Форумы

Доброго дня всем. Возможно не в ту ветку пишу, уж простите. Мне дали доступ к удаленному рабочему столу 1С. При вводе логина и пароля вылетает ошибка. Сисадмин удаленно подключился к моему ноутбуку, увидел что не может посмотреть свойства протокола ipv4. Нашел какие то новые дрова, установил, но свойства так и не может посмотреть. По итогу говорит что надо переустанавливать систему. Так ли это?

Освещение для небольшого дачного строения. Расположено это строение у нас далеко от мест где есть электросеть, тянуть туда сетевой провод затруднительно и опасно. У меня как раз образовался не очень надежный б/у автомобильный аккумулятор, который я не буду ставить на машину. Казалось бы чего может быть проще, привяжи автомобильную лампочку к аккумулятору и готово. Но у меня по-простому как-то не получается, и как всегда пришлось городить огород. В электрической коробке размером 85х85х55 мм было собрано устройство которое содержит выключатель S1, компаратор работающий на собственное реле, который отключит (либо не включит) нагрузку при низком напряжении на аккумуляторе, и вольтметр. Зарядки аккумулятора не предусмотрено, потому что всё равно по месту заряжать его не от чего. Когда аккумулятор разрядится он должен будет перенесен в место где есть электросеть, там заряжен при помощи ЗУ для автомобильных аккумуляторов, после чего возвращен на место. Для лёгкого подсоединения и отсоединения аккумулятора служат зажимы "крокодил". Поскольку предполагаются отключения и подключения аккумулятора, есть вероятность перепутать полярность. Какой-то особой защиты от переполюсовки в схеме нет. Но подозреваю что она есть в модуле-компараторе. Но всё равно вольтметр остается без защиты. При включении S1 напряжение поступит на вольтметр и компаратор, который если определит что напряжение выше заданного включит своё реле, чем подаст напряжение на лампу. Не желательно забывать выключать S1, это приведет к неоправданному разряду аккумулятора. В летнее время когда светло и лампа не нужна лучше вообще убирать аккумулятор. Компаратор: нужен для отключения или не включения лампы при низком заряде аккумулятора. Имеется довольно много разновидностей этих модулей, но все они имеют одну задачу. Они обычно называются модулями отключения аккумулятора при разряде, или при низком напряжении, или модулями защиты аккумулятора от разряда, или как-то так. На плате может иметься один или два подстроечных резистора, которыми устанавливаются пороги при которых происходит включение реле. Один резистор устанавливает минимальное напряжение при котором реле модуля отключится. Два резистора устанавливают минимальное и максимальное напряжение между которыми реле будет включено. (PS: Не совсем так. Можно настроить гистерезис любой ширины. Например если лампа выключена, то она включится если напряжение 12,0 вольт и выше. А если включена, то выключится при напряжении 11,0 вольт и ниже, и в том духе. У модуля с одним резистором гистерезис настроить не получится, только момент отключения). Модуль с одним резистором проще в настройке, имеет гистерезис в 0,1 вольта, таким образом и включение и выключение происходит при практически одном и том же напряжении. Допустим при 11,1 - включение реле, при 11,0 - отключение. В данной схеме применен именно такой. Желательно проверить и настроить компаратор до установки в схему. Для настройки понадобится регулируемый БП. Порядок настройки модуля с одним переменным резистором следующий: Нужно подключить к клеммам питания БП с напряжением 12-13 вольт, к выходным клеммам для контроля состояния реле можно подключить лампочку. При таком напряжении реле должно быть включено, если нет, вращая переменный резистор нужно его включить. Затем нужно понизить напряжение на БП, примерно до 11 вольт, и вращая резистор в другую сторону добиться выключения реле. Потом несколько раз проверить настройку повышая и понижая напряжение. Реле каждый раз должно срабатывать при установленном напряжении. Есть разные мнения о том какое напряжение автомобильного аккумулятора считать предельно низким, некоторые говорят что 10,0, другие что 10,5, третьи вообще 12,0. По моему ИМХУ, которое я никому не навязываю, это 10,0 вольт под рабочей нагрузкой. Если напряжение аккумулятора без нагрузки в пределах 10,0-11,0 вольт, его нужно немедленно отправить на заряд. При напряжении 11,0-12,0 вольт зарядка тоже потребуется, но не так срочно. В любом случае на аккумуляторе не должно быть напряжения в 10 вольт и ниже без нагрузки. Почему я в качестве порога отключения аккумулятора выбрал 11 вольт, а не 10, или 10,5? Потому что при разряде аккумулятора никто его в ту же секунду заряжать не побежит, до этого могут "руки дойти" через некоторое время. Для чего и нужен некоторый запас по уровню заряда. Вольтметр: специальный для автомобильных аккумуляторов. Служит для определения оставшегося заряда аккумулятора. Имеет два индикатора - "палки" и обычный цифровой. Таймер (нет в схеме): Изначально предполагалось использовать таймер для отключения лампы на тот случай если её забыли отключить вручную, что бы не допустить неоправданного разряда аккумулятора. Но посылка с таймером похоже потерялась, и я отказался от его использования. Если кто-то решит что таймер тут всё же нужен, берите только с цифровым управлением, потому что устанавливать время задержки переменным резистором утомительно. Лампа: Несколько лет назад в магазине "Светофор" в продаже были дешевые светодиодные светильники размером 700х18х10 мм. Питались они от сети 220 вольт. Внутри была алюминиевая светодиодная линейка шириной 12 мм, длиной 685 мм, которая входила в паз корпуса. Я тогда купил несколько этих светильников для одного проекта который не был реализован, а лампы остались. Алюминиевая 220-вольтовая линейка может быть заменена на 12-вольтовую светодиодную ленту, но есть проблема, - в корпусе пазы под линейку шириной 12 мм, а белые светодиодные ленты что были у меня имеют ширину 10 мм. Можно конечно просто затолкать ленту в корпус, но лежит она там неровно, и всё это выглядит некрасиво. Линейку такого размера или подходящий материал я не нашел. Пришлось пожертвовать светодиодными линейками, которых у меня несколько. Сперва с линейки были содраны светодиоды и всё что на ней было, затем на обратную гладкую сторону для изоляции была наклеена бумага. Потом уже на бумагу наклеивалась светодиодная лента. Везде использовался обычный клей Момент. Конечно бумага тут не лучший материал, но чего-то другого выдумать не смог. Было изготовлено две лампы, первую я забраковал, потому что в ней была использована слишком мощная лента, от которой корпус лампы сильно нагревался (до 100 град.), и был риск что лампа расплавится и произойдет замыкание. Разбирать эту лампу не стал, куда-нибудь приспособлю, например как переноску для машины. Во втором варианте использовал не такую мощную ленту, ток лампы получился при 12,0 вольт - 0,6-0,7  ампер, то есть около 8 ватт на 65 см. Если вдруг аккумулятор только что заряжен, то при напряжении 13,5 вольт ток 1-1,2 ампер, увеличивается по мере разогрева ленты. Стало быть около 14 ватт на 65 см. Температура корпуса при 12,0 вольт до 40 градусов, при 13,5 вольт - до 55 градусов. Так что всё вполне терпимо.   Слева направо: Родная линейка на 220V, первая версия светодиодной линейки которая не была использована. Вторая версия на более слабой ленте. В сборе:  

Здравствуйте, такая задача, сайт на котором происходит закупка товара следующим образом: поиск по артикулу товара, добавить в корзину.  Получается у меня всего две колонки, артикул и количество.  Может есть готовый софт? Если нет, как подобное организовать? 

Давно не заходил сюда, зашел и очень удивился, время 22 часа по мск, а я единственный онлайн. Раньше ,даже ночью было несколько человек.

Мне для работы над проектом https://google.com/ . нужно сильная, быстрая винда Посоветуйте пожалуйста. Советую. Win10 Professional. Ну и мощная машинка нужна...