Valery

Освещение для небольшого дачного строения. Расположено это строение у нас далеко от мест где есть электросеть, тянуть туда сетевой провод затруднительно и опасно. У меня как раз образовался не очень надежный б/у автомобильный аккумулятор, который я не буду ставить на машину. Казалось бы чего может быть проще, привяжи автомобильную лампочку к аккумулятору и готово. Но у меня по-простому как-то не получается, и как всегда пришлось городить огород. В электрической коробке размером 85х85х55 мм было собрано устройство которое содержит выключатель S1, компаратор работающий на собственное реле, который отключит (либо не включит) нагрузку при низком напряжении на аккумуляторе, и вольтметр. Зарядки аккумулятора не предусмотрено, потому что всё равно по месту заряжать его не от чего. Когда аккумулятор разрядится он должен будет перенесен в место где есть электросеть, там заряжен при помощи ЗУ для автомобильных аккумуляторов, после чего возвращен на место. Для лёгкого подсоединения и отсоединения аккумулятора служат зажимы "крокодил". Поскольку предполагаются отключения и подключения аккумулятора, есть вероятность перепутать полярность. Какой-то особой защиты от переполюсовки в схеме нет. Но подозреваю что она есть в модуле-компараторе. Но всё равно вольтметр остается без защиты. При включении S1 напряжение поступит на вольтметр и компаратор, который если определит что напряжение выше заданного включит своё реле, чем подаст напряжение на лампу. Не желательно забывать выключать S1, это приведет к неоправданному разряду аккумулятора. В летнее время когда светло и лампа не нужна лучше вообще убирать аккумулятор. Компаратор: нужен для отключения или не включения лампы при низком заряде аккумулятора. Имеется довольно много разновидностей этих модулей, но все они имеют одну задачу. Они обычно называются модулями отключения аккумулятора при разряде, или при низком напряжении, или модулями защиты аккумулятора от разряда, или как-то так. На плате может иметься один или два подстроечных резистора, которыми устанавливаются пороги при которых происходит включение реле. Один резистор устанавливает минимальное напряжение при котором реле модуля отключится. Два резистора устанавливают минимальное и максимальное напряжение между которыми реле будет включено. (PS: Не совсем так. Можно настроить гистерезис любой ширины. Например если лампа выключена, то она включится если напряжение 12,0 вольт и выше. А если включена, то выключится при напряжении 11,0 вольт и ниже, и в том духе. У модуля с одним резистором гистерезис настроить не получится, только момент отключения). Модуль с одним резистором проще в настройке, имеет гистерезис в 0,1 вольта, таким образом и включение и выключение происходит при практически одном и том же напряжении. Допустим при 11,1 - включение реле, при 11,0 - отключение. В данной схеме применен именно такой. Желательно проверить и настроить компаратор до установки в схему. Для настройки понадобится регулируемый БП. Порядок настройки модуля с одним переменным резистором следующий: Нужно подключить к клеммам питания БП с напряжением 12-13 вольт, к выходным клеммам для контроля состояния реле можно подключить лампочку. При таком напряжении реле должно быть включено, если нет, вращая переменный резистор нужно его включить. Затем нужно понизить напряжение на БП, примерно до 11 вольт, и вращая резистор в другую сторону добиться выключения реле. Потом несколько раз проверить настройку повышая и понижая напряжение. Реле каждый раз должно срабатывать при установленном напряжении. Есть разные мнения о том какое напряжение автомобильного аккумулятора считать предельно низким, некоторые говорят что 10,0, другие что 10,5, третьи вообще 12,0. По моему ИМХУ, которое я никому не навязываю, это 10,0 вольт под рабочей нагрузкой. Если напряжение аккумулятора без нагрузки в пределах 10,0-11,0 вольт, его нужно немедленно отправить на заряд. При напряжении 11,0-12,0 вольт зарядка тоже потребуется, но не так срочно. В любом случае на аккумуляторе не должно быть напряжения в 10 вольт и ниже без нагрузки. Почему я в качестве порога отключения аккумулятора выбрал 11 вольт, а не 10, или 10,5? Потому что при разряде аккумулятора никто его в ту же секунду заряжать не побежит, до этого могут "руки дойти" через некоторое время. Для чего и нужен некоторый запас по уровню заряда. Вольтметр: специальный для автомобильных аккумуляторов. Служит для определения оставшегося заряда аккумулятора. Имеет два индикатора - "палки" и обычный цифровой. Таймер (нет в схеме): Изначально предполагалось использовать таймер для отключения лампы на тот случай если её забыли отключить вручную, что бы не допустить неоправданного разряда аккумулятора. Но посылка с таймером похоже потерялась, и я отказался от его использования. Если кто-то решит что таймер тут всё же нужен, берите только с цифровым управлением, потому что устанавливать время задержки переменным резистором утомительно. Лампа: Несколько лет назад в магазине "Светофор" в продаже были дешевые светодиодные светильники размером 700х18х10 мм. Питались они от сети 220 вольт. Внутри была алюминиевая светодиодная линейка шириной 12 мм, длиной 685 мм, которая входила в паз корпуса. Я тогда купил несколько этих светильников для одного проекта который не был реализован, а лампы остались. Алюминиевая 220-вольтовая линейка может быть заменена на 12-вольтовую светодиодную ленту, но есть проблема, - в корпусе пазы под линейку шириной 12 мм, а белые светодиодные ленты что были у меня имеют ширину 10 мм. Можно конечно просто затолкать ленту в корпус, но лежит она там неровно, и всё это выглядит некрасиво. Линейку такого размера или подходящий материал я не нашел. Пришлось пожертвовать светодиодными линейками, которых у меня несколько. Сперва с линейки были содраны светодиоды и всё что на ней было, затем на обратную гладкую сторону для изоляции была наклеена бумага. Потом уже на бумагу наклеивалась светодиодная лента. Везде использовался обычный клей Момент. Конечно бумага тут не лучший материал, но чего-то другого выдумать не смог. Было изготовлено две лампы, первую я забраковал, потому что в ней была использована слишком мощная лента, от которой корпус лампы сильно нагревался (до 100 град.), и был риск что лампа расплавится и произойдет замыкание. Разбирать эту лампу не стал, куда-нибудь приспособлю, например как переноску для машины. Во втором варианте использовал не такую мощную ленту, ток лампы получился при 12,0 вольт - 0,6-0,7 ампер, то есть около 8 ватт на 65 см. Если вдруг аккумулятор только что заряжен, то при напряжении 13,5 вольт ток 1-1,2 ампер, увеличивается по мере разогрева ленты. Стало быть около 14 ватт на 65 см. Температура корпуса при 12,0 вольт до 40 градусов, при 13,5 вольт - до 55 градусов. Так что всё вполне терпимо. Слева направо: Родная линейка на 220V, первая версия светодиодной линейки которая не была использована. Вторая версия на более слабой ленте. В сборе:

AVG прекратил поддержку своего антивируса в России. Состояние такое что антивирус вроде как работает в фоновом режиме, понятно что это всё до поры до времени, так как базы обновляться не будут и скоро устареют. Ни в какие настройки доступа нет. Одно порадовало, удалилась программа хорошо, без всяких выкрутасов. После удаления было предложено перезагрузить комп, после перезагрузки автоматически запустился встроенный виндовский антивирус. Сегодня провел эти операции на ноуте с Win10, и на стационарном компе с Win11. Я использовал этот антивирус с 2008 года.

Выше я уже писал про оцинковку (покрытие цинком) различных металлических изделий и деталей, немного вернусь к этому вопросу. Цинкование бывает разное, тут будет описываться гальванический способ, когда цинк переносится с расходного цинкового анода через цинк- содержащий электролит на покрываемое цинком изделие под действием постоянного электрического тока. В бытовых или дачно-гаражных условиях этот способ применить проще всего, и он будет использоваться в моем случае. Покрытие получается серое, неоднородное, и насколько оно надежно сказать не могу, потому что для этого требуется длительное время. Для этого нужны: - Блок питания, желательно с регулировкой тока. Я буду использовать БП описанный на этом форуме. Он способен выдать до 20 вольт при 10 амперах. Если БП с регулировкой тока нет, можно использовать обычный достаточно мощный БП или аккумулятор, но для ограничения тока нужно последовательно включить автомобильную лампочку на 12 вольт, 10 или 21 ватт. Напряжение примерно 12 вольт, рабочий ток порядка 1-2,5 ампер. Ток выбирается таким образом что бы оцинковка шла максимально качественно, и не было заметного выделения газа и нагрева анода. Ток нужно подобрать по месту в зависимости от размера анода и объема работ. Я для своих целей обычно устанавливаю около 2 ампер. - Расходный цинковый анод, с которого цинк будет переноситься на оцинковываемую деталь. На Алиэкспрессе имеется в продаже цинк в различных видах и формах, - стержни, листы, полосы, проволока. Как добыть цинк из батареек, и какие именно батарейки использовать удобнее всего я уже писал по ссылке выше. Цинковый анод покрывается черным налетом, который нужно периодически счищать. Лучше для работы приготовить несколько анодов. - Электролит. В идеале это чистый хлорид цинка ZnCl2, известный так же как паяльная кислота. Хотя на самом деле это никакая не кислота а соль. Химически чистый хлорид цинка можно найти в магазинах химреактивов в виде белых кристаллов, но его приобретение даже в больших городах может быть сопряжено с трудностями. Потому проще всего купить паяльную кислоту в ближайшем хозяйственном магазине. Хотя в реале черт знает что туда понамешали, и может случиться так что паяльная кислота содержит чистую кислоту, или вообще является чистой кислотой. Лучше если на этикетке будет написано что-то о хлориде цинка, или о солях цинка. Понять имеется ли кислота в паяльной кислоте можно если цинк вступает с ней в реакцию с выделением газа. Цинк химически активный металл и очень любит реагировать с кислотами образуя соли этих кислот. Потому его молекулы "сгорят" в кислоте раньше чем осядут на детали. В любом случае сразу после окончания работы нужно промыть деталь раствором соды в воде, для нейтрализации кислоты если она вдруг была. После чего промыть чистой водой и просушить. Если есть pH - индикаторные полоски (лакмусовые бумажки), то конечно ими можно воспользоваться, и не гадать на кофейной гуще. - А что с покупными средствами для оцинковки типа Цинкарь, и им подобными? В настоящее время я это испытать не могу, но скорее всего это средство подойдет для использования в качестве электролита. По всей видимости состоят такие средства из той же самой паяльной кислоты, то бишь хлорида цинка, со взвешенными в ней частицами металлического цинка. Если за долгое время цинк не приказал долго жить, то значит хлорид цинка чистый, и не содержит кислот. Тот способ который предполагается при использовании таких средств мне не понравился, потому что цинк хоть и хорошо налипает на деталь, но это происходит местами, сплошного покрытия мне достичь не удалось. Всё равно после окончания работы на всякий случай промываем деталь раствором соды, а затем чистой водой. - А что если в качестве электролита применить раствор обычной соли? Мне это и самому было интересно. Поначалу ничего не происходит, только заметен повышенный нагрев и выделение газа, вероятно это смесь водяного пара, продуктов разложения воды на водород и кислород, и не исключаю что разложения соли на натрий и хлор, о чем говорит слабый но резкий запах. Спустя некоторое время оцинковка всё-таки начинается, и мало отличается от оцинковки при помощи хлорида цинка. Возможно хлор вступает в реакцию с цинком, образуя всё тот же хлорид цинка. Этим можно объяснить то, что оцинковка начинается не сразу. Не утверждаю конечно ничего, химик я слабый. - Ну и кое-что по мелочи, вроде ватных дисков, салфеток, проводов, изоленты, и средств для зачистки металла. - При работе нужно использовать какой-то пластиковый тазик или поднос, перчатки по типу медицинских, и защитные очки. Если попадание паяльной кислоты на кожу не особо страшно, достаточно смыть водой с содой и мылом, то попадание в глаза это проблема. - Как происходит оцинковка? Если деталь грязная или имеет коррозию сперва её нужно отмыть и очистить до чистого металла. Если деталь имеет каверны возникшие из-за глубокой коррозии, их тоже нужно вычистить. Если при очистке детали применялась любая кислота, её нужно нейтрализовать раствором соды. Деталь которая не имела коррозии всё равно надо помыть с использованием моющих средств, соды, стирального порошка. После всего этого промыть в чистой воде, и голыми руками к детали больше не прикасаться, так как могут остаться жирные следы. Сразу после очистки, пока не началась коррозия нужно приступить к цинкованию. На цинковом аноде закрепляем ватный диск, обматываем ватой, или какой-то тканью, подключаем к нему плюс источника питания, в случае с обычным БП или аккумулятором - через лампочку. А к детали - минус. Смачиваем ватный диск или тряпочку паяльной кислотой, и начинаем как кисточкой водить анодом по детали. За анодом должен оставаться серый след, это и есть цинковое покрытие. Продолжаем пока не покроем цинком всю деталь, если надо - несколько раз. Спрашивается, для чего нужно обматывать анод тряпочкой? Для двух вещей. Что бы не устроить замыкания, и что бы удержать электролит на аноде. После работы нужно промыть деталь в растворе соды, потом чистой водой, и просушить. - Для чего это надо? Для защиты от ржавчины изделий из черных металлов, например это может быть различный инструмент, металлические изделия. Иногда оцинковку применяют для уменьшения зазоров и люфтов в различных механизмах, и для более плотной посадки подшипников на свои места. - Какие металлы можно оцинковывать? Есть большой список металлов для которых это допустимо, но в общем-то это не нужно, кроме некоторых отдельных случаев. Черные металлы на основе железа не имеющие защитных покрытий нуждаются в оцинковке больше всего. Сейчас в квартирных условиях только для проверки оцинковал ножовочное полотно, потому что больше ничего не нашлось. Думаю видно где есть покрытие цинком, и где его нет. Основная работа конечно будет весной на даче. Тогда может быть дополню этот пост. Специально для этого проекта были куплены:

Возник вопрос, а как клещи будут измерять два разных тока идущие в одном направлении. Например есть две независимые схемы, пусть ток I1=2А, а ток I2=1А, клещи установлены как показано на рисунке. Вопрос: Что покажут клещи? Максимальный ток (2А), средний (1,5А), или их сумму (3А)? Ответ: Клещи покажут сумму токов 3A. При чем если отключить один любой из БП, то покажут ток оставшегося в работе. Это всё касается только постоянного тока, не знаю как будет происходить дело на переменном токе, особенно если будут вместе измеряться токи разных фаз. Пока я не могу это проверить "инструментально", проверю позже. Вопрос: Есть ли зависимость от того как провода проходят через клещи, параллельно, или как попало? Ответ: Явной зависимости не замечено, главное что бы провода проходили внутри магнитопровода. На фотографии: На левом БП установлен ток 1А, на правом - 2А, клещи показывают 3А.

Обзор мультиметра- клещей Aneng PN103. Это более продвинутый по сравнению с двумя описанными выше клещами мультиметр, с индикатором 6000. Цена на Алиэкспрессе на момент покупки была 1360 руб., хотя можно было найти и дешевле, здесь цена выше из-за расширенной комплектации. Можно напомнить что у таких мультиметров имеется магнитопровод - датчик тока, похожий на клещи, потому приборы такого рода так называются. Для раскрытия магнитопровода имеется боковая клавиша. Начнем обзор режимов в том порядке, в каком они устанавливаются при помощи кругового переключателя начиная от положения OFF. Первый пункт - режим NCV. Этот режим служит для бесконтактного обнаружения напряжения. На фото можно видеть небольшой выступ на клещах, по всей видимости это и есть датчик напряженности электрического поля. Его нужно приблизить к тому или иному оборудованию или устройству, на котором следует проверить наличие напряжения. В случае отсутствия сигнала на индикатор выводится "EF", (не знаю что это означает). При появлении сигнала мультиметр будет издавать короткие звуковые сигналы, и на индикаторе появятся прочерки - - - -. Чем мощнее сигнал тем чаще следуют звуковые сигналы, и тем больше прочерков. Следующий пункт, - Live. Это поиск фазы, очень похоже на то как это делается при помощи индикаторной отвертки. Это контактный способ, используется один шнур включенный в разъем INPUT. Если провод подключен к фазе, то на экран будет выведен знак "- - - H" и короткие звуковые сигналы. Если ни к чему, или к нулю, то будет надпись "LIVE". Если пытаться найти фазу в розетке в которую включена какая-то нагрузка, работа становится нечеткой, и фаза обнаруживается на обоих контактах. Это явление в общем более-менее объяснимо достаточно большим сопротивлением нулевого провода. Следующий пункт, - измерение силы тока. Возможно измерение силы постоянного и переменного тока. Выбор рода тока осуществляется кнопкой Select. Имеется два предела 0-60A и 0-600A, которые выбираются только автоматически. Как провести измерение силы тока при помощи клещей я довольно подробно уже описывал в этой теме. При измерении силы постоянного тока нужно соблюдать полярность. На клещах тут полярность не указана, но если она перепутана то это сразу будет видно по наличию знака минус, которого быть не должно. При правильном и неправильном подключении показания немного отличаются. Следующий пункт, - измерение переменного напряжения в пределах 0-6V, 0-60V, 0-600V. Пределы выбираются только автоматически. В этом же режиме возможно измерение частоты до 20 Кгц, выбрать этот режим можно кнопкой Select. Следующий пункт, - измерение постоянного напряжения в пределах 0-0,6V, 0-6V, 0-60V, 0-600V, пределы так же выбираются только автоматически. Следующий пункт, - измерение сопротивления до 60 МОм, измерение ёмкости конденсаторов до 60 mF (миллифарад, х1000 микрофарад), звуковая прозвонка, проверка диодов. Все режимы выбираются по кругу кнопкой Select. При измерении малых сопротивлений и ёмкостей можно использовать кнопку REL для устранения сопротивления щупов и собственной ёмкости мультиметра. Следующий пункт, - измерение температуры при помощи термопары. Об этом я уже достаточно подробно написал выше. Если термопара не подключена, мультиметр будет показывать собственную температуру. Так же имеются кнопка Select, назначение этой кнопки я уже описал. Длительное удерживание этой кнопки включает светодиод освещающий клещи. Кнопка REL - об этой функции я тоже писал выше, но напомню - это сброс показаний на ноль. Длительное удерживание включает подсветку индикатора. Включать подсветки нужно только если это реально необходимо, так как это заметная нагрузка на источник питания, который тут не очень мощный. Кнопка HOLD - это обычный Data Hold, то есть "замораживание" показаний индикатора. Имеется два разъема для подключения шнуров, черный, общий COM, и красный обозначенный INPUT. Питание - две батарейки AAA. Желательно использовать высококачественные батарейки. В инструкции заявлено что имеется автоматическое отключение, но не указано через какое время. И я этого момента не дождался. Так что или его нет, или оно происходит через очень большое время. Потому нужно не забывать отключать прибор после завершения работы. Особенно широкомасштабных испытаний я провести не смог, потому что у меня нет более-менее нормального мультиметра с показаниями которого можно было бы сравнить показания этого мультиметра. Сравнил показания по некоторым параметрам с мультиметром UNI-T UT61E, который уже далеко не новый. Показания по напряжению, сопротивлению, ёмкости, совпадают. По току наблюдается небольшое занижение в районе 0,01-0,025А, которым можно пренебречь, потому что это клещи, которые должны измерять десятки и сотни ампер.

Забыл сказать об еще одном баге, но скорее всего это моя местная проблема. Есть принтер HP Laser 107w, у него есть драйвер, и есть управляющая программа, с которой можно посмотреть например остаток тонера, и выполнить некоторые настройки. Начнем по порядку, с драйвера. В панели управления/ центр обновления висит сообщение об обновлении драйвера: Но если нажать "Скачать и установить" то получаем "Ошибка установки – 0x80070103" Видно, что система пытается установить драйвер от 12/10/2018, хотя конечно существуют более новые драйверы. Загуглил, простые советы выполнил, - не помогло, со сложными не связывался, потому как сильно курочить комп не хочется, потому что особой проблемы тут нет. Пошел на офсайт HP, скачал самые новые драйверы и управляющую программу, всё установилось успешно, но системе видимо всё равно нужен драйвер от 12/10/2018. На ноуте под Win10 установлен тот же самый софт, и тот же самый принтер, только подключен через Wi-Fi. Ничего такого не наблюдается. В общем забил я на это дело, пусть будет так как есть. Насчет управляющей программы: предыдущая версия в упор не видела принтер, но посмотрел сейчас - всё вроде работает. Так что если у кого Win 11, и аналогичная ситуация, нужно сходить на сайт HP (или другого производителя), и скачать самые новые версии ПО и драйверов. Сам принтер всё время работал нормально, его видели все программы которые могли работать с принтером.

Пока не до конца, но можно сказать сделал распашные ворота с калиткой для сельского дома. Нового ничего тут нет, просто всё собиралось сразу по месту на существующих деревянных столбах, которые еще послужат, потому что дубовые. Сами ворота собраны из профильной трубы 40х20 мм. При сборке каркаса не так важно выдерживать горизонтальность труб вдоль, важно выдержать вертикальную плоскость и "прямизну". Если труба не ложится, не нужно её подгибать, и вообще применять какие-то усилия. Металлическая труба крепится к деревянному столбу следующим образом. Сперва трубы привязываются к столбам проволокой, после чего проверяется вертикальность забора. Затем металлическая труба сверлится обычным сверлом по металлу на 10 мм. Затем через полученное отверстие столб сверлится длинным сверлом по дереву тоже на 10 мм. Затем в полученное сквозное отверстие забивается шпилька на 10, со стороны трубы приваривается, а с обратной стороны столба затягивается гайкой с шайбой. Проволока убирается, лишняя шпилька отрезается. Сварка насколько это возможно стачивается болгаркой с лепестковым диском что бы она не упиралась в лист профнастила. Таким образом я уже закрепил обычный забор, по прошествии двух лет никаких проблем с ним не замечено. Для крепления обычного забора делал всё так же, но использовал шпильки на 8 мм. Конструкцию запора для створок ворот подсмотрел в интернете, называется он "гусь". Сделал его из обрезков тех же труб, получилось довольно надежно. Плюс к тому добавил нижние "шпингалеты" из стержня 10 мм, которые вставляются в гайки на 12 мм приваренные к профильной трубе. Просто не нашлось чего-то более подходящего на эту роль. Шпингалеты в закрытом состоянии всталяются в отверстия металлической пластины, к которой снизу приварены два арматурных стержня длиной около 40 см, которые вбиты в землю. Когда ворота открыты шпингалеты служат для их фиксации в открытом положении. После сборки каркаса на свои места были приварены петли, и только затем конструкция была разрезана. Торцы труб были заварены что бы в них не попадала вода и разный мусор. После чего вся конструкция была покрашена и затем навешен профнастил. Понадобилось: Профильная труба 40х20, профнастил, сверла, различные дрели и шуруповерты, струбцины разные, сварочный аппарат с принадлежностями, УШМ с отрезными и шлифовальными дисками. Измерительный инструмент, рулетки, уровни разные. Фотографии насколько это возможно по-порядку. Каркас собран, но еще не разрезан, пока нет шарниров: Запор "гусь" закрыт, шпингалеты опущены: Открыт: Торцы заварены, и чуть ниже видны упоры которые не дают открываться воротам в другую сторону: Текущая степень готовности изнутри: Снаружи: В настоящее время остаётся установить ручки и замок в калитку, которого пока нет. И останется таким же образом достроить еще 15 метров забора.

У вас есть несколько вариантов: Для показанных вами модулей на 433 Мгц есть на Алиэкспрессе более мощные пульты с телескопической антенной. Они реально более мощные, например у меня маленькие пульты не пробивают кирпичную стену дома обшитого металлическим сайдингом, а эти пробивают. Найти их легко, есть с разным количеством кнопок, выглядят примерно так: Баофенг приделать к этим приемникам боюсь не получится, потому что передатчик передает некий код опознавания, по которому приемник опознает что работает "наш" передатчик, и выполняет его команды, а все остальные передатчики игнорирует. DTMF при помощи рации использовать можно, но для этого нужен дешифратор и две рации, на передачу и на прием, потому что дешифратор не имеет радиоприемной части. Про это я писал выше, в этой же теме в посте от 14 декабря 2019 года, на предыдущей странице.

Эскизы у меня и без всего этого есть. Нужно просматривать и картинки и видео вперемешку в одной программе. Так могут простые вьюверы, (FastStone, Xnwiev), но у них нет собственных кодеков, и без кодек-пака они могут показывать только картинки.

Если ты это имел в виду: Главное окно "Свойств" выглядит так: Допустим есть смартфон, или цифровой фотоаппарат, или какие-то другие устройства, (и не одно), которые делают фотографии и снимают видео. Все фотографии и видеозаписи они сваливают в одну папку. И на комп они потом мной переносятся в таком же виде. И хотелось бы что бы такую папку можно было просматривать одной программой, ну скажем вьювером типа FastStone или Xnwiev. Но они-то как раз без кодек-паков не могут это делать. Пришлось бы сперва просматривать фотографии с помощью указанных вьюверов, а затем отдельно просматривать видео с помощью ну например VLC, или какого-то другого плеера который имеет собственные кодеки. Не знаю как-кто, но я ставлю кодек-паки только из-за этого.

А я всё на Win11. За всё время было несколько проблем. 1: Неизвестное USB устройство (сбой сброса порта). Одно время плотно этим занимался, все рекомендации найденные в интернете выполнил, но увы, похоже это не лечится, это аппаратная проблема. Я несколько раз выбивал комп статикой, вероятно в этом проблема. Но и никак себя не проявляет, все порты работают нормально. Так что черт с ним. 2. Недавно пропали эскизы с видеофайлов. (С картинок не пропали). То же возился пару дней. Причина - кривое обновление K-Lite Codec Pack, скорее всего не от той сборки. Переустановил - эскизы появились. 3. Блуждающая периодическая даже не проблема, а недоразумение. Не знаю как это объяснить. Неактивное окно в оконном режиме находящееся за активным в режиме на полный экран, иногда не с того ни с сего выскакивает на первый план. Чаще всего это "Проводник", хотя могут быть и другие программы. Подробнее: Допустим я открываю Проводник в оконном режиме и перемещаюсь по папкам на дисках. Нахожу допустим папку с фотографиями, кликаю на первый, запускается вьювер в режиме на полный экран, и я начинаю просматривать фотографии. И тут ни с того ни с сего Проводник (или какая-то свернутая в окно программа) выскакивает на передний план загораживая вьювер. Вообще работа с несколькими любыми открытыми окнами не очень четкая. Это может быть с чем угодно, например папка с документами - текстовый редактор, и так далее. Это может быть в день пару раз, а потом месяц ни одного случая. Решил что в Win11 такая особенность, как-то это решать не пытался.

В общем собрал я прототип беспроводного дверного звонка, о котором упоминал в предыдущем посте. Как он работает: Приемник RX480E-1A настроенный на режим 4 (см. предыдущий пост), по приходу радиосигнала выдает на свой выход Out высокий уровень напряжения, что эквивалентно соединению его с плюсом источника питания. Это напряжение подается на запускающий вход звукового модуля HS-088, который в течении 3 секунд выдает попеременно звуки двух тональностей, который продавец назвал "динг-донг". Долго ли, коротко ли удерживается кнопка не важно, после истечения примерно 3 секунд генератор замолкает, для его перезапуска нужно снова нажать звонковую кнопку. Звуковому модулю требуется внешний транзистор, при чем на динамике сопротивлением 8 Ом, при напряжении 3,7 вольта от одного литиевого аккумулятора ток во время работы превышает 250 мА, что много для практически любого распространенного маломощного транзистора. Ток еще увеличится если использовать более мощный динамик с сопротивлением катушки 4 и меньше Ом. Но хотя ток через транзистор импульсный, да и работает это всё недолго. Не знаю, может и обычный маломощный транзистор будет работать нормально. Но я решил не рисковать, и установил более мощный транзистор BD139 (аналог КТ815). Тем более что их есть у меня. Конденсаторы C1 и C2 должны быть обязательно, но их ёмкость не критична, от 0,1 микрофарад и выше, какие не жалко. У меня кстати на схеме ёмкости перепутаны, на приемнике на самом деле 0,1, а на звуковом генераторе - 10 микрофарад. Существует вагон и маленькая тележка разновидностей звуковых модулей, есть даже с записью. Они могут работать по-разному. Всё было бы хорошо, если бы был маленький ток покоя (ожидания). Но как я говорил выше, для батарейной аппаратуры ток весьма заметный, - 4-5 mA в покое. Потому питание организовано от аккумулятора, который в свою очередь тянет за собой зарядно-разрядный модуль. К тому же потребуется какой-то индикатор заряда, что бы звонок не отключился в самый неподходящий момент. У меня применен показанный на фото, потому что такой был. Этот индикатор так же имеет заметный ток в несколько миллиампер, потому он работает не постоянно, а подключается кратковременно при помощи кнопки S2. Это только прототип, который собран только для проверки возможности "подружить" модули RX480-1A и HS-088. Цель достигнута, результат очень даже положительный. Законченное устройство делаться не будет.

Переносной прожектор собранный буквально из мусора и металлолома. Попалась на глаза крестовина от "компьютерного" кресла, нашелся кусочек трубы, который плотно входит в отверстие крестовины. Нашлась трубка от трубчатых гардин для штор. Верхний уголок получил распилив по диагонали профильную трубу 20х40 мм, получилось два уголка. Всё собрано на сварке и покрашено алюминиевой краской. Крюки для намотки кабеля сделаны из обрезков СИП-провода. Прожектор на 50 ватт из "Светофора", кабель оттуда же. Общая высота около 1,8 метра. Эта штука может пригодиться для освещения скажем двора в сельской местности, или гаража, или как подсветка для фото-видео съемки. Прожектор получился очень устойчивый, что бы уронить надо постараться.

Небольшой обзор приемника ДУ на всё ту же частоту 433,92 Мгц, под обозначением RX480E-1A. Это по всей видимости "родня" описанных выше четырехканальных модулей RX480R_4CH, только в отличие от них тут всего один канал, и немного другая логика работы обучающей кнопки. Заявленное напряжение питания 3,3 вольта. Но оно может находиться в пределах 2,5-5,0 вольт. Выше поднимать напряжение не рискнул. Ток потребления в состоянии покоя 4-5 mA. Стоимость на Алиэкспрессе на момент создания этого поста 368 рублей за 5 штук. Этот модуль не имеет реле или транзисторных ключей, а имеет просто выход Out, на котором может быть высокий или низкий уровень напряжения, близкий к напряжению питания или нулю вольт. Далее под "включением нагрузки, или включением модуля" я буду иметь в виду высокий уровень на выходе Out. Обучающей кнопки на плате нет, нужно подключать внешнюю кнопку. На одном из фото видно что к модулю подключена внешняя плата с кнопкой и светодиодом. Режимы о которых я много раз говорил выше очень упрощенные. Номер по порядку означает число нажатий на обучающую кнопку. 1. Модуль сразу переходит во включенное состояние, на пульт реакции нет. 2. "Триггерный" режим, одно нажатие кнопки включает нагрузку, второе нажатие этой же кнопки - отключает. 3. Работа с двумя кнопками, одна кнопка включает, вторая отключает. Требуется пульт минимум с двумя кнопками. 4. Сигнал на выходе присутствует пока удерживается кнопка. 5. Не работает. 6. Инверсия выходного сигнала. Если нажать 6 раз, а потом выбрать какой-то другой режим, то этот режим будет работать нормально, но при включении питания модуль будет сразу переходить во включенное состояние. 7. Не работает. 8. Полный сброс. Если имеется пульт с двумя и более кнопками, можно выбрать индивидуальные режимы для любой кнопки. Например в двухкнопочном пульте можно на кнопку А выбрать режим 2, а на кнопку B - режим 4. Ну или как угодно по-другому. Это касается и всех остальных модулей на 433 Мгц описанных выше. Возникла мысль собрать батарейный музыкальный беспроводной дверной звонок на дачу, для этого был куплен передатчик в виде звонковой кнопки и эти модули. Но как видим имеются проблемы. Это заметный ток в режиме покоя - до 5 mA. И это еще без музыкального модуля, который тоже что-то потребует. Это всё тянет за собой необходимость в серьёзном источнике питания, что бы его хватило на весь дачный период. Ну и отсутствие режимов с таймерами, которые например имели место в модулях описанных выше. Для звонка тут самым подходящим является режим 4, значит звонок будет звучать только пока визитер будет удерживать кнопку звонка. А это может оказаться недостаточно. Короче не знаю, буду ли я делать этот звонок, или продолжу искать другие варианты.

Простой волномер, то есть прибор для оценки эффективности того или иного передатчика или его антенны. Такие приборы так же называются индикаторами напряженности поля. Не следует путать их с измерителями КСВ, это тоже приборы для настройки антенн, но у них совсем другой принцип работы. Конечно эта схема придумана не мной, просто решил повторить один из многих вариантов, и посмотреть что получится. О диодах. Они являются самым основным и капризным элементом, и от их выбора зависит качество работы всего прибора. Они должны быть высокочастотные и с как можно меньшим падением напряжения. Хорошо подойдут некоторые германиевые диоды. И всё равно может понадобиться их подбор. Я использовал советские диоды Д20, 1974 года выпуска, которые когда-то давно откуда-то выпаял. Я не обозначил те или иные диоды на схеме, потому что могут быть разные варианты. Поскольку меня больше всего интересуют 433-446 Мгц, антенна представляет из себя четвертьволновой штырь, то есть прямой жесткий провод длиной примерно 20 сантиметров. Антенна подключается при помощи разъема, и может быть легко заменена на другую. Для работы нужно разместить волномер рядом с антенной передатчика. Расстояние зависит от мощности передатчика, чем больше, тем дальше. При настройке передатчика или антенны нужно выбрать такой режим, при котором стрелка отклоняется на максимальный угол. Таким образом можно примерно судить о выходной мощности и эффективности антенны передатчика. Шкала никак не калибрована, ни в каких единицах, потому все измерения условные. Использован корпус и стрелочный индикатор от мультиметра YX1000A. У головки сопротивление 1 килоом, а ток полного отклонения я и не знаю, вероятно где-то 500 mkA. В этом корпусе я когда-то делал омметр, об этом даже есть пост в "Мультиметрах", а теперь он будет работать вот так. Монтаж навесной, никакой платы нет. Если нет измерительного прибора, аналогичное устройство можно сделать в виде приставки к мультиметру, (лучше конечно аналоговому, для наглядности). Может быть что-то такое сделаю позже. Результаты испытаний: Пульт ДУ, которые много раз описаны в теме про дистанционное управление вызывает отклонение стрелки на 1-2 деления, (имеется в виду вторая сверху черная шкала), мощность передатчика 0,01 ватт, пульт поднесен к антенне вплотную. Хотя тут еще играет роль то, что пульт передает код, а значит работает в импульсном режиме, значит передача не непрерывная. Но всё равно это пригодится при испытании или сравнении пультов. Рация PMR с мощностью 0,5 ватт вызывает зашкаливание прибора при расстоянии ближе 1,5 метра. Рация на 5 ватт на частоте PMR вызывает зашкаливание на расстоянии до 2,5 метров. Может и дальше, просто с такого расстояния уже не видно индикатор. Для того что бы "загрубить" прибор, можно добавить переменный резистор включенный реостатом последовательно с прибором. Его полное сопротивление должно быть в 3-5 раз больше чем сопротивление измерительной головки. Upd: Пришли заказанные мной ранее радио пульты ДУ на частоту 433,92 Мгц, совместимые с теми что описаны в теме про радиорозетку, только более мощные. И было большое подозрение что телескопическая антенна это фикция, и она ни к чему не подключена. Как это выяснить не разбирая? Вот так: Как видим с выдвинутой антенной интенсивность излучения заметно больше. Значит опасения были напрасны, с антенной всё в порядке. Upd: Сделал аналогичный волномер, но в виде приставки к мультиметру, о которой говорил выше. Диоды всё те же Д20, да и вся остальная схема тоже. Гнезда для включения щупов мультиметра сделаны из полоски жести. Чувствительность примерно такая же, но теперь её можно регулировать средствами мультиметра. Фотографии: На второй картинке: Рация мощностью 0,5 ватта наводит на антенне волномера 6 с чем-то вольт. (Мультиметр на пределе 10 вольт). И конечно не только на этой антенне, но и на любом электропроводящем предмете. Что интересно на смартфоны/ сотовые телефоны этот аппарат не реагирует. Видимо слишком высокая частота для диодов.