-
Объявления
-
Разделы для авторов программ 18.08.2016
Внимание: Софтфорум открывает двери для разработчиков программного обеспечения! Разработчик может создать раздел поддержки его программы. Это позволяет не создавать свой форум поддержки (хостинг, настройка ресурса и т.п.) а получить сразу настроенный ресурс с возможностью авторизации через соцсети. Для создания раздела необходимо обратиться к @Loader -
Внимание! Конкурс! 09.01.2017
Команда «NANO Антивирус» и администрация softboard.ru объявляет о проведении конкурса.
-
О вложениях и подписях 10.02.2017
Внимание! Все вложения и подписи необходимо загружать непосредственно на софтфорум либо прикреплять ссылками на другие https ресурсы. Связано это с переходом форума на https и усилением защиты и безопасности ресурса. Подробнее.
-
Вся активность
Этот поток обновляется автоматически
- Сегодня
- Вчера
-
Как я говорил выше, для того что бы измерить ток, амперметр нужно включать в разрыв провода, что неудобно и не всегда желательно. А большие токи, например в сотни ампер измерить таким образом вообще очень затруднительно. Что бы всего этого избежать, существует еще один тип мультиметров, это токоизмерительные клещи, или мультиметр-клещи. Называются они так из-за характерного вида ярма или хомута - разъёмного магнитопровода датчика тока: На фото мультиметр-клещи UNI-T UT204A, который и будем рассматривать далее. Это довольно простое устройство со шкалой 1999, которое имеет немного функций, я его выбрал потому что им можно измерять и постоянный и переменный ток до 600 ампер. Подобные приборы имеются в широком разнообразии с разными характеристиками, но основное предназначение их всех - бесконтактное измерение тока без разрыва проводника, хотя они имеют и дополнительные функции как обычные мультиметры, потому и называются мультиметр-клещами, а не просто клещами. Данные клещи так же имеют дополнительные функции, но о них позже. Как это работает. Из школьного курса физики всем известно что вокруг проводника с током возникает магнитное поле, напряженность которого зависит от тока протекающего через этот проводник. Собственно это поле мы и измеряем специальным датчиком (датчиком Холла), а съём поля с провода производится магнитопроводом похожим на клещи. Ток можно измерять только на одиночном проводе, при чем располагать его желательно в центре магнитопровода, и под прямым углом к нему, насколько это возможно. Если имеется шнур (кабель) с двумя и более проводами, например сетевой шнур какого-то прибора, нужно изыскать возможность добраться до одного из проводов. Так как магнитные поля двух проводов, ток по которым течет в противоположных направлениях могут взаимно компенсироваться, и измерения будут искажаться. Так же это касается и экранированных кабелей, и кабелей с заземляющим проводом. Но обычно это не создает особых проблем, так как чаще всего такими приборами пользуются в различных электрических шкафах и щитках, например возле автоматов, где провода (или шины) всё равно проложены поодиночке. Для измерения тока нужно установить мультиметр в соответствующий режим, выбрать род тока и нужный предел, в данном мультиметре имеется два предела - 40 и 600 ампер. Как правило ноль на пределе 40А устанавливается не всегда. Видимо из-за внешних магнитных полей. В этом можно убедиться поднеся мультиметр к какому-то электрооборудованию. Если это так, а это бывает не редко, следует воспользоваться функцией RELΔ. Открыть магнитопровод специальной клавишей, надеть его на провод, текущий по которому ток мы хотим замерить, и сомкнуть его обратно. Теперь спустя некоторое время стабилизации можно считать показания с индикатора мультиметра. Часто так бывает, что измерения приходится проводить в труднодоступных или тёмных местах где не видно индикатора, тогда следует воспользоваться кнопкой HOLD. У меня как раз в это время заряжался аккумулятор, потому решил проверить этот прибор путем сравнения показаний тока его заряда с двумя другими приборами. Как видим, клещи показывают одинаково с другими приборами, а значит более-менее правильно: Правда клещи ведут себя более "беспокойно" и нестабильно чем мультиметры, видимо это реакция на внешние магнитные поля, и такая особенность схемы. Но это всё трижды компенсируется удобством бесконтактного подключения, и тем что не надо рвать цепь. Испытания на переменном токе на данный момент не проводились, сделаю это позже. В указанном мультиметре разрешающая способность при измерении тока на пределе 40A составляет 0,01А. А на пределе 600А - 1А. Ну и где и как можно использовать такой прибор. Например дома. Сколько потребляет компьютер, холодильник, или иной прибор? А вся квартира, дом, подъезд? Так и на автомобиле. Данный прибор позволяет замерить ток стартера, который по-другому замерить затруднительно, да и так не особо легко. Этот ток как раз составляет где-то 150-350А, или больше, в зависимости от автомобиля, заряда аккумулятора и исправности двигателя и стартера. Так же можно замерить ток генератора, или какого-то отдельного потребителя. Не всегда, но очень часто о исправности любого автомобильного электрического агрегата можно судить по потребляемому им току. Если например вентилятор изношен и близок к заклиниванию, то и "жрать" он будет больше нормы. Есть более продвинутые клещи, которые сразу могут показывать мощность. Для этого надо одновременно и подключить щупы к источнику напряжения, и накинуть хомут на провод, таким образом мультиметр будет работать в режимах вольтметра и амперметра одновременно. Внутренняя схема сама умножит одно на другое по формуле P=UI. Если в имеющемся мультиметре такой возможности нет, то это можно посчитать самостоятельно. Если есть желание проверить мощность потребляемую различными бытовыми потребителями, то полезно изготовить переходник, состоящий из сетевой вилки, закрытой розетки, и двух отдельных проводов, которые их соединяют. Длины проводов достаточно 5 см. Ток нужно измерять только на одном любом проводе. Правда такого переходника я еще не сделал. Но собираюсь это сделать.
-
Pulcerpime02 изменил свою фотографию
- Последняя неделя
-
Вынуть DVD-ROm - и вот оно - ещё одно местечко. С переходником, конечно ж... Ноутбук - всегда был вспомогательным устройством. Называть его "компьютер" - ну разве что несколько отдельных моделей, за стоимость которых - можно было бы пару рабочих станций собрать, или штук пять-шесть домашних машинок... Разговор-то - о правильности инсталляции ОС, не?
-
Вышла бета-версия Maxthon 5.1.0.1700 на обновленном 55-м движке: Установщик: http://dl.maxthon.com/mx5/mx5.1.0.1700.exe Portable-версия: http://dl.maxthon.com/mx5/maxthon_portable_5.1.0.1700.7z
-
Ckunsy, с Днём рождения!
-
Ckunsy, с Днём рождения! Здоровья, оптимизма, добра, ласкового тепла окружающих.
-
У некоторых на ноутбуках лишь одно место для жёсткого диска, а ввиду, как вы сказали "терабайтник - это медленно", этот жёсткий диск лучше в пределах 500Гб, а это уже "намекает" на дефицит места на нём.
-
А это разве НЕ копирование? Но, в любом случае - это: а) не имеет смысла б) вряд ли получится без специальных усилий ERGO - не нужно. А смысл в разбивке? Сейчас-то? Плюс ещё и GPT-разбивка... ОС по-любому надобно уже ставить на SSD, размер SSD более 240Gb под ОС - пока смысла не имеет. Если надо работать с какими-то данными, нуждающимися в достаточно быстром доступе - есть много разных винчестеров, размером от 250 до 500Gb. Терабайт и более - это для долговременного хранения и неспешного доступа. Терабайтники - это ведь уже значительно медленнее, чем те же пятисотки. Сугубая физика - не более того. Чем больше объём винчестера (который с пластинами - не SSD!) - тем он медленнее. Потому что читающим головкам - надобно совершить больше движений для прочтения файла. Да, это всё - миллисекунды, но - пять Ms там, двадцать - тут, а в итоге что? Итог таков - ставить терабайтник под ОС - это глупость. И - неуважение к новейшему железу, к которому был тот терабайтник прикуплен. Это раньше, когда винчестеры стоили запредельных денег - был смысл покупать довольно большой и - разбивать его на разделы. Уже лет уж восемь, а то и десять как - смысла в том разбитии нет никакого. Надо просто винты подбирать под задачи - благо выбор есть.
-
Есть Бог. Он - любит вас. Он любит вас, и - ему нужны деньги ! Ему - всегда нужны деньги!
При этом, Он - всемогущий, Он - всеведущий, Он — совершенство во всём и - бесконечная мудрость, но... Каким-то образом, ОН - не умеет зарабатывать деньги, поэтому толпа людей - заставляет вас отдавать ЕМУ - ВАШИ деньги!
Кстати... А зачем они ему? И какие магазины он посещает?
-
Еще несколько функций. HOLD, - "замораживание" показаний мультиметра до тех пор пока эта функция не будет отключена. Мультиметр в это время не будет работать. Применяется в случаях когда затруднительно считать показания с индикатора в момент измерения, или если кому-то нужно показать результаты измерения. RELΔ - Может пригодиться в двух случаях. -Как я выше не раз говорил, при измерении малых сопротивлений нужно учитывать сопротивление щупов. То же самое касается и измерения ёмкостей. Эта функция позволяет "сбросить" мультиметр на ноль, и проводить измерения без учета сказанного. Для сопротивлений - включаем мультиметр в режим сопротивлений, соединяем щупы, нажимаем RELΔ, мультиметр сбрасывается на ноль, теперь можно проводить измерения без учета сопротивления щупов. То же касается и ёмкости, только щупы соединять не нужно. - Позволяет сравнивать две величины. Допустим ситуация: у меня есть две батарейки, назовем их 1 и 2, меня не интересует какое у них напряжение, меня интересует насколько напряжение одной выше чем другой. Подключаю батарейку 1, нажимаю RELΔ, подключаю вторую батарейку, мультиметр покажет насколько вольт её напряжение меньше (если минус), или больше чем у первой. И так для любых величин.
-
Escape Century 2017 - это новая игра для игр с точками и щелчками, и когда вам нужно какое-то волнение и удовольствие, вы можете попасть в наш мир побег с оригинальной концепцией местоположения и графикой, что позволит вам почувствовать себя в другом игровом поле и Расположенные игры .., которые поощряют ваш игровой ум глубже и улучшают ваши навыки памяти
-
Я не про копирование, а про сохранение его в бэкап-архиве и возможном восстановлении из этого архива. В общем, если из этого архива и восстанавливать, то только в пределах этого же ПК? Но ограничение на 3 основных + 1 дополнительный (или 4 основных) раздела на 1 жёстком диске никто не отменял.
-
Я так и решила для себя! Я то думала по HDMI будет лучше изображение.Но прочитала что нет разницы особой (только если нужен звук на наушники с монитора) .Всем спасибо за участие !
-
1) Не надо копировать этот раздел. Да это, в общем-то, практически и невозможно обычными средствами. Разве что целиком диск клонировать - но это же не тот случай, да? 2) И что, что другая версия? Системный раздел - удаляется, скрытый раздел - удаляется, следовательно - неразмеченное место объединяется. После чего "другая версия" откусывает себе сколько ей надо. ? Profit! P.S. При нынешних размерах системных разделов (не говорю уж о винчестерах) - что сделают те три сотни мегабайт? Да хоть и целый гигабайт? Там, на новом месте - с большой долей вероятности - случится BSOD, потому что Форточки ещё со времён W2k - "привязываются" к железу. Получиться может в том случае, если железки - будут идентичными, желательно - из одной партии. Да и то - не факт.
-
Монитор имеет формат WQHD: 2560 × 1440 пикселей. Так что более высокое разрешение HDMI все равно не удастся использовать. Судя по роликам в сети кабель HDMI с монитором как правило не поставляется. Причина - а и не надо. Монитор показывает максимум своих возможностей и по кабелю DVI. Единственное - если нужно отставить монитор дальше, чем на 6 метров от системника. Вывод: успокоиться и радоваться жизни и замечательному монитору.
-
Еще одна несложная приблуда для радиолюбителя, - тестер стабилитронов, а так же и других диодов. Показывает падение напряжения на измеряемой детали. Питание проверяемого стабилитрона у меня осуществляется стабильным током, который обеспечивается микросхемой LM317, и очень мало зависит от напряжения питания. У меня используется LM317LZ в корпусе ТО-92 (как транзистор). Хотя можно поставить и "большую" LM317T (корпус ТО-220). Цена у них не особо отличается. Ток был выбран примерно в 5 mA, как более-менее приемлемый для большого числа стабилитронов и других деталей. Устройство не имеет собственного источника питания, и питается от лабораторного блока питания напряжением 15-30 вольт с током не менее 100 mA. Для отображения показаний используется измерительный модуль - вольтметр, со шкалой 9.9999 (или 99.999). Вольтметр питается от обычной "кренки" 7812 на 12 вольт. Микросхема обычная, "большая", так как модуль (точнее светодиодный индикатор) может потреблять заметный ток. Радиатор на микросхему не установлен, она не греется и так. Я применил указанные детали потому что они у меня были. Проверяемая деталь подключается к прибору при помощи панельки (кроватки) для микросхем. Диод VD1 защищает схему от возможной переплюсовки. Естественно это всё не особо критично и может быть решено по-другому. Схема: Фотографии: Слева - внешний вид. В середине - подключен советский стабилитрон КС168, справа - подключен светодиод. При включении прибора, если ничего не подключено к клеммам, вольтметр должен показать напряжение немного (на 2-3 вольта) ниже чем напряжение питания, это нормально. Стабилитроны: Для проверки стабилитрона, следует его подключить катодом к плюсу, анодом к минусу. То есть как бы против направления тока. Вольтметр должен показать напряжение стабилизации стабилитрона. При условии что напряжение источника заметно выше чем напряжение измеряемого стабилитрона. Допустим стабилитрон у нас на 12 вольт, значит напряжение выставляем где-нибудь 18-20 вольт. Если поменять полярность, стабилитрон откроется "напрямую" и вольтметр покажет напряжение около 0,5-0,7 вольта. Если всё так, то стабилитрон исправен, его напряжение теперь известно. Не редко встречаются двунаправленные стабилитроны, вольтметр будет показывать их напряжение стабилизации при любой полярности. Диоды: Включить диод анодом к плюсу, катодом к минусу, то есть по ходу тока. Вольтметр должен показать примерно 0,5-0,6 вольт для выпрямительного диода, и примерно 0,3-0,5 вольта для импульсных диодов и диодов Шоттки. Примерно так же поведет себя и германиевый диод. Если поменять полярность, напряжение на вольтметре не должно уменьшиться, разве что на несколько милливольт, за исключением германиевого диода, который создаст более заметное падение из-за большого обратного тока свойственного этому материалу. Таким образом можно будет примерно прикинуть тип и материал диода. Светодиоды: При включении в прямом направлении светодиод загорится, и вольтметр покажет собственное напряжение светодиода, которое тоже можно считать напряжением стабилизации. При обратном включении не должно быть заметного падения напряжения на вольтметре.
-
A4Tech Bloody G501, Black. Купил эти
-
Мне нужны наушники для стриминга игр. Очень важно чтобы микрофон был хороший. Нужны с USB штекером. Можете посоветовать какие-нибудь, лимит у меня 3500 руб
-
Сдал наушники в магазин. Продавец сказал, что есть такие же, мол можете взять. Я обрадовался, что есть такие же, потому как дизайн мне очень понравился, и плюс я искал решение с USB штекером. Но при проверке их, там тоже правое ухо не играет. Сказали будут на завод обратно отправлять, а деньги в течении пяти дней вернут на карту
-
Да .Смотрела .У меня инструкция к монику на русском есть.Все пробовала - не подключается.Видеокарта GeForce GTX 750
-
В лохматые года пытались делать нечто подобное, внутри одного "уха" расположены несколько динамиков. Человеческое ухо и в одиночку худо-бедно может определять направление откуда пришел звук. Может быть и здесь так же. Подобным наушникам обычно не нужна никакая звуковая плата, они сами по себе звуковая плата, которой нужны драйвера и какая-то софтина для управления всем этим. Нужно зайти в диспетчер устройств, и посмотреть как там определилось это устройство, и что ему не хватает. Ну и почитать инструкцию. Если ничего не поможет, то значит одно ухо неисправно. Собственно продублировал то что уже сказано@Shadow TH .
-
Прочитав инструкцию, я так понял, что 7.1 там делается искусственно (т.е. на входе идёт обычный стереозвук, который в дальнейшем преобразуется в какбы 7.1). Звуковая карта, я так понял, для них вообще не нужна, данные наушники определяются системой как отдельное звуковое USB-устройство со своими параметрами. Вы дополнительное ПО устанавливали?
-
Всем привет. Сегодня купил наушники Sven AP-U988MV. USB штекер, объемный звук 7.1. При подключении к компу, почему то нет звука в правом ухе. Пробовал на стационарном компьютере с Windows 7 и на ноутбуке с Windows 10. Может быть нужна другая звуковая плата с поддержкой звука 7.1 Или может наушники не исправны. Подскажите пожалуйста в чем дело.
-
Одна из причин, по которой я не очень хочу иметь у себя "на борту" раздел "Зарезервировано системой" - это: 1) лень: время от времени я делаю резервное копирование всей системы. Если будет иметься этот раздел, то мне надо будет и его тоже в добавок архивировать и, в случае восстановления из "бэкапа", восстанавливать и его тоже? Или сей раздел ПО ЛЮБОМУ будет иметь одно и то же содержимое? 2) практичность: а что, если я захочу вместо этой версии Виндовс другую версию Виндовс, которая потребует гораздо больше места под этот раздел? Мне ж тогда придётся заново размечать диск, вместо того, чтоб воспользоваться прежними разделами. Вот для Виндовс-7 этот раздел занимает 100 с чем то мегабайт, а для Виндовс-8 - уже 300 с чем то мегабайт. Моя "Семёрка", кстати, тоже создала не 100, а 300 мегабайт. Почему? А потому, что у меня сборка, где стандартный установщик заменён на установщик от "Восьмёрки". Кстати, а Виндовс-10 сколько места для этого "Зарезервированного системой" раздела требует? А если я этот бэкап буду на другой ПК распаковывать, там, на новом месте, этот "Зарезервированный системой" раздел со своими настройками от другого ПК, адекватно заработает?
