Jump to content
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

Valery

-=V.I.P.=-
  • Posts

    3016
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    110

Valery last won the day on March 20

Valery had the most liked content!

About Valery

Recent Profile Visitors

17115 profile views

Valery's Achievements

189

Reputation

  1. Боюсь что дело серьёзное. Я припоминаю что в те отдаленные времена аппараты некоторых фирм проверяли диск на лицензионность, и играли только лицензионные. Помню такую телегу что у каждого лицензионного диска есть некий номер, которого в самописных конечно нет. Помню и то, как в древние времена один товарищ купил Тойоту Королла, со встроенным CD проигрывателем. И сетовал что самопальные диски на нем не читаются. Что делать? Нужно как-то хитро записать CD, что бы для этого аппарата он выглядел как лицензионный. Но это не точно.
  2. Относительно того что я выше говорил о параллельном соединении светодиодов. (Пост от 18 марта 2020). Хочу показать что такое деградация светодиодов, причем очень даже досрочная. Есть у меня такое устройство как USB лампа, это что-то вроде настольной лампы для ноутбука. Я о ней уже писал тут: А теперь она выглядит так: Как видим некоторые светодиоды вообще не горят, некоторые горят голубым, некоторые зеленым. Всё это описывается одним словом - кирдык. Кто-то скажет, ха, ей же более 6 лет. Отвечу что общая наработка у неё всего несколько часов, поскольку я ей пользуюсь нечасто. И всегда от хороших источников питания, раньше от USB порта ноутбука, а позже от пауэрбанка Ross&Moor. Во всём этом виновато только параллельное соединение.
  3. Разобрался я короче со всем этим. Зашел в закладку "О системе", что бы посмотреть какая у меня сборка. Оказалось та же самая что и у тебя. Но, там увидел ссылку Bitlocker, в самом низу. Если по ней кликнуть, попадаем сюда: Битлокер? Гони 7000, покупай версию Pro, будет тебе Битлокер. У тебя наверно винда от производителя ноута, и они наверно что-то добавили от себя. А у меня же голая версия, сперва скачал образ win10 с офсайта Microsoft в декабре 2018, а потом она обновилась до Win11.
  4. А я же восстанавливался уже с точки восстановления, чуть выше в посте про темы я писал что установил тему которая мне не нравится, и пришлось восстанавливаться. Восстановление прошло успешно. Так что скорее всего у меня этого нет. Либо обновленная винда свежеустановленной винде рознь, а может быть жесткий диск не поддерживает такого шифрования, либо нет каких-то драйверов. Короче все животные равны, но некоторые равнее.
  5. В панели управления ввел в поиск "Bitlocker", и "Шифрование", нет никаких данных по этим запросам. Мало того, у меня вообще в разделе "Конфиденциальность и защита" нет пункта "Шифрование устройства". В безопасный режим не заходил, потому как не умею. Может быть позже попробую, сейчас только на несколько часов с дачи приехал.
  6. Насколько я понимаю Винда у тебя не простая, а какая-то Pro, или типа того. У меня Win 11 домашняя для одного языка, поискал - ничего такого не нашел. А тут нашел одно: Нашел тут: https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/включение-шифрования-устройства-0c453637-bc88-5f74-5105-741561aae838?WT.mc_id=365AdminCSH_gethelp&ocid=OO_Core_NEU_GetHelp_DG_GetHelp_Solutions#ID0EBD=Windows_11 А вообще даже вроде как одинаковые винды могут немного отличаться. Например много раз обновленная винда и свежеустановленная.
  7. Да конечно, винда она и в Африке винда. Виджеты я эти сразу поубивал, потому что ибо нефиг. Если мне понадобятся новости, погода, ну или там я не знаю, курсы валют, я их сам найду. Не люблю когда мне что-то предлагают, жизненный опыт говорит что хорошего не предложат, за хорошим самому бегать надо.
  8. Изготовление ручек для переменных резисторов, энкодеров и других "крутилок" из крышек от различных тюбиков, баночек, пузырьков, и т.д. Понадобилась ручка для переменного резистора с валом диаметром 4 мм. А это довольно редкая в продаже вещь, и мне всегда приходилось колхозить, наматывать на вал изоленту, и т.п. А тут попалась на глаза крышка от тюбика, и было решено сделать ручку из неё. Логика такая - надо чем-то заполнить центральное отверстие в крышке, а потом в центре этого чего-то сделать отверстие под вал резистора. Подходящих материалов в наше время много, это могут быть эпоксидный клей, холодная сварка, различные мастики и замазки, и даже можно попробовать термоклей. Но у меня нашелся т.н. Полиморфус, это пластик под названием Поликапролактон. В продажу он поступает в виде гранул. У него низкая температура плавления, порядка 60 градусов, и достаточно большая прочность после остывания. Решил попробовать использовать его. И тут я совершил ошибку, я насыпал гранул в центральное отверстие, а затем начал всё это нагревать техническим феном с установленной температурой 100 градусов, что бы не расплавить саму ручку. После расплавления промежутки между гранулами исчезли, и пластика стало недостаточно для заполнения всего объема. Пришлось несколько раз добавлять гранул, и снова расплавлять. Так что лучше сперва где-то расплавить Полиморфус, а потом уже в расплавленном виде залить по месту. Плавить этот пластик можно техническим феном, или часто это делают в горячей воде. Когда пластик совсем почти затвердеет, нужно намочить вал резистора и вдавить его в центр будущей ручки. После извлечения вала отверстие должно держать свою форму. Качество проверяется после полного отверждения пластика. Если не получилось - не беда, снова немного размягчаем пластик, уминаем его пальцем, и снова повторяем эту процедуру. У меня это получилось не сразу, но очень хорошо, ручка держится на резисторе очень надежно, снять можно только с порядочно большим усилием. Так что вечная проблема - где найти подходящую ручку для резистора вроде как решена. Очередной мой гиблый проект, - аналоговый БП. Который скорее всего не будет доведен до конца, потому что маловат корпус. Вся необходимая требуха в него не помещается. Но видно как выглядит описанная ручка по месту, по-моему неплохо: Красная и черная клеммы такие облезлые потому что на самом деле они белые. Нашлись у меня белые, но не нашлось красной и черной. Подумал - а чего бы их не покрасить маркером, а затем не покрыть прозрачным цапон-лаком. Но увы, не рисует маркер по этой пластмассе. Хотя третий сорт не брак.
  9. Мне на эти древние китайские традиции как-то параллельно. У меня ПК для развлечения. Даже если я занят чем-то на первый взгляд серьёзным, то это один фиг в конце концов приведет к развлечению. Так что не вижу причины почему бы не установить тысячу-другую красивых обоин.
  10. Относительно тем Windows. Все наверно знают что в Win10 есть "адаптивная" тема где цвета в различных окнах меняются в зависимости от основного цвета рабочего стола. Мне такое решение нравилось потому что вносится некоторое разнообразие, и фоны рабочего стола меняются, и цвета окон всё время разные. В Win11 тема установленная по умолчанию после установки так же обладает похожими свойствами, только в меньшей мере. Но всё равно тема довольно неплохая. А тут как-то решил посмотреть остальные темы, которые можно увидеть в разделе "Темы". И тут я обнаружил две вещи, что предложенные темы мне абсолютно не нравятся, и то что они не "адаптивные", и то что я не могу вернуться обратно на исходную тему. Пришлось делать восстановление системы. А после восстановления сохранить текущую тему. Справа картинки видно что она у меня сохранена под названием Mytheme.
  11. В Win11, если в любом окне которое в правом-верхнем углу имеет стандартные кнопки "свернуть", "свернуть в окно", "закрыть", навести мышку на кнопку "свернуть в окно" и подождать около секунды-двух, то появится выбор как именно нужно свернуть: В Win10 я такого не обнаружил, да и тут-то случайно наткнулся. Эта фича поможет тем кто работает с несколькими программами одновременно, аккуратно расставить окна на экране не заморачиваясь их перетаскиванием. Правда поддерживается не более четырех окон. Ваши настройки размера окна и его положения сохраняются, и будут вызваны если нажать просто саму кнопку "свернуть в окно".
  12. Есть ли на тех дисках какие-либо программы, которые могли бы работать в фоновом режиме и периодически обращаться к диску? Это можно посмотреть через диспетчер задач. Если есть, то прибить. А вообще у меня возникло два основных предположения. Первое и самое основное - уж не вирус ли? Надо бы хорошенько просканировать комп. Этим можно объяснить и периодическое обращение к дисководу. Ну и второе - жесткому диску медленно приходит кирдык. Тем более если он жужжит так громко что на нервы действует. Если не можете определить какой именно диск жужжит то отключите какой-то один, и поживите так денек-другой. Если жужжание прекратится то значит он и есть. Если нет, возвращаем первый, отключаем второй. Но отказ HDD не объясняет долбеж в DVD привод.
  13. При последующих испытаниях выяснилось, что при подключении приставки к ИП под напряжением возникает достаточно сильное искрение. Раньше я этого не замечал потому что всегда включал ИП уже подключенный к БП. Это не особо хорошо, поскольку в момент искры в схеме может появиться высокое напряжение, которое может вывести из строя и БП и ИП. Видео по искрению: https://disk.yandex.ru/i/Otl27oNb8pYBtw Искра может появиться по разным причинам, например слишком большой ток. Но это не наш случай. Ток потребления БП без нагрузки составляет 30-50 mA, то есть совершенно нормальный. Еще один вариант - большая индуктивность. Наверно многие замечали что если подключить к батарейке лампочку или другую активную нагрузку, то искрения нет, или оно очень слабое. А если скажем электромотор, реле или другую катушку, то искрение будет сильнее. Индуктивность этих устройств работает подобно катушке зажигания автомобиля. Большой ток в момент включения может возникнуть из-за заряда разряженных конденсаторов. Проверить так ли это легко, при первом включении будет большой ток, а значит и искрение, а при втором и последующих через короткое время уже нет, так как конденсаторы уже заряжены. Это похоже наш случай, поскольку искрит БП именно так. Ничего тут не поделать, поскольку в схему модуля мы вмешиваться не будем. Обнаружилось что по всей видимости БП в момент включения и подключения нагрузки шумит в радиодиапазоне, в частности Блютус колонка подключенная к ноутбуку издает короткий сигнал. Не исключено что помеха от БП "забивает" Блютус - канал и колонка теряет связь с ноутбуком. Или не так, - ноутбук ловит помеху по сети, и сам передаёт её на колонку. Определить это всё точно, и поймать этот сигнал осциллографом мне не удалось. Наверно надо было получше заэкранировать алюминиевым скотчем корпус БП изнутри, или использовать металлический корпус, хотя конечно он стоит дороже, да и работать с ним труднее. Проверил осциллографом выходной сигнал, но на этот раз использовал аналоговый ИП, который завалялся у меня ранее. Это устройство показано на видео, потому я его описывать не буду. Источник питания не стабилизированный, это просто трансформатор с выпрямителем. При входном напряжении порядка 30 вольт и токе в нагрузке 5 ампер шум относительно небольшой, амлитуда Vpp в районе 200-300 mV, и на руку уже не реагирует, так что экранирование лицевой панели помогло. Или основной шум который я отмечал ранее шел не от этого БП, а от источника питания. Так что тут нужен фильтр скорее на входе чем на выходе. Основные частоты шума - 50 Гц (видимо пробивается частота сети), 18 Кгц и 40 Кгц. Основную проблему составляет 50 Гц, потому что 18 и 40 Кгц уже не услышишь, и это не скажется на работе аудиоаппаратуры. В общем получился довольно приятный блочок, который можно использовать при ремонте различного не очень мощного автомобильного оборудования. В планах сделать еще один, на этот раз линейный и вообще не шумящий, насколько это возможно. Да и всё, буду закругляться, потому что БП мне больше не нужны.
  14. Еще один регулируемый блок питания (БП) с возможностью раздельного регулирования напряжения и тока. На этот раз повышенной мощности. Это опять "приставка", так как собственного сетевого источника питания (ИП) не предусмотрено. При всех минусах такое решение даёт и некоторые плюсы, - возможность работы с разными ИП, например оставшимися от неисправной аппаратуры, либо наоборот - использование ИП где-то еще, для других целей. Характеристики полученного образца: - Минимальное напряжение питания - кое-как работает и от 6 вольт, но лучше не менее 12 вольт. - Максимальное напряжение питания - 40 вольт, лучше не более 36 вольт. В моём случае напряжение питания 24 вольта. - Минимальное выходное напряжение - 1,2 - 1,3 вольт. - Максимальное выходное напряжение - на 2 вольта меньше напряжения питания. - Минимальный выходной ток - 300-370 mA. - Максимальная выходная мощность - до 200 ватт. (9.999 ампер при 20 вольтах, при питании 24 вольта). - Максимальный выходной ток - до 10 ампер (9.999). - Ток потребления без внешней нагрузки при напряжении питания 24 вольта - до 120 mA. При чем максимальное потребление при Uвых = 1/2 Uвх. В иных случаях 30-50 mA. При работающих вентиляторах + 150 mA. Понадобились: - Импульсный сетевой блок питания 24 вольта, 16,7 ампер*, 400 ватт*. (*Указаны заявленные параметры, фактические могут отличаться). - Импульсный регулируемый понижающий преобразователь до 300 ватт*, или 20 ампер*. - Импульсный регулируемый понижающий преобразователь на LM2596 (2 шт). - Многооборотные переменные резисторы на 100 кОм с ручками (2 шт). - Термодатчики (термостаты, термореле) KSD-01F на 65 град. Контакты NO (2 шт). - Вентиляторы 40х40 мм, 12 вольт (2 шт). - Вентилятор 50х50 мм, 12 вольт. - Ампервольтметр цифровой. - Вольтметр цифровой. - Корпус, клеммы, болты с гайками, провод, различные материалы и инструмент. Общее: Этот БП подключается к ИП либо клеммами X1 и X2, либо при помощи гнезда X3 под штекер диаметром 5,5 мм. Защита от переплюсовки в виде диодов VD1 и VD2 имеется только на дополнительном оборудовании, питающемся от дополнительных стабилизаторов на LM2596. Все провода изображенные на схеме жирными линиями сечением 1,5 мм2. Это же самое относится и к входным и выходным шнурам. Необходимо убедиться что выбранный провод медный, а не алюминиевый покрытый медью. Источник питания (ИП): Возможно использование разных ИП постоянного тока с напряжением 12-36 вольт, которые должны обеспечивать напряжение хотя бы на 2 вольта больше требуемого, и достаточную мощность. Выше я говорил о том что у импульсных БП имеется выигрыш по току при большом перепаде напряжений на входе и выходе. Тут это тоже имеет место, правда тут этот эффект не особо выраженный, и потому ИП понадобится мощный. Об этом расскажу на видео. У меня используется покупной БП в алюминиевом корпусе, на 24 вольта, 400 ватт*. Регулирующий модуль: Не имеет какого-либо названия или маркировки. Заявлено что его мощность 300 ватт* при токе 20 ампер*. Как и в БП описанном выше этот модуль так же был доработан. Его штатные малогабаритные подстроечные резисторы были выпаяны, а вместо них на проводах подключены два переменных многооборотных резистора того же сопротивления (100 килоом). На плате имеется малогабаритный выключатель для выключения модуля. Вместо этого выключателя на проводах был подключен тумблер. Он нужен для оперативного отключения БП, при том что дополнительное оборудование продолжит работу. Стабилизатор при помощи стоек из болтов с гайками М3 установлен на пластину из текстолита. Максимальный размер доработанного модуля 70х90 мм, высота 46 мм. Без учета внешних устройств на проводах. Детали на обратной стороне платы тоже нагреваются и нужно обеспечить движение воздуха под платой. На эту же пластину установлены два вентилятора, таким образом что бы воздух от них поступал не только на радиаторы, и под плату. Дроссель модуля свистит, потому он был пропитан жидким клеем. У регулятора нельзя подключать минусовой выход к "массе". Можно посмотреть по схеме, выход Out- и клемма X5 если не считать амперметра ни к чему не подключены. Дополнительное оборудование (опционально): Ампервольтметр показывает напряжение и ток на выходе. Все приборы имеют четырехразрядные шкалы. Амперметр не может показывать больше 9.999, - выдает на индикаторе прочерки "- - - -". Отчасти этим и вызвано ограничение по току в 10 ампер. Миниатюрный вольтметр со шкалой 99.99 показывает напряжение на входе. Этот прибор нужен для оперативной оценки исправности ИП. Приборы питаются от верхнего по схеме понижающего модуля на ИМС LM2596. На нем нужно установить напряжение 5,0 вольт до подключения приборов. Этот стабилизатор пришлось устанавливать только из-за приборов, потому что они оказались привередливы к напряжению питания. Все приборы откалиброваны в диапазоне 0-10 А, и 0-30 вольт. От нижнего по схеме стабилизатора на LM2596, на котором установлено 12 вольт, работают три 12 вольтовых вентилятора. Поскольку у регулятора два радиатора, на каждом из них устрановлен собственный термодатчик, и каждый радиатор обдувается собственным вентилятором размером 40х40 мм. Третий вентилятор размером 50х50 мм установлен на задней стенке. Датчики соединены параллельно, какой бы из них не сработал первым, он включит все вентиляторы и светодиод VD5 сообщающий о перегреве. Светодиод диаметром 5 мм, красного цвета. Как показали испытания вентиляторы не особо нужны, поскольку при нагрузке в 200 ватт срабатывания датчиков не происходило. Дополнительное оборудование не влияет на работоспособность регулятора, просто добавляет некоторые удобства. Конечно это всё можно сделать и по-другому. Работа с БП: Регулировка напряжения осуществляется как обычно. Переменный резистор при питании в 24 вольта работает почти на полный ход. Регулировка напряжения работает независимо от положения регулятора тока. Для установки тока нужно сперва выставить необходимое напряжение, затем выкрутить токовый резистор на минимум, закоротить выходные шнуры, и установить необходимый ток по амперметру. После чего можно подключать нагрузку. Светодиодов показывающих в каком режиме находится БП тут нет. Если регулировка тока не требуется, то токовый переменный резистор нужно выкрутить на максимум. Теперь ток будет определяться возможностями БП, заданным напряжением и сопротивлением нагрузки. Но что бы при случайном коротком замыкании не произошло неприятностей, лучше всегда устанавливать ток на каком-то значении. Рабочая зона токового резистора смещена к минимуму. Испытания на разных режимах работы показали что БП получился довольно шумным. Правда питание обеспечивалось не чистым напряжением от аккумулятора, как я обычно делал, а от тоже импульсного и шумного БП. На выходе амплитуда шума может достигать 700 mV, обычное значение 300 mV. Это в общем-то очень много. Кроме того выяснилось что БП "чувствует" прикосновение рукой к резисторам. Это выражается в небольших колебаниях напряжения, и значительном увеличении уровня шума на выходе. Видимо из-за большого сопротивления резисторов (100k) длинные провода от модуля до резисторов оказались подвержены различного рода помехам. На лицевую панель изнутри наклеил алюминиевый скотч, который соединил с "массой". В попытке уменьшить шум установил конденсатор C1 на 2200 микрофарад 50 вольт, установленным непосредственно на выход регулирующего модуля до амперметра. С ним уровень шумов немного уменьшается, и одновременно повышается стабильность работы амперметра. Слишком наращивать ёмкость этого конденсатора нельзя, это может потянуть за собой другие проблемы. При большой нагрузке ток может самопроизвольно уменьшаться. Это может быть объяснено или несовершенством регулятора, который опять работает как-то странно, или с тем что провода при нагреве увеличивают своё сопротивление, и тем уменьшают ток. Так же некоторые нагрузки могут уменьшать ток потребления при прогреве. Потому не исключено что ток придется подстраивать вручную. Зарядка аккумуляторов: Проводится точно так же как описано выше, в посте о БП-приставке. Можно опять напомнить, что аккумулятор в отличие от всех остальных нагрузок сам является источником напряжения. И при некоторых случаях ток может потечь обратно, с аккумулятора на БП. Такое допускать нельзя, потому что по некоторым сведениям этот модуль вообще не терпит обратного тока, и при его появлении сразу выходит из строя. Проверять так ли это я конечно не буду, и потому для заряда любых аккумуляторов был изготовлен специальный шнур содержащий развязывающий диод и вольтметр. Схема: Этот шнур в первую очередь делался для заряда автомобильных аккумуляторов, но можно заряжать и другие достаточно мощные аккумуляторы или батареи аккумуляторов током от 0,3 до 10 ампер. Кроме литиевых батарей без схем балансировки. Параметры заряда определяются для каждого аккумулятора индивидуально, окончание заряда определяется самостоятельно. Имеются некоторые отличия зарядки при помощи БП, от зарядки при помощи специализированного ЗУ. БП следует применять если нужен какой-то особый режим заряда, или в том случае если специализированного ЗУ для того или иного типа аккумулятора нет в наличии. БП позволяет самостоятельно решать, как именно, какими токами и напряжениями, и сколько времени заряжать аккумулятор исходя из наших представлений. Хотя всё это конечно хлопотно и может потребовать некоторых знаний. Современные "умные" ЗУ чаще всего делают это автоматически. Данное устройство, как и все самодельные устройства нельзя оставлять без присмотра в рабочем состоянии. Видео. Обзоры модуля на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Karc-o81v9M https://www.youtube.com/watch?v=1fpwnKlk4Cc (Автор не я). Внутренний осмотр, проверка вентиляторов: https://disk.yandex.ru/i/qnZHCG-_Trwdgg Регулировка напряжения, проверка стабильности напряжения под нагрузкой: https://disk.yandex.ru/i/t_DpijWz6UFC-A Испытания стабилизатора тока: https://disk.yandex.ru/i/CBzuLrxYLitciw Ток на входе меньше тока на выходе: https://disk.yandex.ru/i/e8lMvRRHaKEiaQ Заряд аккумулятора (PS: На 03:09 вместо "ток не перестал расти" на самом деле "не перестал падать"). https://disk.yandex.ru/i/alx9f4szQNbjKw
  15. Не так давно у одного мультиметра обнаружилась неисправность, он не выключался. Хотя даже странно, обычно что-то не включается. Потому пришлось разобрать переключатель, и возможность показать как он устроен. Потому что разбирать такие вещи которые фиг знает как работают у меня не бывает желания. Как я уже говорил выше это просто вытравленные на плате дорожки, по которым перемещаются скользящие контакты. Ручка переключателя имеет фиксатор из двух подпружиненных шариков, которые перемещаются по ребристой поверхности, и тем фиксируют ручку в определенном положении. Важно при разборке не потерять эти шарики и пружинки. Неисправностью оказалась металлизация платы, по которой и проходил ток в выключенном состоянии. То есть скользящий контакт помаленьку снимает металл с дорожки, и переносит его на плату. (Желтая стрелка на второй фотографии). Если мультиметром долго не пользовались, или он хранился в неблагоприятных условиях, дорожки могут окислиться, и тогда мультиметр будет показывать хаотически меняющиеся значения. Тогда его нужно прокрутить по полному кругу оборотов десять, а может и больше.
×
×
  • Create New...