Jump to content
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

Valery

-=V.I.P.=-
  • Content Count

    2838
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    84

Everything posted by Valery

  1. Раз уж начался вечер воспоминаний..... Песня про DOS. Текст Леонид Каганов, музыка Юрий Шевчук.
  2. Описание осциллографа Н313 я делать не буду, потому как он старенький, пойти и купить его в магазине просто так в наше время не получится. Если он у кого-то вдруг имеется, то на YouTube достаточно видео и без меня. Более подробно остановлюсь на китайском осциллографе DSO138 (О - это буква). Такие осциллографы можно купить на китайских сайтах где-то за 1200-1500 рублей, что вообще для подобного рода приборов цена очень небольшая. Только нужно не попасть в просак в том плане, что эти осциллографы могут иметься в продаже как в виде собранной платы, которая будет немного дороже, так и в виде набора деталей. Я купил этот осциллограф в готовом собранном виде. Так же необходимо будет узнать есть ли в комплекте блок питания, если нет - то сразу купить и его. Так же не помешает хороший осциллографический шнур. Можно купить заодно и корпус. Всё это стоит недорого. Всё остальное вроде бы рассказал на видео (28 минут, 180 МБ): https://www.dropbox.com/s/3f573qsqvgwvecf/DSO138_oscilloscope.mp4?dl=0
  3. Valery

    Беседка

    Сверху вниз - Edge, Firefox, IE. Скорее всего мой местный провайдер что-то накрутил.
  4. Пожалуй [только] для общего развития стоит немного завести речь об осциллографах, или по западной традиции осциллоскопах. И тот и этот термин произошли от латинского Оscillo - качаться, колебаться, ну а что такое -граф, или -скоп, все знают и так. Осциллограф совмещенный с мультиметром иногда называют scopemeter (скопметр). В данном тексте я поставил задачу просто объяснить что это такое, и для чего это надо. Я не могу описать все их виды и типы, и все приёмы работы с ними, потому что всех их не видел, и не работал со всеми, и потому начну разбор с простого, простым языком без формул. А потом на досуге может быть добавлю еще чего-нибудь. Для чего нужен осциллограф: Чаще всего осциллографы используют для наблюдения за теми или иными периодическими импульсами, формой каких-либо электрических колебаний, обнаружения нужных, или ненужных сигналов. Например для контроля прохождения сигнала через какую-либо аппаратуру, наблюдения за режимами работы различных узлов и деталей, различных настроек и т.д. Реже - для измерения частоты или скважности. Иногда - как обычный измерительный прибор (вольтметр), способный в том числе напрямую измерять амплитудное значение переменного или импульсного напряжения. Путем использования внешних приблуд можно измерять и другие электрические величины. Иными словами служат они для визуального наблюдения на экране за изменением входной величины, развернутой во времени. То есть по сути для построения графика изменения величины (вертикальная ось) во времени (горизонтальная ось). Количество типов и разновидностей осциллографов очень велико. Современные осциллографы по конструкции можно условно разделить на несколько типов. Некоторые из них, о которых нужно знать в первую очередь: - Аналоговые. Входной сигнал поступает на различные усилители, делители и прочие преобразователи, нормализуется до необходимого уровня, и почти в реальном времени подаётся на отклоняющие пластины ЭЛТ. В аналоговых осциллографах используется специальная осциллографическая электронно-лучевая трубка. Часто можно встретить аналоговые осциллографы советского производства, которые будучи списаны на предприятиях или в учебных заведениях могут попасть к радиолюбителям. Но это совсем не значит что аналоговые осциллографы устарели. Они имеют свои плюсы, и производятся до сих пор, в том числе и в России. Аналоговые осциллографы чаще всего бывают стационарными или портативными. - Цифровые. Входной сигнал после предварительной аналоговой обработки нормализуется и поступает на АЦП, затем уже в цифровом виде проходит на схему дальнейшей обработки, как правило выполненную на основе микропроцессора. Затем данные выводятся на встроенный LCD экран. Цифровые осциллографы могут быть в разных формфакторах - стационарные, переносные, мобильные. - Виртуальные осциллографы (USB осциллографы). Вообще не имеющие экрана, и являющиеся приставкой к ПК или смартфону, планшету. (В последнем случае удастся подключить не любой осциллограф, и если планируется именно такое использование, возможность подключения конкретного осциллографа к конкретному смартфону или планшету надо будет выяснить до покупки. Одна из основных "помех" в этом - отсутствие программного обеспечения). Это упрощенный цифровой осциллограф, имеющий только схему предварительной обработки, АЦП, и интерфейс для подключения к компьютеру. Программа установленная на компьютере уже проводит обработку цифрового сигнала и вывод данных на экран. Питание такого осциллографа может быть от компьютера по USB, или от отдельного блока питания. Виртуальные осциллографы самые дешевые по отношению к осциллографам всех остальных типов. Еще можно вспомнить импульсные, стробоскопические, запоминающие, с памятью на долгосветящейся ЭЛТ, с цифровой ЭЛТ, автомобильные, со встроенными принтерами или фотоаппаратами, всевозможные специальные. Расшифровка терминов: Стационарный - большой и тяжелый, требует постоянного места на столе или в стойке, не имеет приспособлений (ручек) и не удобен для переноски, работа в неприспособленных местах возможна, но затруднительна. Переносной, портативный - не требует какого-то определенного места, можно быстро достать из места хранения, и убрать обратно когда он не нужен. Имеет приспособления и удобен для переноски. Может работать там, где будут подходящие условия, и будет обеспечено питание. Мобильный, - удобен для переноски, в месте работы требует только подходящих условий, так как имеется собственный источник питания. Могут быть различные промежуточные варианты. Так например аналоговый осциллограф так же может иметь АЦП, например для вывода данных на ПК, на принтер, либо какое-то другое внешнее устройство. Цифровые осциллографы так же имеют аналоговую часть. Бывает такое, что вообще трудно понять цифровой это осциллограф, или аналоговый. И осциллограф ли это вообще. Поскольку как осциллографы могут быть встроены в какую-то более сложную аппаратуру, так и в осциллограф могут быть встроены разные дополнительные приблуды вроде мультиметров, каких-то специальных измерителей чего-то и т.п. По количеству входных каналов осциллографы могут быть одно, двух, и более- канальными. То есть иметь разное количество входных портов для одновременного измерения разных величин. Часто такие осциллографы по старой памяти называются однолучевыми, двухлучевыми, и т.д. Хотя конечно в цифровых осциллографах никаких лучей уже нет. Я в этой теме так же буду пользоваться этим термином, потому что так удобнее. Встречаются осциллографы имеющие дополнительные виртуальные "лучи", которые могут в зависимости от настроек усреднять, суммировать, или делать что-то еще с данными поступающими от реальных каналов. Любой осциллограф должен иметь хотя бы две настройки: - Амплитуда (напряжение) входного сигнала, выражающееся в единицах mV/дел., или V/дел. То есть количество милливольт или вольт на вертикальное деление экрана осциллографа. Это почти то же самое что и пределы в мультиметре. Для обнаружения малых напряжений нужно установить чувствительный предел, больших - соответственно более грубый. - Частота развертки, или если так можно выразиться время или скорость пролета луча горизонтально по экрану. Для того что бы преобразовать "одномерную" измеряемую величину в "двумерное" изображение на экране, нам нужно ввести еще один параметр. Он называется разверткой, или частотой развертки, или временем развертки. Для управления разверткой во времени в осциллографе имеется собственный генератор, хотя развертка может быть и внешней. Выражается она в единицах времени, - S, mS, µS (секунды, миллисекунды, микросекунды). Это то время, за которое луч пробегает экран по горизонтали. Хотя и тут могут быть разные заморочки. Могут иметь место случаи когда имеется в виду пробег всего экрана, или только деления. В последнем случае на осциллографе должны быть обозначения к примеру мС/дел. или mS/div. Чем медленнее луч бежит по экрану, тем большее число событий он зафиксирует, например тем большее количество колебаний успеет придти на вход осциллографа, значит тем осциллограмма будет плотнее по горизонтали. Большое время требуется для наблюдения за медленными событиями, а малое - наоборот, - за быстрыми, что бы можно было нормально "развернуть" на экране сигнал высокой частоты. Часто радиолюбители, да и даже профессионалы всем этим особо не заморачиваются, а просто крутят ручки или нажимают кнопки до тех пор, пока осциллограф не покажет подходящую красивую картинку. Размах колебаний по вертикали - где-нибудь 50-70 процентов экрана. Количество колебаний по горизонтали - столько, сколько нужно в данном случае, чаще где-нибудь 3-10 периодов на экран. Понятие о синхронизации. Что бы зафиксировать то или иное колебание на экране неподвижно, частота синхронизации должна быть кратна частоте входного сигнала. Иначе осциллограмма "побежит" вправо или влево по экрану, и может даже слиться в одну широкую полосу. (Подобно как раньше бежали кадры в ламповых телевизорах при неисправности кадровой развертки). Что бы этого не было, частота синхронизации может подстраиваться, как вручную, так и автоматически. Существует так же внешняя или ждущая синхронизации, при этом осциллограф запускается тогда, когда на вход поступает сигнал. И остаётся в таком положении, как бы "сфотографировав" его, либо после пропадания сигнала снова переходит в ждущий режим. Тут я особо останавливаться не буду, так как это сильно зависит от параметров конкретного осциллографа. Да и в обычной радиолюбительской практике это не особо нужно, честно говоря у меня никогда не было нужды использовать ждущую развертку, в том числе и на работе. Понятие об "открытом" или "закрытом" входе. Внутри осциллографа последовательно на входе (входах) осциллографа установлен конденсатор, который может подключаться так, что сигнал может идти либо через него, либо минуя его. При использовании конденсатора вход называется закрытым, и при этом на вход осциллографа проходит только переменная или пульсирующая составляющая входного сигнала, а постоянная составляющая отсекается. При открытом входе, то есть без конденсатора, на вход проходит сигнал как он есть. Для чего это надо. Предположим исследуемый сигнал имеет постоянную составляющую в 12 вольт, и какой-то сигнал в виде пульсирующей составляющей с амплитудой 10 милливольт. Как нам увидеть на экране этот сигнал? Если выбрать открытый вход, постоянное напряжение вызовет смещение луча вверх, за пределы экрана. И значит нужно будет загрубить вход, установив высокое значение вольт/дел. И значит никакие милливольты мы не рассмотрим. А при закрытом входе постоянное напряжение будет игнорироваться, и можно будет рассмотреть этот сигнал, установив нужный предел вольт/дел. Немного об осциллографических шнурах (щупах, зондах). Чаще всего они изготавливаются из коаксиального кабеля, и подключаются при помощи коаксиальных же разъемов разных типов. На шнурах помимо разъёмов и щупов могут быть различные схемы согласования и делители. Часто на щупах бывают установлены делители 1:10, они нужны для того что бы при желании работать с сигналом более высокого напряжения. Так же при этом в 10 раз увеличивается входное сопротивление осциллографа. На фотографии ниже шнур попроще (слева) и посложнее (справа). Оба шнура подключаются к осциллографу при помощи коаксиального разъёма BNC (Отеч. СР-50). Хотя разъёмы могут быть и другими. На шнуре посложнее можно заметить красный переключатель 1:10 (на щупе), и отверстие для доступа к регулировке согласования щупа с осциллографом (на разъёме). У меня имеется три осциллографа, это старый советский аналоговый Н313, цифровой китайский DSO138, и виртуальный Instrustar ISDS205A. В будущем сделаю обзоры этих приборов, и дополню эту тему какими-то конкретными примерами. Продолжение следует. А пока можно посмотреть видео с Youtube. Познавательный ролик. Понятие о синхронизации, открытом/закрытом входе: https://www.youtube.com/watch?v=qx_95zBKfYs Синхронизация осциллографа. Кажется что на экране две дорожки из тире - - - , но это не так, это прямоугольные импульсы. Просто время перескока луча сверху вниз и наоборот настолько мало, что люминофор не успевает на это среагировать, ну или что-то в этом роде. О таких вещах нужно знать, что бы не впасть в непонятки. https://www.youtube.com/watch?v=ccxodRk6L78 Обзор осциллографа С1-65А. https://www.youtube.com/watch?v=Ugr4xbNhTeU Я специально пока подобрал ролики только с аналоговыми осциллографами, поскольку их использование как бы более наглядно, в их управление не вмешивается программное обеспечение.
  5. Я тут уже рассказал как сделать на основе измерительной головки - микроамперметра омметр и амперметр. Сейчас попробую сделать из такой головки вольтметр. Сделать это и просто, и сложно одновременно. Просто, потому что тут не требуется толстенных шунтов с сопротивлениями, которые невозможно измерить. А сложно тем, что тут требуется точный подбор сопротивления (обычного) резистора. Для начала нужно определиться с тем какой нам нужен предел измерения, и какая у нас есть, или какую планируется приобрести измерительную головку. Чем чувствительнее головка, тем выше будет входное сопротивление вольтметра. Так что я бы рекомендовал использовать микроамперметр с током полного отклонения стрелки не более 250 мкА. Лучше всего 50 или 100 мкА. У меня имеется микроамперметр с током в 100 мкА. Значит на шкале у него 5 оцифрованных делений. Каждое большое деление имеет 10 малых делений. И новая шкала вольтметра хоть и может быть вообще любой, но лучше если она будет пропорциональна имеющейся шкале, что бы потом было удобно ей пользоваться. (Конечно если не планируется изготовление новой шкалы). Значит логичнее всего при такой шкале сделать вольтметр на значение кратное 5 - 1, 5, 10, 15, 20, 25, и так далее. Предположим я выбрал значение 25, шкала для этого подходит очень хорошо. Получается что большое деление - 5 вольт, а малое - 0,5 вольт. Пользоваться таким прибором будет удобно. На прибор, или аппарат в который он будет установлен нужно будет нанести множитель типа x0,25V. Это даст понять что шкала у нас уже не на 100 мкA, а на 25 вольт. Теперь нам нужно установить добавочное сопротивление, которое часто так и обозначается на схемах Rдоб. (Рис.1). Что это за сопротивление. Нам нужно при напряжении 25,0 вольт, положить стрелку на крайнюю правую отметку шкалы, то бишь установить в цепи ток 100 мкА, или 0,0001 А. Какое сопротивление должна иметь цепь? Вспоминаем закон Ома, R=U/I. Значит 25/0,0001=250000 Ом. Или 250 Ком. Всё? Это и есть сопротивление резистора Rдоб? Да как бы не так. Это сопротивление полной цепи, а сама головка так же имеет сопротивление, которое нужно отнять от полного, что бы получить добавочное. Сопротивление головки можно узнать разными способами, например прочитать в инструкции, или можно загуглить тип головки, или собрав специальную схему с использованием источника тока. А можно просто измерить мультиметром. Это действие сопряжено с риском испортить головку, например погнуть стрелку. Но я поступил именно так. Сопротивление моего микроамперметра 1170 Ома. Значит Rдоб= 250000-1170=248830 Ом. У кого есть в загашнике такой резистор, считайте что вам повезло, но я сильно в этом сомневаюсь. Что тут можно сделать. Можно взять кучку резисторов на 240 Ком, и перемерить их всех мультиметром, в надежде что разброс параметров даст именно такое значение. Можно компоновать несколько резисторов, в надежде получить нужное сопротивление. На это может понадобиться целый день тошнотворной работы. А можно собрать схему по Рис.2. Лучше если резистор Rдоб2 будет подстроечным многооборотным, и составляет где-нибудь 10-20% от сопротивления Rдоб (по Рис.1). Например беру Rдоб1 - 220 Ком, и Rдоб2 - 50 Ком. Всё. Если использовался подстроечный резистор, то вольтметр придется откалибровать. Сделать это нетрудно. Понадобится источник питания на 25 вольт, например лабораторный БП, и хороший вольтметр или мультиметр, с показаниями которого мы будем сравнивать показания нашего вольтметра. Подключаем к БП вольтметр и мультиметр параллельно, выставляем на БП 25,0 вольт, и резистором Rдоб2 укладываем стрелку головки на крайнее деление шкалы. Калибровка выполнена. Полезно так же пройтись по всем оцифрованным точкам шкалы, и проверить линейность. Может случиться так, что например в начале шкалы прибор врет, а в конце показывает нормально, ну или наоборот. Значит придется изменить калибровку так, что бы достичь некоего паритета, что бы и там и там прибор врал уместно. В случае если подстроечный резистор не использовался, прибор всё равно нужно проверить, что бы оценить правильность его показаний. Немного о резисторах: Обычные ширпотребные резисторы которые имеются в широкой продаже по низким ценам не очень стабильны. У них помимо разброса параметров есть зависимость от температуры (т.н. ТКС). Разогрева протекающим током тут конечно не будет, так что следует бояться только изменения температуры окружающей среды. Если вольтметр планируется использовать только в помещении, на это можно не обращать внимания.
  6. Любителям фотографии могу посоветовать сайт https://demos.algorithmia.com/colorize-photos/ Не много не мало, а пожалуй первая попытка автоматизации раскрашивания (колоризации) черно-белых фотографий. Почитал я немного про эту команду, там у них чуть ли не нейронные сети с ИИ, и всё такое. Но похоже распознавание образов всё же худо-бедно работает. То есть программа отличает например людей от неба, воды и земли. Вероятность удачного распознавания, а значит раскрашивания невелика, по моему ИМХУ где-то процентов 30-40. Но и неудачное раскрашивание можно потом покурочить в Фотошопе. Главное есть "от чего танцевать". Примеры (без какой-либо постобработки), слева - оригинал, справа - то что получилось. Все исходники не мои, а были найдены в интернете, все права принадлежат их обладателям. Колоризация длится довольно долго, минуту или две, это нормально, не нужно пугаться. Получаемое изображение небольшого размера, так что для печати вряд ли пригодно. Но всё равно, третий сорт не брак.
  7. Записал видео, где показал шумы мультиметров на чувствительных пределах. Возможно это будет интересно. (87 МБ). https://www.dropbox.com/s/qweup4cnvpwk36q/mult_zero_noise.mp4?dl=0 PS: На видео я завел речь о том зачем нужно отдельное измерение V и mV на некоторых мультиметрах, и не закончил её. На вольтах у мультиметров внутреннее сопротивление ниже, а на милливольтах выше. Потому что милливольтовые источники как правило не такие мощные, и они меньше нагружаются подключенным мультиметром, что дает более правильные измерения. Ну по крайней мере по задумке разработчиков.
  8. Мультиметрами "из серьёзных" не пользовался, дома в основном китайский ширпотреб. Хотя нечто подобное когда-то было на работе, но что-то не помню что с ним и как. Вообще мультиметры на высокочувствительных пределах всегда что-то показывают, это нормально, мультиметр тут работает почти как радиоприёмник, принимая самые разные излучения, например от электросети и разных электроприборов. Обычно такие показания нестабильны, и болтаются туда-сюда. Для постоянки могут уходить и в минус и в плюс. Но вот тот случай если он показывает одни и те же, не изменяющиеся значения, меня бы напряг. Ну если это так конечно. Показания должны обнулиться, если закоротить щупы, или переключиться вручную на более грубый предел (или и то, и другое). Если прибор не обнуляется, вероятно есть какая-то неисправность в измерительной схеме.
  9. Valery

    Беседка

    Я так предполагаю что это не Роскомнадзор буянит, по крайней мере этого сайта в их черном списке нет, я сам проверил. Или же они забанили какой-то сайт, а вместе с ним и еще пол- интернета. Дело житейское, все помним эпичную борьбу с Телеграмом, и бан Гугла и Ютуба заодно. Или провайдеры что-то накрутили. У меня так уже бывало, например на этот форум с Башинформсвязи не могу зайти, а с МТС - пожалуйста. Было так сутки или двое, где-то так, потом проблема сама собой рассосалась. И с другими сайтами нечто такое бывало. Ну а раз провайдеры разные, то и настройки у них разные, потому у кого-то всё работает, а у кого-то и нет.
  10. Valery

    Беседка

    Спасибо, не знал что вышла новая версия, не догадывался сравнить какая у меня, и какая там.
  11. Valery

    Беседка

    Попробуйте зайти на офсайт архиватора 7zip: https://www.7-zip.org/ У меня с декабря это не получается, все браузеры выдают "Ошибка при загрузке страницы". В декабре купил новый комп, решил поставить новую 64 битную версию, и нифига не вышло. Подумал что сайт умер, с кем не бывает. Пришлось поставить какую-то неофициальную версию от стороннего сайта, пока не догадался зайти на офсайт через Tor. Через Tor всё открылось, скачал, установил. Это так только у меня, или у всех?
  12. Конвертор может быть любой, вполне современный, а вот кодек можно попробовать DivX, или Xvid. Эти кодеки как раз были популярны в то время, и скорее всего плеер их поддерживает. Можно попробовать программу Format Factory. Там выбрать "Видео", затем "Avi", в появившемся окне выбрать "Настроить", затем напротив пункта "Видеокодек" выбрать "DivX" или "Xvid". Примерно так: Программа может быть и другая, лишь бы в ней поддерживались указанные кодеки. PS: Могут быть разные другие нюансы, например плеер может не поддерживать видео слишком большого разрешения. Для начала в качестве теста отконвертируйте в небольшой размер, например в 640*480 или около того. Максимальный размер скорее всего придётся найти опытным путем. При конвертировании не забываем о соблюдении соотношения сторон. Аудиокодек - mp3. Могут быть и другие нюансы, о которых не сразу вспомнишь.
  13. Valery

    Беседка

    Сижу как-то, почитываю старые журналы, и вдруг натыкаюсь про борщевик Сосновского: Они что, кретины, не понимали, что это всё рано или поздно может выйти из под контроля, и что дети могут играть на лужайке? Собираешься блин траву косить, одеваешься как космонавт, спецодежда на все пуговицы, сапоги, шапку, на морду пластиковое забрало. Поубивал бы.
  14. Попробуйте подключить USB проводную мышку, и попользоваться ей какое-то время. А Блутус в ноуте, и саму мышку вообще отключить. Если при использовании проводной мыши всё ли будет нормально, то не исключаю, хотя конечно не уверен, что дело может быть в радиопомехах. Они могут идти от WiFi роутеров, или других устройств использующих WiFi или Блютус (все они работают на одной частоте). Я сам пытался одно время использовать Блютус-мышь на ноуте, работала она как бы "рвано", дёргалась туда-сюда, но кнопки сами вроде бы не нажимались. Пришлось перейти на провод, - и как рукой сняло. И так на двух ноутах, на своем и родственника.
  15. Оба описанных фонарика с ионисторами на 4F показывают себя с наилучшей стороны. Как ни посмотри, - всё время ярко светятся. То есть мощности СБ для заряда ионистора, и самого заряда для питания светодиода хватает с избытком. Подумал - раз уж всё так хорошо, почему бы не сделать фонарик который мог бы не просто светиться, но и вообще хоть как-то, хоть что-то освещать. Прикидывал так и эдак, - сколько и каких нужно взять ионисторов, какой лучше выбрать светодиод, и т.д. После перебора разных вариантов не нашел ничего лучше как просто увеличить мощность в два раза, то есть взять две указанные СБ, и два ионистора параллельно. Ток светодиода поднять до 5 mA (при напряжении 5,5 вольт, реально будет меньше). Перед началом использования фонарика ионисторы следует обязательно зарядить от стороннего БП (например USB зарядки) с напряжением без нагрузки в пределах 5,0 - 5,5 вольт, в течение примерно 45 минут. Сначала я собрал только GB1,GB2,VD1,C1,C2, зарядил ионисторы, и выставил получившийся "накопитель" на подоконник. Испытания в течение недели показали что "энергетика" работает прилично, напряжение не снижается ниже 3,7, обычное - около 4 вольт. (Для февраля-то месяца). И я посчитал что теперь можно собирать остальную схему. Остальная схема мало отличается от описанной выше, за исключением номинала резистора R2. Используется светодиод типа DFL-10003UWC-??, светодиоды такого типа уже упоминались в этой теме, хотя бы в посте о фонарике на "Кроне". В продаже имеется два типа таких светодиодов на 10 тыс. или 15 тыс. милликандел (знаки вопроса в обозначении). Честно говоря не знаю какие из них у меня. Как видим яркость такого светодиода меньше чем у DFL-5013UWC-20, использующихся в предыдущих фонариках, но за то он больше размером. Небольшая комната ночью освещается вполне прилично для того что бы например найти выход или выключатель. К утру свечение слабеет, но всё равно до конца не гаснет. Немного вернусь к фотодиоду. Схема была обкатана с фотодиодом ARL-5013PT. Есть ли у него аналоги, и чем его можно заменить, сказать затрудняюсь. Могу однозначно посоветовать со всякими суррогатами типа транзисторов со спиленными крышками вообще не связываться. Если вдруг найти именно указанный не получается, или уже есть какой-то другой фотодиод, (фоторезистор) который хочется пустить в дело, то сперва схему нужно будет проверить, так как это важно, возможно потребуется подбор сопротивления R1. Этот резистор нужно подобрать так, что бы фонарик зажигался когда будет как можно темнее, так как незачем ему светиться когда и так светло, но одновременно хватало напряжения на затворе VT1 для полного открытия этого транзистора. Транзисторы 2N7000 так же можно попробовать заменить на какие-то другие. В общем-то должны подойти если не все, то многие типы обычных маломощных n-канальных полевиков. Три моих "предсерийных" экземпляра, расположенные сверху вниз в том порядке, как появлялись на свет, два первых уже достаточно описаны в данной теме ранее: То есть это вполне работоспособные устройства, но не установленные ни в какой корпус, и не рассчитанные на это. Корпуса делать честно говоря лениво, да я еще и не определился, какие именно корпуса или светодиоды (в смысле рассеивающие или узконаправленные) использовать.
  16. В последнее время стали очень популярны ручные машинки, которые раньше назывались микродрелями, а теперь нет определенного названия, - дремель, гриндер, гравер, и еще штук пяток. Собственно это дальнейшее развитие микродрелей которые делались на основе подходящего двигателя и покупного цангового патрона в который можно было зажать разный инструмент, но чаще всего просто свёрла. Так же сейчас имеется огромный выбор разного инструмента который рассчитан на работу именно с дремелями, это разные щетки, отрезные и шлифовальные диски, разные шарошки. Как раз хочу показать как можно сделать т.н. резаную или царапанную плату при помощи набора шарошек который часто попадается в продаже. Следует помнить что мы не наносим на плату проводник, мы наносим на плату изолятор, то есть плата должна быть как бы "негативом" по отношению к обычной. Проводник мы должны как раз оставить на месте. Дремеля достаточно не очень мощного, будет достаточно и 20 ватт, как показан на фото 1. На фото 2 - результат буквально минутной работы, если это можно назвать работой.Это конечно хуже чем ЧПУ фрезерный станок, но лучше чем царапать плату куском ножовочного полотна. На фото ниже, подобная плата, изготовленная на станке с ЧПУ по тому же самому принципу. Сделать что-то такое скорее всего не стоит и пытаться, но сделать что-то простое и по-быстрому требуется не менее часто.
  17. Точно как моя мамаша, смотрят то что не нравится, плюются, но смотрят - не оторвешь. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Не нравится, так смотри что-нибудь про природу, или там про науку, сейчас каналов как конь навалял. Я например так и делаю, и даже не знаю кто все эти люди. Anti-DTF В этом мире кроме белого или черного есть еще цвета. Мат допустим там, где он оправдан. Например в фильме про войну или там про бандитов это может быть допустимо и без запикивания. Но это потребует статуса 18+, а значит уменьшит число зрителей, снизит разные там рейтинги, и никакой нормальный режиссер если он не ранен в голову так не сделает.
  18. Format Factory последних версий так умеет. Примерно так и работает, - навалил файлов и запустил склейку, потом сохранил результат. Только количество загружаемых для склейки файлов ограничено, но всё равно довольно много, помню число 50, но не уверен. Если нужно склеить больше, ничего не мешает склеить уже склеенные куски. По "весу" и длительности ограничений нет, только по количеству. Проверял сам - вроде как работает.
  19. Mercilaud Синтез речи тут не подходит, это слишком просто, это теперь на любом смартфоне с Андроидом есть, или в любой серьёзной программе-читалке книг. Да и на это я намекал во втором посте. Вот я и хочу выяснить, на кой фиг это надо, записывать слова в mp3, а потом составлять из них предложения. Сколько? 100 тысяч, 150 тысяч?
  20. А позвольте поинтересоваться, чисто из интереса, зачем? Это может игра такая, или что? В словаре русского языка Даля порядка 200 тыс. слов, по современным данным нет определенного мнения. Ну пусть будет 300 тыс. Тут имеются в виду только "оригинальные" слова. А если заняться разными словоформами, например Красный - красноватый, красноватенький, краснеющий, раскрасневшийся, и т.п. Или разными сложными словами типа человекоминимум, койкоместо, и т.п. то можно легко догнать до миллиона. И кто по вашему должен был бы произносить всё это в микрофон? Продолжим. Слова бывают разные, и время их произношения тоже разное. Ну где-нибудь от 1 до 10 сек. Округлим, пусть будет 2 секунды на слово. Пусть слов 300 тыс, (хотя их реально конечно больше) значит общая длина фонограммы в районе 170 часов, это где-то 6-7 суток. Ну что, приступим?
  21. Классно, был бы я программист, заинтересовался бы. Это ж надо. Так что надо-то вообще, читать текст вслух, или просто предложения складывать, как из кубиков?
  22. Сегодня было установлено обновление KB4476976, версия Windows всё та же - 1809, а вот номер сборки теперь 17763.292. Проблемы с Блокнотом вроде бы как решились. Просто у меня на компе осталось не так много txt файлов что бы проверить, я успел мигрировать на Wordpad и файлы rtf. Но по крайней мере просмотрев штук пяток txt'шек, наблюдаю что "переносов" больше нет. Гугление по этой проблеме не показало особенных результатов, никто не пользуется видимо Блокнотом. Только на одном форуме было буквально вскользь упомянуто что обновление до 1809 выбило Блокнот и WMP. Но у меня с WMP никаких проблем не обнаруживалось, разве что кроме врожденных странностей этой программы.
  23. Сразу скажу, - у меня реально не было нужды использовать эту программу, тот пост я сделал просто для того что бы посмотреть самому и показать как это работает. Когда-то думал заняться солнечными батареями, там могло быть полезно посмотреть как изменяется работа батареи например при закате/рассвете или в течении дня, но так и не срослось, так что опыт у меня небольшой. Все эти скрины что выше, сделаны на старом компе, который имел встроенный COM порт, и на нем была установлена 32-битная Виста, этот кабель работал нормально. Я запускал эту программу так же на ноуте с Win10 x64, но уже используя кабель USB без всяких переходников COM/USB. Кабель этот я купил отдельно на Алиэкспрессе, потому что родной кабель с COM - портом к ноуту я приспособить так и не смог, хотя использовал переходники двух типов. В настоящее время у меня этой программы нет, комп с Вистой заменен на новый. А на ноуте переустановлена винда с форматированием, так что ни там, ни там у меня этой программы нет. Так что быстренько посмотреть не могу, пишу по памяти. Ну и к вопросам: Программа копирует настройки мультиметра, то есть какой предел на мультиметре такой и в программе. Я бы советовал сделать следующее: На мультиметре установите переключателем напряжение. Синей кнопкой выберите режим AC. Затем последовательно нажимая кнопку RANGE установите на мультиметре 0.00 то есть два знака после запятой. Надпись AUTO на индикаторе должна смениться на MANU. Теперь пределы переключаться не будут, и будет установлен подходящий предел, - два знака после запятой. Не знаю что при этом будет в программе. Вероятно можно будет выбрать и другой предел, - более или менее чувствительный. Сдвинуть шкалу вверх или вниз просто - достаточно перетащить график мышкой, зажав то ли левую, то ли правую кнопку, вот это не помню, но проверить легко. Растянуть шкалу так же можно, для этого нужно мышкой с зажатой то ли левой, то ли правой кнопкой как бы сделать прямоугольное выделение на графике, то есть провести снизу вверх по диагонали. Программа на это может среагировать как угодно, так что возможно придётся потренироваться. У меня это в своё время получилось, - можно видеть на одном из скринов. Вообще попробуйте поперетаскивать график и так и сяк, с зажатыми разными кнопками. То же самое касается и сопротивлений. Вы правильно сказали, если работать в авто-режиме нет наглядности, график прыгает туда-сюда вместе с переключением пределов. Выход мне видится один - отключить автоматику выбора предела.
  24. Немного прояснил ситуацию с напряжением на USB в телевизорах. Логика всего этого самая разная, и взята скорее всего с потолка. Есть телевизоры у которых напряжение вообще не снимается никогда, покуда естественно телевизор включен в сеть. Таким образом автоматического включения\ отключения подстветки вместе с телевизором не получится. Значит в этом случае нужно либо покупать контроллер с пультом, либо ставить тот или иной выключатель в разрыв питающего провода, либо делать что-то еще. У моего Самсунга еще интересней - напряжение периодически появляется, и исчезает на выключенном телевизоре. Не так что бы прям таки мигает, но раз в сутки, в двое включится на несколько минут, и выключится. При том что я не знаю что творится ночью, и днем, когда я на работе. Видимо что бы в USB HDD лампы держать подогретыми. Перестала мне вся эта фигня нравиться, короче.
  25. А что за монитор, и какое собственное разрешение у него? Есть мониторы, сами по себе они широкие 16:9, но в настройках можно принудительно установить 4:3, или другое соотношение. Может настройки монитора сбились. Так же установите на компьютере собственное разрешение монитора, проблема может быть тут.
×
×
  • Create New...