Jump to content
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

Valery

-=V.I.P.=-
  • Posts

    3023
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    110

Everything posted by Valery

  1. В связи с подключением на даче трехфазной сети у меня возникло некоторое беспокойство по поводу т.н. обгорания нуля, потому решил с этой темой разобраться подробнее. Иногда можно слышать что в той или иной квартире или доме сгорело вся электро и радиотехника потому что в сети появилось высокое напряжение - 380 вольт. Причина этого - обрыв нулевого провода, плюс стечение обстоятельств. Кто-то может сказать - меня это не касается, в мой дом или в квартиру заходит всего два провода, и с чего бы взяться высокому напряжению если вдруг один из них оборвется. Да, в масштабах одной квартиры или дома именно так, проблемы будут если ноль оборвется где-то далеко, на трансформаторе или в другом месте. Как так получается. Нарисуем крайне упрощенную схему, где есть три квартиры или три частных дома. А идёт по улице или заходит в подъезд трехфазная сеть. Где к каждому потребителю заводится одна из фаз и ноль. На самом деле конечно на одной фазе может сидеть с десяток, а то и больше домов или квартир. Если обрыв нуля произойдет в точке X, то ничего страшного не произойдет, просто в квартире A не будет света, а на всех остальных квартирах это никак не отразится. Но если в точке Y, то собственно и всё. Нарисуем схему немного по-другому, заменив квартиры просто на лампочки. Собственно многие наверно увидели тут стандартное соединение "в звезду". Пока ноль есть просто каждая нагрузка работает от своей фазы. А если ноль исчез? Тогда получается что нагрузки соединены последовательно к 380 вольтам. Например лампочки LA и LB включены последовательно между фазами A и B. И так для всех остальных случаев. Вспомним школьный курс физики, а именно последовательное соединение нагрузок. Если соединить последовательно мощные ли, слабые ли, главное одинаковые нагрузки, то напряжение между ними поделится примерно поровну. Но если одна нагрузка будет не важно какая, но больше чем другая, то напряжение на ней уменьшится, и увеличится на "слабой" стороне. Что и вызовет превышение напряжения в этой квартире или доме. На фото: Напряжение питания 12 вольт, в первом случае нагрузки одинаковы, и напряжение на них распределилось примерно поровну, обе лампочки горят вполнакала. Во втором случае на слабой лампочке полное напряжение, а на мощной всего доли вольта. Это похоже на какое-то перетягивание одеяла на себя, где слабый отбирает напряжение у сильного. Если в квартирах A и B будет примерно одинаковое потребление, то может так оказаться что никто ничего и не заметит. Но стоит кому-то из них включить что-то мощное, скажем электроплиту, то тут и настанет описываемое событие. Как от всего этого спастись? При монтаже к нулю проявить больше внимания чем даже к фазам, все подключения нужно сделать очень надежно и качественно. Гарантированную защиту дома может дать только электронный стабилизатор, реле напряжения, и другие электронные защитные устройства которые отключат нагрузку при превышении именно напряжения. Остальные "пассивные" защитные устройства вроде автоматов работают по превышению тока, и если и могут тут помочь, то постольку-поскольку. В случае если из-за превышения напряжения возник достаточный для срабатывания автомата ток. Но в этом случае и не будет превышения напряжения, см. фото с лампочками.
  2. Сдается мне что мы чем-то таким уже пользовались. Фотография не моя, но меня не миновала чаша сия. Воспоминания чаще всего только "Tape loading error" от не вовремя включившегося холодильника. Но вообще всё как-то работало. Я вообще использовал катушечный магнитофон на 19 скорости, катушки и сейчас на даче валяются. Ну и по сабжу. Сейчас времена изменились, и хранить в общем-то нечего, и ничего и не надо, разве что свои фотографии и видеозаписи. И то, раньше меня волновало что бы они сохранились, не пропали. А сейчас видимо с возрастными изменениями - да гори они огнем, всё равно смотреть никто не будет. А так, лежат еще диски, на большом ПК вообще нет привода, на ноуте есть, но и смотреть там нечего, и нет желания. Кой-какое файло лежит на USB HDD, иногда разбираюсь что там, подчищаю что никогда не пригодится. А так, пусть пока лежит.
  3. Возникла задача на даче переделать электрический щиток с однофазной сети на трехфазную. Всего в дом приходит 4 провода, - три фазы и ноль. Между любыми фазами будет 380V, а между любой из фаз и нулем - 220. Фактически конечно понятия 220 и 380 устарели, так я говорю только по традиции, теперь про 220 вольт уже можно начать постепенно забывать. Теперь это 400 (0,4 kV) и 235 вольт, хотя конечно могут немного изменяться в разные стороны. Для будущих подключений трехфазных нагрузок 380V, (которых у меня на данный момент нет), зарезервировано три трехполюсных автомата. Если будущим нагрузкам понадобится ноль, то его можно будет взять с нулевой шины, которая находится рядом с этими автоматами. Правильный порядок чередования фаз важен при подключении трехфазных электродвигателей, во всех остальных случаях вроде как не особо. Но всё же порядок был определен при помощи специального прибора купленного заранее. Питание на обычные домовые нагрузки берется с нижних двухполюсных автоматов, на которые заводится одна из фаз и ноль, и на них присутствует 220 вольт. (PS: Одна фаза заводится на два автомата, другая - на другие два, и так далее. Таким образом задействуются все три фазы, что бы их нагрузить более-менее равномерно. Хотя в моем случае полное выравнивание фаз вряд ли возможно). При монтаже использовался медный жесткий (одножильный) провод сечением 4 мм2. Провод от начала до конца не имеет ни одного разрыва, то есть он зачищается, складывается пополам, и таким образом заводится в клемму автомата. Так что даже если ослабнет клемма в каком-то автомате, будет отказ именно этого автомата и подключенной к нему нагрузки, другие же будут работать без изменений, если конечно не возникнет других проблем. Собственно лайфхак тут в том, что жгут проводов "мотался на стенде на гвоздях", потому что сделать иначе достаточно красиво без специального инструмента и опыта достаточно трудно, учитывая что провод толстый, жесткий, и гнуть его очень трудно. Делается это следующим образом: Сперва снимается простой чертеж прокладки жгута, затем он переносится на деревянную доску подходящего размера. В местах изгиба проводов набиваются гвозди, и по гвоздям мотается жгут. Таким образом можно мотать жгуты разной сложности для других целей, например для электрического шкафа, автомобиля или другой техники, а потом останется только его уложить и подключить. Фотографии по порядку.
  4. Немного расскажу о неоновых индикаторных лампах скажем так общего назначения. Рекламных трубок и других ламп специального назначения касаться не буду. Эти лампы были и остаются достаточно простым способом индикации наличия высокого напряжения. Их можно встретить встроенными в различные индикаторы, выключатели, розетки, разветвители питания, индикаторные отвертки и т.п. Плюсы - очень маленький ток зажигания, простота включения, возможность работать с любой полярностью и с переменным или постоянным током, чего не скажешь о светодиоде. В неоновой лампе буквально нечему ломаться, это стекляшка и две железки. Потому она в щадящем режиме, и при условии что не будет нарушена герметичность баллона может непрерывно проработать десятки лет. Минусы - высокое напряжение зажигания, маленькая яркость. Потому неонки годятся разве для индикаторов. Реже для совсем неяркой подсветки или ночника. Неонка может служить не только индикатором наличия напряжения, но и примерно показывать какое именно напряжение на неё поступает. То есть быть примитивным вольтметром. Олдскулы по этому поводу вспомнят советские фотовспышки, где неонка поначалу мигала, а затем начинала светиться непрерывно, тем сообщая что конденсатор зарядился, и вспышка готова к работе. Существуют лампы изначально предназначенные для работы в качестве вольтметра, но о них я говорить не буду, поскольку близко их никогда не видел. Неоновые лампы учитывая импортные образцы имеют буквально огромное количество разновидностей, и обо всех рассказать не получится. Можно считать что характеристики у них более-менее одинаковые и примерно такие: Напряжение зажигания - 100 вольт, напряжение погасания - 50 вольт, рабочий ток до 1 mA. Хотя лампы некоторых типов могут работать на крайне малых токах. Например они могут светиться если их просто держать в руке недалеко от ЛЭП или антенны достаточно мощной радистанции. Основные различия - есть лампы с цоколями, при чем цоколи могут быть самые разные, как винтовые так и байонетные. В России самые популярные из цокольных ламп это отечественные ТН-02, и ТН-03. Или же бесцокольные, которые представляют из себя стеклянный баллон с двумя выводами. У меня в данный момент дома нашлись только такие. Иногда встречаются неонки с белыми баллонами. Это та же самая неонка, только на баллон изнутри нанесен люминофор, который в свою очередь может светиться любым цветом, хотя мне попадались только зеленые. Задача: Есть несколько неизвестных нам неоновых ламп, нужно их включить в сеть 220 вольт. То что мы считаем неонкой, может ей не оказаться, потому сперва проверяем её мультиметром на наличие сопротивления. Его не должно быть ни на каком пределе. Затем берем резистор сопротивлением примерно 150-250 килоом, и мощностью 0,25-0,5 ватт, присоединяем его в разрыв любого вывода. То есть последовательно с лампой. Включаем и смотрим. Если свечение нестабильно и лампа хаотически мигает, значит ток мал и нужно уменьшить сопротивление. Если свечение слишком яркое, кроме красно-оранжевого появился фиолетовый оттенок, то наоборот, нужно увеличить сопротивление. Обычное сопротивление резистора для широко распространенных ламп где-то примерно 150 килоом. Крайне малый ток зажигания неоновой лампы позволяет создать т.н. индикаторную отвертку, которая служит для поиска фазы. Стрелкой обозначен щуп, а квадратом - контактная площадка к которой нужно прикоснуться пальцем. Казалось бы цепь разомкнута, и лампа не должна светиться, но нет, человек который держит в руках такую отвертку либо заземлен, либо обладает достаточно большой ёмкостью и постепенно заряжается через резистор. Не желательно применять резисторы менее 1 мегаома, или иметь при работе хороший контакт с заземлением. Индикаторная отвертка не является индикатором наличия или отсутствия напряжения, например перед работой с каким-то электрооборудованием, для этого используется указатель напряжения с двумя щупами. На предприятиях такие отвертки запрещены. Неоновые лампы могут работать как примитивный счетчик Гейгера, для обнаружения гамма излучения. Для этого последовательно с ней включается пьезо динамик, и на всю сборку через резистор подается такое напряжение, которого лампе совсем немного не хватает что бы загореться. Ну например конкретная лампа загорается при 100 вольтах, а мы подадим 95 вольт. При пролете частицы сквозь лампу внутри неё возникает дополнительная ионизация газа, лампа вспыхивает, что приводит к скачку тока, напряжение при этом падает и лампа гаснет. Динамик издает щелчок. Чем чаще следуют щелчки тем сильнее излучение. При работе на сетевом напряжении лампа зажигается и гаснет 100 раз в секунду, и каждый раз происходит ионизация газа и пробой промежутка между электродами. Потому неоновые лампы могут быть источником радио- и электрических помех, потому их нежелательно использовать в аудио или радио аппаратуре.
  5. Насчет того что надоели все эти окна и рюшечки пожалуй скрепя сердце соглашусь, а насчет того что сказал Yezhishe пожалуй нет. Валил человек к примеру весь день лес, ну или баранку крутил, ну или по заводу шарахался в тридцатиградусную жару, пришел домой, хочет бугагашечки разные посмотреть и красивые картинки, а ему говорят - НетЪ, запускай 100500 дебильных программ и гоняй файлы туда-сюда. Оно нам надо? Само собой разумеется что все это люди несерьёзные, серьёзные все в офисах сидят, и желательно в Москве. Компьютер для меня это нечто вроде ну к примеру музыкального инструмента, скажем гитары. Есть три категории людей которые им пользуются. Любители, которые играют для души, для себя. Профессионалы, которые зарабатывают на этом, и просто ремонтники, которые их починяют если вдруг поломаются, при чем сами даже могут не уметь играть.
  6. Продолжаю испытания описанного выше БП на предмет его реальных параметров и возможностей использования. Полученные результаты не особо радуют, ну да и фиг с ним. Хочу заострить внимание на том, что многие БП описанные в этой теме выше сами по себе питались от стабилизированных источников, но тут не так. По мере того как будет увеличиваться ток, напряжение питания будет падать, и мало того источник питания "зашумит", потому что конденсатор C1 уже не справится со сглаживанием импульсного напряжения поступающего с выпрямителя. Эта ситуация улучшается с увеличением ёмкости конденсатора C1 (по схеме в предыдущем посте), но не совсем до конца. Так что всё же наверно надо было ставить конденсатор на 4700 микрофарад. Рассмотрим варианты: Осциллограф в режиме DC (открытый вход), желтый "луч" показывает напряжение до стабилизатора, синий - после. Щупы в режиме 1:10, почему-то осциллограф с открытым входом у меня работает только так. Ну да не важно. Ну есть некоторые импульсные помехи, не знаю откуда они берутся, источников в наше время полно. Но в общем всё благопристойно, напряжение на входе (желтый "луч"), где-то 9,2 вольта, напряжение на выходе (синий "луч") 6 вольт. Микросхема работает нормально. А сейчас мы подключим нагрузку, создав ток в районе 0,5 А: Как видим по питающему напряжению пошли волны, при чем с солидной амплитудой порядка полутора вольт. Но на выходе всё еще всё спокойно, микросхема нормально отрабатывает эти "неровности" и всё еще нормально выдает напряжение на выход. А теперь я решил увеличить напряжение на выходе, и микросхема уже не справляется. И всё, шум проходит в нагрузку, и напряжение больше не увеличивается. При чем как будут эти волны отработаны любыми вольтметрами неизвестно, возможно вольтметр покажет максимум, а может усреднит. Правильно это всё видно только на осциллографе, хотя бы таком примитивном как у меня. И может возникнуть недоразумение, почему на входе есть достаточное напряжение, но на выходе напряжения недостаточно, и микросхема шумит. Вот потому. При чем не важно кто к кому приближается, если бы я не стал увеличивать напряжение на выходе, а еще более увеличил ток, то напряжение на C1 бы "просело" и тем приблизилось к выходному, и произошел бы тот же самый случай, опять бы помехи от недосглаженного переменного (точнее постоянного импульсного) тока появились на выходе БП. Реально у меня этот БП с S2 в положении 9V может выдать не более 6-7 вольт при токе 0,5 ампер.
  7. Маломощный регулируемый линейный (не импульсный) БП, не имеющий никаких цифровых или импульсных частей. Основное назначение - питание маломощной аудио, радио, и другой аппаратуры требовательной к качеству питающего напряжения на время её ремонта или сборки. Регулируется и стабилизируется только напряжение, регулятора тока нет. Какой-либо защиты кроме предусмотренной схемой LM317 так же нет. Общее: В таких БП ток до и после стабилизатора одинаков. Отсюда возникает первая проблема, - в некоторых режимах работы возникает необходимость сброса "лишней"мощности в тепло. Что вызывает перегрев регулирующей микросхемы. Это проявляется тем сильнее, чем больше разница в мощностях (произведении напряжения и тока) до и после стабилизатора. В стабилизаторах на одно напряжение эта проблема решается просто, - правильным выбором входного напряжения. Но поскольку тут регулируемый БП на более-менее широкий диапазон напряжений, обеспечить каждому произвольному напряжению на выходе наиболее подходящее входное, это не такая и простая задача. В настоящих аналоговых лабораторных БП это происходит автоматически при помощи нескольких реле управляемых электронной схемой, которые коммутируют обмотки трансформатора. В описываемом аппарате тоже есть нечто подобное, но правда гораздо проще. Об этом будет ниже. Вторая проблема, - нестабильное напряжение на входе стабилизатора, которое зависит от напряжения сети и тока нагрузки. Если взять трансформатор и подключить к нему простой выпрямитель на диодном мосте и конденсаторе, то без нагрузки конденсатор зарядится до амплитудного значения переменного тока. При появлении нагрузки это напряжение быстро упадет до действующего значения. При дальнейшем увеличении нагрузки напряжение такого выпрямителя может падать и дальше. Таким образом если мы видим на конденсаторе описанного выпрямителя предположим 12 вольт без нагрузки, то надо понимать что это "не настоящее" напряжение. "Настоящее" будет вольт 8-9. Значит после стабилизатора на максимальном токе нам можно будет рассчитывать разве что вольт на 7. Конечно не всегда БП работает на максимальном токе. Провод для низковольтных силовых цепей и выходных шнуров сечением не менее 0,5 мм2. Все остальные - к светодиодам, вентиляторам, резистору R2, и в измерительной части - обычные монтажные провода сечением 0,25 мм2 или около того. Сетевой шнур сечением 2х0,75 мм2. Клеммы как уж у меня повелось имеют цвета желтый и синий для X1 и X2, и красный и черный для X3 и X4. Точно так же как в предыдущем аппарате лицевая панель изнутри экранирована алюминиевым скотчем, который подключен к "массе" (минусу С1). Если кто будет повторять что-то подобное, то лучше взять корпус побольше, потому что сборка этого аппарата напоминала впихивание глобуса в сову. Да и трансформатор у меня не развивает необходимого напряжения, выдает 7 с чем-то вольт вместо 9, видимо попался неудачный экземпляр. Так что лучше взять трансформатор не на 2х9 вольт, а на 2х12. Вообще при всей простоте схемы тут очень много косяков, понимания чего-то "задним умом", и ситуаций "задолбало, черт с ним, и так сойдет". Проект этот у меня наверно самый долгий, трудозатратный, долбанутый и косячный. Несколько раз порывался всё это вообще выбросить, но тем не менее как-то закончил. Характеристики полученного образца (все данные приблизительные): - Минимальное выходное напряжение: между 1,2 и 1,3 вольт. - Максимальное выходное напряжение: в зависимости от напряжения сети и положения переключателя S2, по выходу X1&X2 без нагрузки или с небольшой нагрузкой до 10-11 или 18-22 вольт. При нагрузке в 1 ампер до 7-8 или 15-16 вольт соответственно. По выходу X3&X4 при тех же условиях немного меньше. - Максимальный ток по выходу X1&X2 - до 1 ампера. (См. предыдущий пункт). - Ток по выходу X3&X4 - продолжительно 0,5 ампер, кратковременно до 1 ампера. Использованы: Трансформатор ТП-115 19,5 ватт 220/2x9 вольт. Диодный мост RS407. Диодный мост RS207. Многооборотный переменный резистор на 5,6 кОм с ручкой. ИМС LM317T с радиатором. ("Т" означает что ИМС в корпусе ТО-220). Существует множество подделок этой ИМС, потому покупать её нужно в надежных магазинах. Термодатчик (термореле) KSD-01F на 65 град. Контакты NO. Вентиляторы "компьютерные" 50х50 мм, 12 вольт - 2 шт. Шнур сетевой с вилкой. Выключатель сетевой с двумя группами контактов (двухполюсный). Переключатель с двумя переключающими группами контактов (двухполюсный). Переключатели с одной переключающей группой контактов (однополюсные) - 2 шт. Конденсаторы разные. Стрелочный микроамперметр на 100 мкА. Материал для изготовления шунта амперметра. Корпус (160х70 передняя/ задняя панель, х 120 длина), резисторы, клеммы, светодиоды, провод, различные материалы и принадлежности, крепеж, инструмент. Источник питания: Состоит из сетевого шнура с вилкой, трансформатора T1, тумблеров S1 и S2, выпрямительного моста VD1, конденсатора C1. Ёмкость этого конденсатора не особо критична, может быть в пределах 2200-4700 микрофарад. Источник питания имеет отдельный выход X1&X2. Этот выход может пригодиться для питания различных устройств которые допускают питание не стабилизированным напряжением, или для каких-то других целей. Для того что бы обеспечить хоть какую-то возможность регулирования напряжения подаваемого на стабилизатор, (о чем я говорил выше), был использован трансформатор с двумя вторичными обмотками, и питание на выпрямитель подается от обеих обмоток соединенных либо параллельно, либо последовательно. Переключение осуществляется при помощи тумблера S2. На схеме он показан в положении когда обмотки соединены параллельно. В последовательный режим обмотки переключаются вручную когда на выходе требуется напряжение выше 7-8 вольт. И так же вручную переключаются обратно в параллельный режим, когда такое напряжение не требуется. БП имеет индикатор включения состоящий из светодиода VD2 зеленого цвета и резистора R1. Конечно хорошо было бы найти трансформатор с несколькими отводами от вторичной обмотки, и получить не два напряжения как у меня, а больше. Но ни у меня, ни в продаже такого трансформатора не оказалось. Была мысль купить трансформатор на 24 вольта и перемотать его вторичную обмотку, сделав отводы через каждые сколько-то вольт. Но сделать это в квартирных условиях довольно затруднительно, да и лениво. Потому отказался от этой затеи. Тем более что тут вместо тумблера S2 понадобилась бы либо электронная схема с реле, либо многопозиционный переключатель вменяемого размера и характеристик, а с этим мне показалось не так всё просто. Стабилизатор: Состоит из ИМС LM317T установленной на радиатор и включенной по стандартной схеме, многооборотного переменного резистора R2 на 5,6 кОм, конденсатора C3 и некоторых других деталей. У LM317T средняя ножка "выход" соединена с фланцем для установки на радиатор. А поскольку ИМС установлена на радиатор без диэлектрической прокладки то и он оказывается под напряжением. Значит радиатор ничего не должен касаться. Большой проблемы в моём случае нет, потому что радиатор внутри пластмассового корпуса. В иных случаях, например когда используется металлический корпус, или радиатор это часть корпуса или снаружи корпуса, это становится важным, и нужно будет принять меры что бы исключить замыкание. Резистор R2 согласно даташиту должен иметь сопротивление 5 кОм. Но можно использовать резисторы сопротивлением 4,7 - 10 кОм. Если нет многооборотного резистора его можно заменить двумя последовательно соединенными обычными переменными резисторами "грубо" и "точно". Резистор "точно" должен иметь меньшее сопротивление чем резистор "грубо", а полное суммарное их сопротивление должно быть в указанных пределах. Такое решение часто встречается и в "фирменных" изделиях. Ёмкость C3 не критична, хватит и 100 - 470 микрофарад. Измерительная часть: Состоит из стрелочного микроамперметра на 100 мкА типа М4205, тумблеров S4 и S5, шунта R6, резисторов R4, R5. Может быть применен и другой магнитоэлектрический микроамперметр постоянного тока с током полного отклонения стрелки 50-500 мкА. Чем меньше, тем лучше. Конечно для других приборов понадобятся другие номиналы R4, R5, R6. Переключатель S5 управляет режимом работы прибора, в верхнем по схеме положении - измерение тока, в нижнем - напряжения. Вольтметр: Побольше касательно использования микроамперметра в качестве вольтметра я уже писал в теме про мультиметры. В данной схеме микроамперметр может показывать напряжение по выходам X1 или X3, для выбора точки измерения служит переключатель S4. Прибор откалиброван по напряжению по шкале 0-25 вольт, самое маленькое деление 0,5 вольт. Шкала не переделывалась, потому что лениво, да она и так вполне удобна для работы с новым пределом, правда для оперативного считывания и пересчета показаний требуется некоторая тренировка. Вольтметр калибруется многооборотным подстроечным резистором R4 по стороннему вольтметру (мультиметру) подключенному либо к X1 и X2 когда переключатель S4 в верхнем по схеме положении, как на схеме, либо к X3 и X4 когда он в нижнем положении. Либо при помощи стороннего лабораторного БП. Калибровка сводится к установке такого же напряжения что и на мультиметре в любой точке шкалы. Амперметр: Для измерения тока понадобится шунт R6. Это проволочный резистор большой мощности и маленького сопротивления. Сделать этот шунт проще всего из стальной проволоки диаметром от 1 до 2 мм, поскольку такую проволоку легко найти. Нужно что бы шунт как можно меньше нагревался при прохождении через него тока в 1 ампер. Потому что при нагреве сопротивление шунта уменьшится и показания амперметра "поплывут". Вообще-то для изготовления шунтов используют специальные термостабильные сплавы, и если они есть то конечно их надо использовать. Но у меня их нет, потому оставлю эту заморочку для более крутых БП. Я для этого нашел мягкую (не пружинящую) стальную проволоку диаметром 1,2 мм. При использовании такой проволоки отмечен её нагрев на пару градусов, и небольшое "плавание" показаний. Но оно на грани разрешающей способности прибора и им можно пренебречь. Тем более что "плавание" проявляется только на большом токе. Изготовление шунта: Для оценки имеющейся проволоки на годность в таком применении и калибровки шунта нужно собрать представленную схему и пустить по проволоке ток в 1 ампер. Передвигая контакт обозначенный "X" установить стрелку прибора на крайнее правое деление шкалы прибора. После чего зафиксировать контакт Х и отрезать ненужную часть Б. Теперь часть А и будет нашим шунтом. Калибровка осуществляется подбором длины шунта по принципу "длиннее шунт - больше показания". Амперметр откалиброван на ток в 1 ампер, самое маленькое деление - 20 mA. Шунт постоянно включен в схему даже когда амперметр не используется. Но поскольку у него очень маленькое сопротивление, его влиянием на свойства БП можно пренебречь. Ток измеряется по общему проводу (минусу), потому амперметр одновременно работает с любым из выходов X1&X2 или X3&X4. Даже в случае если к этим выходам будут подключены две нагрузки, амперметр покажет суммарный ток. Не желательно делать шунт из изолированной проволоки, и тем более его специально изолировать. Изоляция затруднит охлаждение шунта, что при большом токе приведет ко всё большему его разогреву. При размещении шунта нужно исключить его прикосновение к каким-либо токоведущим частям, или касания витков, если шунт намотан в спираль. Минусовые клеммы X2 и X4 равнозначны. Вентиляторы: Работают от нижней по схеме обмотки трансформатора и отдельного выпрямителя состоящего из диодного моста VD3 и конденсатора C2. Ёмкость этого конденсатора не критична, хватит и 470 микрофарад. Используются два вентилятора 50х50 мм, на 12 вольт. Фактически напряжение на вентиляторах может быть в пределах 8-10 вольт, что вполне достаточно для их работы. Включаются и выключаются они одновременно от контактного термодатчика S3 на 65 градусов. Датчик установлен на том же радиаторе что и LM317. У термодатчиков такого типа контакты изолированы от установочного фланца, потому его можно устанавливать на радиатор который у нас находится под напряжением, без всякой изоляции. Но при использовании термодатчиков других типов это может быть не так. Потому что бы не устроить замыкания это нужно будет проверить до сборки. Светодиод VD4 красного цвета сообщает о том что вентиляторы включены. Один из вентиляторов обдувает радиатор с LM317, второй установлен на задней стенке БП, и подаёт воздух внутрь корпуса. Воздух пройдя внутри корпуса сбрасывается через отверстия в дне. Переключатели: Могут быть любого типа, я выбрал тумблеры потому что их просто устанавливать. Самые нагруженные переключатели это S1 и S2, их для надежности надо брать с запасом, с рабочим током в 2-3 ампера и больше. S1 к тому же должен выдерживать напряжение сети. S4 и S5 работают под маленькими нагрузками, и могут быть практически любого типа. Видео: Испытания ИМС LM317 (автор не я): https://www.youtube.com/watch?v=8o5j4S7eZmE Внутренний осмотр: https://disk.yandex.ru/i/EI0CriVeSrYF6Q Немного о работе измерительной схемы, немного о просадке напряжения под нагрузкой, немного тестирования: https://disk.yandex.ru/i/aOeW01OLF4J1RA На этом я заканчиваю изготовление блоков питания как законченных изделий, потому что они мне больше не нужны. Тема будет продолжена если вдруг встретится какая-то интересная схема, или модуль, с которыми будет интересно разобраться.
  8. Боюсь что дело серьёзное. Я припоминаю что в те отдаленные времена аппараты некоторых фирм проверяли диск на лицензионность, и играли только лицензионные. Помню такую телегу что у каждого лицензионного диска есть некий номер, которого в самописных конечно нет. Помню и то, как в древние времена один товарищ купил Тойоту Королла, со встроенным CD проигрывателем. И сетовал что самопальные диски на нем не читаются. Что делать? Нужно как-то хитро записать CD, что бы для этого аппарата он выглядел как лицензионный. Но это не точно.
  9. Относительно того что я выше говорил о параллельном соединении светодиодов. (Пост от 18 марта 2020). Хочу показать что такое деградация светодиодов, причем очень даже досрочная. Есть у меня такое устройство как USB лампа, это что-то вроде настольной лампы для ноутбука. Я о ней уже писал тут: А теперь она выглядит так: Как видим некоторые светодиоды вообще не горят, некоторые горят голубым, некоторые зеленым. Всё это описывается одним словом - кирдык. Кто-то скажет, ха, ей же более 6 лет. Отвечу что общая наработка у неё всего несколько часов, поскольку я ей пользуюсь нечасто. И всегда от хороших источников питания, раньше от USB порта ноутбука, а позже от пауэрбанка Ross&Moor. Во всём этом виновато только параллельное соединение.
  10. Разобрался я короче со всем этим. Зашел в закладку "О системе", что бы посмотреть какая у меня сборка. Оказалось та же самая что и у тебя. Но, там увидел ссылку Bitlocker, в самом низу. Если по ней кликнуть, попадаем сюда: Битлокер? Гони 7000, покупай версию Pro, будет тебе Битлокер. У тебя наверно винда от производителя ноута, и они наверно что-то добавили от себя. А у меня же голая версия, сперва скачал образ win10 с офсайта Microsoft в декабре 2018, а потом она обновилась до Win11.
  11. А я же восстанавливался уже с точки восстановления, чуть выше в посте про темы я писал что установил тему которая мне не нравится, и пришлось восстанавливаться. Восстановление прошло успешно. Так что скорее всего у меня этого нет. Либо обновленная винда свежеустановленной винде рознь, а может быть жесткий диск не поддерживает такого шифрования, либо нет каких-то драйверов. Короче все животные равны, но некоторые равнее.
  12. В панели управления ввел в поиск "Bitlocker", и "Шифрование", нет никаких данных по этим запросам. Мало того, у меня вообще в разделе "Конфиденциальность и защита" нет пункта "Шифрование устройства". В безопасный режим не заходил, потому как не умею. Может быть позже попробую, сейчас только на несколько часов с дачи приехал.
  13. Насколько я понимаю Винда у тебя не простая, а какая-то Pro, или типа того. У меня Win 11 домашняя для одного языка, поискал - ничего такого не нашел. А тут нашел одно: Нашел тут: https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/включение-шифрования-устройства-0c453637-bc88-5f74-5105-741561aae838?WT.mc_id=365AdminCSH_gethelp&ocid=OO_Core_NEU_GetHelp_DG_GetHelp_Solutions#ID0EBD=Windows_11 А вообще даже вроде как одинаковые винды могут немного отличаться. Например много раз обновленная винда и свежеустановленная.
  14. Да конечно, винда она и в Африке винда. Виджеты я эти сразу поубивал, потому что ибо нефиг. Если мне понадобятся новости, погода, ну или там я не знаю, курсы валют, я их сам найду. Не люблю когда мне что-то предлагают, жизненный опыт говорит что хорошего не предложат, за хорошим самому бегать надо.
  15. Изготовление ручек для переменных резисторов, энкодеров и других "крутилок" из крышек от различных тюбиков, баночек, пузырьков, и т.д. Понадобилась ручка для переменного резистора с валом диаметром 4 мм. А это довольно редкая в продаже вещь, и мне всегда приходилось колхозить, наматывать на вал изоленту, и т.п. А тут попалась на глаза крышка от тюбика, и было решено сделать ручку из неё. Логика такая - надо чем-то заполнить центральное отверстие в крышке, а потом в центре этого чего-то сделать отверстие под вал резистора. Подходящих материалов в наше время много, это могут быть эпоксидный клей, холодная сварка, различные мастики и замазки, и даже можно попробовать термоклей. Но у меня нашелся т.н. Полиморфус, это пластик под названием Поликапролактон. В продажу он поступает в виде гранул. У него низкая температура плавления, порядка 60 градусов, и достаточно большая прочность после остывания. Решил попробовать использовать его. И тут я совершил ошибку, я насыпал гранул в центральное отверстие, а затем начал всё это нагревать техническим феном с установленной температурой 100 градусов, что бы не расплавить саму ручку. После расплавления промежутки между гранулами исчезли, и пластика стало недостаточно для заполнения всего объема. Пришлось несколько раз добавлять гранул, и снова расплавлять. Так что лучше сперва где-то расплавить Полиморфус, а потом уже в расплавленном виде залить по месту. Плавить этот пластик можно техническим феном, или часто это делают в горячей воде. Когда пластик совсем почти затвердеет, нужно намочить вал резистора и вдавить его в центр будущей ручки. После извлечения вала отверстие должно держать свою форму. Качество проверяется после полного отверждения пластика. Если не получилось - не беда, снова немного размягчаем пластик, уминаем его пальцем, и снова повторяем эту процедуру. У меня это получилось не сразу, но очень хорошо, ручка держится на резисторе очень надежно, снять можно только с порядочно большим усилием. Так что вечная проблема - где найти подходящую ручку для резистора вроде как решена. Очередной мой гиблый проект, - аналоговый БП. Который скорее всего не будет доведен до конца, потому что маловат корпус. Вся необходимая требуха в него не помещается. Но видно как выглядит описанная ручка по месту, по-моему неплохо: Красная и черная клеммы такие облезлые потому что на самом деле они белые. Нашлись у меня белые, но не нашлось красной и черной. Подумал - а чего бы их не покрасить маркером, а затем не покрыть прозрачным цапон-лаком. Но увы, не рисует маркер по этой пластмассе. Хотя третий сорт не брак.
  16. Мне на эти древние китайские традиции как-то параллельно. У меня ПК для развлечения. Даже если я занят чем-то на первый взгляд серьёзным, то это один фиг в конце концов приведет к развлечению. Так что не вижу причины почему бы не установить тысячу-другую красивых обоин.
  17. Относительно тем Windows. Все наверно знают что в Win10 есть "адаптивная" тема где цвета в различных окнах меняются в зависимости от основного цвета рабочего стола. Мне такое решение нравилось потому что вносится некоторое разнообразие, и фоны рабочего стола меняются, и цвета окон всё время разные. В Win11 тема установленная по умолчанию после установки так же обладает похожими свойствами, только в меньшей мере. Но всё равно тема довольно неплохая. А тут как-то решил посмотреть остальные темы, которые можно увидеть в разделе "Темы". И тут я обнаружил две вещи, что предложенные темы мне абсолютно не нравятся, и то что они не "адаптивные", и то что я не могу вернуться обратно на исходную тему. Пришлось делать восстановление системы. А после восстановления сохранить текущую тему. Справа картинки видно что она у меня сохранена под названием Mytheme.
  18. В Win11, если в любом окне которое в правом-верхнем углу имеет стандартные кнопки "свернуть", "свернуть в окно", "закрыть", навести мышку на кнопку "свернуть в окно" и подождать около секунды-двух, то появится выбор как именно нужно свернуть: В Win10 я такого не обнаружил, да и тут-то случайно наткнулся. Эта фича поможет тем кто работает с несколькими программами одновременно, аккуратно расставить окна на экране не заморачиваясь их перетаскиванием. Правда поддерживается не более четырех окон. Ваши настройки размера окна и его положения сохраняются, и будут вызваны если нажать просто саму кнопку "свернуть в окно".
  19. Есть ли на тех дисках какие-либо программы, которые могли бы работать в фоновом режиме и периодически обращаться к диску? Это можно посмотреть через диспетчер задач. Если есть, то прибить. А вообще у меня возникло два основных предположения. Первое и самое основное - уж не вирус ли? Надо бы хорошенько просканировать комп. Этим можно объяснить и периодическое обращение к дисководу. Ну и второе - жесткому диску медленно приходит кирдык. Тем более если он жужжит так громко что на нервы действует. Если не можете определить какой именно диск жужжит то отключите какой-то один, и поживите так денек-другой. Если жужжание прекратится то значит он и есть. Если нет, возвращаем первый, отключаем второй. Но отказ HDD не объясняет долбеж в DVD привод.
  20. При последующих испытаниях выяснилось, что при подключении приставки к ИП под напряжением возникает достаточно сильное искрение. Раньше я этого не замечал потому что всегда включал ИП уже подключенный к БП. Это не особо хорошо, поскольку в момент искры в схеме может появиться высокое напряжение, которое может вывести из строя и БП и ИП. Видео по искрению: https://disk.yandex.ru/i/Otl27oNb8pYBtw Искра может появиться по разным причинам, например слишком большой ток. Но это не наш случай. Ток потребления БП без нагрузки составляет 30-50 mA, то есть совершенно нормальный. Еще один вариант - большая индуктивность. Наверно многие замечали что если подключить к батарейке лампочку или другую активную нагрузку, то искрения нет, или оно очень слабое. А если скажем электромотор, реле или другую катушку, то искрение будет сильнее. Индуктивность этих устройств работает подобно катушке зажигания автомобиля. Большой ток в момент включения может возникнуть из-за заряда разряженных конденсаторов. Проверить так ли это легко, при первом включении будет большой ток, а значит и искрение, а при втором и последующих через короткое время уже нет, так как конденсаторы уже заряжены. Это похоже наш случай, поскольку искрит БП именно так. Ничего тут не поделать, поскольку в схему модуля мы вмешиваться не будем. Обнаружилось что по всей видимости БП в момент включения и подключения нагрузки шумит в радиодиапазоне, в частности Блютус колонка подключенная к ноутбуку издает короткий сигнал. Не исключено что помеха от БП "забивает" Блютус - канал и колонка теряет связь с ноутбуком. Или не так, - ноутбук ловит помеху по сети, и сам передаёт её на колонку. Определить это всё точно, и поймать этот сигнал осциллографом мне не удалось. Наверно надо было получше заэкранировать алюминиевым скотчем корпус БП изнутри, или использовать металлический корпус, хотя конечно он стоит дороже, да и работать с ним труднее. Проверил осциллографом выходной сигнал, но на этот раз использовал аналоговый ИП, который завалялся у меня ранее. Это устройство показано на видео, потому я его описывать не буду. Источник питания не стабилизированный, это просто трансформатор с выпрямителем. При входном напряжении порядка 30 вольт и токе в нагрузке 5 ампер шум относительно небольшой, амлитуда Vpp в районе 200-300 mV, и на руку уже не реагирует, так что экранирование лицевой панели помогло. Или основной шум который я отмечал ранее шел не от этого БП, а от источника питания. Так что тут нужен фильтр скорее на входе чем на выходе. Основные частоты шума - 50 Гц (видимо пробивается частота сети), 18 Кгц и 40 Кгц. Основную проблему составляет 50 Гц, потому что 18 и 40 Кгц уже не услышишь, и это не скажется на работе аудиоаппаратуры. В общем получился довольно приятный блочок, который можно использовать при ремонте различного не очень мощного автомобильного оборудования. В планах сделать еще один, на этот раз линейный и вообще не шумящий, насколько это возможно. Да и всё, буду закругляться, потому что БП мне больше не нужны.
  21. Еще один регулируемый блок питания (БП) с возможностью раздельного регулирования напряжения и тока. На этот раз повышенной мощности. Это опять "приставка", так как собственного сетевого источника питания (ИП) не предусмотрено. При всех минусах такое решение даёт и некоторые плюсы, - возможность работы с разными ИП, например оставшимися от неисправной аппаратуры, либо наоборот - использование ИП где-то еще, для других целей. Характеристики полученного образца: - Минимальное напряжение питания - кое-как работает и от 6 вольт, но лучше не менее 12 вольт. - Максимальное напряжение питания - 40 вольт, лучше не более 36 вольт. В моём случае напряжение питания 24 вольта. - Минимальное выходное напряжение - 1,2 - 1,3 вольт. - Максимальное выходное напряжение - на 2 вольта меньше напряжения питания. - Минимальный выходной ток - 300-370 mA. - Максимальная выходная мощность - до 200 ватт. (9.999 ампер при 20 вольтах, при питании 24 вольта). - Максимальный выходной ток - до 10 ампер (9.999). - Ток потребления без внешней нагрузки при напряжении питания 24 вольта - до 120 mA. При чем максимальное потребление при Uвых = 1/2 Uвх. В иных случаях 30-50 mA. При работающих вентиляторах + 150 mA. Понадобились: - Импульсный сетевой блок питания 24 вольта, 16,7 ампер*, 400 ватт*. (*Указаны заявленные параметры, фактические могут отличаться). - Импульсный регулируемый понижающий преобразователь до 300 ватт*, или 20 ампер*. - Импульсный регулируемый понижающий преобразователь на LM2596 (2 шт). - Многооборотные переменные резисторы на 100 кОм с ручками (2 шт). - Термодатчики (термостаты, термореле) KSD-01F на 65 град. Контакты NO (2 шт). - Вентиляторы 40х40 мм, 12 вольт (2 шт). - Вентилятор 50х50 мм, 12 вольт. - Ампервольтметр цифровой. - Вольтметр цифровой. - Корпус, клеммы, болты с гайками, провод, различные материалы и инструмент. Общее: Этот БП подключается к ИП либо клеммами X1 и X2, либо при помощи гнезда X3 под штекер диаметром 5,5 мм. Защита от переплюсовки в виде диодов VD1 и VD2 имеется только на дополнительном оборудовании, питающемся от дополнительных стабилизаторов на LM2596. Все провода изображенные на схеме жирными линиями сечением 1,5 мм2. Это же самое относится и к входным и выходным шнурам. Необходимо убедиться что выбранный провод медный, а не алюминиевый покрытый медью. Источник питания (ИП): Возможно использование разных ИП постоянного тока с напряжением 12-36 вольт, которые должны обеспечивать напряжение хотя бы на 2 вольта больше требуемого, и достаточную мощность. Выше я говорил о том что у импульсных БП имеется выигрыш по току при большом перепаде напряжений на входе и выходе. Тут это тоже имеет место, правда тут этот эффект не особо выраженный, и потому ИП понадобится мощный. Об этом расскажу на видео. У меня используется покупной БП в алюминиевом корпусе, на 24 вольта, 400 ватт*. Регулирующий модуль: Не имеет какого-либо названия или маркировки. Заявлено что его мощность 300 ватт* при токе 20 ампер*. Как и в БП описанном выше этот модуль так же был доработан. Его штатные малогабаритные подстроечные резисторы были выпаяны, а вместо них на проводах подключены два переменных многооборотных резистора того же сопротивления (100 килоом). На плате имеется малогабаритный выключатель для выключения модуля. Вместо этого выключателя на проводах был подключен тумблер. Он нужен для оперативного отключения БП, при том что дополнительное оборудование продолжит работу. Стабилизатор при помощи стоек из болтов с гайками М3 установлен на пластину из текстолита. Максимальный размер доработанного модуля 70х90 мм, высота 46 мм. Без учета внешних устройств на проводах. Детали на обратной стороне платы тоже нагреваются и нужно обеспечить движение воздуха под платой. На эту же пластину установлены два вентилятора, таким образом что бы воздух от них поступал не только на радиаторы, и под плату. Дроссель модуля свистит, потому он был пропитан жидким клеем. У регулятора нельзя подключать минусовой выход к "массе". Можно посмотреть по схеме, выход Out- и клемма X5 если не считать амперметра ни к чему не подключены. Дополнительное оборудование (опционально): Ампервольтметр показывает напряжение и ток на выходе. Все приборы имеют четырехразрядные шкалы. Амперметр не может показывать больше 9.999, - выдает на индикаторе прочерки "- - - -". Отчасти этим и вызвано ограничение по току в 10 ампер. Миниатюрный вольтметр со шкалой 99.99 показывает напряжение на входе. Этот прибор нужен для оперативной оценки исправности ИП. Приборы питаются от верхнего по схеме понижающего модуля на ИМС LM2596. На нем нужно установить напряжение 5,0 вольт до подключения приборов. Этот стабилизатор пришлось устанавливать только из-за приборов, потому что они оказались привередливы к напряжению питания. Все приборы откалиброваны в диапазоне 0-10 А, и 0-30 вольт. От нижнего по схеме стабилизатора на LM2596, на котором установлено 12 вольт, работают три 12 вольтовых вентилятора. Поскольку у регулятора два радиатора, на каждом из них устрановлен собственный термодатчик, и каждый радиатор обдувается собственным вентилятором размером 40х40 мм. Третий вентилятор размером 50х50 мм установлен на задней стенке. Датчики соединены параллельно, какой бы из них не сработал первым, он включит все вентиляторы и светодиод VD5 сообщающий о перегреве. Светодиод диаметром 5 мм, красного цвета. Как показали испытания вентиляторы не особо нужны, поскольку при нагрузке в 200 ватт срабатывания датчиков не происходило. Дополнительное оборудование не влияет на работоспособность регулятора, просто добавляет некоторые удобства. Конечно это всё можно сделать и по-другому. Работа с БП: Регулировка напряжения осуществляется как обычно. Переменный резистор при питании в 24 вольта работает почти на полный ход. Регулировка напряжения работает независимо от положения регулятора тока. Для установки тока нужно сперва выставить необходимое напряжение, затем выкрутить токовый резистор на минимум, закоротить выходные шнуры, и установить необходимый ток по амперметру. После чего можно подключать нагрузку. Светодиодов показывающих в каком режиме находится БП тут нет. Если регулировка тока не требуется, то токовый переменный резистор нужно выкрутить на максимум. Теперь ток будет определяться возможностями БП, заданным напряжением и сопротивлением нагрузки. Но что бы при случайном коротком замыкании не произошло неприятностей, лучше всегда устанавливать ток на каком-то значении. Рабочая зона токового резистора смещена к минимуму. Испытания на разных режимах работы показали что БП получился довольно шумным. Правда питание обеспечивалось не чистым напряжением от аккумулятора, как я обычно делал, а от тоже импульсного и шумного БП. На выходе амплитуда шума может достигать 700 mV, обычное значение 300 mV. Это в общем-то очень много. Кроме того выяснилось что БП "чувствует" прикосновение рукой к резисторам. Это выражается в небольших колебаниях напряжения, и значительном увеличении уровня шума на выходе. Видимо из-за большого сопротивления резисторов (100k) длинные провода от модуля до резисторов оказались подвержены различного рода помехам. На лицевую панель изнутри наклеил алюминиевый скотч, который соединил с "массой". В попытке уменьшить шум установил конденсатор C1 на 2200 микрофарад 50 вольт, установленным непосредственно на выход регулирующего модуля до амперметра. С ним уровень шумов немного уменьшается, и одновременно повышается стабильность работы амперметра. Слишком наращивать ёмкость этого конденсатора нельзя, это может потянуть за собой другие проблемы. При большой нагрузке ток может самопроизвольно уменьшаться. Это может быть объяснено или несовершенством регулятора, который опять работает как-то странно, или с тем что провода при нагреве увеличивают своё сопротивление, и тем уменьшают ток. Так же некоторые нагрузки могут уменьшать ток потребления при прогреве. Потому не исключено что ток придется подстраивать вручную. Зарядка аккумуляторов: Проводится точно так же как описано выше, в посте о БП-приставке. Можно опять напомнить, что аккумулятор в отличие от всех остальных нагрузок сам является источником напряжения. И при некоторых случаях ток может потечь обратно, с аккумулятора на БП. Такое допускать нельзя, потому что по некоторым сведениям этот модуль вообще не терпит обратного тока, и при его появлении сразу выходит из строя. Проверять так ли это я конечно не буду, и потому для заряда любых аккумуляторов был изготовлен специальный шнур содержащий развязывающий диод и вольтметр. Схема: Этот шнур в первую очередь делался для заряда автомобильных аккумуляторов, но можно заряжать и другие достаточно мощные аккумуляторы или батареи аккумуляторов током от 0,3 до 10 ампер. Кроме литиевых батарей без схем балансировки. Параметры заряда определяются для каждого аккумулятора индивидуально, окончание заряда определяется самостоятельно. Имеются некоторые отличия зарядки при помощи БП, от зарядки при помощи специализированного ЗУ. БП следует применять если нужен какой-то особый режим заряда, или в том случае если специализированного ЗУ для того или иного типа аккумулятора нет в наличии. БП позволяет самостоятельно решать, как именно, какими токами и напряжениями, и сколько времени заряжать аккумулятор исходя из наших представлений. Хотя всё это конечно хлопотно и может потребовать некоторых знаний. Современные "умные" ЗУ чаще всего делают это автоматически. Данное устройство, как и все самодельные устройства нельзя оставлять без присмотра в рабочем состоянии. Видео. Обзоры модуля на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Karc-o81v9M https://www.youtube.com/watch?v=1fpwnKlk4Cc (Автор не я). Внутренний осмотр, проверка вентиляторов: https://disk.yandex.ru/i/qnZHCG-_Trwdgg Регулировка напряжения, проверка стабильности напряжения под нагрузкой: https://disk.yandex.ru/i/t_DpijWz6UFC-A Испытания стабилизатора тока: https://disk.yandex.ru/i/CBzuLrxYLitciw Ток на входе меньше тока на выходе: https://disk.yandex.ru/i/e8lMvRRHaKEiaQ Заряд аккумулятора (PS: На 03:09 вместо "ток не перестал расти" на самом деле "не перестал падать"). https://disk.yandex.ru/i/alx9f4szQNbjKw
  22. Не так давно у одного мультиметра обнаружилась неисправность, он не выключался. Хотя даже странно, обычно что-то не включается. Потому пришлось разобрать переключатель, и возможность показать как он устроен. Потому что разбирать такие вещи которые фиг знает как работают у меня не бывает желания. Как я уже говорил выше это просто вытравленные на плате дорожки, по которым перемещаются скользящие контакты. Ручка переключателя имеет фиксатор из двух подпружиненных шариков, которые перемещаются по ребристой поверхности, и тем фиксируют ручку в определенном положении. Важно при разборке не потерять эти шарики и пружинки. Неисправностью оказалась металлизация платы, по которой и проходил ток в выключенном состоянии. То есть скользящий контакт помаленьку снимает металл с дорожки, и переносит его на плату. (Желтая стрелка на второй фотографии). Если мультиметром долго не пользовались, или он хранился в неблагоприятных условиях, дорожки могут окислиться, и тогда мультиметр будет показывать хаотически меняющиеся значения. Тогда его нужно прокрутить по полному кругу оборотов десять, а может и больше.
  23. В продаже встретился батарейный настенный светильник, решил прикупить, весной на даче найти применение. А пока решил его изучить. И многое показалось довольно странным. Всего 16 светодиодов, они соединены параллельно в 4 группы, в каждой по 4 светодиода. Ток всего светильника при питании напряжением 4,5 вольта (3 батарейки АА) - 1,4 ампера (!). Ток одной группы получается в районе 180 mA. Каждая группа имеет гасящий резистор сопротивлением 2,4 ома. Нафига его вообще ставили-то с таким сопротивлением? Ну и начал это всё проектировать заново. Предположил что ток одного светодиода 20 mA. По виду на большее он не тянет. Значит ток одной группы должен быть где-то в районе 80 mA. Значит суммарный ток всей лампы должен быть где-то 320 mA. Уже лучше. Решил выяснить, при каком напряжении лампа имеет такое потребление. Оказалось 3,2 вольта. То есть светодиодная линейка трех вольтовая. На кой фиг тогда затолкали еще одну батарейку? Вероятно это сделано для того что бы лампа проработала как можно больше на "севших" батарейках. А то что на свежих имеется превышение по току в четыре раза, и лампа эти свежие батарейки быстро сделает "севшими", (если сама раньше не полыхнет), никого не волнует. Ну и что тут можно сделать? 1. Перейти на питание от двух батареек. Вместо одной из батареек в батарейный отсек можно вставить перемычку. 2. Установить общий резистор, которым снизить ток до 300-320 mA. Тут нужен достаточно мощный резистор. 3. Заменить резисторы на плате на другие, которые обеспечат ток группы примерно в 70-80 mA. Я выбрал второй вариант. Тут понадобился резистор сопротивлением порядка 4-5 Ом, и мощностью где-то 0,5-1 ватт. Подходящего резистора у меня не нашлось, поставил параллельно два по 10 Ом, мощностью по 0,25 ватт. Вроде бы работает, если и греется то очень слабо. Суммарный ток получился 288 mA, хотя расчетный был 320 mA, а фактический 1,4 ампера. Ну и замечательно. Яркость достаточная для освещения небольшого помещения типа кладовки, ну или одного другого небольшого дачного строения.
  24. Еще одно вспомнил. Раз речь идет о карте памяти, а не USB флешке, то значит для того что бы её подключить к ПК используется тот или иной картридер. А он исправен? Давно им пользуетесь? С другими картами проверяли? По моим наблюдениям найти в продаже нормальный картридер не так и просто. Если что, сходите в магазин и скупите несколько экземпляров разных моделей. А потом дома перепробуете на ПК, может с каким-то сработает. А лучше конечно просто купить новую карту, они не так уж и дороги.
  25. Можно попробовать на ПК через "Управление дисками" удалить том, а потом создать его заново. Не поможет, - можно загуглить конкретную программу восстановления флешки конкретной фирмы. Или сходить на офсайт производителя карты и поискать там программу для восстановления. Обычно производители пишут такие программы и выкладывают на своих сайтах. Если не поможет это, то боюсь ничего не поможет. Тогда скорее всего флешка повреждена или программно, или физически, например из-за статики. Несколько лет назад у меня смартфон Asus сам выбил MicroSD карту, очевидно из-за слишком для него сложной ночной фотографии. Было настроено сохранение фото на MicroSD. Щелкнул на улице проезжающие машины с яркими фарами на черном общем фоне, и всё, флешка тю-тю... расходный материал. А за всю жизнь, мне битых флешек наверно на Великую китайскую стену хватило бы.
×
×
  • Create New...