• Объявления

    • Loader

      Разделы для авторов программ   08/18/16

      Внимание: Софтфорум открывает двери для разработчиков программного обеспечения! Разработчик может создать раздел поддержки его программы. Это позволяет не создавать свой форум поддержки (хостинг, настройка ресурса и т.п.) а получить сразу настроенный ресурс с возможностью авторизации через соцсети. Для создания раздела необходимо обратиться к @Loader
    • Loader

      Внимание! Конкурс!   01/09/17

      Команда «NANO Антивирус» и администрация softboard.ru объявляет о проведении конкурса.
       
    • Loader

      О вложениях и подписях   02/10/17

      Внимание! Все вложения и подписи необходимо загружать непосредственно на софтфорум либо прикреплять ссылками на другие https ресурсы. Связано это с переходом форума на https и усилением защиты и безопасности ресурса. Подробнее.

Valery

-=V.I.P.=-
  • Публикации

    2 673
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    61

Все публикации пользователя Valery

  1. Вот не знал, что российские ученые начали отбирать хлеб у британских ученых. Ну уж коли Президентов начали назначать по всему миру, то что теряться-то.
  2. Если тебе сейчас рассказать, то опять надо будет всё удалять.
  3. С днем Победы!
  4. На даче обнаружил свой фонарик, описанный в посте от 3 октября 2015. Оказалось он еще работает. Правда из-за валяния где попало довольно грязный. По истечению года и 7 месяцев всё еще светится, хотя конечно уже не так ярко. Хотя все остальные аналогичные девайсы давно приказали долго жить. Отсюда видно, что батарейки по большей части выходят из строя не из-за разряда, а скорее из-за технических проблем. И в общем сильно их экономить и зажимать ток нет особого смысла. Иногда конечно могут попасться отдельные неплохие экземпляры, но выявить их заранее вряд ли возможно.
  5. Светодиодный фонарик с питанием от ионисторов, заряжающийся от USB. Можно использовать любое зарядное устройство с USB портом, имеющим напряжение не выше 5,5V. Время заряда с нуля - около 2,5 мин. Время работы с хорошей яркостью (например для освещения дороги) - до получаса, а вообще абы как будет светиться хоть неделю. Хорош для использования на автомобиле. Глубокий разряд не опасен. Слева - схема. Справа - сам фонарик и две приблуды для его зарядки в машине и дома. Зарядка от компьютера либо смартфона не рекомендуется, так как в схеме нет ограничения тока заряда, который может достигать довольно больших значений, что может повредить порт.
  6. Заказал я для интереса один образец RGBW ленты. С теми лентами где белые светодиоды расположены отдельно, всё ясно и так. Если взять две ленты, одну RGB, вторую - белую, и расположить их параллельно, то это как раз она и получится. Я же выбрал ленту с совмещенными 4х кристалльными RGBW светодиодами, как на мой взгляд более интересную в плане новых возможностей. Эта лента шире чем обычно (12 мм), светодиоды размером 5х5 мм, имеют по 4 кристалла на корпус, и соответственно восемь выводов (4 анода, 4 катода). На каждый сегмент ленты имеется 3 светодиода, и 4 гасящих резистора, по одному на канал. Я не производил каких-то измерений, но на глазок на мощность белого чипа приходится примерно 35-40% всей мощности светодиода, остаток делят между собой остальные чипы. Белый цвет имеет заметно большую яркость чем остальные цвета. Так что эту ленту скорее нужно считать WRGB, а не RGBW. Так выглядит обычный 5-сантиметровый сегмент ленты: Устройство такого светодиода под увеличением: Выше я говорил что светодиод белого цвета будет участвовать в цветосинтезе, "разбавляя" цвета излучаемые цветными светодиодами. В общем да. Например если горят белый и зеленый светодиоды, то фактически излучается белый, с легкой примесью зеленого. Что оказывается очень приятно выглядит. При белом чипе работающем в одиночку лента излучает нормальный белый цвет, но при относительно небольшой мощности, так как лента работает примерно на 1/3 мощности. Это можно назвать экономичным режимом. При включении всех светодиодов одновременно свет отдает не краснотой как при GRB ленте, а скорее синевой. Шибко однако холодный белый получается. Что тоже вполне нормально, такой свет вполне пригоден для освещения. Конечно большей эффективности использования таких лент можно достичь используя различные контроллеры, которые имеются в достаточном количестве, в том числе с выбором цвета, различными эффектами, пультами ДУ и т.д.. Диммеры для RGB описанные выше, вполне можно приспособить для работы с такими лентами, просто добавив еще один аналогичный канал к трем существующим. Например как тут: Ну и как повелось, простой автомат для показа всех возможных цветов по кругу, (всего 16 комбинаций, включая "всё выключено"). Многие наверно сообразили что это преобразователь последовательного кода в двоичный четрырехразрядный. За 16 тактов на двоичных выходах как раз перебывают все возможные комбинации. Сначала прокручиваются все варианты обычного RGB без белого канала, а за тем то же самое с белым каналом. К561ЛА7 у меня позаимствовали, так что использовал К561ЛА9, она содержит три элемента 3И-НЕ, один из которых не используется. Как я говорил генератор может быть любым, хоть на мигающем светодиоде, лишь бы выдавал логические КМОП-уровни. Счетчиком работает половина К561ИЕ10. Транзисторы выбираются в зависимости от нагрузки, могут быть в общем любыми подходящими. У меня те что указаны на схеме, потому что такие нашлись. Видео работы приведенной выше схемы на полную катушку такой ленты (22 Мб): https://www.dropbox.com/s/7zci3qucw5vpwsk/rgbw-tape-raduga.mp4?dl=0
  7. В этой теме попробую немного рассказать о таком перспективном и популярном осветительном или декоративном средстве как светодиодная лента. Какие бывают, как их подключить и использовать в домашних условиях, что называется "на коленке", без особых заморочек и специальных знаний. И, как я уже упоминал в других темах, - недорого. В данной теме я не собираюсь писать что-то вроде "купите устройство за 2,5 - 5 тыс. руб.". Обойдемся и дешевле. В данном тексте я буду касаться только лент, да и то не каждых, потому как со всеми возможными их видами и типами я дела не имел. В любом случае, в данном тексте если я чего-то не указал, это не значит что этого нет, это значит что оно мне не встречалось, или что более вероятно - не интересовало. Если же что-то указано неверно для каких-то случаев, то значит это верно в указанных рамках. Возможно в следующих постах внесу некоторые коррективы, или дополнения к уже сказанному. Что называется светодиодными лентами? Светодиодными лентами называются светотехнические изделия на гибкой подложке (гибкой плате). Представляющие из себя полосу (ленту) пластика, на котором размещены светодиоды (SMD, или как еще говорят чип-светодиоды, иногда - обычные светодиоды), гасящие резисторы, или иные схемы управления светодиодами. Обратная сторона ленты может иметь клеящий слой (скотч), для её наклеивания на какие-либо поверхности при монтаже. Продаются они намотанными на катушки. Максимальная длина ленты на катушке, используемая в бытовых целях чаще всего 5 метров. Могут продаваться нарезанными и меньшими кусками, например по метру, или любой длины кратно 5 см, в зависимости от решения продавца по этому вопросу. Светодиодная лента, это своебразная заготовка, полуфабрикат, для создания осветительных приборов, или применяемый как средство для декоративного освещения, подсветки, и т.д. О применении светодиодных лент и линеек в быту, в дизайне интерьеров, фасадов, витрин, и т.д. можно найти много материала в интернете. Светодиодные ленты вряд ли могут быть использованы в качестве "верхнего света", их основное назначение - подсветка и различные иллюминации. Для верхнего света лучше использовать люминесцентные лампы, или светодиодные лампы более высокой мощности. Светодиодными линейками называется почти то же самое, только не на гибкой пластиковой, а на жесткой алюминиевой подложке, длиной как правило 20 - 50 см. Линейки так же подразделяются по мощности, количеству светодиодов, исполнению, и т.д. По цвету свечения лент, их можно условно разделить на три группы: - Монохромные, то есть вся лента одного цвета, например красные, синие, зеленые, желтые, холодные белые, теплые белые, и т.д. - RGB цветные, они собраны на специальных трехцветных RGB светодиодах, и могут излучать различные цвета, в зависимости от интенсивности излучения каждого цвета. Например одновременное свечение синего и красного, при отключенном зеленом канале, даст цвет похожий на сиреневый или фиолетовый, а всех трех каналов с одинаковой интенсивностью, - белый. Но как показывают опыты, белый цвет всё равно не очень чистый, потому такие ленты применяются только для декоративных целей, а не для освещения. - Многоцветные (разноцветные) ленты. Такие ленты имеют отдельные группы светодиодов разного цвета (в отличие от RGB), например 5 см красного, потом 5 см синего, и т.д. Хотя, очевидно для того что бы добавить путаницы их тоже часто называют RGB - лентами. Есть ленты с отдельно управляемыми группами светодиодов, есть такие в которых нет такой возможности. Существуют и другие ленты, в которых имеются встроенные контроллеры различных световых эффектов, например бегущие огни, или более сложные, как работающие сами по себе, так и управляемые извне, но таких я касаться не буду. Ленты так же различаются по размеру светодиодов, а значит потребляемой мощности, об этом я скажу ниже, их количеству, виду исполнения, - обычное или защищенное для наружных работ, по напряжению питания, направлению излучения - обычное или боковое, и еще по очень многим параметрам. Маркировка светодиодных лент часто представляет из себя такую строку: 3528/60 IP67 холодный белый 4,8W 12VDC ELK Это означает что лента состоит из светодиодов размером 3,5х2,8 мм, имеет 60 светодиодов на метр, полную защиту от пыли, частичную защиту от воды, цвет холодный белый, потребляет 4,8 ватта на метр, напряжение питания 12V, производитель - ELK. 5050/60 холодный белый 14,4W 12VDC GREEN - светодиоды 5,0х5,0 мм, 60 штук на метр. Питание 12V постоянного тока, мощность 14,4 ватта на метр. Цвет холодный белый, производитель - GREEN. 5050/60 IP68 холодный белый 15W 220V - светодиоды 5,0х5,0 мм, 60 штук на метр, полная защита от пыли, способна длительно работать под водой не глубже 1м, потребляет 15 ватт на метр, питается непосредственно от сети 220V. Немного о цветовой температуре: Иногда в обозначении светодиодных изделий присутствует такой пункт, который может выглядеть как например 2300K, 6400K, и т.п. Это означает что цвет излучения этого изделия соответствует цвету излучения предмета нагретого до такой температуры в градусах Кельвина (0оК = -273,15оС). Значит чем число больше, тем цвет синее, а чем меньше, тем краснее, а между ними размещены все остальные цвета. Можно заметить что например дрова горят красно-оранжевым пламенем, металл можно раскалить сначала до красного, потом до желтого и белого цвета, а автогенная горелка горит голубым, как и электрические разряды. Как раз по этой причине. Иногда задают такой каверзный вопрос, - у какого объекта цветовая температура выше, - у неба или у Солнца? Правильный ответ, - выше температура у неба, так как оно голубое, а Солнце желтое. Но что считается например теплым или холодным белым? Похоже цветовая температура тут совершенно не при чем. Тут вступают в силу не физические законы, а художественные представления. Теплым белым считается как раз более физически холодный цвет, то есть имеющий желтоватый оттенок. А холодным белым, - имеющий голубоватый оттенок. Очевидно из-за психофизического восприятия человека, которому желтый (Солнце) кажется более теплым чем голубой (лёд). Отсюда можно предположить, что теплый оттенок будет создавать уют, а холодный наоборот взбадривать, хотя совсем не обязательно. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Я например во всех случаях предпочитаю холодный, просто потому как теплым уже миллионы лет освещаемся, пора попробовать что-то другое. Нейтральным белым, или дневным белым называются цвета где-то между теплым и холодным. Какой цвет лучше, сказать невозможно. Какой цвет применять для освещения различных объектов необходимо решать индивидуально по месту, отдельно для каждого случая. Как мне представляется в спальне, или детской комнате лучше теплый, а в коридоре, в ванне, или на кухне, - холодный. Но не факт. Расшифровка стандарта IPxx: Первая цифра (0-6) - защита от проникновения посторонних предметов, пыли, грязи. Вторая (0-8) - защита от воды. Чем цифра больше, тем защита выше. Ноль - отсутствие защиты. Отсюда видно что IP68, это максимальная защита от всех воздействий. Но применять такую ленту внутри жилого помещения нет особой нужды. Да она кстати и дороже лент с меньшей степенью защиты. Питание светодиодных лент: Сначала разберемся с терминами. - Блок питания (далее по тексту - БП)- электрический преобразователь, формирующий напряжение питания светодиодной ленты, от какого-то другого источника питания, чаще всего сети 220V. БП могут быть самые разные по конструкции и варианту исполнения. Потому их нужно правильно выбирать для каждого случая использования. - Трансформатор [для светодиодных лент] - так часто называют БП для светодиодных лент, которые хотя и содержат трансформатор, но фактически это не трансформаторы. Их ни в коем случае нельзя путать с т.н. "электронными трансформаторами" для галогеновых или иных низковольтных ламп накаливания, которые так же на 12 вольт, только выдают переменное импульсное напряжение. Такие "трансформаторы" применять для лент нельзя. При использовании такого устройства лента может выйти из строя, или будет работать нестабильно (мигать), и сильно сократится срок её службы. При том, некоторыми продавцами эти устройства считаются одним и тем же, и они могут быть размещены в одном месте рядом, что может внести путаницу. Нельзя так же использовать и обычные понижающие трансформаторы, не оснащенные выпрямителями. Лента хоть и будет светиться, но хватит её не надолго, так как светодиоды, хоть и являются диодами, но не предназначены для работы с переменным напряжением (могут пробиться обратным током). - Драйвер - управляющее устройство для подключения светодиодов к источнику питания. По сути - стабилизатор или регулятор тока, которым питается светодиод, или группа светодиодов. В нашем случае специальные драйверы не требуются, так как их роль выполняют резисторы, размещенные непосредственно на ленте. - Диммер - Регулятор яркости, светорегулятор. О диммерах, и о том как их можно недорого соорудить я расскажу ниже. - Контроллер - Управляющее устройство для светодиодных лент. Может совмещать функции драйвера и диммера, и\или создавать различные световые или цветовые эффекты. Некоторые контроллеры оснащены пультами дистанционного управления. - Мощность - электрическая мощность в ваттах, потребляемая лентой. Не имеет ничего общего с мощностью ламп накаливания, с которыми часто сравнивают светодиодные или люминесцентные светильники. Встречаются светодиодные ленты имеющие разные напряжения питания, но мне не попадались никакие кроме лент с питанием 12V. Пожалуй такие ленты встречаются чаще всего. Именно о таких лентах и будет вестись речь ниже. Если у кого-либо имеются ленты на другие напряжения, то значит он по всему тексту должен заменить "12V", на напряжение своей ленты. На источнике питания для лент, или в его документации должно быть четко прописано, что на выходе имеется постоянный ток (DC), обозначено напряжение (12V), указаны либо ток (в амперах), либо мощность (в ваттах), и на выводах, либо в документации обозначены плюс и минус. При подключении светодиодных лент следует обязательно соблюдать полярность включения. БП для подачи напряжения на светодиодные ленты не обязательно должны быть какими-то специальными, можно применить любые доступные БП, как импульсные, так и трансформаторные, лишь бы обеспечивали положенное напряжение и ток. Выбор БП зависит от нагрузки, которую будет требовать используемая лента. БП могут быть стабилизированными, и не стабилизированными. Что это значит? Это значит что стабилизированный БП удерживает заданное напряжение независимо от нагрузки, и от напряжения питания, в тех пределах на которые он рассчитан. Нестабилизированный, - без нагрузки имеет несколько завышенное напряжение, которое снижается при увеличении нагрузки. Кроме того выходное напряжение зависит от напряжения питания. Нестабилизированные БП обычно самые простые и дешевые, чаще всего содержат трансформатор с выпрямителем и конденсатором для сглаживания пульсаций напряжения. Как сделать простой трансформаторный БП может быть расскажу отдельно, в другой теме. Рассмотрим конкретный пример выбора БП, - допустим нам нужно запитать 3 метра ленты на 12V, 8 Ватт на метр. Значит в сумме это будет 8х3 = 24 ватта. Значит нужно взять БП мощностью не менее 24 ватт. Иногда на БП указывается не мощность в ваттах, а ток в амперах. Перевести амперы в ватты можно по формуле P=UI, то есть мощность P равна произведению напряжения U (в вольтах), и тока I (в амперах). Значит в нашем случае 24=12х?, отсюда видно что ток равен 2 А. Значит нам нужно найти БП любой подходящей нам конструкции, на 12V, с током не меньше 2 A. Но лучше с запасом по току (мощности), для надежности, например на 2,5, или 3 ампера. В общем желательно всегда выбирать БП на 20-40% мощнее чем требуется. Далеко не все магазины указывают полное наименование светодиодных лент, например может не указываться мощность, или стандарт исполнения. В этом случае можно определить мощность на глазок по размеру светодиодов и их количеству. А если необходимы точные данные, то можно их получить замерив самостоятельно. Допустим есть один метр RGB ленты неизвестной мощности. Подключаем все её каналы (цвета) к мощному источнику питания, с использованием вольтметра и амперметра. Измерения дают напряжение 12,7 вольт, и ток 1,1 ампер. По формуле P=UI умножаем одно на другое. Получаем что-то около 14 ватт на метр. Но учитывая что у нас напряжение питания было несколько выше нормы, решаем что мощность всё же около 12 ватт. Для питания этого отрезка нужно выбрать БП на 12V, 12 Вт, (или на 1-1,5A). Если мощность имеющегося БП больше чем требуется, то нет никаких проблем. Если не очень намного меньше, то можно попробовать помолясь подключить ленту на короткое время, и посмотреть что будет. При этом полезно подключить параллельно ленте вольтметр или мультиметр, что бы оценить работу БП. У БП имеющихся в продаже может быть разное качество. Некоторые не смогут развить и номинальную мощность, а некоторые сделаны с очень большим запасом надежности, и вытянут по крайней мере полуторную нагрузку. Или же они могут нормально работать при повышенной нагрузке, только напряжение на выходе уменьшится. В любом случае нельзя эксплуатировать БП при его сильном нагреве, появлении гудения или свиста, а так же неприятного запаха, и тем более дыма. Работоспособность БП нельзя проверять "на искру", путем создания короткого замыкания. Это действие может мгновенно вывести его из строя, а ремонт обойдется дороже покупки нового. Особенно это касается недорогих импульсных БП, не имеющих защиты от короткого замыкания. При монтаже необходимо исключить вероятность самопроизвольного замыкания. Питание ленты пониженным напряжением увеличивает срок её службы. Минимальное напряжение зажигания ленты - около 7,5 вольт. Можно попробовать подать и немного повышенное напряжение, например до 14 вольт, особенно в тех случаях если лента работает время от времени, не очень долго. В этом случае обязательно проверить, нет ли опасного нагрева светодиодов и гасящих резисторов, и обеспечить естественное движение воздуха в месте установки, почаще убирать пыль. Срок службы при этом конечно сократится, ну да как я уже говорил в другой теме, - ничего страшного в том, если лента сможет проработать пять лет, вместо того что бы проработать десять, при том что будет выброшена через год. Не всегда что-то следует строить в расчете на внуков, особенно в наше время, когда постоянно появляется что-то новое, а устаревшее морально, выбрасывается в еще рабочем состоянии. Это же относится и к автомобилистам, украшающим свои автомобили лентами. Как известно в автомобиле напряжение хоть и считается 12 вольтовым, но на самом деле может достигать и 15-16 вольт. Сколько интересно протянет лента, установленная на автомобиле, для подсветки днища, в зимний период? И от чего она погибнет раньше, от перенапряжения, или механических повреждений. Продолжение следует.
  8. А я так надеялся, что последует ответ "а як же ж". Если что, Википедия говорит что в России более 190 народов. Точнее посчитать трудно, так как некоторые народы состоят буквально из нескольких человек. Так что на всякий случай надо подозревать.
  9. Так же забавляет фраза "самопровозглашенная республика". Назовите навскидку пару несамопровозглашенных республик. Хотя я так подозреваю что где-нибудь в Африке такие найдутся, откуда в своё время гей-колонизаторы свалили относительно мирно. Но назвать конкретно вряд ли смогу.
  10. Армия, полиция, прокуратура, разные федеральные службы, судебные органы, да в принципе даже охотники, если соберутся более чем один.
  11. Как то на одном, (а может и не на одном) форуме давно-предавно была тема, где предлагалось на полном серьёзе научно объяснить как устроены разные сказочные артефакты. Помню жаркий спор был насчет скатерти-самобранки. Одни говорили что там термоядерный синтезатор какого-то съедобного вещества из воздуха и воды, а потом 3D принтер придавал этому привычный вид, и добавлял вкусовые добавки. Другие говорили что всё проще, - где-то, (может и на другой планете) есть обычная кухня, а продукты на скатерть всего навсего телепортируются оттуда. Девайс определенно инопланетный. Веселые были времена.
  12. Не так давно в новостях встретил фразу "незаконная агрессия". С начала подумал, - а что, разве бывает законная агрессия? Потом решил что конечно бывает, смотря с какой стороны она исходит. Я уже вспоминал про это, но вспомню еще раз, - если бы Маяковский решил написать "Что такое хорошо" сегодня, уж не знаю что бы у него получилось.
  13. Еще две функции, которые могут поддерживаться разными мультиметрами. Инфа тут крайне упрощенная, если кто заинтересуется, то Гугл пока еще не заблокирован. Функция True RMS (True root mean square - истинное среднеквадратичное значение). Если мы посмотрим на график обычного бытового переменного тока, то мы увидим вот такую правильную синусоиду (рис 1). Можно заметить что график в общем почти пустой. И напряжение далеко не всегда максимальное, а порой и вообще нет никакого. Самую верхнюю точку назовем амплитудным значением. А примерно нижние 2\3 амплитуды - действующим, или среднеквадратичным значением, или по западному - RMS. Действующее значение переменного тока передает потребителю такую же энергию, что и постоянный ток с таким же напряжением. Для справки, в сети переменного тока 220 вольт, это как раз действующее значение. Амплитудное значение примерно 330 вольт. Таким образом обычные мультиметры работающие в режиме переменного тока измеряют как раз это самое действующее значение. Но это всё правильно до тех пор, пока у нас нормальная синусоида. А как только мы начинаем измерять что-то другое (рис.2) например форму сигнала после какого-то регулятора, наш мультиметр может впасть в непонятки, и начать давать неправильные показания. Мультиметр с режимом True RMS покажет это значение более правильно. Функция эта в быту не особо нужна. Она может пригодиться тем кто работает с различными регуляторами, или напряжениями с формой отличной от синусоиды. А так же вероятно радиолюбителям - звукотехникам, если потребуется измерить напряжение переменного тока звуковой частоты, например на выходе усилителя. Звуковой сигнал можно считать по крайней мере трижды переменным током, - по знаку, по амплитуде и по частоте. Понятно что обычным прибором измерить такую кашу получится весьма условно. Что такое пиковое значение (PEAK). Иногда так случается что одной или нескольким полуволнам что-то не сиделось, и они выросли больше остальных (рис 3), например в результате сбоя какого-то регулятора, стабилизатора, или по какой-то другой причине. Что-то подобное можно получить при измерении сигнала похожего на напряжение звуковой частоты скажем в каком-то усилителе. Обычный мультиметр такой пик усреднит, или вообще проигнорирует. Конечно даже мультиметр с функцией PEAK может "поймать" такой пик только в том случае, если его длительность заметно большая, и пришлась как раз на момент измерения, а не между ними. Как я уже говорил, мультиметр работает дискретно и достаточно медленно, и слишком короткий пик просто не поймает. Так что речь идет не о пиках а о порядочно длинных периодов. Для регистрации слишком коротких пиков может подойти даже не всякий осциллограф. Пиковые значения могут быть минимальными, максимальными и усредненными.
  14. Когда некоторые люди видят мультиметр, то у них часто возникает ощущение о нем, как каком-то непонятном, чуть ли не инопланетном приборе, что бы пользоваться которым нужно инженерное образование. В этой теме я хочу показать что это совсем не так, на самом деле достаточно и школьного, и пользоваться им может каждый, у кого возникает такая необходимость. А необходимость такая возникает у всех кто радиолюбительствует, ремонтирует какую-либо технику дома, или делает техобслуживание автомобилю. В этой теме я коснусь только недорогих широкодоступных моделей, так как свойства профессиональных или специальных приборов могут сильно отличаться от них, и иметь такие режимы работы которые в быту совершенно не нужны. Что вообще такое мультиметр? В советской традиции это устройство называлось тестером, или авометром (ампервольтомметром), теперь по западной традиции называется мультиметром. Все эти обозначения имеют одинаковое право на жизнь, и обозначают одно и то же, - универсальный прибор для замера различных электрических параметров. Основных электрических параметров пять, - напряжение постоянного тока (–V, или VDC, DCV), постоянный ток (сила тока), (–A, DCA, ADC), напряжение переменного тока (~V, VAC, ACV), переменный ток (~A, AAC, ACA), и измерение сопротивления постоянному току от встроенной батареи. Часто этот режим обозначается греческой буквой омега Ω, или R, RX, Ohm. Кроме того разные мультиметры могут содержать дополнительные функции, такие например как измерение ёмкости, индуктивности, температуры, измерение параметров батареек, параметров транзисторов, и многие другие. Их я не буду касаться, так как неизвестно у кого какой окажется мультиметр, и какие у него будут конкретные характеристики. Всё это можно узнать из инструкции на конкретный прибор. Все мультиметры можно разделить на два больших класса, стрелочные или аналоговые, и цифровые. Разбор начнем с первых. Перед началом работы следует убедиться что головка прибора (собственно сам индикатор) установлена на ноль, если это не так, ноль можно поправить механическим корректором нуля, винт которого размещен непосредственно на измерительной головке. Ноль может не устанавливаться из-за электризации стекла прибора. В этом случае можно снять заряд рукой или влажной тряпочкой. При работе с аналоговым мультиметром необходимо установить его на ровную горизонтальную поверхность. Любое иное положение внесет искажения в показания. Не допускать резких толчков и падений прибора. Сначала приведу в пример достаточно популярный YX-1000A. Очень хороший прибор для тех кому он нужен время от времени, что-то прозвонить, проверить жива ли батарейка, и есть ли напряжение в розетке, цел ли предохранитель, и так далее. Разберемся со шкалами сверху-вниз. Первая шкала, это шкала сопротивлений. Она обратная, то есть ноль у неё справа, а слева - бесконечность. И к тому же нелинейная, то есть в разных частях шкалы разное расстояние между делениями. Работаем с этой шкалой тогда, когда переключатель рода работ выставлен в положение Ω (Омега). В положении Ω x10 полученный результат будет в омах, и его следует умножить на 10. Например если я подключу к прибору резистор на 100 ом, он покажет "10". В положении Ω x100, всё то же самое, только умножить на 100. Тот же самый резистор даст показания "1". В положении Ω x1К отсчет ведется напрямую, без каких-либо коэффициентов, но считается уже в килоомах, (1000 Ом). Значит наш резистор даст показания "0,1". Отсюда видно, что для удобства отсчета необходимо правильно выбирать предел измерения, что бы стрелка находилась в правой, растянутой части шкалы. Кроме того следует помнить что у многих аналоговых мультиметров в режиме измерения сопротивления меняется полярность щупов, черный становится положительным. Это нормальное явление, т. к. в этом случае наш прибор становится источником питания, а внутри источника питания ток течет в противоположном направлении, чем в подключенной к нему цепи. Но об этом следует знать, так как это критично при проверке конденсаторов и полупроводников. Если неизвестно, имеет ли конкретный мультиметр такую особенность, это можно проверить например другим мультиметром, или каким-то заведомо исправным полупроводниковым прибором с известным расположением анода и катода. Это так же может быть указано в документации на прибор. Перед работой необходимо установить ноль. Нужно соединить щупы вместе, и установить стрелку на ноль омметра (крайнюю правую точку) при помощи переменного резистора установки нуля. Установку нуля следует проверять каждый раз при выборе другого предела, и просто периодически в процессе работы. Если ноль установить не удаётся, следует заменить батарейку. Вторая шкала, это шкала постоянного напряжения и тока. Как мы видим нанесены значения для двух режимов, 0-50, и 0-250 вольт или миллиампер, для всех других они не нанесены, но представить их там себе нет никаких проблем. Допустим у нас переключатель рода работ стоит в положении 10 DCV, всего на шкале пять точек, значит 10\5, получится два вольта на большое деление. Значения следует мысленно нанести такие: 0, 2, 4, 6, 8, 10. Цена деления поменьше будет равно 1 вольту, а самого маленького деления - 0,2 вольта. Точно так же и для миллиампер, только переключатель рода работ нужно установить в одно из положений DСmA. Как правило недорогие аналоговые мультиметры требуют правильного подключения щупов для замера напряжения или тока, если полярность будет перепутана, то прибор зашкалит влево, от чего может погнуться стрелка. Третья шкала, - шкала переменного напряжения. Дело в том, что переменный ток, прежде чем поступить на измерительную цепь должен быть выпрямлен, а выпрямительные диоды вносят некоторые искажения, по этому обычно в недорогих приборах имеются разные шкалы для отсчета по постоянному и переменному напряжению и току учитывающую эти искажения. При работе с переменным напряжением полярность подключения щупов не играет роли. Четвертая шкала в dB, на ней я останавливаться не буду. Режим измерения силы переменного тока в этом приборе отсутствует. Зеркало служит для правильной ориентации глаза наблюдателя в момент измерения. Стрелка должна визуально совпасть со своим отражением. Можно рассмотреть еще один аналоговый мультиметр, это YX-360TRD, и сравнить его с первым: Здесь всё то же самое, только увеличилось число пределов измерения, как этим всем пользоваться уже было сказано. В этом приборе шкала переменного напряжения имеется только для предела 0-10V AC, остальные пределы пользуются той же шкалой что и для измерения постоянного напряжения. Этот прибор так же не имеет режима измерения силы переменного тока. Остальные шкалы специальны для этого прибора и на них я останавливаться не буду, о их назначении можно узнать из инструкции. Кто-то может сказать, - зачем нужны эти стрелочные, если давно есть цифровые. Резонно, но наблюдать за какими-либо быстротекущими процессами удобнее всё же аналоговым. Поскольку, как ни странно звучит быстродействие аналогового мультиметра выше чем у цифрового. Аналоговые мультиметры китайского (а может российского) происхождения не могут похвастаться высокой точностью, сказать проще точность там никакая. Но не всегда нужно именно конкретно измерить какой-либо стабильный параметр, достаточно часто приходится не измерять напряжение или ток, а просто проверить их наличие, и что они делают, - растут или падают, или наблюдать за ними в течение длительного времени, потому что такие мультиметры в большинстве своём не требуют источника питания, за исключением режима измерения сопротивления. Так что не надо заботиться о его питании. Аналоговым мультиметром удобнее проверять конденсаторы по броску зарядного тока, диоды, транзисторы, и другие полупроводниковые приборы, сразу видно, - идет ток через деталь, или нет. Можно сразу оценить не только исправны ли они, но и в некоторой степени определить их параметры. Да и зачастую человек быстрее усваивает линейные размеры, или линейное перемещение, чем цифровые данные. Два видеообзора по аналоговым мультиметрам, которые проясняют некоторые моменты:
  15. Не знаю, все не все, но многие фильмы в общем отображают не истину, а только представление о ней авторов фильма. В первую очередь нужен адекватный наставник. На российском ТВ так вообще окопались одни надмозги, которым скажем что напиток (soda), что натрий (sodium) одна фигня. Это я о переводе одной серии Mithbusters, где говорилось, что если в воду бросить соду, то будет взрыв. У меня тошнота от 90% переводов всех научных фильмов на Дискавери, Наука 2.0 и т.д. Вспомнились те же смешарики, про приемник Попова. Могу выписать направление в среднюю школу, класс так в восьмой. Это блин не приёмник Попова. И где блин диод между С1 и С2, германиевый, лучше типа Д2 или Д9. Идиоты. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=evNpDVAfFCo
  16. Помним, а в чем тонкий английский юмор? Кто все эти люди? Чак Норрис и Брюс Ли?
  17. Проверка светодиодов: (Только для обычных одиночных светодиодов). Далеко не всякий мультиметр может проверить светодиод. Для того что бы его проверить, напряжение между щупами должно быть более 2,5 вольта, лучше 3 или немного больше. И довольно заметный ток, например 1-5 mA. (см. пост про самодельный омметр). При прямом включении светодиод засветится, и стрелка отклонится на некоторый угол, который определяется свойствами светодиода. Если светодиод мигающий, или с эффектами, стрелка тоже будет выделывать некоторые эволюции, показывающие изменение режима светодиода. В обратном включении светодиод не должен оказать никакого эффекта. Чаще это может потребоваться не для проверки, а просто для того что бы посмотреть что это за светодиод, какого цвета, с эффектами или без, и насколько яркий, так как на обычных светодиодах номиналы не указываются.
  18. Примерно так (только для кремниевых диодов и транзисторов): Диоды: Мультиметр лучше поставить на предел х1k, или близко к этому. Подключить диод, соблюдая полярность. Стрелка отклонится на некоторый угол, который определяется свойствами диода. Например при обычном выпрямительном диоде стрелка отклонится примерно на 70% шкалы, при импульсных диодах, или диодах Шоттки - больше. По величине отклонения можно примерно понять что это за диод. Если поменять полярность, мультиметр никак не должен на это отреагировать. С транзисторами сложнее, транзистор мультиметром должен звониться так: Для NPN, транзистор звонится как два диода, - от базы на коллектор и на эмиттер, и больше никуда. Для PNP - от коллектора и от эмиттера к базе, и больше никуда. Таким же образом, если например имеется неизвестный транзистор, можно методом тыка найти его проводимость и базу. Коллектор от эмиттера таким образом отличить не получится.
  19. Ну да, особенно про генератор невесомости, и ракету сляпанную на коленке в цивилизации где никакой промышленности, окромя двух механиков-самоучек, самая наука. Для самых маленьких и не очень есть еще мультсериалы - Фиксики и Смешарики - Пин-код. Анекдот: Работают два электрика. - Ты хоть знаешь что делаешь? - Конечно, я Фиксиков смотрел.
  20. У меня нашелся корпус с измерительной головкой от мультиметра YX-1000, которая оказалась исправной, и было решено сделать из всего этого простой однодиапазонный омметр - прозвонку. Таким прибором можно проверять цепи на целостность, искать замыкания, делать очень приблизительные измерения сопротивления, проверять конденсаторы по броску зарядного тока, и некоторые полупроводниковые приборы (диоды, светодиоды, биполярные транзисторы). Источником питания является одна дисковая литиевая батарейка на 3 вольта. Рабочий ток будет около 1 mA. Это в общем моя прихоть, ток может быть и другим, но лучше всё же что бы он был довольно заметным. Параметров головки я не знаю, но поскольку у этого мультиметра (когда он был живым) минимальным пределом по току было 0,5 mA, то логично предположить что ток полного отклонения стрелки менее чем 1 mA. Значит нам надо добавить этой головке шунт (по схеме - R1). Для расчета шунта существуют формулы, но им нужны параметры головки, но мне они неизвестны. Потому мне показалось проще шунт подобрать, что и было сделано. Еще потребуются резисторы для установки тока. Согласно закону Ома, что бы установить в цепи ток в 1 mA, при напряжении 3 вольта нужно сопротивление в 3 килоома. Фактически на новой батарейке напряжение может быть выше, потому и сопротивление тоже несколько выше чем 3 килоома. Это сопротивление у меня поделено между двумя резисторами (R2 и R3), один из них переменный для установки нуля омметра. Перед работой как в любом простом аналоговом омметре нужно установить ноль при помощи этого переменного резистора. Переменный резистор установлен вместо переключателя, от которого в корпусе осталась дыра. О батарейке: Как я уже сказал, применена дисковая литиевая батарейка на 3V, любого подходящего типа. Для подключения я использовал контакты из полосок жести, которые прижимались к батарейке полосками изоленты обмотанной вокруг батарейки. Естественно это можно сделать как угодно по-другому. О шкале: Я не старался "попасть" в старую шкалу, но почти попал. Но всё же старая шкала не совсем подходила, и была сделана новая. Сделал я её из полоски бумаги, на которую нанес деления при измерении разных резисторов, собственно и всё. При такой шкале можно делать только весьма приблизительную оценку в каких пределах может находиться сопротивление. Данная схема наглядно демонстрирует как работает омметр. По сути это миллиамперметр с батарейкой, и по изменению тока вызванному неизвестным резистором можно судить о его сопротивлении. Такой прибор нельзя хранить с замкнутыми щупами, это приведет к ускоренному разряду батарейки. Щупы собственно тут являются выключателем питания.
  21. Ну и еще одно, - диоды и транзисторы. Тут будут описаны только кремниевые диоды, и простые биполярные кремниевые транзисторы, так как германиевые, или арсенид-галлиевые, или еще какие, могут вести себя несколько иначе. Диод, это полупроводниковый прибор, который пропускает ток только в одном направлении, от анода к катоду. При прохождении тока, на диоде падает некоторое напряжение. Бывают они как одиночные, так и объединенные в сборки. Мы тут рассмотрим только одиночные диоды. Что мы можем узнать о диоде при помощи обычного мультиметра. Мы можем проверить его исправность, и измерить напряжение прямого падения в милливольтах. Это конечно далеко не все параметры диодов, но в большинстве случаев этого достаточно. Самые частые неисправности диодов: -Диод пропускает ток в обоих направлениях, при чем его сопротивление ниже чем обычно - диод пробит. -Диод не пропускает ток в обоих направлениях - диод в обрыве. Диод можно проверить просто поставив мультиметр в режим измерения сопротивления, мультиметр будет или показывать бесконечность, либо, если поменять полярность, некоторое сопротивление, которое зависит от типа диода. Часто бывает достаточно и этого. Но очень многие мультиметры поддерживают специальный режим для проверки диодов. Подключаться диоды к мультиметру могут разными способами, как при помощи обычных щупов, так и при помощи различных дополнительных колодок и клемм. На переключателе должен быть выбран соответствующий режим. На фото: Диод 6A10 подключен к мультиметру Robiton DMM-100. Прибор показывает прямое падение 527 mV, что нормально для кремниевого выпрямительного диода. Если поменять полярность, и прибор при том покажет бесконечность (1 в старшем разряде), то диод будет считаться исправным. Иногда кроме проверки исправности может потребоваться подбор диодов по напряжению падения. Транзистор - это более сложный трехэлектродный прибор, выводы которого называются база (b), коллектор (c), и эмиттер (e). Клеммы для подключения транзистора могут иметься как на корпусе самого мультиметра, так и на внешней колодке. Часто бывает что мультиметр вообще не имеет поддержки проверки транзисторов. Транзисторы различаются по структуре - p-n-p или n-p-n. Для каждой структуры имеются свои контакты. Транзистор должен быть правильно подключен, с соблюдением назначения выводов и структуры. На переключателе должен быть выбран соответствующий режим. Мультиметр должен показать величину, которая может называться по-разному. Часто её называют коэффициентом усиления, или коэффициентом передачи. Упрощенно говоря, чем число больше, тем транзистор лучше. Обычно эта величина лежит в пределах 200-600. Слева - транзистор BC547C, очень хорошо для обычного транзистора. Справа - 2N3906, так себе. Можно обратить внимание куда у меня подключен транзистор, - синий разъем в нижнем-левом углу. Далее возможно расскажу как проверять диоды и транзисторы аналоговым мультиметром (омметром).
  22. В ночь на субботу, 8 апреля умер космонавт Георгий Гречко. https://lenta.ru/news/2017/04/08/grechko/
  23. Решил приделать "крокодилы" к шнурам для мультиметра, без переделки самих шнуров, о чем я уже говорил выше. Всё нужное для этого: Сами шнуры, крокодилы, и латунные трубки от поломанной телескопической антенны (1). Так же понадобится паяльник с принадлежностями и некоторый инструмент. Сначала надо замерить длину оголенных частей щупов, заготовки надо отрезать примерно такого же размера. После окончательной сборки они могут быть подогнаны по месту. Я не стачивал сегмент, о чем писал выше, я просто взял микродрель и сделал продольный пропил (2), а потом аккуратно обжал трубку плоскогубцами до нужного диаметра. Трубка должна налазить на щуп с натягом, об этом я уже говорил. После чего нужно припаять трубку к разъему постаравшись не запаять паз, иначе трубка не будет пружинить. Если трубка не паяется, то нужно содрать надфилем хромировку. Собственно и всё (3). У такой конструкции есть один минус, - большая масса щупа, и на ту деталь к которой он подключен будет действовать усилие на излом (4). Так же такой приспособой нельзя пользоваться для измерения высокого напряжения.
  24. В эту тему буду складывать всякие мелкие хитрости, которые не достойны создания отдельной темы. Приглашаю к этому так же и других участников. Ремонт регулятора громкости на компьютерной гарнитуре (наушники + микрофон). Речь идет о резистивных регуляторах (с колесиком). Например нечто вроде такого: Часто так бывает, что в таких регуляторах используются низкокачественные резисторы, которые начинают шуршать или щелкать через некоторое время, а бывает что и сразу после покупки. Тут может помочь смазка WD-40, которая имеется в магазинах автомобильных запчастей и принадлежностей, в аэрозольных баллонах. Самый маленький баллон стоит около 50 руб. Такой и нужно купить. Обычно выглядит примерно так: Это не смазка, а средство для "отмачивания" заржавевших механических соединений при их разборке, так называемый "жидкий ключ". Это средство славится своей высокой текучестью и проникающей способностью. Сначала нужно потренироваться делать очень короткий пшик. :) Например на какую-то тряпку, или салфетку, которую не жаль потом выбросить. А затем впрыснуть минимально-возможное количество средства в регулятор, с двух сторон, через щели с обеих сторон колесика. После чего прокрутить регулятор несколько раз, и вытереть салфеткой вытекающие излишки масла. Может быть потребуется подождать некоторое время, пока масло затечет куда надо. Гарнитуру в это время можно использовать по назначению. Возможно масло еще будет вытекать некоторое время, так что нужно следить за этим, что бы не испортить одежду и другие вещи. У меня таким образом починена гарнитура, которая после этого работает нормально не меньше четырех лет. Если не помогло, или помогло частично, - регулятор больше не шуршит, но при вращении регулятора иногда пропадает звук (теряется контакт), в каком-то одном, или в обоих каналах, то резистор нужно менять. Такие резисторы есть в продаже, и стоят недорого, нужно пойти в местный магазин радиодеталей, и найти такой же, или аналогичный. Тип и сопротивление резистора, и схему включения придётся выяснять по месту, после разборки регулятора. Лучше сразу всё сфотографировать, или зарисовать, что бы потом ничего не перепутать. Гарнитура с неправильно включенным резистором может не работать вообще. Сам я этого не делал, потому советовать конкретно не могу. Если опять ничего не получилось, - удалить резистор и соединить провода напрямую. Громкость регулироваться от штатного регулятора уже не будет, но как правило есть много других способов это сделать. Тем более что ваши любимые наушники будут спасены. Продолжение следует.
  25. Ну и способ о котором говорил выше. Этот способ самый древний, существует он наверно с тех времен, с которых существуют конденсаторы и измерительные приборы. Лет 150 наверно. Таким образом можно проверить или приблизительно измерить конденсаторы емкостью примерно от 1 μF. Как это работает. Представим себе конденсатор в виде некоей банки неизвестного объема, куда мы заливаем воду. Значит по количеству влитой воды можно судить о ёмкости банки. Только мы судим упрощенно, не по количеству воды, а по её плеску. Только вместо воды у нас электричество. Разряженный конденсатор с начала пропускает через себя некоторый ток, до тех пор пока не зарядится, значит амперметр в зарядной цепи должен показать максимальный ток, который был при заряде конденсатора. Это конечно сильно упрощенная модель, но в большинстве обычных случаев она работает. Для проведения таких измерений нам потребуется аналоговый мультиметр в режиме измерения сопротивления (омметр). Почему аналоговый? Да в принципе можно и цифровой, просто с аналоговым наглядно виден бросок тока. Если извернуться, то можно попробовать и цифровым. Что бы не ломать мозг, я всегда держу дома хотя бы один аналоговый мультиметр. А омметр это и есть тот самый амперметр с источником питания, который покажет зарядный ток. Мультиметр нужно установить на соответствующий предел. Чем ёмкость больше, тем предел низкоомней. То есть по сравнению с измерением сопротивления тут обратная зависимость. Подключать полярные конденсаторы следует обязательно соблюдая полярность. Я уже говорил, в некоторых аналоговых мультиметрах при измерении сопротивления полярность щупов может меняться. Перед проверкой конденсатор нужно закоротить на короткое время. Потому что если на нем имеется заряд, то это помешает измерениям. При подключении конденсатора к мультиметру, стрелка сначала быстро отклонится на некоторый угол, а потом начнет относительно медленно падать на ноль. По величине этого броска и оценивается ёмкость и исправность конденсатора. Для оценки качества конденсатора лучше дождаться того момента когда падение прекратится, или сильно замедлится. Таким образом можно выявить следующие неисправности: - Мультиметр никак не реагирует на подключение конденсатора - конденсатор в обрыве. - Мультиметр показал бросок, но на обратном ходе стрелка не дошла до нуля, и показывает некоторое сопротивление - большой ток утечки. Более-менее допустимо для конденсаторов с очень большой ёмкостью. - При подключении конденсатора стрелка отклоняется на некоторое значение, броска нет - замыкание и обрыв. Видео (35,6Мб): https://www.dropbox.com/s/42dxy5x7unnrpvk/analog-mmeter%2Bcaps.mp4?dl=0 Если использовать прибор подобный электросчетчику, что бы он мог показать количество электричества сообщенного конденсатору, то ёмкость можно было бы замерить очень точно.