Перейти к содержимому
СофтФорум - всё о компьютерах и не только
  • Объявления

    • Loader

      Разделы для авторов программ   08/18/16

      Внимание: Софтфорум открывает двери для разработчиков программного обеспечения! Разработчик может создать раздел поддержки его программы. Это позволяет не создавать свой форум поддержки (хостинг, настройка ресурса и т.п.) а получить сразу настроенный ресурс с возможностью авторизации через соцсети. Для создания раздела необходимо обратиться к @Loader
    • Loader

      О вложениях и подписях   02/10/17

      Внимание! Все вложения и подписи необходимо загружать непосредственно на софтфорум либо прикреплять ссылками на другие https ресурсы. Связано это с переходом форума на https и усилением защиты и безопасности ресурса. Подробнее.

Valery

-=V.I.P.=-
  • Публикации

    2 723
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    78

Все публикации пользователя Valery

  1. История моего конфликта с сайтом chudakov.net

    1. Нам давно известно что ты и есть он. 2. К чему это всё? Славы ищешь?
  2. Беседка

    Ну высокодуховные илиты соскучившиеся по дефицитам, очередям, субботникам и доставанием чего-либо через фарцовщиков за пять зарплат, всегда могут дернуть в КНДР. Там даже няшные регулировщицы есть. А мы уж как-нибудь по пробкам, но на своих машинах с семками. Кстати еще одно вспомнил. Дело было в самом конце 80х, или в 90 году, ждал электричку, а она что-то не шла. А тут знакомый встретился, болтали о том о сём. Не помню уж кто начал разговор типа: вот повезло дедам, революция, гражданская война, вот повезло отцам, - война. Движуха короче, интересные времена. А мы вот так живем, так и сдохнем, и ничего не случится. Накаркали блин. Так что скучно было просто, застой он и есть застой.
  3. Беседка

    PS: Вот, лучше Цоя на тот момент этого состояния и не передать наверно: А спросить бы его, каких или в чем перемен тебе надо? Фиг бы ответил.
  4. Беседка

    В школе учился когда (закончил в 84 году) ох всяких выкидонов было. Один пацан в открытую написал в сочинении что хочет уехать в США, ох переполох был. Наверно месяц не учились, лекторов слушали, как плохо жить в Америке. Неофашистская организация в школе была, так они себя называли, но на деле - какие-то дальние домарощенные предки скинхэдов, откуда уж набрались всего такого - не знаю. На полном серьёзе, с командирами, даже заявления писали на приём. На собрании каком-нибудь сидишь, - всё у нас замечательно, по всем параметрам впереди планеты всей. Особенно радовал параметр про чугун на душу населения. До сих пор я это прямо вижу. Лицемерие это всех и достало, хотелось всем чего-то, а чего и выразить не могли, это вам не 21 век. Гипотетический случай, давайте представим такую альтисторию: Допустим конец 80х, скажем какая-то сов. республика, пусть скажем Эстония, заявляет что хочет остаться в СССР, но не хочет быть советской социалистической. То есть хочет провести приватизацию предприятий, ввести частную собственность, частное предпринимательство, и т.д. но хочет остаться в рублевой зоне, и под защитой Советской армии. Это невозможно было бы в принципе, из-за негибкости устройства СССР. Тут надо было бы или отпускать эту республику, а на это бы Москва не пошла, или вышибать дурь оружием. А был бы это например не СССР, а например ВС, - Восточноевропейский союз, да какая бы нафиг разница была бы, чем там занимаются в этой республике.
  5. Беседка

    У меня такое ощущение возникает порой, что вот всё было в стране просто зашибись, жить да радоваться, и развал СССР, и всё что из этого проистекло - личная инициатива Горбачева. Времена такие были, так ситуация сложилась, ничего иного без большой крови сделать было невозможно. А может быть и с кровью невозможно. СССР посыпался как карточный домик из-за общей негибкости как экономики так и политики. Так что благодарить его надо, что всё прошло хотя бы так как есть. Еще одно. Еще в школе мы с друзьями часто думали, - а чего мы собачимся с Америкой? Ответ был прост, - из-за политического строя, у нас социализм, у них капитализм. Капиталисты ненавидят коммунистов, и наоборот, в этом вся и причина. Отсюда вытекает, что вдруг если у нас не будет коммунистов, (или наоборот - в Америке будет социализм, что маловероятно), то наступит мир дружба жвачка, так как спорить уже не о чем. Так думали не только мы, глупые школьники, но очень многие, в том числе и на самых верхах. Потому СССР так легко и откинулся. В 80е годы любовь к Америке была просто огромной, флаги везде рисовали помню. А в 90е начало приходить прозрение, - ой блин что-то не то. Коммунистов у нас нет, а Америка нас всё равно не любит. А ответ-то прост, целых три государства на Земле с точки зрения Америки это много, вот если бы два, или лучше они одни, это было бы хорошо. Две собаки в одной будке не уживутся.
  6. Подскажите

    Согласен с предыдущим оратором, PDF бывают двух типов - созданные на компе, например конвертированные из документа Word, или чего-то такого, и отсканированные из бумажного документа. Сейчас попробовал поредактировать PDF в libre Office, в частности с ними работает LibreOffice Draw. Как оказалось эта программа может работать с обоими типами. Только во втором случае открытие файла происходит чертовски долго, очевидно Draw проводит обработку сродни OCR, как Finereader. При чем делает это довольно коряво, например могут использоваться другие шрифты чем в исходном документе. Да и вообще всё через пень-колоду. Естественно я не пробовал все документы, может мне повезло, с другими документами может и не выйдет. Как сказано выше, Draw обрабатывает строки как маленькие картинки, так что работа похожа не на работу в Word, а скорее на работу с текстами в Photoshop, с одной строкой на слой. Строки например легко могут налезть одна на другую, Enter, Delete и Insert могут работать некорректно. При достижении конца строки перевод строки не происходит, как её перевести - ХЗ. Например создать пустую строку и что-то в ней написать так же не получилось. Но это работает, да. Путем упорных тренировок вполне можно овладеть всей технологией. Несколько скринов. В первом скрине как раз представлен документ первого типа, в остальных второго (скан книги).
  7. Что мы слушаем прямо сейчас.

    Ну тогда добавлю еще этой же команды.
  8. Беседка

    PS: Как говорится ничего личного, бизнес есть бизнес, Вы купите контрольный пакет допустим Самсунга, будете получать прибыли больше всех. Кто платит, тот и заказывает музыку, никакой политики.
  9. Беседка

    У меня две идеи, быть адекватным и независимым человеком, а не трындеть то что спускают сверху. И второе - то, о чем я пишу в разделе "Своими руками", больше идей нету. Точно.
  10. Беседка

    Мне вспомнилась какая-то книга, вот не помню точно какая, может "Мастер и Маргарита", или что-то типа того. Там эпизодом проходит такая тема: Дело происходит то ли в 20 то ли в 30 годы, полярный летчик (не уверен) пропал где-то на Севере, и соседи по коммуналке спорят кому достанется его комната. И подумал, насколько же отстал дикий и варварский СССР, от просвещенной Европы. Там эту комнату можно было бы занять тут же, как этот человек выйдет из дома и отойдет подальше. В полицию (то есть в данном случае милицию) за 48 часов он по-любому не сможет обратиться. А потом - вас тут не стояло. Любители поездить по разным там Турциям с Египтами всей семьёй - есть повод задуматься. Нет, не западная, и не восточная. Делают их транснациональные корпорации, которые постепенно всё меньше и меньше становятся привязанными к какой-то конкретной стране. Производятся они все в Китае, может еще где-то там рядом, разрабатываются в разных странах, разными людьми, в основном русскими и индусами. А принадлежат в общем всему миру, так как это акционерные компании, на уровне граждан а не государств.
  11. Что мы слушаем прямо сейчас.

    Честно говоря никогда не задумывался умеют они там играть, не умеют, нравится так слушаю, не нравится\не интересует - игнорирую. Если поднять старые альбомы того же ДДТ, или скажем Аквариума, я уж молчу про полуподпольные магнитофонные записи Высоцкого, там особого качества не наблюдается. Но тем не менее они те, кто они есть. PS: Танцуют все.
  12. Мелкие хитрости и приспособления.

    В этом посте, я указал что в схеме нужно использовать белый светодиод, но на фото у меня везде он красный. Дело в том, что я его покрасил. Для работы понадобились: Белый яркий светодиод, электродрель (шуруповерт), шкурка, красный перманентный маркер. Зажимаем светодиод в патроне дрели, если он не помещается в патрон, то можно зажать и просто выводы, впритык к светодиоду. Работать при этом нужно будет очень осторожно. Светодиод обрабатываем шкуркой, а затем прямо на ходу красим маркером, можно в два и более слоя. После сушки в течении суток краску содрать можно только специально, покрытие очень ровное, при свечении светодиода не видно никаких неоднородностей. Где-то слышал что до того как были разработаны синие светодиоды, их так и делали. То есть брали обычный белый, и закатывали в синий пластик. Да и сдается мне что и до сих пор частично так они и делаются.
  13. В эту тему буду складывать всякие мелкие хитрости, которые не достойны создания отдельной темы. Приглашаю к этому так же и других участников. Ремонт регулятора громкости на компьютерной гарнитуре (наушники + микрофон). Речь идет о резистивных регуляторах (с колесиком). Например нечто вроде такого: Часто так бывает, что в таких регуляторах используются низкокачественные резисторы, которые начинают шуршать или щелкать через некоторое время, а бывает что и сразу после покупки. Тут может помочь смазка WD-40, которая имеется в магазинах автомобильных запчастей и принадлежностей, в аэрозольных баллонах. Самый маленький баллон стоит около 50 руб. Такой и нужно купить. Обычно выглядит примерно так: Это не смазка, а средство для "отмачивания" заржавевших механических соединений при их разборке, так называемый "жидкий ключ". Это средство славится своей высокой текучестью и проникающей способностью. Сначала нужно потренироваться делать очень короткий пшик. :) Например на какую-то тряпку, или салфетку, которую не жаль потом выбросить. А затем впрыснуть минимально-возможное количество средства в регулятор, с двух сторон, через щели с обеих сторон колесика. После чего прокрутить регулятор несколько раз, и вытереть салфеткой вытекающие излишки масла. Может быть потребуется подождать некоторое время, пока масло затечет куда надо. Гарнитуру в это время можно использовать по назначению. Возможно масло еще будет вытекать некоторое время, так что нужно следить за этим, что бы не испортить одежду и другие вещи. У меня таким образом починена гарнитура, которая после этого работает нормально не меньше четырех лет. Если не помогло, или помогло частично, - регулятор больше не шуршит, но при вращении регулятора иногда пропадает звук (теряется контакт), в каком-то одном, или в обоих каналах, то резистор нужно менять. Такие резисторы есть в продаже, и стоят недорого, нужно пойти в местный магазин радиодеталей, и найти такой же, или аналогичный. Тип и сопротивление резистора, и схему включения придётся выяснять по месту, после разборки регулятора. Лучше сразу всё сфотографировать, или зарисовать, что бы потом ничего не перепутать. Гарнитура с неправильно включенным резистором может не работать вообще. Сам я этого не делал, потому советовать конкретно не могу. Если опять ничего не получилось, - удалить резистор и соединить провода напрямую. Громкость регулироваться от штатного регулятора уже не будет, но как правило есть много других способов это сделать. Тем более что ваши любимые наушники будут спасены. Продолжение следует.
  14. Немного о светодиодных лентах.

    Переделка USB настольной лампы на светодиодную ленту. Использовалась вышедшая из строя USB-лампа, подробнее о ней и других подобных тут: Как известно, USB порт выдает 5 вольт, а светодиодным лентам в большинстве случаев требуется 12 вольт. Потому был использован повышающий преобразователь уже описанный тут: Схемы рисовать тут нет никакой нужды, просто питание подается на преобразователь, а уже с него - на ленту. Как всё выглядит, сверху - до доработки (светодиоды не родные, уже один раз заменены), снизу - после. В работе: Камера в телефоне не любит снимать против света, но и так видно что всё это работает довольно неплохо. Светодиодная лента подключена с обеих сторон, провода не дадут ей отвалиться, если вдруг скотч перестанет держаться.
  15. В этой теме попробую немного рассказать о таком перспективном и популярном осветительном или декоративном средстве как светодиодная лента. Какие бывают, как их подключить и использовать в домашних условиях, что называется "на коленке", без особых заморочек и специальных знаний. И, как я уже упоминал в других темах, - недорого. В данной теме я не собираюсь писать что-то вроде "купите устройство за 2,5 - 5 тыс. руб.". Обойдемся и дешевле. В данном тексте я буду касаться только лент, да и то не каждых, потому как со всеми возможными их видами и типами я дела не имел. В любом случае, в данном тексте если я чего-то не указал, это не значит что этого нет, это значит что оно мне не встречалось, или что более вероятно - не интересовало. Если же что-то указано неверно для каких-то случаев, то значит это верно в указанных рамках. Возможно в следующих постах внесу некоторые коррективы, или дополнения к уже сказанному. Что называется светодиодными лентами? Светодиодными лентами называются светотехнические изделия на гибкой подложке (гибкой плате). Представляющие из себя полосу (ленту) пластика, на котором размещены светодиоды (SMD, или как еще говорят чип-светодиоды, иногда - обычные светодиоды), гасящие резисторы, или иные схемы управления светодиодами. Обратная сторона ленты может иметь клеящий слой (скотч), для её наклеивания на какие-либо поверхности при монтаже. Продаются они намотанными на катушки. Максимальная длина ленты на катушке, используемая в бытовых целях чаще всего 5 метров. Могут продаваться нарезанными и меньшими кусками, например по метру, или любой длины кратно 5 см, в зависимости от решения продавца по этому вопросу. Светодиодная лента, это своебразная заготовка, полуфабрикат, для создания осветительных приборов, или применяемый как средство для декоративного освещения, подсветки, и т.д. О применении светодиодных лент и линеек в быту, в дизайне интерьеров, фасадов, витрин, и т.д. можно найти много материала в интернете. Светодиодные ленты вряд ли могут быть использованы в качестве "верхнего света", их основное назначение - подсветка и различные иллюминации. Для верхнего света лучше использовать люминесцентные лампы, или светодиодные лампы более высокой мощности. Светодиодными линейками называется почти то же самое, только не на гибкой пластиковой, а на жесткой алюминиевой подложке, длиной как правило 20 - 50 см. Линейки так же подразделяются по мощности, количеству светодиодов, исполнению, и т.д. По цвету свечения лент, их можно условно разделить на три группы: - Монохромные, то есть вся лента одного цвета, например красные, синие, зеленые, желтые, холодные белые, теплые белые, и т.д. - RGB цветные, они собраны на специальных трехцветных RGB светодиодах, и могут излучать различные цвета, в зависимости от интенсивности излучения каждого цвета. Например одновременное свечение синего и красного, при отключенном зеленом канале, даст цвет похожий на сиреневый или фиолетовый, а всех трех каналов с одинаковой интенсивностью, - белый. Но как показывают опыты, белый цвет всё равно не очень чистый, потому такие ленты применяются только для декоративных целей, а не для освещения. - Многоцветные (разноцветные) ленты. Такие ленты имеют отдельные группы светодиодов разного цвета (в отличие от RGB), например 5 см красного, потом 5 см синего, и т.д. Хотя, очевидно для того что бы добавить путаницы их тоже часто называют RGB - лентами. Есть ленты с отдельно управляемыми группами светодиодов, есть такие в которых нет такой возможности. Существуют и другие ленты, в которых имеются встроенные контроллеры различных световых эффектов, например бегущие огни, или более сложные, как работающие сами по себе, так и управляемые извне, но таких я касаться не буду. Ленты так же различаются по размеру светодиодов, а значит потребляемой мощности, об этом я скажу ниже, их количеству, виду исполнения, - обычное или защищенное для наружных работ, по напряжению питания, направлению излучения - обычное или боковое, и еще по очень многим параметрам. Маркировка светодиодных лент часто представляет из себя такую строку: 3528/60 IP67 холодный белый 4,8W 12VDC ELK Это означает что лента состоит из светодиодов размером 3,5х2,8 мм, имеет 60 светодиодов на метр, полную защиту от пыли, частичную защиту от воды, цвет холодный белый, потребляет 4,8 ватта на метр, напряжение питания 12V, производитель - ELK. 5050/60 холодный белый 14,4W 12VDC GREEN - светодиоды 5,0х5,0 мм, 60 штук на метр. Питание 12V постоянного тока, мощность 14,4 ватта на метр. Цвет холодный белый, производитель - GREEN. 5050/60 IP68 холодный белый 15W 220V - светодиоды 5,0х5,0 мм, 60 штук на метр, полная защита от пыли, способна длительно работать под водой не глубже 1м, потребляет 15 ватт на метр, питается непосредственно от сети 220V. Немного о цветовой температуре: Иногда в обозначении светодиодных изделий присутствует такой пункт, который может выглядеть как например 2300K, 6400K, и т.п. Это означает что цвет излучения этого изделия соответствует цвету излучения предмета нагретого до такой температуры в градусах Кельвина (0оК = -273,15оС). Значит чем число больше, тем цвет синее, а чем меньше, тем краснее, а между ними размещены все остальные цвета. Можно заметить что например дрова горят красно-оранжевым пламенем, металл можно раскалить сначала до красного, потом до желтого и белого цвета, а автогенная горелка горит голубым, как и электрические разряды. Как раз по этой причине. Иногда задают такой каверзный вопрос, - у какого объекта цветовая температура выше, - у неба или у Солнца? Правильный ответ, - выше температура у неба, так как оно голубое, а Солнце желтое. Но что считается например теплым или холодным белым? Похоже цветовая температура тут совершенно не при чем. Тут вступают в силу не физические законы, а художественные представления. Теплым белым считается как раз более физически холодный цвет, то есть имеющий желтоватый оттенок. А холодным белым, - имеющий голубоватый оттенок. Очевидно из-за психофизического восприятия человека, которому желтый (Солнце) кажется более теплым чем голубой (лёд). Отсюда можно предположить, что теплый оттенок будет создавать уют, а холодный наоборот взбадривать, хотя совсем не обязательно. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Я например во всех случаях предпочитаю холодный, просто потому как теплым уже миллионы лет освещаемся, пора попробовать что-то другое. Нейтральным белым, или дневным белым называются цвета где-то между теплым и холодным. Какой цвет лучше, сказать невозможно. Какой цвет применять для освещения различных объектов необходимо решать индивидуально по месту, отдельно для каждого случая. Как мне представляется в спальне, или детской комнате лучше теплый, а в коридоре, в ванне, или на кухне, - холодный. Но не факт. Расшифровка стандарта IPxx: Первая цифра (0-6) - защита от проникновения посторонних предметов, пыли, грязи. Вторая (0-8) - защита от воды. Чем цифра больше, тем защита выше. Ноль - отсутствие защиты. Отсюда видно что IP68, это максимальная защита от всех воздействий. Но применять такую ленту внутри жилого помещения нет особой нужды. Да она кстати и дороже лент с меньшей степенью защиты. Питание светодиодных лент: Сначала разберемся с терминами. - Блок питания (далее по тексту - БП)- электрический преобразователь, формирующий напряжение питания светодиодной ленты, от какого-то другого источника питания, чаще всего сети 220V. БП могут быть самые разные по конструкции и варианту исполнения. Потому их нужно правильно выбирать для каждого случая использования. - Трансформатор [для светодиодных лент] - так часто называют БП для светодиодных лент, которые хотя и содержат трансформатор, но фактически это не трансформаторы. Их ни в коем случае нельзя путать с т.н. "электронными трансформаторами" для галогеновых или иных низковольтных ламп накаливания, которые так же на 12 вольт, только выдают переменное импульсное напряжение. Такие "трансформаторы" применять для лент нельзя. При использовании такого устройства лента может выйти из строя, или будет работать нестабильно (мигать), и сильно сократится срок её службы. При том, некоторыми продавцами эти устройства считаются одним и тем же, и они могут быть размещены в одном месте рядом, что может внести путаницу. Нельзя так же использовать и обычные понижающие трансформаторы, не оснащенные выпрямителями. Лента хоть и будет светиться, но хватит её не надолго, так как светодиоды, хоть и являются диодами, но не предназначены для работы с переменным напряжением (могут пробиться обратным током). - Драйвер - управляющее устройство для подключения светодиодов к источнику питания. По сути - стабилизатор или регулятор тока, которым питается светодиод, или группа светодиодов. В нашем случае специальные драйверы не требуются, так как их роль выполняют резисторы, размещенные непосредственно на ленте. - Диммер - Регулятор яркости, светорегулятор. О диммерах, и о том как их можно недорого соорудить я расскажу ниже. - Контроллер - Управляющее устройство для светодиодных лент. Может совмещать функции драйвера и диммера, и\или создавать различные световые или цветовые эффекты. Некоторые контроллеры оснащены пультами дистанционного управления. - Мощность - электрическая мощность в ваттах, потребляемая лентой. Не имеет ничего общего с мощностью ламп накаливания, с которыми часто сравнивают светодиодные или люминесцентные светильники. Встречаются светодиодные ленты имеющие разные напряжения питания, но мне не попадались никакие кроме лент с питанием 12V. Пожалуй такие ленты встречаются чаще всего. Именно о таких лентах и будет вестись речь ниже. Если у кого-либо имеются ленты на другие напряжения, то значит он по всему тексту должен заменить "12V", на напряжение своей ленты. На источнике питания для лент, или в его документации должно быть четко прописано, что на выходе имеется постоянный ток (DC), обозначено напряжение (12V), указаны либо ток (в амперах), либо мощность (в ваттах), и на выводах, либо в документации обозначены плюс и минус. При подключении светодиодных лент следует обязательно соблюдать полярность включения. БП для подачи напряжения на светодиодные ленты не обязательно должны быть какими-то специальными, можно применить любые доступные БП, как импульсные, так и трансформаторные, лишь бы обеспечивали положенное напряжение и ток. Выбор БП зависит от нагрузки, которую будет требовать используемая лента. БП могут быть стабилизированными, и не стабилизированными. Что это значит? Это значит что стабилизированный БП удерживает заданное напряжение независимо от нагрузки, и от напряжения питания, в тех пределах на которые он рассчитан. Нестабилизированный, - без нагрузки имеет несколько завышенное напряжение, которое снижается при увеличении нагрузки. Кроме того выходное напряжение зависит от напряжения питания. Нестабилизированные БП обычно самые простые и дешевые, чаще всего содержат трансформатор с выпрямителем и конденсатором для сглаживания пульсаций напряжения. Как сделать простой трансформаторный БП может быть расскажу отдельно, в другой теме. Рассмотрим конкретный пример выбора БП, - допустим нам нужно запитать 3 метра ленты на 12V, 8 Ватт на метр. Значит в сумме это будет 8х3 = 24 ватта. Значит нужно взять БП мощностью не менее 24 ватт. Иногда на БП указывается не мощность в ваттах, а ток в амперах. Перевести амперы в ватты можно по формуле P=UI, то есть мощность P равна произведению напряжения U (в вольтах), и тока I (в амперах). Значит в нашем случае 24=12х?, отсюда видно что ток равен 2 А. Значит нам нужно найти БП любой подходящей нам конструкции, на 12V, с током не меньше 2 A. Но лучше с запасом по току (мощности), для надежности, например на 2,5, или 3 ампера. В общем желательно всегда выбирать БП на 20-40% мощнее чем требуется. Далеко не все магазины указывают полное наименование светодиодных лент, например может не указываться мощность, или стандарт исполнения. В этом случае можно определить мощность на глазок по размеру светодиодов и их количеству. А если необходимы точные данные, то можно их получить замерив самостоятельно. Допустим есть один метр RGB ленты неизвестной мощности. Подключаем все её каналы (цвета) к мощному источнику питания, с использованием вольтметра и амперметра. Измерения дают напряжение 12,7 вольт, и ток 1,1 ампер. По формуле P=UI умножаем одно на другое. Получаем что-то около 14 ватт на метр. Но учитывая что у нас напряжение питания было несколько выше нормы, решаем что мощность всё же около 12 ватт. Для питания этого отрезка нужно выбрать БП на 12V, 12 Вт, (или на 1-1,5A). Если мощность имеющегося БП больше чем требуется, то нет никаких проблем. Если не очень намного меньше, то можно попробовать помолясь подключить ленту на короткое время, и посмотреть что будет. При этом полезно подключить параллельно ленте вольтметр или мультиметр, что бы оценить работу БП. У БП имеющихся в продаже может быть разное качество. Некоторые не смогут развить и номинальную мощность, а некоторые сделаны с очень большим запасом надежности, и вытянут по крайней мере полуторную нагрузку. Или же они могут нормально работать при повышенной нагрузке, только напряжение на выходе уменьшится. В любом случае нельзя эксплуатировать БП при его сильном нагреве, появлении гудения или свиста, а так же неприятного запаха, и тем более дыма. Работоспособность БП нельзя проверять "на искру", путем создания короткого замыкания. Это действие может мгновенно вывести его из строя, а ремонт обойдется дороже покупки нового. Особенно это касается недорогих импульсных БП, не имеющих защиты от короткого замыкания. При монтаже необходимо исключить вероятность самопроизвольного замыкания. Питание ленты пониженным напряжением увеличивает срок её службы. Минимальное напряжение зажигания ленты - около 7,5 вольт. Можно попробовать подать и немного повышенное напряжение, например до 14 вольт, особенно в тех случаях если лента работает время от времени, не очень долго. В этом случае обязательно проверить, нет ли опасного нагрева светодиодов и гасящих резисторов, и обеспечить естественное движение воздуха в месте установки, почаще убирать пыль. Срок службы при этом конечно сократится, ну да как я уже говорил в другой теме, - ничего страшного в том, если лента сможет проработать пять лет, вместо того что бы проработать десять, при том что будет выброшена через год. Не всегда что-то следует строить в расчете на внуков, особенно в наше время, когда постоянно появляется что-то новое, а устаревшее морально, выбрасывается в еще рабочем состоянии. Это же относится и к автомобилистам, украшающим свои автомобили лентами. Как известно в автомобиле напряжение хоть и считается 12 вольтовым, но на самом деле может достигать и 15-16 вольт. Сколько интересно протянет лента, установленная на автомобиле, для подсветки днища, в зимний период? И от чего она погибнет раньше, от перенапряжения, или механических повреждений. Продолжение следует.
  16. В какой-то мере, по крайней мере я так и делаю, когда сижу на ноуте в сельской местности. По крайней мере от помех по сети это защитит, а вот от повреждения модема (сижу на 3G), или самого ноутбука близким ударом молнии уже нет. Но я так предполагаю что это должен быть такой удар, что после него будет долго не до ноутбука. В городе я вообще ничего не отключаю, и не обращаю внимания на грозу. Сейчас специально посмотрел, на доме нигде не видно силового ввода, значит сеть идет подземным кабелем, и гроза тут не страшна. Ну если это не удар молнии в ЛЭП где-то далеко, но это в общем фиг знает, зависит от местных условий. Всевозможные беспроводные или мобильные сети так же могут пострадать. Сейчас вспомнил, вроде была тема, где человек писал что у него сгорела сетевая карта от грозы. Дело было как раз в городе. Так что фиг его знает. Молния такая вещь, ты её в дверь, она в окно.
  17. Для того что бы та или иная техника повредилась, совсем не обязательно что бы молния ударила прямо в неё. У нас один раз сгорел усилитель для антенны, и блок питания для него. Дело было в сельской местности, на даче. Так что с тех пор строго, только гроза где-то вдалеке, антенну из телевизора, БП из сети.
  18. Наконец-то закончил изрядно надоевший проект с повышающим преобразователем, который тянется уже фиг знает сколько. Раз уж купил преобразователь, и другие приблуды для него. Окончательный вариант сляпанного как попало фантастического вида: Слева - напряжение питания в норме, справа - оно понижено, горит сигнализатор разряда аккумулятора. Полная схема: Внешний вид во время работы: Ток иногда превышает 7 ампер, преобразователю хоть бы что, не знаю как ноутбуку: Ну и что это всё за фигня: Это окончательный вариант моего зарядного устройства для ноутбука, на основе повышающего преобразователя, с питанием от свинцово-кислотного аккумулятора. Нужно наблюдать за ходом его разряда, что бы примерно оценивать насколько его хватит. И за тем, что бы напряжение не достигло минимального критического уровня, или как еще говорят - глубокого разряда. Жесткого отключения при достижении того или иного напряжения я не делал, так как человеку виднее когда отключать аккумулятор, и отключать ли вообще. А вот проинформировать его не мешает. Ампервольтметр слева показывает напряжение на питающем аккумуляторе, и ток, потребляемый и ноутбуком, и самим преобразователем, за исключением лампочки подсветки встроенной в выключатель, приборов и светодиодного сигнализатора. Но всё это вместе потребляет относительно небольшой ток (до 100 mA), которым на фоне основного тока можно и пренебречь. Амперметр тут не особо нужен, но при его помощи можно судить о темпе разряда, и делать прогнозы сколько времени аккумулятор еще проработает. Вольтметр справа показывает напряжение на выходе ЗУ. Нужен он для оперативного контроля за работой преобразователя, что бы быстро принять меры при возникновении неисправности, или какой-то проблемы. Питание измерительных приборов осуществляется через простой фильтр на диоде и конденсаторе, что бы избежать возможных помех от работы преобразователя, и защитить их от возможной переплюсовки при подключении. Для преобразователя защита от переплюсовки не предусмотрена, но есть предположение что она там вполне может иметься и так. О приближении глубокого разряда сообщит загоревшийся светодиод. Для четкой работы требуется подобрать светодиод с высоким (не менее 2 вольт) собственным напряжением, потому что DA1 при такой схеме работает не очень четко. Лучше взять белый яркий светодиод. Момент срабатывания настраивается резисторами R1 и R2. Номиналы резисторов могут быть и другими, тут важны не номиналы, а их соотношение. Отключение индикации не предусмотрено. Естественно она не является обязательной, и может быть не установлена. Возможно использование любых 12 вольтовых аккумуляторов, способных достаточно долго выдавать 3-5 ампер. Как гелевых, так и автомобильных (не на автомобиле). Во втором случае возможно использование не очень новых аккумуляторов. Использование автомобильных аккумуляторов в жилых помещениях нежелательно, потому что они выделяют пары серной кислоты. А при интенсивном заряде выделяется кислотная аэрозоль, и горючий газ. Или нужно принять какие-то меры против этого. Заряд питающего аккумулятора этой схемой не предусмотрен, он осуществляется сторонними средствами. Потому я и сказал выше что это "недоделанный" Power bank. Монтаж: Всё собрано в электрической коробке размером 100х100х50 мм. Сборка на проводах, всё закреплено либо термоклеем либо двусторонним скотчем. Силовые цепи (на схеме - толстые линии), выполнены проводом сечением 1 мм2. Внешние провода не желательно делать слишком длинными. Длину их нужно рассчитать по месту. Порядок работы: Надежно подключить зажимы к аккумулятору, включить питание, убедиться что вольтметр на выходе показывает 19 вольт, подключить разъем к ноутбуку. После некоторого испытательного периода можно не отключать преобразователь от ноутбука, но аккумулятор следует подключать всегда только при выключенном выключателе питания. Все действия могут привести к крупным финансовым потерям, и выполняются только на свой страх и риск! Ссылка на преобразователь - по требованию. Вроде всё, вроде бы я альтернативно зарядил всё что можно было, в разумных пределах. И сказать на данный момент вроде бы уже нечего. Может как-нибудь куплю или сделаю солнечную батарею, и начну её испытания, но это будет уже другая тема (если будет).
  19. Поскольку люблю пользоваться различными портативными девайсами, чаще всего mp3-плеерами, а работаю можно сказать в полевых условиях, когда негде их зарядить, изучил вопрос, и накатал от нечего делать вот такую статью. Это может быть полезно тем кто остался без света по разным причинам, например в результате стихийного бедствия, или находится там где нет света. Зарядку от фирменных мобильных зарядных устройств, которые имеются в продаже не рассматривал, во первых чего её рассматривать, а во вторых их тоже надо заряжать, а если негде, то всё теряет смысл. Зарядку от автомобиля, или от автомобильных или иных аккумуляторов так же не рассматривал. zaradka.pdf Ну да и еще наверно в некоторой степени тут виной моя в настоящее время любовь к постапокалиптической литературе. :) Ну да и не зря же я всё это писал, и эксперименты проводил, думаю может быть просто интересно. :) PS: Зарядка сотовых телефонов так же возможна. zaradka.pdf
  20. Мелкие хитрости и приспособления.

    Сделал себе вентилятор, о котором говорил выше. Используется б\у компьютерный вентилятор размером 5х5 см. Как показывает опыт такого размера вполне достаточно для указанных целей. Вентилятор закреплен на подставке, сделанной из кусочка алюминия выгнутого в форме буквы П, обклеенного декоративной плёнкой. Всё собрано на двустороннем скотче. Как я выше упоминал, такому вентилятору требуется 12 вольт, а блоки питания нынче не дешевы, тем более для такой по сути ерунды. Потому питание тут организовано довольно хитро. Питается вентилятор от 5 вольтовой телефонной зарядки, но через повышающий преобразователь (step up dc-dc converter), повышающий напряжение с 5 до 12 вольт. Преобразователь закреплен снизу подставки и на фото в сборе не виден. Такие модули у китайцев стоят очень недорого (25-30 руб). Так что даже потратившись на модуль, я всё равно выиграл на том, что теперь не нужен блок питания. Который конечно стоил бы несоизмеримо дороже, а зарядка всё равно валялась. Напряжение на выходе модуля устанавливается подстроечным многооборотным резистором имеющимся на самом модуле. Наверно у всех дома имеется по кучке старых, ненужных или лишних зарядных устройств от телефонов и подобной аппаратуры. Да и стоят они гораздо дешевле чем 12-вольтовые блоки питания, из-за своей массовости и широкой распространенности. Зарядное устройство можно использовать как с USB портом, так и с собственным шнуром. Конечно в случае с USB придется оторвать шнурок от какого-то ненужного USB устройства. Такой мини-вентилятор может быть использован и для других целей, например охлаждения какого-то предмета, прибора, транзистора, микросхемы и т.д. Перед первым включением устройства желательно сперва подключить к питанию только модуль без нагрузки, установить резистором примерно 12 вольт, затем подключить вентилятор и снова проверить напряжение, оно не должно сильно измениться. Если изменилось - установить желаемое. Дело в том, что на новом модуле неизвестно в каком положении находится резистор, и может оказаться установленным слишком высокое напряжение, и вентилятор может быть поврежден или выведен из строя. При работе с повышающими модулями нужно знать что напряжение питания всегда должно быть заметно меньше выходного напряжения, то есть должен быть заметный порог, или перепад до и после. Допустим если у нас питание 5 вольт, не желательно снижать напряжение на выходе примерно ниже 7 вольт. Это может привести к нестабильной работе, или повреждению модуля. Если конечно это не модуль способный работать "в обе стороны". В сторону повышения напряжение можно устанавливать сколько это будет возможно. Если использовать компьютерный вентилятор большого размера, например на 10-12 см, то можно сделать небольшой настольный вентилятор, питающийся от такой же ненужной телефонной зарядки, или от USB порта какого-то другого источника, либо от одного литиевого аккумулятора, который можно спрятать в подставку. Правда аккумулятору понадобится зарядно-разрядный модуль, которые так же есть в продаже. В интернете не редок вопрос, - как переделать 5 вольтовую зарядку в 12 вольтовый блок питания. Да в общем вот так. Прилепляем такой модуль на двусторонний скотч прямо снаружи, и вперед, даже разбирать не надо, и затраты минимальные. Конечно от такого устройства не желательно питать какую-то акустику, приёмники и т.п. А так же аппаратуру чувствительную к качеству питания. Следует так же помнить о законе сохранения энергии, и что рост напряжения на выходе осуществляется за счет тока на входе. Выходные характеристики можно прикинуть через мощность по формуле P=UI. Допустим у нас есть БП на 5 вольт, 1 ампер. Стало быть 5 ватт. Пусть мы повысили напряжение до 12 вольт, конечно при тех же 5 ваттах. Значит ток у нас может быть не более 0,4 ампера. Это в идеальном случае, без учета КПД модуля и потерь при преобразовании. Реально следует надеяться на 0,2, ну может на 0,3 ампера. Пример обратного расчета: допустим нам нужно получить 1 ампер при 12 вольтах. Какой нужен 5-вольтовый БП? 12 вольт при 1 ампере это 12 ватт. 12 ватт при 5 вольтах это 2,4 ампера. Таким образом нужен пятивольтовый БП на 3 -3,5 ампера или около того. Но тут вступает в силу другая проблема, - максимальная мощность преобразователя. У указанного выше преобразователя максимальный ток - 2 ампера, при чем не ясно на входе или на выходе. Если имеется в виду ток на входе то этот преобразователь уже не годится. Хотя и это небольшая проблема, такие преобразователи есть на любой ток. Например можно посмотреть этот пост. Правда это уже стоит других денег. Вентилятор со своей задачей справляется на все 100. Никакого дыма просто не возникает, по крайней мере видимого. Так что ни о каком поднимающемся в лицо столбе дыма уже речи нет.
  21. Замена аккумулятора в mp3-плеере

    Сегодня отказал аккумулятор в автомобильном видеорегистраторе Prestigio Roadrunner 519. При том распух так, что кнопки не нажимались. О работе регистратора и говорить не стоит. В подобных устройствах аккумулятор не особенно-то и нужен, но и без него нельзя. Он нужен по крайней мере для поддержки часов, настроек, и для корректного завершения записи файла и вообще работы после пропадания внешнего питания. Дело в том что если вдруг во время записи файла внезапно пропадет питание, то файл скорее всего будет поврежден, а может быть заодно с ним и флешка, так что отказываться от аккумулятора нельзя. Тем более что я довольно часто выключаю регистратор, например зачем он нужен в гараже или на длительной стоянке. Разобрать регистратор довольно просто, и скомпоновано всё по-уму. Не нужно лезть к аккумулятору через три Китая. Кстати об аккумуляторе, - видно как он распух и впечатался в микросхему. При этом протек, и измазал микросхему. Потом это всё было вычищено. Пошел по сайтам местных магазинов. И тут потерпел облом. Такого аккумулятора в местных магазинах не оказалось. И даже какого-то похожего тоже. Заказывать в Китае долго и нудно, тем более могут быть проблемы с пересылкой таких аккумуляторов. Потому пришлось прибегнуть к донорам, которые у меня еще остались. Ими выступили два плеера, Texet T-150 и Explay C-44. Пожалел Texet, снял аккумулятор с Эксплея (он внизу-справа). Померил на нем напряжение - 0. Первая печаль. Но подумал может он со временем разгонится, мало ли что. Плеер мало юзаный, просто долго лежал без дела. Вторая печаль в том, что он в три раза слабее родного аккумулятора, и скорее всего зарядный ток, который ему выдает схема зарядки рассчитанная на старый аккумулятор, теперь будет великоват. На фото, вверху новый аккумулятор, внизу старый. Числа на аккумуляторах показывают их размер, например 032530 это 3х25х30 миллиметров. А 352540 это 3,5х25х40 миллиметров. Как видим всё просто и не требуется линейка. В общем минус на минус дает плюс, посмотрим что будет дальше. Как я выше говорил к аккумулятору тут особых требований нет. Может позже появится в продаже нужный аккумулятор, а пока просто делать ничего не осталось. Новый аккумулятор был подключен к старым проводам, точно так же как я это делал раньше. Изолировал хорошей изолентой, только не обматывал, а сделал один оборот, и слепил вместе концы ленты. Так клей на клей, изолента держится лучше. Собственно и всё. Зарядка шла где-то полтора часа, к сожалению не засек точно. В то время как и в хорошие годы что бы зарядить регистратор нужно было минут 15. Это хороший знак что аккумулятор заряжается, и может быть разгонится. Работает регистратор на аккумуляторе где-то 7 минут. Что тоже предостаточно для такого устройства.
  22. Пользуясь выходными решил оживить свой старый любимый плеер Rover Aria E3, который был куплен порядочно давно, лет наверно пять назад, и его аккумулятор при жизни-то не очень ёмкий, окончательно отправился в места богатые дичью. Поскольку у меня подобного китайского ширпотреба немало, вопрос где взять аккумулятор не стоял, - с другого плеера конечно. Сначала решил разбомбить Explay M20, с разбитым экраном, но когда увидел размер установленного там аккумулятора как-то передумал, он оказался больше самого плеера раза в два с половиной, и оставил это дело на потом. Разобрал погибший от статики Explay M10, и решил что аккумулятор оттуда вполне подойдет. Слева-вверху - Explay M10. Виден желтый аккумулятор. Слева-внизу - Ровер. То же, только белый. Справа - Explay M20. Бело-желтая пластина на переднем плане. Снять аккумулятор с плеера очень просто, достаточно отпаять два провода: И на их место соблюдая полярность припаять другой аккумулятор, заодно сразу проверив работоспособность устройства: Я так думаю соединять лучше именно так, к старым проводам, а не к плате, так как при пайке платы есть вероятность что-то повредить. Паять конечно не так, как у меня, это я припаял на времянку что бы просто проверить. Паять лучше буквально встык, что бы неизолированный участок был как можно меньше. Заизолировать можно хорошей изолентой, или термотрубкой. Пропилил паз для провода в задней стенке, и собрал плеер выведя аккумулятор наружу. Сам аккумулятор прикрепил двусторонним скотчем, а снаружи прикрыл серым "промышленным" скотчем. Вышло так: Что называется умный не скажет, дурак не поймет. :) Ну а чего собственно еще желать для плеера чуть больше зажигалки размером. Зарядил обычным способом, в настоящее время плеер проработал уже 8 часов, индикатор показывает разряд примерно на 20%, расчетное время работы примерно часов 15-20 или около того. --------------- А теперь немного теории. Мы имеем дело с практически основой нашей современной цивилизации - Литий-Ионным аккумулятором, на котором сейчас основано в общем всё. Подробнее на Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 Они бывают самыми разными с виду, но как правило в портативную технику устанавливаются именно такие, в виде пакетов из алюминиевой фольги, оснащенными выводами в виде проводов или лепестков под пайку. Различаются по напряжению - 3,6, 3,7, 3,8 вольт, не знаю какая между ними разница, не нашел по этому поводу убедительной инфы. Но самые распространенные - на 3,7 вольта. С такими и работаем. И ёмкостью выраженной в миллиамперах в чаc. Чем больше ёмкость, тем дольше аккумулятор проработает, но сильно увеличивать ёмкость не советую, так как могут возникнуть проблемы с его зарядкой. Где можно взять такой аккумулятор. В магазинах радиодеталей, возможно в магазинах радиомоделей, да они могут устанавливаться куда угодно, достаточно например загуглить "Бескорпусный Li-Ion аккумулятор в [свой город]". Если важен внешний вид, то можно подобрать и аналог того что был. На крайний случай можно выцарапать элемент из аккумулятора сотового телефона. Дело в том, что аккумулятор сотового телефона кроме собственно аккумулятора содержит еще и плату - контроллер, которая нам не нужна, и которая в нашем случае поведет себя непредсказуемо. По этому её нужно удалить. Вот разбомбленный аккумулятор от сотового телефона: Видна банка аккумулятора и плата контроллера. Отпаиваем контроллер, получаем аккумулятор, который можно будет использовать. Из этого я планирую со временем запилить миниатюрный фонарик. Этот аккумулятор мало работал, просто давно лежит без зарядки, потому напряжение несколько снижено, но пока не критично. Корпус аккумулятора является положительным выводом, а это значит перед установкой в какое-либо устройство его обязательно нужно заизолировать. ------- Предупреждения: Данный текст имеет только ознакомительный характер, где я рассказал о своих наблюдениях. Если кто-либо захочет повторить мой опыт - действуйте на свой страх и риск. Жалобы и претензии не принимаются. Нельзя закорачивать выводы аккумулятора, особенно свежезаряженного. Это может привести к вспуханию и разрыву банки. Находящиеся внутри корпуса аккумулятора вещества являются химически агрессивными, и могут вызвать поражение глаз или кожи. Необходимо соблюдать осторожность при работе с ними.
  23. На даче как-то довольно надолго пропал свет, было желательно смотреть телевизор, а так же заряжать ноутбук и разные телефоны. Воспользовался китайским преобразователем 12\220 (автомобильным инвертором), на 200 ватт. Выглядит он так: Устройство очень небольшое, не больше ладони, можно посмотреть например какого размера USB порты и розетка. Принес автомобильный аккумулятор из гаража, подключил. Старый кинескопный телевизор 90х годов работал нормально. При этом ток потребления от аккумулятора был около 5 ампер. Ноутбук так же заряжался нормально. Вообще с такими приборами надо быть довольно осторожным. Первое - форма выходного напряжения. У всех недорогих моделей на выходе не синусоида, а т.н. модифицированная синусоида, то есть напряжение вот такой, или похожей формы: Новые устройства с импульсными БП работают более-менее нормально, а вот старые девайсы с трансформаторами, либо электромоторы могут заупрямиться. Второе. Некоторые люди думают, - вот куплю я инвертор на 1,5 или 2 киловатта и будет мне счастье. А позвольте спросить, от чего вы будете его питать? Допустим у меня есть желание поработать болгаркой где-то на природе. Мощность болгарки пусть 1,3 киловатта. Значит ток при 220V примерно 6 ампер. Ерунда казалось бы. А теперь посчитаем эту же мощность при 12 вольтах. Больше 100 ампер. Так что аккумулятора обычной средней легковой машины хватит на несколько минут, ну с заведенным двигателем на полном газу может хватит чуть побольше. И еще одно. Указанное тут устройство высасывает аккумулятор полностью, автоматическое отключение происходит при напряжении 10 вольтах. Но существует много инверторов, которые отключаются раньше, что бы оставалась возможность запустить двигатель. То есть их можно использовать только на автомобиле с работающим мотором. А от слабого или частично разряженного аккумулятора они вообще могут не запуститься. Ну и возвращаясь к предыдущему посту, о заряде ноутбуков. Это всё работает нормально, даже не греется. Но следует помнить что тут происходит двойное преобразование, из 12 в 220, затем из 220 в 19, так что неизбежны бОльшие потери чем при преобразователе описанном выше. Хотя и там они конечно имеются.
  24. Беседка

    У моей знакомой знакомой и и т.д. моей матери бабушка получила инсульт. Поначалу и есть не могла, и извиняюсь в туалет сходить не могла. Через некоторое время всё стало лучше и лучше. Пока всё не стало нормально. В мозгу перераспределение функций со временем происходит, так что мозг это не комп, где проц конкретно проц, а память, конкретно память. Так что я уверен что со временем, может и не очень коротким всё встанет на свои места.
  25. Беседка

    Ты давай выздоравливай. Мне не так давно зуб удаляли, подзапустил с лечением. Очень большой коренной. Удаляли в платной клинике, я с советских времен боюсь ходить к официальным стоматологам. Хоть сейчас говорят у них всё не хуже, но всё равно к ним не пойду. Но это всё не интересно. Вкатили мне там обезболивающее, видимо что бы наверняка. Да так что весь рот и язык онемели, и так держалось дня два, на третий начало сходить. Скажу что это довольно неприятное состояние. Сначала руками нащупаешь где у тебя губы, потом суешь туда сигарету. Говорить как ни странно получалось нормально.
×