• Announcements

    • Loader

      Разделы для авторов программ   18.08.2016

      Внимание: Софтфорум открывает двери для разработчиков программного обеспечения! Разработчик может создать раздел поддержки его программы. Это позволяет не создавать свой форум поддержки (хостинг, настройка ресурса и т.п.) а получить сразу настроенный ресурс с возможностью авторизации через соцсети. Для создания раздела необходимо обратиться к @Loader
    • Loader

      Внимание! Конкурс!   09.01.2017

      Команда «NANO Антивирус» и администрация softboard.ru объявляет о проведении конкурса.
       
    • Loader

      О вложениях и подписях   10.02.2017

      Внимание! Все вложения и подписи необходимо загружать непосредственно на софтфорум либо прикреплять ссылками на другие https ресурсы. Связано это с переходом форума на https и усилением защиты и безопасности ресурса. Подробнее.

Valery

-=V.I.P.=-
  • Content count

    2642
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    56

Everything posted by Valery

  1. В порядке эксперимента сделал пару мигалок на мультивибраторах с использованием светодиодных лент. Мультивибратор это в общем универсальный генератор, который где только не используется. Настроить его можно на любую частоту. Настраивается он резисторами R2 и R3, и в паре с ними конденсаторами C1 и C2. По принципу "чем больше, тем дольше". Существуют онлайн-калькуляторы для расчета мультивибраторов. Первый вариант, - симметричный мультивибратор, с двумя выходами. Я тут отказался от ключевых транзисторов, включив нагрузку в коллекторные цепи VT1 и VT2. При небольшой нагрузке работает нормально, при большой - возможно таки придется использовать ключевые транзисторы. Что интересно, ленты при переключении гаснут плавно, создавая дополнительный эффект. Видео: https://www.dropbox.com/s/v96p99cpdpbf5e1/Mult_tape_simm.mp4?dl=0 Второй вариант, - трехфазный мультивибратор: Видео: https://www.dropbox.com/s/dnpt06qr3014hs6/Mult_tape_tri.mp4?dl=0 Как-то так можно создать очень недорогую иллюминацию к какому-нибудь празднику. Хотя конечно и без особых изысков.
  2. В этой теме попробую немного рассказать о таком перспективном и популярном осветительном или декоративном средстве как светодиодная лента. Какие бывают, как их подключить и использовать в домашних условиях, что называется "на коленке", без особых заморочек и специальных знаний. И, как я уже упоминал в других темах, - недорого. В данной теме я не собираюсь писать что-то вроде "купите устройство за 2,5 - 5 тыс. руб.". Обойдемся и дешевле. В данном тексте я буду касаться только лент, да и то не каждых, потому как со всеми возможными их видами и типами я дела не имел. В любом случае, в данном тексте если я чего-то не указал, это не значит что этого нет, это значит что оно мне не встречалось, или что более вероятно - не интересовало. Если же что-то указано неверно для каких-то случаев, то значит это верно в указанных рамках. Возможно в следующих постах внесу некоторые коррективы, или дополнения к уже сказанному. Что называется светодиодными лентами? Светодиодными лентами называются светотехнические изделия на гибкой подложке (гибкой плате). Представляющие из себя полосу (ленту) пластика, на котором размещены светодиоды (SMD, или как еще говорят чип-светодиоды, иногда - обычные светодиоды), гасящие резисторы, или иные схемы управления светодиодами. Обратная сторона ленты может иметь клеящий слой (скотч), для её наклеивания на какие-либо поверхности при монтаже. Продаются они намотанными на катушки. Максимальная длина ленты на катушке, используемая в бытовых целях чаще всего 5 метров. Могут продаваться нарезанными и меньшими кусками, например по метру, или любой длины кратно 5 см, в зависимости от решения продавца по этому вопросу. Светодиодная лента, это своебразная заготовка, полуфабрикат, для создания осветительных приборов, или применяемый как средство для декоративного освещения, подсветки, и т.д. О применении светодиодных лент и линеек в быту, в дизайне интерьеров, фасадов, витрин, и т.д. можно найти много материала в интернете. Светодиодные ленты вряд ли могут быть использованы в качестве "верхнего света", их основное назначение - подсветка и различные иллюминации. Для верхнего света лучше использовать люминесцентные лампы, или светодиодные лампы более высокой мощности. Светодиодными линейками называется почти то же самое, только не на гибкой пластиковой, а на жесткой алюминиевой подложке, длиной как правило 20 - 50 см. Линейки так же подразделяются по мощности, количеству светодиодов, исполнению, и т.д. По цвету свечения лент, их можно условно разделить на три группы: - Монохромные, то есть вся лента одного цвета, например красные, синие, зеленые, желтые, холодные белые, теплые белые, и т.д. - RGB цветные, они собраны на специальных трехцветных RGB светодиодах, и могут излучать различные цвета, в зависимости от интенсивности излучения каждого цвета. Например одновременное свечение синего и красного, при отключенном зеленом канале, даст цвет похожий на сиреневый или фиолетовый, а всех трех каналов с одинаковой интенсивностью, - белый. Но как показывают опыты, белый цвет всё равно не очень чистый, потому такие ленты применяются только для декоративных целей, а не для освещения. - Многоцветные (разноцветные) ленты. Такие ленты имеют отдельные группы светодиодов разного цвета (в отличие от RGB), например 5 см красного, потом 5 см синего, и т.д. Хотя, очевидно для того что бы добавить путаницы их тоже часто называют RGB - лентами. Есть ленты с отдельно управляемыми группами светодиодов, есть такие в которых нет такой возможности. Существуют и другие ленты, в которых имеются встроенные контроллеры различных световых эффектов, например бегущие огни, или более сложные, как работающие сами по себе, так и управляемые извне, но таких я касаться не буду. Ленты так же различаются по размеру светодиодов, а значит потребляемой мощности, об этом я скажу ниже, их количеству, виду исполнения, - обычное или защищенное для наружных работ, по напряжению питания, направлению излучения - обычное или боковое, и еще по очень многим параметрам. Маркировка светодиодных лент часто представляет из себя такую строку: 3528/60 IP67 холодный белый 4,8W 12VDC ELK Это означает что лента состоит из светодиодов размером 3,5х2,8 мм, имеет 60 светодиодов на метр, полную защиту от пыли, частичную защиту от воды, цвет холодный белый, потребляет 4,8 ватта на метр, напряжение питания 12V, производитель - ELK. 5050/60 холодный белый 14,4W 12VDC GREEN - светодиоды 5,0х5,0 мм, 60 штук на метр. Питание 12V постоянного тока, мощность 14,4 ватта на метр. Цвет холодный белый, производитель - GREEN. 5050/60 IP68 холодный белый 15W 220V - светодиоды 5,0х5,0 мм, 60 штук на метр, полная защита от пыли, способна длительно работать под водой не глубже 1м, потребляет 15 ватт на метр, питается непосредственно от сети 220V. Немного о цветовой температуре: Иногда в обозначении светодиодных изделий присутствует такой пункт, который может выглядеть как например 2300K, 6400K, и т.п. Это означает что цвет излучения этого изделия соответствует цвету излучения предмета нагретого до такой температуры в градусах Кельвина (0оК = -273,15оС). Значит чем число больше, тем цвет синее, а чем меньше, тем краснее, а между ними размещены все остальные цвета. Можно заметить что например дрова горят красно-оранжевым пламенем, металл можно раскалить сначала до красного, потом до желтого и белого цвета, а автогенная горелка горит голубым, как и электрические разряды. Как раз по этой причине. Иногда задают такой каверзный вопрос, - у какого объекта цветовая температура выше, - у неба или у Солнца? Правильный ответ, - выше температура у неба, так как оно голубое, а Солнце желтое. Но что считается например теплым или холодным белым? Похоже цветовая температура тут совершенно не при чем. Тут вступают в силу не физические законы, а художественные представления. Теплым белым считается как раз более физически холодный цвет, то есть имеющий желтоватый оттенок. А холодным белым, - имеющий голубоватый оттенок. Очевидно из-за психофизического восприятия человека, которому желтый (Солнце) кажется более теплым чем голубой (лёд). Отсюда можно предположить, что теплый оттенок будет создавать уют, а холодный наоборот взбадривать, хотя совсем не обязательно. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Я например во всех случаях предпочитаю холодный, просто потому как теплым уже миллионы лет освещаемся, пора попробовать что-то другое. Нейтральным белым, или дневным белым называются цвета где-то между теплым и холодным. Какой цвет лучше, сказать невозможно. Какой цвет применять для освещения различных объектов необходимо решать индивидуально по месту, отдельно для каждого случая. Как мне представляется в спальне, или детской комнате лучше теплый, а в коридоре, в ванне, или на кухне, - холодный. Но не факт. Расшифровка стандарта IPxx: Первая цифра (0-6) - защита от проникновения посторонних предметов, пыли, грязи. Вторая (0-8) - защита от воды. Чем цифра больше, тем защита выше. Ноль - отсутствие защиты. Отсюда видно что IP68, это максимальная защита от всех воздействий. Но применять такую ленту внутри жилого помещения нет особой нужды. Да она кстати и дороже лент с меньшей степенью защиты. Питание светодиодных лент: Сначала разберемся с терминами. - Блок питания (далее по тексту - БП)- электрический преобразователь, формирующий напряжение питания светодиодной ленты, от какого-то другого источника питания, чаще всего сети 220V. БП могут быть самые разные по конструкции и варианту исполнения. Потому их нужно правильно выбирать для каждого случая использования. - Трансформатор [для светодиодных лент] - так часто называют БП для светодиодных лент, которые хотя и содержат трансформатор, но фактически это не трансформаторы. Их ни в коем случае нельзя путать с т.н. "электронными трансформаторами" для галогеновых или иных низковольтных ламп накаливания, которые так же на 12 вольт, только выдают переменное импульсное напряжение. Такие "трансформаторы" применять для лент нельзя. При использовании такого устройства лента может выйти из строя, или будет работать нестабильно (мигать), и сильно сократится срок её службы. При том, некоторыми продавцами эти устройства считаются одним и тем же, и они могут быть размещены в одном месте рядом, что может внести путаницу. Нельзя так же использовать и обычные понижающие трансформаторы, не оснащенные выпрямителями. Лента хоть и будет светиться, но хватит её не надолго, так как светодиоды, хоть и являются диодами, но не предназначены для работы с переменным напряжением (могут пробиться обратным током). - Драйвер - управляющее устройство для подключения светодиодов к источнику питания. По сути - стабилизатор или регулятор тока, которым питается светодиод, или группа светодиодов. В нашем случае специальные драйверы не требуются, так как их роль выполняют резисторы, размещенные непосредственно на ленте. - Диммер - Регулятор яркости, светорегулятор. О диммерах, и о том как их можно недорого соорудить я расскажу ниже. - Контроллер - Управляющее устройство для светодиодных лент. Может совмещать функции драйвера и диммера, и\или создавать различные световые или цветовые эффекты. Некоторые контроллеры оснащены пультами дистанционного управления. - Мощность - электрическая мощность в ваттах, потребляемая лентой. Не имеет ничего общего с мощностью ламп накаливания, с которыми часто сравнивают светодиодные или люминесцентные светильники. Встречаются светодиодные ленты имеющие разные напряжения питания, но мне не попадались никакие кроме лент с питанием 12V. Пожалуй такие ленты встречаются чаще всего. Именно о таких лентах и будет вестись речь ниже. Если у кого-либо имеются ленты на другие напряжения, то значит он по всему тексту должен заменить "12V", на напряжение своей ленты. На источнике питания для лент, или в его документации должно быть четко прописано, что на выходе имеется постоянный ток (DC), обозначено напряжение (12V), указаны либо ток (в амперах), либо мощность (в ваттах), и на выводах, либо в документации обозначены плюс и минус. При подключении светодиодных лент следует обязательно соблюдать полярность включения. БП для подачи напряжения на светодиодные ленты не обязательно должны быть какими-то специальными, можно применить любые доступные БП, как импульсные, так и трансформаторные, лишь бы обеспечивали положенное напряжение и ток. Выбор БП зависит от нагрузки, которую будет требовать используемая лента. БП могут быть стабилизированными, и не стабилизированными. Что это значит? Это значит что стабилизированный БП удерживает заданное напряжение независимо от нагрузки, и от напряжения питания, в тех пределах на которые он рассчитан. Нестабилизированный, - без нагрузки имеет несколько завышенное напряжение, которое снижается при увеличении нагрузки. Кроме того выходное напряжение зависит от напряжения питания. Нестабилизированные БП обычно самые простые и дешевые, чаще всего содержат трансформатор с выпрямителем и конденсатором для сглаживания пульсаций напряжения. Как сделать простой трансформаторный БП может быть расскажу отдельно, в другой теме. Рассмотрим конкретный пример выбора БП, - допустим нам нужно запитать 3 метра ленты на 12V, 8 Ватт на метр. Значит в сумме это будет 8х3 = 24 ватта. Значит нужно взять БП мощностью не менее 24 ватт. Иногда на БП указывается не мощность в ваттах, а ток в амперах. Перевести амперы в ватты можно по формуле P=UI, то есть мощность P равна произведению напряжения U (в вольтах), и тока I (в амперах). Значит в нашем случае 24=12х?, отсюда видно что ток равен 2 А. Значит нам нужно найти БП любой подходящей нам конструкции, на 12V, с током не меньше 2 A. Но лучше с запасом по току (мощности), для надежности, например на 2,5, или 3 ампера. В общем желательно всегда выбирать БП на 20-40% мощнее чем требуется. Далеко не все магазины указывают полное наименование светодиодных лент, например может не указываться мощность, или стандарт исполнения. В этом случае можно определить мощность на глазок по размеру светодиодов и их количеству. А если необходимы точные данные, то можно их получить замерив самостоятельно. Допустим есть один метр RGB ленты неизвестной мощности. Подключаем все её каналы (цвета) к мощному источнику питания, с использованием вольтметра и амперметра. Измерения дают напряжение 12,7 вольт, и ток 1,1 ампер. По формуле P=UI умножаем одно на другое. Получаем что-то около 14 ватт на метр. Но учитывая что у нас напряжение питания было несколько выше нормы, решаем что мощность всё же около 12 ватт. Для питания этого отрезка нужно выбрать БП на 12V, 12 Вт, (или на 1-1,5A). Если мощность имеющегося БП больше чем требуется, то нет никаких проблем. Если не очень намного меньше, то можно попробовать помолясь подключить ленту на короткое время, и посмотреть что будет. При этом полезно подключить параллельно ленте вольтметр или мультиметр, что бы оценить работу БП. У БП имеющихся в продаже может быть разное качество. Некоторые не смогут развить и номинальную мощность, а некоторые сделаны с очень большим запасом надежности, и вытянут по крайней мере полуторную нагрузку. Или же они могут нормально работать при повышенной нагрузке, только напряжение на выходе уменьшится. В любом случае нельзя эксплуатировать БП при его сильном нагреве, появлении гудения или свиста, а так же неприятного запаха, и тем более дыма. Работоспособность БП нельзя проверять "на искру", путем создания короткого замыкания. Это действие может мгновенно вывести его из строя, а ремонт обойдется дороже покупки нового. Особенно это касается недорогих импульсных БП, не имеющих защиты от короткого замыкания. При монтаже необходимо исключить вероятность самопроизвольного замыкания. Питание ленты пониженным напряжением увеличивает срок её службы. Минимальное напряжение зажигания ленты - около 7,5 вольт. Можно попробовать подать и немного повышенное напряжение, например до 14 вольт, особенно в тех случаях если лента работает время от времени, не очень долго. В этом случае обязательно проверить, нет ли опасного нагрева светодиодов и гасящих резисторов, и обеспечить естественное движение воздуха в месте установки, почаще убирать пыль. Срок службы при этом конечно сократится, ну да как я уже говорил в другой теме, - ничего страшного в том, если лента сможет проработать пять лет, вместо того что бы проработать десять, при том что будет выброшена через год. Не всегда что-то следует строить в расчете на внуков, особенно в наше время, когда постоянно появляется что-то новое, а устаревшее морально, выбрасывается в еще рабочем состоянии. Это же относится и к автомобилистам, украшающим свои автомобили лентами. Как известно в автомобиле напряжение хоть и считается 12 вольтовым, но на самом деле может достигать и 15-16 вольт. Сколько интересно протянет лента, установленная на автомобиле, для подсветки днища, в зимний период? И от чего она погибнет раньше, от перенапряжения, или механических повреждений. Продолжение следует.
  3. А почему это Вас так интересует, что ходите по форумам и пропогандируете этого человека? Родственник он Вам, или может вы и есть он? С какого перепоя мы должны читать его биографию? Я в своё время его неплохо знал, так как был модератором в то время когда он тут "тусил".
  4. У нас если выйти на улицу, и пройтись, то увидишь только офисы Большой Тройки (МТС, Билайн, Мегафон). Еще есть Yota, но она работает только с LTE интернетом. Еще в другом от меня конце города есть пара офисов Сотела, но у них другой стандарт, не GSM, а CDMA. Да вроде и всё. По крайней мере ничего такого больше в глаза не бросается. Сделал поиск доступных сетей в телефоне, - поймал указанные первыми 4 оператора. Остальных или съели, или вытеснили за пределы республики. Или изначально не пустили, как этот самый Теле2.
  5. Подумал, - что за теле2 такой. Зашел на их сайт, вызвал карту покрытия: И долго смеялся. Не знаем мы никакой теле-шмеле, нас и так неплохо кормят, и всяких пущать не велено, ибо нефиг.
  6. С питанием может быть проблема такого рода: Как выяснилось, такой фонарик может работать не с каждым Power bank'ом (или наоборот). Например Power bank Ross&Moor (на фото) работает нормально, а вот Xiaomi работает несколько десятков секунд, и отключается. Вероятно это связано с тем что ток потребления небольшой, и "мозги" power bank'а решают что подключенное устройство уже достаточно заряжено, и выключается. Решается этот вопрос или увеличением тока, что не всегда возможно, или использованием другого источника питания, что в общем тоже не проблема. Заменяем разъем USB на крокодилы, и подключаем какую-то батарейку или аккумулятор. При правильном подборе добавочного резистора возможно использование источника с любым напряжением, не менее 3 вольт.
  7. Светодиодный фонарик с питанием от ионисторов, оснащенный USB портом. Время заряда с нуля - около 2,5 мин. Время работы - до получаса. Справа - две приблуды для его зарядки в машине и дома.
  8. Пришлось повторить нечто подобное описанному через пост выше, то есть восстановление похожего фонарика. Только на этот раз всё не так просто. Есть два неисправных фонарика (1), у обоих не работают аккумуляторы, аналоги которых мне найти не удалось. У обоих раздолбались выключатели. И плюс к тому у одного поврежден корпус, а у другого не всё ладно со светодиодами. Разобрал их обоих, (2) и взял то что было более-менее исправно. По сути только один корпус и одну светодиодную сборку. Оба фонарика двухрежимные, то есть горят либо несколько светодиодов, либо все. На фото 2 видно что к плате светодиодов подходят три провода. Но мне это в общем не надо. Чем проще, тем лучше. Было решено переделать фонарик под внешнее питание от USB. Сейчас этот порт очень распространен, так что проблем с подключением не должно быть. Но штатный аккумулятор имеет напряжение 4 вольта, а порт USB - 5 вольт. Пришлось установить добавочный резистор (рис. 3), который будет снижать ток до нормы. Плата уже содержит гасящий резистор, можно было бы конечно заменить его на резистор с большим сопротивлением, но было лень разбирать светодиодную сборку. Поначалу предположил что светодиоды должны иметь ток 20 mA. Подключил лабораторный блок питания, и выяснил что так и есть. 7 светодиодов по 20 mA, это должно быть 140 mA. Как выяснилось такой ток потребления сборка имеет при напряжении 3,8 вольта. То есть предположения были верными. Попробовал подать 5 вольт, ток вырос до 330 mA, что запредельно и для светодиодов и для источника питания. Включил последовательно переменный резистор, и подбором выяснил, что для того что бы установить ток 140 mA, при 5 вольтах, нужен резистор что-то чуть больше 8 Ом. Но такого у меня не нашлось, впаял на 10 Ом. (Рис. 3). Теперь ток чуть пониже, около 130 mA, что в общем неплохо. В корпусе заделал термоклеем все дырки, вывел провод наружу, и подсоединил разъем USB. (Рис. 4). Вот и всё. На рис. 5 фонарик работает от Power bank'а. Конструктивно это всё можно сделать по разному, например вешать Power bank на пояс, а-ля шахтерский фонарик, либо если он небольшой прикрепить его к ремням сзади, и получится более компактная конструкция. Фонарик можно использовать как автомобильную переноску, используя автомобильный USB адаптер для прикуривателя. Так же фонарик можно запитать от батарейки 3R12, или какой-то другой.
  9. Подрабатывающая газосварщиком.
  10. Давно ли? Как западные фильмы появились, в которых увидели что там чего-то дарят в какой-то день, так и устоялся. Я про этот день услышал в 90-е годы. И т.н. думающие люди думаю аналогично плюс-минус. А до этого 1000 лет жили, и не померли. А что, зашибись, чисто русское название, РПЦ одобряэ. Ау, думающие, начинайте праздновать, отмашка дана.
  11. При чем тут Валентин, и прочие святые. Дело тут в простом попугайстве, перенимании каких-то обычаев не понимая их сути. Тот же хеллоуин можно сюда же отнести. Как Новый год, все ходят в шапках с помпонами. Не зная что Санта-Клаус это бренд компании Кока-Кола. Я когда-то давно видел в каком-то журнале фотографию дикаря, с банкой Кока-колы на шее. Аналогичная ситуация, белым людям нравится, и нам значит пригодится. Иными словами это всё не что иное как культ карго (карго-культ), кто не знает что это, можно загуглить. А что мешает сделать этот подарок в любой другой из дней года?
  12. Небольшое забавное лирическое отступление. А интересно, все задавались мыслью - а можно ли услышать свет? Можно, при чем даже лучше чем глазами. Например глазами мы не видим как работает ШИМ-контроллер, а ушами очень даже слышим. Дело в том что способность различать различные колебания, у человеческого слуха по крайней мере в 1000 раз лучше чем у зрения. Из остатков бывших проектов я собрал простой усилитель, только на его входе не микрофон, а фотодиод. Конечно эта схема примитивна, но при желании можно задрать чувствительность и повыше, и сделать что-то более качественное. Схема у меня выглядит так: Фотодиод, - ARL-5013PT. Собственно и всё. Можно слушать как звучат различные источники света. Видео (17,2 Мб). https://www.dropbox.com/s/suatgz25uslzxaq/soundoflight.mp4?dl=0 К сожалению некоторые звуки не записались. Когда-то давно я собирался сделать более продвинутую установку, - фотодиод должен был находиться либо в фокусе рефлектора, либо объектива от фотоаппарата, либо хотя бы одной линзы. Да и усилитель получше. Предполагалось что такой штукой можно будет слушать шум Солнца, атмосферы, ну и других более банальных источников, например шум огня. Естественно прикладной ценности у такого девайса нет никакой, но можно его сделать как игрушку детям, либо какой-то такой научно-популярный прибор. Конечно датчиком тут может быть и что-то другое. Например теоретически если вместо фотодиода взять тензорезистор, то можно услышать напряжения в какой-то балке, или чем-то таком. С датчиком Холла можно услышать магнитные поля. Но это в теории. Я это не делал.
  13. Очередная самоделка, на этот раз звуковая. Может быть будет не единственной. Попался мне на глаза неисправный трёхпрограммный сетевой приёмник Сириус-203. Решил переделать его в mp3/fm аудиосистему с сетевым питанием. От указанного приёмника мне не пригодилось ничего кроме корпуса, даже силовой трансформатор и динамики. Хотя потом пожалел и об этом, так как с корпусом было очень много работы, лучше бы электрическую коробку купил за 70 рублей. В наше время для того что бы сделать такой или подобный аппарат, не требуется особых знаний. Так как есть готовые модули, на которых можно собрать в общем что угодно, с желаемыми характеристиками. Для сборки такого аппарата мной были использованы: - Китайский встраиваемый модуль mp3/fm, с лицевой панелью с USB и AUX гнездами, управляющими кнопками и индикатором. А так же пультом дистанционного управления. Купил я его на Алиэкспрессе, хотя можно это сделать и в магазинах радиодеталей своего города. Я выбрал этот модуль для себя, естественно другим людям он может не подойти. Существует большое количество разновидностей таких устройств, с теми или иными возможностями. Потому я не буду конкретно останавливаться на своей модели, так как неизвестно какой модуль у кого окажется. Конкретные свойства своего модуля нужно будет определить самостоятельно. В общих чертах можно сказать что управление таким модулем похоже на управление недорогими mp3\fm мобильными колонками, те же самые кнопки и их функции. Вероятно все они делаются на одном и том же чипе. Такие модули часто встраивают в устаревшую, или частично неисправную звуковую аппаратуру, с целью её восстановления, или "осовременивания". Материала по таким переделкам, либо использованию таких модулей в интернете предостаточно, при желании можно поискать. - Самодельный блок питания на 9 вольт, 1 ампер. Используется тороидальный трансформатор ОСМ Т 220/12-0,025-50-II известный по теме про блоки питания, и классический стабилизатор на диодном мосте, "кренке" и двух конденсаторах. Тут никаких особенностей вроде нет. - Усилитель (УНЧ, УМЗЧ) на микросхеме TDA7266. Этот модуль тоже куплен на Алиэкспрессе, хотя подобные модули так же широко распространены, и могут быть куплены в разных магазинах. Такой усилитель так же нетрудно сделать самостоятельно. Микросхемы для усилителей недороги и легкодоступны. - Два динамика Alphard ETP-88-1, 5 ватт, 8 ом. Динамики установлены в корпус при помощи текстолитовых переходников. - Сдвоенный переменный резистор на 10k, с ручкой. - Телескопическая антенна. - Инструмент и материалы, - текстолит, двусторонний скотч, термоклей, декоративная плёнка, провод, крепеж, и т.д. Полная принципиальная схема: У этого mp3/fm модуля есть странная особенность, - после включения он сразу выставляет максимальную громкость. Только из-за этого в схему был введен классический регулятор громкости на резисторе R2. Если у кого-то такой эффект наблюдаться не будет, то этот резистор исключается. К сожалению память модуля при достаточно длительном хранении в выключенном состоянии полностью сбрасывается. Насколько именно длительном - пока не определил. Это создаёт некоторое неудобство, потому что после включения перед использованием аппарата сначала надо будет произвести автонастройку каналов fm, или найти нужный трек, установить необходимый режим эквалайзера, и т.п. Это конечно снижает удобство использования аппарата. Но над этим я не стал особо заморачиваться, и оставил как есть. Может быть когда-нибудь придумаю как решить эту проблему попроще и покрасивее. Помочь могло бы дежурное питание, или резервная батарея, но это усложняет схему, и добавляет геморроя. Конечно проблема решается, если никогда не отключать аппарат от сети. Но так делать нельзя. Первая причина - отсутствие дежурного режима, а значит работает всё, включая усилитель, что создаёт довольно значительную потребляемую мощность. Вторая - как любое самодельное устройство, это устройство по определению не является достаточно надёжным, и его не следует оставлять без присмотра во включенном состоянии. При изготовлении такого аппарата были трудности с корпусом, электрическая часть не представила из себя особых хлопот. Я этот аппарат слепил исходя из своих представлений, сразу, без каких-то расчетов или экспериментов, к тому же согласно принципу "я тебя слепила из того что было". Потому не всё ладно. Например усилитель довольно заметно, но не критично нагревается, и тепло от него поднимается прямо на модуль. Что бы его не перегреть, снизу модуля я прикрепил кусок пенополиэтилена (видно на фото ниже). Да и поскольку всё закреплено двусторонним скотчем, честно говоря не знаю сколько всё это протянет. Качество звука неплохое для такого аппарата, не хуже чем в покупных аудиосистемах аналогичного класса, хотя тоже есть чем быть недовольным. Каких-то проблем типа шума, помех, тресков, и т.д. не замечено. Если будет желание, то попробую доработать этот аппарат, хотя бы в плане улучшения акустики корпуса. А может и нет. Забавно то, что я не разобравшись установил мигающий светодиод в качестве индикатора питания. Просто они у меня хранятся вперемешку. Поскольку светодиод вклеен, заменить его не так просто. Решил не менять, так даже прикольнее. Общая стоимость приобретенных материалов вряд ли превысила 1000 рублей, учитывая что часть деталей у меня уже была. Ссылки на все узлы - по требованию. Внутренняя компоновка. Всё собрано при помощи двустороннего скотча на передней стенке, на задней - только антенна, которой тут пока нет. Видео. Воспроизведение музыки с USB флешки (48МБ): https://www.dropbox.com/s/ebpmuyyx7l3la51/audio-01-mp3.mp4?dl=0 Видео. Работа fm приёмника, (тут я оговорился, примерно на второй минуте, вместо "как на FM", на самом деле "как на mp3") (38МБ): https://www.dropbox.com/s/i6oqhjwu42vmmuz/audio-02-fm.mp4?dl=0 Еще есть желание собрать простой fm приёмник, чисто для эксперимента, без какого-то законченного юзабельного варианта. А так же соорудить еще что-то подобное описанному, только более совершенное и продуманное. Хорошо бы еще сделать громкий приёмник для озвучивания двора на даче. Так как данный аппарат на такое вряд ли способен. Так что возможно продолжение следует.
  14. Не знаю все знают, или не все, но трубки, (тубы, банки), от шипучих таблеток вполне можно использовать в качестве корпусов для различной небольшой аппаратуры, всяких переходников, и т.д. и т.п. Я давно собирался сделать достаточно мощное автомобильное зарядное устройство для смартфона, а то что-то перебрал их кучу, и не встретил адекватного. Или не заряжают, или смартфон на них ругается. В пробке содержится вещество для поглощения влаги (скорее всего силикагель), см. рис. 1, по стрелке. Нужно аккуратно вскрыть затычку, и высыпать его. После чего убрать всё ненужное. Трубку можно резать просто ножницами как угодно (рис. 2). Собираем схему, устанавливаем 5,0, вольт. (рис. 3). Готово (4). Трубку можно раскрасить, или обклеить цветным скотчем как угодно. Если устройство внутри греется, то нужно насверлить отверстий. Как-то так.
  15. В эту тему буду складывать всякие мелкие хитрости, которые не достойны создания отдельной темы. Приглашаю к этому так же и других участников. Ремонт регулятора громкости на компьютерной гарнитуре (наушники + микрофон). Речь идет о резистивных регуляторах (с колесиком). Например нечто вроде такого: Часто так бывает, что в таких регуляторах используются низкокачественные резисторы, которые начинают шуршать или щелкать через некоторое время, а бывает что и сразу после покупки. Тут может помочь смазка WD-40, которая имеется в магазинах автомобильных запчастей и принадлежностей, в аэрозольных баллонах. Самый маленький баллон стоит около 50 руб. Такой и нужно купить. Обычно выглядит примерно так: Это не смазка, а средство для "отмачивания" заржавевших механических соединений при их разборке, так называемый "жидкий ключ". Это средство славится своей высокой текучестью и проникающей способностью. Сначала нужно потренироваться делать очень короткий пшик. :) Например на какую-то тряпку, или салфетку, которую не жаль потом выбросить. А затем впрыснуть минимально-возможное количество средства в регулятор, с двух сторон, через щели с обеих сторон колесика. После чего прокрутить регулятор несколько раз, и вытереть салфеткой вытекающие излишки масла. Может быть потребуется подождать некоторое время, пока масло затечет куда надо. Гарнитуру в это время можно использовать по назначению. Возможно масло еще будет вытекать некоторое время, так что нужно следить за этим, что бы не испортить одежду и другие вещи. У меня таким образом починена гарнитура, которая после этого работает нормально не меньше четырех лет. Если не помогло, или помогло частично, - регулятор больше не шуршит, но при вращении регулятора иногда пропадает звук (теряется контакт), в каком-то одном, или в обоих каналах, то резистор нужно менять. Такие резисторы есть в продаже, и стоят недорого, нужно пойти в местный магазин радиодеталей, и найти такой же, или аналогичный. Тип и сопротивление резистора, и схему включения придётся выяснять по месту, после разборки регулятора. Лучше сразу всё сфотографировать, или зарисовать, что бы потом ничего не перепутать. Гарнитура с неправильно включенным резистором может не работать вообще. Сам я этого не делал, потому советовать конкретно не могу. Если опять ничего не получилось, - удалить резистор и соединить провода напрямую. Громкость регулироваться от штатного регулятора уже не будет, но как правило есть много других способов это сделать. Тем более что ваши любимые наушники будут спасены. Продолжение следует.
  16. Относительно поста от 17 декабря: Я понимал, что этот аккумулятор не переживет эту зиму, как не пережил и прошлую. В общем не потому что плохой, хотя и это тоже, а по большей части от того что машина мало используется, и нет заряда. А так же низкая температура. Прошлой зимой я так же был вынужден поставить другой аккумулятор, а весной вернуть обратно этот. Была мысля при помощи указанного девайса дожить до весны, и не таскать тяжелый аккумулятор из гаража домой на зарядку (вместо зарядки) и обратно. Повторюсь в гараже у меня нет электросети. Но увы, это мне не удалось. Повторил я этот подвиг еще пару раз, и всё. Слышен только треск втягивающего реле, и больше ничего. Никакие пляски с бубном не помогли. То есть фактически по моим прикидкам это устройство обеспечивает ток не более чем в десяток ампер, при напряжении не более 12,0 вольт. Это может пригодиться если энергии не хватает чуть-чуть. О чем я говорил выше. Так что ни о каких 300 или 600 ампер: Тут речи и близко нет. Но как ни странно, я видел на Youtube видео, где человек заводил Гранту от подобного (но не такого) устройства более 10 раз подряд. При чем штатный аккумулятор при том был отключен. Значит его устройство реально выдавало сотни ампер...... И тут я понял что ничего не понял. Надпись слева-внизу гласит, что устройство имеет ёмкость 18 ампер*час, или 66,6 ватт*час. Но если подумать 66,6 ватт*час это совсем немного. Если разобраться, то что такое ватт? Ватт это вольтампер. То есть мощность в 1 ватт имеет цепь по которой протекает ток в 1 ампер, при напряжении 1 вольт. Если принять напряжение равным 12,0 вольт, то при указанной мощности устройство способно выдавать 5,5 ампер в течении часа. Ну вот это уже где-то близко к правде. Я это устройство не разбирал, но что-то мне подсказывает, что там внутри 3 или 4 литиевых аккумулятора типопоразмера 18650, с ёмкостью 5000 maЧ, соединенные последовательно. (Если просуммировать их ёмкость, то и получится что-то близкое к заявленным 18000 maЧ, да и напряжение зарядного устройства о том же говорит). Крокодилы вероятно подключаются напрямую. Повышающий преобразователь работает на выход для ноутбука, понижающий - на USB. Теперь становится ясно почему ноутбук от него не заряжается. Вот и всё. Не спорю, вероятно есть подобные Power Bank"и способные самостоятельно провернуть стартер, но мне видимо не повезло. Или я опять ничего не понял.
  17. Как-то понадобилась автомобильная переноска (т.е. лампочка на длинном проводе, без собственного источника питания, для использования на автомобиле), в продаже в ближнем магазине оказалась только одна модель с лампой накаливания на 10 ватт, (фактически около 8): Светит она неярко, потому было решено переделать переноску под светодиоды, а именно под светодиодную ленту. Решено-то решено, но на деле это оказалось проблематичным. Сначала подумал выпилить из текстолита круг, который как раз бы входил в рефлектор. И на этом круге распаять кусочки ленты в виде квадрата 50х50 мм. Но выпилить ровный круг заданного диаметра существующим инструментом в домашних условиях оказалось нереально. Ну не круг, так пусть квадрат. Получилась такая довольно интересная матрица: которая опять по разным соображениям мне не подошла. Хотя разбирать её не буду, может еще куда пригодится. Наконец пришел к выводу что проще всего будет повторить попытку изготовления светодиодной лампочки (см. выше). То есть, берется подходящая цилиндрическая баночка, и подгоняется по месту. На неё снаружи наматывается светодиодная лента. Лента фиксируется от разматывания проводами, подпаянными к контактам с обеих сторон, и через отверстия уходящими внутрь трубки. Было использовано 50 см довольно мощной ленты, затрудняюсь сказать какой именно мощности, со светодиодами 5х5 мм, где каждый светодиод имеет внутри по три чипа. То есть всего 90 (!) светодиодов, в 30 корпусах. Баночка с лентой после сборки была покрыта прозрачным цапонлаком, для защиты от влаги. Получилась 12-вольтовая светодиодная лампочка: Нечто подобное можно использовать и в других случаях. Хотя такая лента, видимо из-за того что на ней размещены крупные детали, наматывается и фиксируется на маленьком радиусе довольно тяжело. Ручка, рефлектор, провод и зажимы для подключения к аккумулятору были оставлены существующие. Патрон лампы накаливания был удален, вместо него была установлена описанная выше конструкция, прикрепленная при помощи термоклея. Как известно светодиодная лента требует правильной полярности питающего напряжения, что бы при подключении переноски не заморачиваться полярностью, были добавлены выпрямительный мост и конденсатор. Хотя конденсатор тут в общем и не нужен. Он обеспечивает более-менее стабильную работу ленты если вдруг где-то будет плохой контакт, и обеспечит работу ленты в течении пары секунд после отключения. Длительность свечения зависит от ёмкости конденсатора. Напряжение конденсатора - не менее 16 вольт. Принципиальная схема выглядит так: Теперь полярность подключения переноски к аккумулятору роли не играет, она может работать даже на переменном токе. Выпрямительный мост имеет и другую функцию, - немного понижает напряжение питания, что может пригодиться при использовании переноски при работающем двигателе. Выпрямительный мост и конденсатор расположены внутри трубки и там зафиксированы термоклеем. С указанной выше лампой накаливания ток потребления при 12,7 вольт (от аккумулятора) был 650 mA, теперь - 290 mA. Яркость и световой поток объективно сравнить не могу, так как нет для этого приборов. Сравнивать различные фонари нужно не по визуальной яркости, а по дальнобойности, либо качеству освещения какой-либо площади, помещения или рабочего места. Субъективно светится переноска теперь конечно ярче, и цвет белее, да и освещает пространство получше чем раньше. Да и ток потребления уменьшился более чем в два раза. Я выбрал небольшую баночку из под таблеток, что бы она уместилась внутри рефлектора на место старой лампочки. Если бы такой задачи не стояло, то длину трубки можно было бы и увеличить, вплоть до чего-то похожего на джедайский меч.
  18. Ха. Машина 1 едет прямо. И никого пропускать не обязана. Машина 2 поворачивает налево, и никого пропускать ей не нужно. Перекрёсток этот за городом, светофоров там нет, движение не очень интенсивное. Понятно в общем, что если что случится не дай Бог, - не отмажешься.
  19. Я просто забыл нарисовать направление главной дороги, на самом деле оно там есть: Правда из-за снега нифига не видно ту дорогу на которую я собираюсь выехать. Главная дорога тут слева-вниз. Ну или снизу-налево, по рисунку в предыдущем посте. Обе машины сейчас на главной. Просто я часто попадаю в ситуацию машины 2 (Как и на фото). Еду и молюсь, хоть бы слева машины не было. На данный момент уступаю, но некоторые товарищи говорят, что обе машины в равных условиях, потому что обе на главной, но у машины 1 - помеха справа.
  20. Разжуйте дорожную ситуацию, никак не могу понять кто кому должен уступать, спрашивал разных людей, у всех разные мнения: Есть Т-образный нерегулируемый перекрёсток, к нему приближаются два автомобиля, оба едут по главной дороге. Автомобиль 1 едет прямо, и съезжает на второстепенную дорогу. Автомобиль 2 включил левый поворот, и собирается повернуть налево. У автомобиля 1 - помеха справа. Но он едет прямо. Автомобиль 2 поворачивает налево, и вроде бы должен уступить тому кто едет прямо.
  21. Не сравнивай научных фриков, и откровенных сосателей грантов, пользующихся недалёкостью власть предержащих, с нормальными учеными. Если некий человек сейчас заявит что сделал вечный двигатель, пофиг, работает он или нет. Ну или скажем телепорт. К нему тут же прискачет ТВ-3, или Рен-ТВ, с экранов не будет сходить некоторое время. А больше ничего и не надо. Сходи например на https://geektimes.ru/ посмотри чем молодежь занимается. Конечно и там есть некоторая доля фричества, но с этим борются. Хотя меня это в общем мало интересует. По другому поставим вопрос. А если бы под Дубосеково не было фашистов, и панфиловцы о них ничего не слышали. Тогда как? Я же сказал, не обязательно любовь, а нечто понятное и известное. Ненавидеть то что безразлично или неизвестно нельзя. Мне тот мужик на фото безразличен.
  22. Мне просто интересно. Ну вот встреть бы я фотку этого мужика в интернете, подумал бы - нифига себе, и дальше пошел, не зацепило бы. Да и сейчас нисколько не задело. А некоторые из этого развели целую полемику, добираясь до ХЗ каких заумных понятий. Я припоминаю говорил уже, когда человек что-то ругает, например фото\видео\ или статью, то возникает вопрос - а что ты тут вообще делаешь? Если интересуешься втихаря, ну так и скажи, что стесняться-то. Говорят любовь и ненависть, это две стороны одной медали. Ненавидеть можно только то, что любишь. Ну или не то что любишь, а по крайней мере что-то близкое и знакомое. Это где это? По мне так только сейчас с Петровских времен и начали заниматься наукой. Понемножку, потихоньку, не сразу Москва строилась. Не вижу в том ничего плохого, что бы почитать мифы народов мира. Я напоминаю. - молиться никого не заставляют, быть верующим так же. А хотя бы чуть-чуть разбираться в религиях, и в чем они различаются должен каждый человек который считает себя образованным.
  23. То есть мы официально заявляем, что у того мужика нет ни совести, ни чести, ни уважения? Я это правильно понял? Всё это у него скорее всего есть, и востребованная работа так же есть.
  24. Ну значит и нужды особой не было. Не знаю, по мне так если платят, при том нет вреда себе или другим людям, и нет противоречий с законом, так вполне нормальная работа.
  25. Нормальный, не нормальный, какая разница в наше время. Если [достаточные] деньги платят, значит хорошая работа. Я припоминаю времена, когда на женщин с юбками выше колен косо смотрели. Всё течет, всё изменяется.