Jump to content
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

Valery

-=V.I.P.=-
  • Posts

    2978
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    106

Everything posted by Valery

  1. Наверно вы имеете в виду SSD. Да, но тогда я побоялся делать такие заявления, потому что существуют компы для которых замена HDD на SSD что называется как мертвому припарки. Например можно ознакомиться с этой темой: У меня возникла такая аналогия, что например в автомобиле давно требуется капремонт двигателя, а мы ему купили новые спортивные шины. Это конечно замечательно, но проблемы не решает.
  2. Я же спросил, для каких целей это надо, и не получил ответа. Для домашнего юзера хватит за глаза и Либры, для бизнеса - не знаю, спорить не буду. Вот например мой последний проект в Libre. Слева - графика, справа - текст. Ничего не лопнуло и не взорвалось, и даже не повисло. И что-то такое делаю ну... раз в полгода. Отсюда вопрос, нужен мне нормальный MS Оффис, буду я париться с активаторами, а может быть подумавши и WordPad`а или Блокнота хватит?
  3. Раньше в Open Office, теперь в Libre Office. Но сказать что "работаю" нельзя, просто пользуюсь на уровне домашнего юзера. Но уж наверно лет ээээ 12-13 и в голову не приходит устанавливать MS Office. Ни ломаный, ни не ломанный. А для чего вам это надо? Если для бизнеса, то могут быть проблемы с Open или Libre. Об этом узнать надо будет точно.
  4. В Светофоре появился в продаже комплект из катушки светодиодной ленты, контроллера с ИК пультом, и блока питания. У контроллера приемник ИК вынесен наружу на проводах. Купил из интереса, просто посмотреть что это такое, и где нас обманули. Цена у этой штуки что-то в районе 350 руб., в общем для такого комплекта не так и много. Блок питания на 12 вольт, заявлено 2 ампера. 12 вольт есть, проверено. Амперы оставим на совести производителя, проверять не буду. Ленточка узкая, тонкая, и собрана на отдельных цветных светодиодах, так что RGB синтез различных цветов вряд ли вообще возможен. При напряжении питания 12,0 вольт и полной катушке ток зеленого канала 167 mA. Красного - 323 mA. Синего - 190 mA. Значит в сумме 680 mA. Умножаем на 12, получаем 8,16 ватт на 5 метров. Делим на 5, получаем 1,6 ватта на метр. Контроллер это просто коробочка без каких-либо органов управления. С "одного конца" к ней подключается БП, с другого - лента. На самой нижней фотографии видите желтый цвет? И я не вижу, а он есть. Да, это желтый цвет, без шуток. Не, ну что вы хотели, из чего получается желтый? Из красного и зеленого. Ну и вопрос, - нафига это надо? Мне видится что вещь вполне полезная, и применение найти можно. Конечно это не прожектор, но он не всегда и нужен. Можно например сделать подсветку для телевизора, монитора, стола, или какой-то другой мебели вполне возможно.
  5. Ну я так и предполагал, что кто-то из современных. Каменистый неплохой писатель, мне нравится. Слушал кое-какие его аудиокниги: Основные жанры - попаданцы, фентези, постап.
  6. Из чего-то подобного вспоминается только Френсис Карсак. У него есть роман, название к сожалению запамятовал. Там реально кусок Земли (или несколько кусков) попал(и) на чужую планету, правда там зомбиев никаких не было. Просто этакие попаданцы на максималках. А вообще сейчас развелось столько русскоязычных писателей, что запутаешься. Немало хороших, есть хорошие но с придурью, есть и графоманы. Так что всех их произведения вряд ли можно знать.
  7. А вообще как мы смотрим указанные фильмы? С флешки через USB, или как еще? Насколько я знаю в современных телевизорах для этого есть немало способов. Скорее всего файлы со старыми кодеками типа divx или xvid уже не поддерживаются, или по крайней мере некоторые версии. (А если avi то скорее всего так и есть). Это может быть по разным причинам, одна из них - нежелание связываться с проприетарным продуктом. Так же могут не поддерживаться видео со слишком маленьким разрешением, не берусь сказать с каким именно. Просто потому что их довольно трудно и процессоро-затратно "тянуть" на весь 4K экран, что бы при этом на экране было приличное изображение.
  8. С одной из радиорозеток описанных выше (пост от 26 фев. 2018) случилась авария. А именно произошло замыкание насоса. Это вызвало резкое увеличение тока через данную розетку, что в свою очередь повлекло оплавление провода идущего к насосу, и выход из строя радиорозетки. Домовый автомат на 10 А при этом не сработал, так как ток видимо не достиг такого порога из-за низкого качества электросети, в которой "просело" напряжение, и большой длины проводов, которые создали сопротивление. Но тем не менее и такого тока хватило. Из строя вышло только внешнее реле, которое собственно и коммутировало напряжение. Сам модуль включая его внутренее реле, блок питания и другие узлы не пострадали. Если бы у меня было точно такое же реле, то весь ремонт свёлся бы к его замене, подобно тому как меняют радиолампы. Но увы, точно такого же реле у меня не было, но было другое, с аналогичными характеристиками, но с двумя группами контактов по 10A, вместо четырех по 5A, как было раньше. Колодки у этих реле разные, так что пришлось менять реле вместе с колодкой. Большой разницы тут нет, напряжение как и раньше коммутируется по двум проводам. Это всё меня навело на две мысли. Первая - правильно я поступил что добавил внешнее реле. Иначе сейчас пришлось бы менять не реле, а модуль. И вторая мысль, что всё-таки надо делать какую-то защиту. Тем более что давно замечаю что погружные насосы любят иногда устраивать короткие замыкания. Плавкие предохранители тут не подходят. Где я в сельской местности буду искать предохранитель, при условии что поливать надо начинать уже давно. Лишние проблемы себе на голову. Обычный автомат тоже не подходит, слишком мало для него места. Нужно подыскать какую-то малогабаритную "вышибную" кнопку, какие бывают в некоторых фильтрах - разветвителях питания, которые используются для подключения компьютеров. Ничего пока не придумал по этому поводу.
  9. Что я тут хочу сказать. Я предполагаю что большого толка от этой всей процедуры не будет. Надо бы как-то выяснить где в компе самое слабое звено. Может процессор слабый, или там памяти не хватает. А мы заменим диск, который на этом всём фоне может быть и так работал нормально. Прирост если и будет, то на единицы процентов. А деньги потратим и мозг вынесем. Если уж на то пошло, то я бы лучше порекомендовал купить новый комп. В компьютерных магазинах типа DNS всегда есть бюджетные варианты. Сейчас специально посмотрел, стоимость системных блоков начинается от 11 тыс. руб. Оно конечно так себе комп, но подозреваю что по сравнению с тем что есть сейчас - что-то улётное. Ну или что-то подержанное можно подыскать.
  10. Немного не самодельная аудиотехника, просто имеется небольшая доработка. В Светофоре есть в продаже Bluetooth\mp3\fm\AUX* колонки по относительно небольшой для такого рода аппаратов цене. Продаются они под обозначением Telefunken TF-PS1227B. Надолго задумался почему голимый Китай продается под такой маркой, не пришел к какому-либо выводу. Качество и функционал у них как у любых других подобных недорогих моно устройств, и модулей описанных выше. Я купил пару таких домой и на дачу. Органы управления как у всех подобных устройств, потому описывать их не буду. Колонка имеет эпилептическую мигалку на светодиоде со встроенными эффектами, её можно отключить длинным нажатием кнопки >||. Действует это только до отключения\ включения питания. Какого бы то ни было индикатора нет, понять например что за станция принимается, или какой трек проигрывается можно только по содержанию. Колонка заряжается при помощи стандартного MicroUSB шнура от практически любого USB зарядного устройства. Есть индикатор заряда, но он не показывает его окончание. Так что желательно с данным устройством использовать либо ЗУ с индикатором заряда, или USB тестер, или какую-то другую внешнюю приблуду позволяющую понять что ток уменьшился, и заряд завершен. *AUX работает только при помощи собственного шнура, если его нет в комплекте то нужно спросить у продавца. Аккумулятор довольно ёмкий, не могу сказать какой именно, но проблем с ним не наблюдалось. Мне нужно от этого устройства в основном радио. Реже - прослушивание mp3 с USB флешки. А вот радио тут не очень. Если в городских условиях работает, то в сельских уже недостаточно чувствительности. Ну да и не мудрено, - нет внешней антенны, как впрочем и у других подобных аппаратов. ТЗ такое: - Насчет светодиода: Поначалу была мысль убрать вообще. Но решил оставить в качестве индикатора включения, заменив на белый. Светодиод подключается при помощи разъема, и для его замены не требуется пайка. Как оказалось белый светодиод светится довольно ярко, и данное устройство можно использовать например как подсветку клавиатуры ноутбука для работы в темноте. - Насчет антенны: Антенна в аппарате имеется в виде витка провода проложенного вокруг динамика. Что само по себе не очень умная мысль. Исходя из всего этого возникло четыре предложения что со всем этим делать: Первое, и самое простое решение - этот же провод убрать от динамика и проложить через ручку. Второе, - установить телескопическую антенну. Но конструкция корпуса такова, что красиво разместить антенну так что бы она никуда не торчала, и не выглядела слишком колхозно не получается. Третье, - сделать антенну в виде темляка, с длиной окружности сантиметров 50. Использовать для этого гибкий ленточный кабель на 4-5 жил, соединить все жилы последовательно. У нас получится что-то вроде рамочной антенны. Хотя не знаю будет ли такая антенна нормально работать в данном случае. Четвертое, - вывести провод наружу, удлинить его другим куском провода, как в одном из моих аппаратов описанных выше. И то плохо, и это. Потому пока выбрал первый вариант. Не могу сказать насколько это эффективно, по первым наблюдением вроде получше. Со временем может быть придумаю что-то еще. Upd: Продолжаю разбираться с описанной выше колонкой. Первое: Если светодиод вообще не нужен, то его можно выдрать вообще не разбирая корпус. Светодиод находится за горизонтальной перекладиной прикрывающей динамик, его можно нащупать пальцами, да и вообще он может быть виден если посмотреть снизу или сверху. Захватываем его каким-то инструментом вроде круглогубцев (длинногубцев) или мощного пинцета, и вытягиваем из разъёма вниз (обязательно вниз). Функциональность устройства от этого не изменится, но аккумулятор будет работать дольше. Тем более что на ярком свету этого светодиода вообще не видно. Второе: Очевидно разъем куда подключается светодиод изначально был придуман для питания какой-то отключаемой внешней приблуды. И на него подается напряжение от аккумулятора напрямую. То есть там нет никакого резистора или другой токоограничительной цепи. Если для светодиода с эффектами напряжение 3,7 вольт еще более-менее терпимо, то для белого светодиода уже нет. Ток светодиода составляет 40 mA, что уже слишком много. К тому же это совершенно лишняя и непроизводительная нагрузка на аккумулятор. Было решено ограничить ток до 15 mA установив дополнительный резистор на 47 Ом. Резистор ставится в разрыв цепи, последовательно со светодиодом в любом удобном месте. Его можно установить как на проводе так и на светодиоде. Я установил на проводе, потому что это мне показалось более удобным. Светодиод был заменен, хотя и работал. Просто он достаточно долго проработал при заметном превышении по току, и у него могла начаться деградация, и он мог сам умереть через некоторое время. А может и нет. Upd: Да, антенна проложенная через ручку заметно улучшает приём. Собственно это самый простой вариант, который не требует ничего. Так например в деревне раньше ловились одна-две станции с помехами, а теперь принимается гораздо больше, и без помех. Правда замечен и небольшой минус, - если взять аппарат за ручку, то ладонь может экранировать антенну, и приём радио может прекратиться или ухудшиться. Ключевое слово - "может". Заметно это только при приёме очень слабой станции. Поиск станций всё равно желательно провести заранее, в городе, или каком-то другом месте с хорошим приёмом. За ручку при этом аппарат не держать.
  11. У меня нет прямых доказательств что глючил, никакими программами я его не тестировал. Просто есть такое предположение. Вообще комп работал достаточно медленно, загрузка занимала минуты. И почти постоянная загрузка HDD на 100%, которую никак не удавалось победить, даже путем полной переустановки ОС на этот же диск. Теперь всё это решено, и винда загружается заметно быстрее. Вообще рискну сказать что замена HDD на SSD в любом компе даст заметную прибавку к производительности. Не в разы конечно, но заметно.
  12. Я никогда не был особенно-то крутым спецом в компах, а в последнее время особенно. Указанных программ у меня нет, и я с ними никогда не работал. У меня есть Acronis True Image, записан он на DVD, стартует вместо винды. Я его иногда использую для сохранения образов дисков, если вдруг понадобится восстановление. Сперва я предполагал сделать образ ОС, и закатать его на новый диск. Но меня отговорили от такого. Причину до конца я не понял, если по-простому - диски разные. Разные сектора, разное их количество. Так что решил по старинке переустановить ОС заново, причем даже с DVD как в олдскульные времена. Так или иначе всё работает. Были проблемы с драйверами. Но это уж как водится на ноутах. Была куча "вопросов" в Диспетчере устройств для мелких устройств. Пришлось ставить программу Intel Driver Support Assistant, которая нашла необходимые драйвера. Остальные драйвера вроде видеокарты встали через автоматическое обновление. PS: Моя старая проблема со 100% загрузкой диска (описано выше) пропала. Сейчас как ни посмотри, диск занят на 0-1%. Видимо всё таки HDD от рождения был не очень хороший, а к текущему времени уже начал сыпаться.
  13. Выше я говорил что собирался заменить на ноуте HDD на SSD. Могу сказать что операция прошла вполне успешно, еще в начале марта. Тогда отчитаться забыл. Ноутбук Acer Aspire V3 771G [многобукв], но видимо компания Acer не заморачивается придумыванием новых обозначений, как выяснилось под данным обозначением имеются самые разные модели. Нашел свой только загуглив полное наименование. Ну да это не важно. Замена диска так же особого труда не потребовала, для дисков внизу корпуса имеется отдельный "люк", так что даже разбирать полностью корпус не нужно. Снял один, поставил другой, все болты и отверстия совпадают. Перед всем этим установил Media Creation Tool и с его помощью скачал дистрибутив. С его помощью можно скачать образ iso, распаковал его на DVD диск стандартной виндовской программой для записи дисков. Как ни странно, программа эта оказалась довольно привередливой. Не хотела работать с новыми дисками, а предпочла старые, которые лежали уж лет 10. Ну да тоже не важно. Образ ISO никуда не пропал, его можно будет использовать и после. Устанавливал ОС как обычно, ключа никто не спросил, винда встала вроде бы без вопросов, хотя были небольшие недоразумения конечно. Активация тоже прошла успешно. После того как вошел в аккаунт user@outlook.com (в приложении Почта), установились мои старые настройки. И что интересно, установилась программа AVG Free, которой не было на компе при "прошлой" винде, но была при "позапрошлой", видимо тогда произошла синхронизация ПК с мелкомягким сервером и записалось состояние компа. Так что настройки довольно устаревшие, ну да и я не новый. При чем AVG установилась "фоном", увидел я её когда она выдала сообщение что столько-то файлов просканировано, чем вызвало моё удивление. Ну и из всего этого следует что ключи записаны в мамке, а не на жестком диске, о чем я говорил выше, так как при замене диска ничего не потерялось.
  14. В Светофоре имеются настенные садовые фонарики с солнечной батареей и датчиком движения. Вещь довольно неплохая, в прошлом году было куплено два, и в этом еще пять. Всего семь. На даче установил их по цепочке по дороге в одно место. В данном посте покажу приспособу как установить настенный фонарик если никакой стены нет, и сделаю небольшой обзор. Приспособа простая, делается из того что есть под рукой. Вообще-то хорошо было бы если бы палка была высотой не менее 2 метров. Дальность действия датчика движения при этом была бы гораздо больше (примерно до 4 метров). Но у меня на даче не нашлось таких длинных палок. При показанной высоте датчик срабатывает только когда подойдешь буквально вплотную. Датчик движения достаточно неплохой, - срабатывает даже на живность вроде ежа или небольшой кошки. После обнаружения движения фонарик включается на 25-30 секунд. Если движение в поле зрения датчика не прекратится, то осветитель будет включен непрерывно. В фонарике установлен один аккумулятор типа 18650, заявленная ёмкость 1000 mah. Не знаю, так ли это на самом деле, не измерял, но предположу что на самом деле вполовину меньше. Светильник потребляет ток около 1 ампера. (!) А ток заряда от СБ - всего несколько миллиампер (!). Потому тут и установлен датчик движения, иначе если бы осветитель работал всю ночь, то СБ за световой день точно бы не смогла восстановить заряд аккумулятора. Да и банально на всю ночь не хватило бы заряда аккумулятора. Если всё же случилось так что аккумулятор разрядился, и фонарик не работает, то есть два пути. - Разобрать фонарик, извлечь из него аккумулятор, и зарядить его сторонним зарядным устройством. - Выключить фонарик кнопкой, и выставить его солнечной батареей на свет. Например на подоконник. Так продержать до тех пор пока не начнет работать. На это может потребоваться длительное время. При монтаже нужно выбрать солнечное, не затененное открытое место. Если фонарик не нужен, то его перед уборкой в отведенное для него место тоже желательно выдержать на подоконнике некоторое время (лучше с неделю). У меня два прошлогодних фонарика так провели всю зиму. Оставлять зимовать на холоде на даче не желательно, осенью лучше забрать их домой. Общее мнение, - хорошее надежное устройство, качество освещения тоже более-менее достаточное. Сейчас идёт второй год эксплуатации двух фонариков, проблем пока не возникало.
  15. В Светофоре есть в продаже довольно недорогие лампы-переноски. Поскольку такая лампа мне нужна, в частности для работы в гараже на даче, то купил одну штуку. Сразу бросились в глаза некоторые недоработки. А именно отражатель не зеркальный, и даже не белый. И нет выключателя. Решил это исправить. Для того что бы сделать отражатель насколько это возможно зеркальным, обклеил его изнутри алюминиевым скотчем. Скотч насколько мог пригладил комком ваты. В ручку установил малогабаритный клавишный выключатель (виден на одной из фотографий на ручке). Патрон установленный в данной лампе керамический, довольно хорошего качества, но вот заклепочные токопроводящие соединения болтаются. Пришлось их пропаять. Провод неожиданно порадовал, оказался медным (я-то на 100% был уверен что он алюминиевый). На вид сечением 0,5 мм2. Изоляция хорошая, вполне крепкая, пойдет для работы в гараже среди железа. Лампочка лучше всего подходит на 20 ватт. На 25 ватт уже не лезет. На фото представлена именно на 20 ватт. Если у кого-то завалялся баллончик с белой краской, и есть место для работы, то рефлектор можно покрасить изнутри в белый цвет. Конечно похуже чем алюминий, но и возни меньше. Спрашивается - а почему это всё не могли сделать на заводе? Не могли, потому что выросла бы себестоимость, и устройство перешло бы в другой ценовой диапазон, где его бы никто не купил. Катушка алюминиевого скотча мне обошлась в 150 рублей, а выключатель в 50.
  16. Зарядное устройство для 12 вольтовых малогабаритных свинцово-кислотных аккумуляторов, не имеющее в своем составе источника питания. Сделано так для удешевления всей конструкции. Используются разные БП от неисправных или несуществующих приборов. Для зарядки 12 вольтовых свинцовых аккумуляторов нужен источник питания с напряжением хотя бы 15 вольт, а лучше от 17 и выше. А такие БП "плохо лежат" не так и часто. А на автомобиле такой аккумулятор можно зарядить только при работающем двигателе. В описанном случае можно использовать любой блок питания способный развивать необходимый ток при напряжении 5-15 вольт. Либо бортсеть автомобиля, независимо от того, работает мотор или нет. ЗУ состоит из двух покупных модулей - повышающего преобразователя на ИМС XL6009E1, и включенного после него понижающего преобразователя на ИМС LM2596, который упоминался выше. Автомобильная версия отличается от обычной наличием входного фильтра или можно сказать накопителя на диоде VD1 и конденсаторе C1. Ёмкость C1 может быть и другой, в зависимости от тока, чем больше, тем больше. Этот фильтр служит для поддержки тока заряда в момент работы стартера, когда напряжение в бортсети падает. Диод VD2 служит в обоих случаях для предотвращения разряда аккумулятора на зарядное устройство. Сборка устройства труда не составляет, гораздо сложнее всё правильно настроить. Эта приставка не особо универсальная, её желательно настраивать под конкретный аккумулятор и конкретный БП, или бортсеть автомобиля. Схема упрощенная, например не указаны типы диодов. Это обычные выпрямительные диоды, которые выбираются в зависимости от тока. Можно так же добавить измерительные приборы. Что нам понадобится: Два указанных модуля. Мощный переменный резистор или реостат, (или просто мощный резистор или хотя бы автомобильная лампочка на 10 ватт). Мультиметр (лучше два) или модуль-ампервольтметр. Провод, инструмент. Опционально - два-три светодиода. Настройка для 12- вольтового свинцово-кислотного аккумулятора: Сперва решаем, до какого напряжения, и каким током будем заряжать наш аккумулятор. Пусть решили что это будет 15,0 вольт и 200 миллиампер. Подключаем повышающий преобразователь к тому БП, с которым планируется дальнейшее использование этой приставки. Вместо бортсети автомобиля понадобится регулируемый БП способный выдавать напряжение в диапазоне 9-15 вольт, на котором пока устанавливаем где-то 12-13 вольт. Устанавливаем на выходе примерно 17-19 вольт. На этом работы с данным модулем закончены, можно подсоединять его выход ко входу второго модуля. Если разместить модуль так же как я, то резисторы слева-направо будут: Управление напряжением, управление светодиодом, управление током, условно назовем их 1,2, и 3. Светодиоды будут сверху-вниз тоже 1,2 и 3. Сперва нужно настроить напряжение. Для этого подключаем после диода вольтметр, и устанавливаем первым резистором где-то 15,0-15,3 вольт. Слишком стараться не нужно. Затем выкручиваем резистор 3 влево до упора, через амперметр подключаем нагрузку, резистором 3 устанавливаем необходимый нам ток. Тут тоже особая точность не нужна. Сейчас подключаем аккумулятор. Лучше если он будет достаточно заряжен, что бы не растягивать настройку на часы. Контролируем по приборам ход заряда, напряжение должно постепенно расти, а ток оставаться на одном и том же заданном значении. Ближе к окончанию заряда, то есть к набору 15 вольт ток начнет падать, и со временем снизится до некоего минимального значения. Свечение светодиода 1 означает что на выходе имеется ток. Погасание светодиода 2 означает что достигнуто напряжение заданное резистором 2. Нужно настроить так, что бы светодиод 2 погас при достижении на аккумуляторе напряжения около 15,0 вольт. Светодиоды 1 и 2 взаимосвязаны, если погас светодиод 1, то и светодиод 2 гореть тоже не будет. Потому настраивать его надо что называется по ходу пьесы. Крутанули резистор 2, светодиод загорелся, наблюдаем. По мере роста напряжения он снова погасает, снова зажигаем, и так далее, пока не будет набрано необходимое нам напряжение. Светодиод 2 и резистор 2 не особо нужны, потому на этот счет можно не заморачиваться. Светодиод 3 скорее всего является просто индикатором включения, он ни на что не влияет. В случае если собирается автомобильное ЗУ, надо будет испытать как меняются выходные параметры если менять входные, то есть менять напряжение на входе. Испытания показали что при изменении напряжения на входе в пределах 5-15 вольт выходные ток и напряжение не меняются. На входе по мере снижения напряжения ток увеличивается. Точно так же как в импульсном БП-приставке описанной выше. Если же вместо повышающего модуля установить повышающе-понижающий, то заряжать наш аккумулятор можно будет вообще от произвольного БП с напряжением 5-30 вольт. Какого-то законченного устройства на данный момент нет. Это всё может являться внутренним зарядным устройством для некоего самодельного аппарата, который питается от такого аккумулятора. Например фонарика, или чего-то другого. Схема не контролирует разряд аккумулятора. Потому в данное гипотетическое устройство нужно будет добавить еще и сигнализатор разряда. Максимальный ток всей схемы не измерялся, но я так предполагаю что без нагрева не более 0,5 А. Если больше, то нужно будет придумывать какое-то охлаждение.
  17. Продолжаю испытывать описанный выше БП, на предмет возможности его более-менее серьёзного использования. На этот раз проверил на наличие помех в выходном напряжении. Как известно все импульсники так или иначе шумят, и выдают "иглы" - короткие всплески более высокого чем заданное напряжения. Испытания по напряжению дали вполне нормальный результат. БП шумит не больше чем другие, а может и меньше. Здесь у нас установлена чувствительность 10 милливольт на деление, можно видеть что амплитуда шума Vpp около 20 милливольт, не считая игл. Частота не такая и большая, вероятно около 1 кгц. Напряжение на выходе около 5 вольт, ток около 1А. В качестве нагрузки - автомобильная лампочка на 21 ватт. Токовый резистор выкручен на максимум, а значит регулировка тока отключена. А вот регулировка тока не лезет ни в какие ворота, она осуществляется импульсами, но это не ШИМ, скорее это AM : Чувствительность 2 вольта на деление, амплитуда импульсов порядка 8,5 вольт. Примерно такое же напряжение в это время показывал вольтметр. Частота всего 260 Гц. Здесь я задал напряжение в 14,5 вольт, выкрутил токовый резистор на минимум, подключил нагрузку и начал постепенно повышать ток. Конечно параллельно росло и напряжение, максимальная амплитуда была в середине диапазона напряжений. К краям, то есть к нулю и к заданному напряжению амплитуда уменьшалась. Отсюда вывод, что данный регулятор тока можно использовать как регулятор яркости различных лампочек, для заряда аккумуляторов, но уж никак не для питания разной аудио, радио и прочей аппаратуры чувствительной к качеству питающего напряжения. В обоих случаях источником питания был линейный (аналоговый) лабораторный БП PSN-305D. Помех от самого БП не обнаружено.
  18. Надо бы проверить, реально ли она 8ГБ, может так оказаться что флешка "сообщает" что она на 8, а реально меньше, может быть как раз 4 и есть. А вообще такое вполне вероятно по самым разным причинам, как техническим так и маркетинговым. Самое простое что приходит в голову, - банально перепутали корпуса и внутренности. Или скажем кончились корпуса с надписью 8ГБ, но были с надписью 4ГБ. Не всё ли равно.
  19. Небольшое продолжение предыдущего поста, а именно внешний обзор модуля на ИМС XL4015E1 до изменений которые я в него внес. А так же рассмотрим еще один модуль с возможностью отдельного регулирования напряжения и тока, но на ИМС LM2596. Вверху - модуль на ИМС XL4015E1. Что было убрано: Выше дросселя видны два синих резистора, левый, тот который ближе к микросхеме регулирует напряжение, правый регулирует ток. Светодиоды - два в правом-нижнем углу возле выходной клеммы. И один в противоположной стороне, выше микросхемы. Вместо них, как я уже говорил на проводах подключены другие резисторы и светодиоды. Модуль что снизу, на ИМС LM2596, он так же может регулировать напряжение и ток, но у него как видно есть третий резистор. Этот резистор просто устанавливает момент зажигания (PS: погасания) одного из светодиодов при достижении некоторого напряжения. Это очень удобно если требуется сделать самодельное зарядное устройство для того или иного аккумулятора. При правильной настройке этот светодиод может быть индикатором окончания заряда. Где тут резисторы видно и так. Светодиоды расположены вертикально в ряд по правому краю (белые квадратики). Еще правее светодиодов видны контакты для параллельного подключения к этим светодиодам внешних светодиодов. Тут может оказаться так что не любые светодиоды будут светиться будучи подключенными параллельно к имеющимся. Если вдруг так и случится, то нужно будет замерить напряжение на горящем светодиоде, и подобрать внешний светодиод с таким же или меньшим собственным напряжением.
  20. Регулируемый импульсный блок питания-приставка, не имеющий собственного источника питания. Сделано это для удешевления всей конструкции, в расчете на то что источником питания могут быть различные блоки питания оставшиеся от ненужной или неисправной, несуществующей аппаратуры. Конечно делать нечто подобное имеет смысл если такие БП имеются в наличии. Приставка очень проста, но при своей простоте обладает довольно терпимыми характеристиками. Мощность правда невелика, но большая мощность требуется не так и часто. Приставка несложная и легко повторяемая, не содержит каких-то дефицитных или дорогих деталей, может регулировать напряжение и ток, для чего имеется два отдельных резистора. Параметры этого образца: Напряжение питания - 12-30 вольт. Минимальное выходное напряжение - 1,2-1,5 вольт. Максимальное выходное напряжение - Напряжение питания минус 0,5 вольт падение на диоде VD1, минус 1 вольт падение на регулирующем модуле. Нормальный выходной ток до 1,5 ампер. Максимальный кратковременный в некоторых случаях до 3 ампер. Собственный ток потребления до 70 mA. Схема, внешний вид: На входе приставки имеется выпрямительный диод VD1 в прямом включении типа 6A10. Он в большей степени вносит нестабильность, отъедает напряжение и греется, в меньшей степени обеспечивает защиту от переплюсовки, и в еще меньшей степени (теоретически) не дает току пройти обратным ходом от заряжаемого аккумулятора в источник питания. При некоторых случаях это не исключается. Если даже на вход будет ошибочно подано переменное напряжение не превышающее напряжение питания, то выхода из строя не произойдет. Для подключения источника питания использованы разъемы двух типов - гнездо на 5,5 мм X1, и две винтовые "приборные" клеммы X2 и X3. Входы не развязаны друг от друга, и потому к приставке одновременно можно подключать только один источник питания, даже если второй выключен. На выходе установлены две клеммы X4 и X5. Источник питания желательно выбирать с напряжением не слишком большими чем в данный момент требуется на выходе. Для чего может быть нужна регулировка тока: Для защиты как подключенной к БП нагрузки, так и самого БП, если возникнет слишком большое потребление тока. Это особенно полезно если подключаются неизвестные, неисправные, или проверяемые после сборки или ремонта устройства. Для питания приборов которым нужно ограничение по току, например светодиодов, различных светодиодных сборок и прочих подобных устройств. Для заряда аккумуляторов. Напряжение и ток регулирует модуль на ИМС XL4015E1, но для удобства установки в корпус он был модифицирован. Заключается это в том, что штатные подстроечные резисторы и светодиоды были выпаяны, и вместо них при помощи проводов подключены многооборотные переменные резисторы такого же сопротивления (10k), и обычные светодиоды диаметром 5 мм. О резисторах: есть некоторое неудобство что резисторы работают только на части своего хода, и установить напряжение или ток не так легко даже при использовании многооборотных резисторов. Это в общем-то последствия возможности работы модуля с широким диапазоном питающих напряжений. Это "лечится" путем установки дополнительных резисторов, но я не стал этим заморачиваться что бы не усложнять схему, и не терять универсальность по диапазону питающих напряжений. О светодиодах: Имеется три светодиода. Свечение одного из них означает что стабилизатор находится в режиме регулирования напряжения, другого - в режиме регулирования тока. Эти два светодиода работают попеременно. (Из-за несовершенства схемы могут и одновременно). Имеется еще один светодиод, точного назначения его я не определил. Он служит для индикации режима когда стабилизатор отключен, ну или что-то вроде этого. Может быть имеет место какая-то защита от чего-то, и типа того. Этот режим можно вызвать искусственно выкручиванием токового резистора до упора влево. При нормальной работе приставки он должен быть погашен. Все новые светодиоды матовые. Светодиод напряжения - красный, тока - синий. Эти цвета соответствуют цветам индикатора ампервольтметра. Третий светодиод желтый, просто что бы отличаться от двух первых. Регулирующий модуль установлен на макетную плату с зазором, на стойках из проволоки, для обеспечения свободного движения воздуха. Приставка имеет два прибора, - один из них это вольтметр, который показывает напряжение на входе БП после выпрямителя. Он нужен для того что бы оценивать работу источника питания. Этот вольтметр не должен показывать больше чем 35 вольт. А точнее немного меньше, потому что на модуле установлены конденсаторы на напряжение 35 вольт, и превышение этого напряжения нежелательно. Для контроля за напряжением и током на выходе служит еще один прибор - ампервольтметр, который показывает напряжение и ток на выходе. Поскольку на данную приставку может быть подано относительно высокое напряжение, что бы не перегружать приборы по питанию, они питаются от отдельного стабилизатора на ИМС LM2596, на котором нужно установить напряжение около 9 вольт. Все приборы проверены и откалиброваны по напряжению в диапазоне 0-30 вольт, и по току в диапазоне 0-3 ампера. Диод VD2 защищает приставку от выбросов высокого напряжения (искрения) в том случае если к ней будет подключена индуктивная нагрузка, такая как электродвигатели, реле или какие-то другие катушки. Этот диод распаян непосредственно на выходных разъемах, и при обычной работе никак себя не проявляет. О заряде аккумуляторов: Данным устройством вполне можно заряжать небольшие аккумуляторы, например гелевые свинцово-кислотные или щелочные. Только в отличие от других нагрузок аккумулятор сам является источником напряжения. При том что приставка пропускает ток в обратном направлении, и даже потребляет заметный ток в десятки миллиампер. Что бы развязать приставку и аккумулятор, нужно установить подходящий по току выпрямительный диод в прямом направлении, что бы от приставки в аккумулятор ток шел, а обратно - нет. Теперь встроенный вольтметр будет работать некорректно. Контролировать напряжение на аккумуляторе придется отдельным вольтметром (мультиметром). Как настроить приставку для заряда аккумулятора и выбрать подходящие параметры показано на видео. Что понадобилось: Корпус, модуль на ИМС XL4015E1, модуль на ИМС LM2596, вольтметр, ампервольтметр, два многооборотных переменных резистора на 10k, четыре приборные клеммы, гнездо 5,5 мм, светодиоды, провод, паяльник, инструмент, текстолит, двусторонний скотч, термоклей. Если всё покупать с нуля, то получится немалая сумма, я это сделал потому что у меня все запчасти уже были куплены ранее, и всё равно валялись. Специально для этого проекта я купил только корпус. Конечно схему можно и упростить, например отказавшись от приборов и взяв резисторы попроще. Насчет корпуса: Корпус - щиток для установки автоматического выключателя. Имеется прозрачная крышка, под которой размещены измерительные приборы и светодиоды. Каких-то предпочтений что нужно выбрать именно такой корпус у меня не было. Просто такая коробка попалась на глаза, и показалась подходящей. Как и любое другое самодельное устройство, данный БП нельзя оставлять без присмотра в рабочем состоянии. Видео 1. Обзор. 16,8 МБ: https://www.dropbox.com/s/54i5ghcfod47hb5/UI_lab_bp_part_1.mp4?dl=0 Видео 2. Регулирование напряжения. 40,4 МБ: https://www.dropbox.com/s/sqrqwml78o06uqi/UI_lab_bp_part_2.mp4?dl=0 Видео 3. Ток на выходе больше чем ток на входе. 11,4 МБ: https://www.dropbox.com/s/pkw4prttyui5ie7/UI_lab_bp_part_3.mp4?dl=0 Видео 4. Регулирование тока. 41,9 МБ: https://www.dropbox.com/s/odwr9pokv0ct597/UI_lab_bp_part_4.mp4?dl=0 Видео 5. Зарядка аккумулятора. 33,6 МБ: https://www.dropbox.com/s/jz9onf99bbgi2bq/UI_lab_bp_part_5.mp4?dl=0
  21. Еще один лайфхак касательно лопат. При температурах около нуля и выше снег имеет свойство налипать на лопату, чем затруднять работу. Что бы этого избежать нужно натереть лопату обычным свечным парафином. Одной свечки при не очень большом объеме работ может хватить на много лет, так как она расходуется очень мало. Не нужно натирать очень уж тщательно, достаточно почиркать по самым большим плоским поверхностям. Как-то так:
  22. Небольшая скажем так чисто теоретическое дополнение для предыдущего модуля, расширяющее количество команд до 64. Правда в один момент может быть передана только одна. Это не какая-то конкретная схема, а просто информация к размышлению, для более продвинутых чем я радиолюбителей и программистов. Тут я просто расскажу как я это вижу. Выше, в посте про модуль с DTMF тонами было указано что используя четырехразрядный двоичный код (0000-1111) можно передать 16 команд (0-15). А тут у нас шести разрядный двоичный код (000000-111111), и значит с его помощью можно передать 64 (0-63) команды. Скорее всего без микрокомпьютера типа Ардуино или чего-то подобного тут не обойтись. Клавиатура - стандартная телефонная, только добавлен двух разрядный цифровой индикатор, для контроля за правильностью набора номера. Пусть кнопка "*" у нас будет типа Enter, а "#" - Backspace. Допустим мне нужно передать номер команды пусть 45. Я набираю 4, затем 5, затем *. Схема должна преобразовать это число в двоичный код, а это у нас будет 101101. Ко входам модуля -передатчика подключены транзисторы, которые будут соединять их с массой. И тем самым на входы 1, 3,4,6 будут поданы логические нули, а на оставшиеся - нет. Передатчик передаст этот код. Приемник его примет, и выставит этот самый код на своих выходах. А дальше самое сложное, - как и во что преобразовать этот двоичный код. Вряд ли понадобится разворачивать его на 64 позиционных выхода, это надо будет решать по месту, смотря чем и как собираемся управлять. Да в принципе даже не знаю где могут понадобиться 64 команды. Как говорится - моё дело прокукарекать, а там хоть не рассветай.
  23. Снова возвращаясь к алюминиевому проводу. Не так давно вспомнил, что у меня имеется набор проводов ПГВА, которые я купил в прошлом году для ремонта проводки в своей второй машине. Нашел остатки, проверил - чистая медь, никакого алюминия. На радостях пошел купил еще такого же провода в том же магазине, потому что весной планирую продолжение ремонта проводки в машине, и полную замену проводки в прицепе. Да и вообще провод всегда пригодится. Проверил этот "новокупленный" провод - тоже медный. Как видим провод одной и той же марки может оказаться как медным, так и алюминиевым. Как это однозначно определить не знаю, но можно предположить что у алюминия более низкая цена, и меньший вес. Если планируется купить большое количество провода для ответственных целей, например для ремонта машины, то лучше сперва купить один метр провода, зачистить ножом, и если всё нормально, то тогда уж купить остальной провод. Но если уж имеется большое количество алюминиевого провода, то тоже нет особых причин для паники. Его тоже можно использовать, но токовую нагрузку на него давать именно для алюминия. У меня к слову автомобильный компрессор подключен алюминиевым проводом с прозрачной изоляцией сечением 1,5 мм2, образец которого можно видеть в конце поста от 31 янв. Ничего, всё работает вроде бы, проблем по крайней мере с проводом не обнаружено. Повторюсь - алюминиевый провод покрытый медью паяется обычным паяльником, припоем с канифолью. Но зачищать его перед пайкой ножом не рекомендуется.
  24. Вы таки снова будете смеяться, но снова пост о лопатах. Заморачиваюсь я этим потому что машина стоит в гараже, и мне нужно чистить снег от ворот гаража до дороги. У меня на данный момент собралось четыре лопаты, и одна пятая еще ожидает починки. Конечно я их купил не одновременно, они накопились за разное время. Сперва о той лопате, о которой я уже писал чуть выше, там где засовывал в черенок трубу от канализации. Я её довольно быстро неудачно поломал, на некоторое время забросил, купил новую. Точно так же её доработал, найдя еще один небольшой кусок пластиковой трубы. Спустя некоторое время в продаже встретил лопаты (ковши) отдельно. Подумал - а не восстановить ли мне старую лопату. Купил новый ковш в надежде насадить на старый черенок. Да как бы не так. Они оказывается бывают разных диаметров, очевидно под дерево и алюминий. Черенок был заметно больше чем отверстие лопаты. Дело происходило в гараже, на довольно заметном морозе. Срезал ножом все свои изоленты с черенка, - не сильно помогло. Пришлось нагревать газовой горелкой посадочное место лопаты и черенок. Нагревать нужно "аккуратно, но сильно", с перерывами, пластмасса должна размягчиться, но не начать плавиться и тем более гореть. В какой-то момент черенок влез в лопату, правда не до конца, и при этом трубка лопаты развернулась "розочкой". Поправил форму руками (в перчатках), и сразу окунул в снег. На фото видно что на пластмассе отпечатались пупырышки от перчатки. После остывания ввернул шурупы. Потом чистил снег три раза, - не думает даже шевелиться. Черенки и новой и старой восстановленной лопаты я закатал в термотрубки. Термотрубку взял обычную, не клеевую, диаметром до усадки 40 мм, черного цвета. Хотя цвет тут понятное дело особой роли не играет, просто такая трубка нашлась в местном магазине. Теперь даже просто в руки взять гораздо приятнее. Усаживал газовой горелкой. Насчет термотрубок: Я тут много раз упоминал о клеевых термотрубках. Это такие трубки, на которые изнутри нанесен клей. Я так предполагаю что это тот самый термоклей, который продается в виде стержней для клеевых пистолетов. Отличить такие термотрубки от обычных легко по виду. Обычные трубки большого диаметра как правило всегда сплющены в плоскую ленту, а клеевые держат круглую форму, они толще и более жесткие. Конечно клеевые лучше и надежнее, но и дороже. К тому же для усадки они требуют более мощного нагревателя. Ну с обычными лопатами разобрался, теперь с автомобильными. Я за свою жизнь довольно много раз застревал в снегу, и на классике, и на переднеприводных. (На полноприводных пока не ездил). Потому могу сказать что в машине от пластиковой лопаты по крайней мере в городе толку мало. Она справится с лёгким снегом, с которым машина и сама справится, а вот со слежавшимся уже нет. И долбить ей противопоказано: А если уж застрял в снежной целине где-то в поле, то никакая лопата не спасет. Потому сделал обычную железную совковую лопату на коротком черенке, которую если что можно применить как рычаг. Да и получилась она у меня довольно короткой, мало места занимает в багажнике. Насчет газовой горелки, о которой я много раз тут рассуждал. Горелку лучше использовать такого типа, или лучше еще больше размером: Газ - Следопыт, зимняя смесь. Я этой горелкой бывает даже растапливаю лёд перед воротами, если он мешает их открыть. Нагревать нужно не сам лёд (слежавшийся снег), а то, на чем он лежит - асфальт, бетон и т.д. тогда лёд растает гораздо быстрее, при не таком и большом расходе газа. (Насчет просто земли - не знаю, может и не прокатить). Денег это стоит, это да, но не так и много. Но долбить себе дороже, потому как бетон потом мне же и ремонтировать. Да и нафиг надо чего-то долбить, 21 век на дворе.
  25. Немного продолжая тему про алюминиевый провод. Насчет пайки: Паять такой провод можно, причем обычным припоем с канифолью. Но если провод потемнел и плохо паяется, то само собой понятно ножом зачищать его уже не рекомендуется. Ну и надо понимать, что наша пайка будет держаться не на самом проводе, а только на медном покрытии. А насколько оно прочное, и не отлетит ли завтра - кто ж его знает. Вообще рекомендую любой провод который попал в руки и его планируется использовать в какой-то самоделке проверить не алюминиевый ли он. Сейчас я так и делаю, особенно если речь идёт о чем-то ответственном, например капитальной проводки или того или иного провода где будут большие токи. Честно говоря я с этим всем столкнулся именно таким образом. Я в своё время накупил достаточно много провода ПГВА, и использовал его в своих самоделках, в частности в одном из блоков питания описанном в "Блоках питания". И даже мысли не было о чем-то подобном. А тут провод стал плохо паяться, и я его начал зачищать китайским ножом по типу скальпеля со съемными лезвиями. А провод начал белеть... у меня возникла мысль - до чего же китайцы дерьмовые ножи делают, что они на медь намазываются. Именно так я объяснил это явление поначалу.
×
×
  • Create New...