Jump to content
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

Valery

-=V.I.P.=-
  • Content Count

    2925
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    100

Everything posted by Valery

  1. Ну насчет компьютеров и да, и нет. Это как еще посмотреть. Сейчас софт, документы любого рода, и сайты всё тяжелее и тяжелее, так что чем комп мощнее тем дольше он их сможет "ворочать". Когда я в 2007 году покупал свой предыдущий комп, на меня тоже все смотрели как на идиота, - зачем тебе 2ГБ ОЗУ, ты с ума сошел? Так что на дорогом компе мы будем просто дольше в тетрис и шарики играть, и по интернетам шариться. Лет 15 например. А потом его можно будет еще кому-то отдать, ну или для каких-то более простых целей приспособить. Опять же возвращаясь к тому компу, - яркий пример. Поначалу летал как бешеный, а под конец уже не мог даже Гугл-карты открыть. Я не думаю что у него производительность снизилась, скорее всего сайты такие стали, ну и браузеры. Но с другой стороны не знаю что будет дешевле, купить один комп за 15 лет, или 5 компов на три года....
  2. Не моё конечно собачье дело, но по моему ИМХУ когда что-то покупаешь надо понимать для чего оно тебе, и надо ли оно вообще. И кто ты - профессиональный музыкант или звукорежиссер? Для чего эти наушники, что на них слушать, mp3 c битрейтом 128? И какая зарплата. Я к примеру прекрасно обхожусь проводными наушниками тоже за 254, только рубля. Ну может чуть подороже. Все мои желания, а именно слушать аудиокниги с битрейтом 128, а то и меньше удовлетворяются на 100%. Тем более что в силу возрастных, да и приобретенных изменений слуха один хрен толком ничего не слышу. Так что 400 евро я бы лучше с бОльшим толком потратил, чем фитюльку покупать. За такие деньги можно приличную машину купить.
  3. Wi-Fi роутер мешает, и вообще любая другая Wi-Fi или Bluetooth аппаратура. Bluetooth и Wi-Fi используют для работы один и тот же диапазон частот. Так что провод, и ничего кроме провода. Или жить в деревню. Хотя и там уже не спастись.
  4. Звонить о заминированных больницах?
  5. Когда я читаю подобные сообщения, у меня почему-то руки тянутся зайти на сайт ФСБ, и обрисовать ситуацию. У них там очень удобная форма для подачи заявления. Можно даже анонимно.
  6. Что-то краем уха слышал что года в 50-60 в некоторых районах СССР был переход электросети со 127 на 220 вольт. И существующую аппратуру, даже холодильники, приходилось питать через трансформаторы 220/127. Я это знаю отчасти по книге Велтистова "Приключения Электроника". Там эта проблема довольно широко освещена, даже в Москве в одном районе могло быть 127, а в другом 220. Так что таки да, существовали холодильники с внешним БП. Причем таким, что слонов убивать можно. Насчет стиральных машин не помню.
  7. Есть аппаратура, которая требует довольно простое питание, это одно напряжение при относительно небольшом токе. Это например некоторые телевизоры, муз.центры, и т.п. Тогда ИМХО имеет смысл делать внешний БП по разным уже звучащим причинам. Есть аппаратура со слишком сложными БП которые выдают разные напряжения и разные токи, - яркий пример это стационарный ПК. Сюда же можно отнести стиральные и посудомоечные машины. БП у них вряд ли когда будет внешним, потому что: 1. Это будет чемодан соединенный с аппаратом толстенным жгутом проводов. 2. Нет дефицита места внутри аппарата. Наверно один аппарат не подчиняется такой логике, это ноутбук. Питание у него простое, от внешнего БП, но потом уже внутри приходится формировать разные напряжения для процессора, памяти, и всего прочего. Но тут уж деваться некуда. Наверно мы сейчас имеем такие тонкие телевизоры отчасти и потому что БП у них снаружи.
  8. Внешние БП нужны хотя бы для того что при выходе их из строя, скажем из-за скачка напряжения в сети, просто заменить БП на аналогичный, и не надо ремонтировать весь аппарат. А это в наши времена криворуких ремонтников просто опасно. Второе, - разработчикам аппарата не надо проектировать БП как часть телевизора, они просто берут готовый вариант, а это упрощает и удешевляет всю конструкцию (я надеюсь). Насчет зарядок для телефонов абсолютно согласен. Это не вилка, это довольно сложное устройство, которое имеет собственное потребление, это раз, и может рано или поздно устроить пожар, это два. Особенно не фирменные, а купленные в ларьке за 100 рублей пучок. А вообще у совершенно любого устройства есть такой параметр как наработка на отказ, измеряется в часах. Надо этот ресурс жечь просто так? Насчет МФУ. Когда устройство выключено кнопкой, но включено в сеть, оно находится в спящем режиме, что бы при отправке на него документа мгновенно ожить и начать работу. Это хорошо в офисе, где печатают много, но в общем-то не нужно в квартире, особенно с одним пользователем. Потому его можно и выключить из розетки. Правда если МФУ струйное, его всё равно надо включать хоть раз в неделю, а то чернила высохнут.
  9. Попытка сделать светодиодный аналог лампочки МН-3 на 6,3 вольта. Раньше такие лампочки в обиходе назывались "лампочками для карманного фонаря". Конечно подобные лампочки есть в продаже, но у меня есть один нюанс, мне нужно наделать несколько цветных индикаторных лампочек с небольшой яркостью свечения, и очень высокой надежностью. Лампочки к тому же должны работать на переменном токе напряжением 6,3 вольта. Перед началом работы я сперва раздобыл цоколи, которые извлек из обычных лампочек накаливания. Пробовал так и сяк, самый как мне показалось легкий способ это разбить стекло, и зачистить цоколь изнутри от мастики дремелем с алмазными шарошками. Мастика заполняет цоколь изнутри полностью. Работать нужно осторожно, что бы не выбить центральный контакт с изолятором. Схема включения аналогична схеме показанной выше на рис.1, для 220 вольт, только конечно резистор имеет другое сопротивление. Думал ставить диод или нет, решил поставить. Только высоковольтный диод тут уже не нужен, достаточно будет обычного маломощного диода например типа КД521, КД522 или типа того. Я задумывал что ток светодиода должен быть что-то около 5 mA, для индикатора этого будет достаточно. Но сперва разберемся с каким напряжением нам придётся работать. Поскольку на светодиод приходит только одна полуволна, и 50% времени он вообще никак не светится, рассчитывать ток по амплитудному значению в общем-то и правильно, и не очень. Так как яркость будет меньше, чем если бы светодиод питался постоянным током. Потому расчетный ток я выбрал в районе 10 mA, но надо понимать что этот ток будет развиваться только в момент пика амплитуды, а значит очень короткое время. Амплитудное значение для 6,3 вольта будет что-то в районе 9 вольт. Так или иначе сопротивление резистора было выбрано 750 Ом, что бы более-менее учитывать сопротивление диода и светодиода. Светодиод мерцает с частотой 50 Гц, но это не важно, и не опасно для светодиода. Диод и резистор размещены внутри цоколя, цоколь залит для фиксации термоклеем. Подумал что может быть эпоксидку, но в ней нет особой необходимости, да нафиг надо возиться. Данная лампочка имеет полярность, это следовало бы учитывать если бы она делалась для постоянного тока. Но у меня ток будет переменный, и потому полярность не важна. В случае если нужно сделать светодиод для переменного тока без мерцания, либо что бы работал на постоянном токе без разницы какой полярности, нужно взять либо два светодиода, и соединить их встречно-параллельно, либо найти такие светодиоды в продаже, либо купить готовое изделие. UPD: Сделал "двухполярную" лампочку на основе неполярного двухцветного светодиода. Схема выглядит так: Используется светодиод с двумя чипами, соединенными встречно-параллельно. (Существуют и разные другие варианты). Таким образом она будет работать и на переменном токе, и на постоянном с любой полярностью, хотя правда будет изменяться цвет. Видео, которое всё демонстрирует, видно какие дикие мерцания у обычных "однополярных" лампочек, когда они работают на переменном токе. [ЗЫ: Имеется в виду на видео, глазом они не особо заметны]. В видео нет звука, снимал дешевой вебкамерой без микрофона, а искать и подключать микрофон было в лом. https://www.dropbox.com/s/g9yxl8adz6tuwrs/mini-led-lamp.mp4?dl=0
  10. Вверху темы Shadow TH касался вопроса об обновлении или установке драйверов на мат. плату. Я так понимаю что эти драйвера фактически состоят из множества мелких драйверов, на разные мелкие (и не очень) устройства которые Винда может и не определить. А может и по другому - находит что-то одно и "успокаивается". Драйвера на звуковую плату среди драйверов на мат. плату должны идти там отдельным пунктом. По моему ИМХУ устанавливать лучше через Setup, запустив программу установки драйверов, если она есть. Если есть CD диск на мамку, то можно попробовать как-то помудрить с ним. Я в своё время так и сделал, запустил диск, и выбрал нужные драйвера через появившееся меню. Точнее наоборот, - установил всё, а потом удалил ненужное. Кроме драйверов на звуковую карту полезно поставить и управляющую программу, скрин которой я к примеру выложил в посте выше, от 24 июля 2019. Конечно всё сказанное не руководство к действию, а только предположение куда можно покопать.
  11. У недорогих китайских дистанционных ИК-термометров (пирометров): иногда бывает такой дефект, когда "прицел" на корпусе не совпадает с "лазерным целеуказателем". Случай это конечно не особо критичный, но неприятный. Починить это можно даже без разборки прибора. Если посмотреть ему на "морду" то увидим большое отверстие для ИК-датчика и маленький глазок лазера (отмечен красной стрелкой). Нужно взять какую-то деревянную или пластмассовую палочку, вставить её в желтое кольцо, и осторожно поправить лазер так, что бы его пятно светило куда надо. Примерно так: Может конечно это прокатит не со всеми типами пирометров, но с моими двумя - прокатило. Ну и несколько правил при работе с такими приборами, и наиболее частые недоразумения: - Лазер ничего не измеряет, он просто показывает куда направлен датчик, и его можно совершенно беспроблемно отключить. - Нельзя измерять через стекло (например из комнаты через окно на улицу), пирометр покажет либо температуру поверхности стекла, либо температуру отраженного усредненного теплового фона комнаты. Таким образом зимой в мороз получим плюсовое значение. - Нельзя измерять температуру блестящих (зеркальных, хромированных) поверхностей по той же причине. - Если хотим измерить температуру на улице, направляем датчик на какой-то близкий неживой, не блестящий объект, но не на небо, или куда-то вдаль. Небо как правило имеет очень низкую температуру, -30 и ниже. Облака теплее, где-то в районе нуля. Опять же с этим могут быть непонятки. Я как-то летом в жаркий солнечный день захотел измерить температуру железной крыши, и получил сильно минусовый результат. Это нормально. - Датчик получает излучение широким постепенно расходящимся в виде конуса потоком, и чем дальше объект, тем больше его температура усредняется с температурой окружающей среды. Следовательно чем меньше объект, тем ближе он должен быть к датчику. На всех пирометрах нанесен характерный конус, (видно на одном из пирометров на первой фотографии) и с этим нужно разобраться, что бы не было недоразумений.
  12. Насчет фонариков на ионисторах, которые были описаны в постах от 9 ноября 2018 и 12 февраля 2019 (чуть выше), те которые с диодами. Они себя показали как реально неубиваемые и безотказные устройства, светят, что бы ни случилось. На данный момент (см. дату поста), два маленьких, из показанных в посте от 12 февраля 2019 так и живут на подоконнике, бывает что и затолкаешь их куда попало, или на батарее что-то лежит - всё пофиг, светятся как настоящие. С большим фонариком, с двумя батареями и ионисторами вообще интересно, осенью 2019 я его отвез на дачу, он там и зазимовал тоже на подоконнике. На прошлой неделе мы там первый раз переночевали, и оказалось тоже работает как ни в чем не бывало, светит достаточно что бы не заблудиться в довольно большой комнате. Хотя не знаю, как ведут себя ионисторы на холоде, и сказать уверенно что он проработал всю зиму не могу, но тем не менее весной заработал. Как оказалось немного визуально усилить свечение можно надев на светодиод рассеиватель от неисправной светодиодной лампочки, что и было сделано. В принципе созрел проект законченного изделия, может быть соберу пару-тройку штук в наружном исполнении. Так что схема вполне надежная, мне аж самому понравилось.
  13. Собственно фиг его знает товарищ майор. Надо почитать в инструкции, что там об этом сказано. Если к примеру комп, который включается в ИБП на ночь выключается, то зачем держать ИБП включенным. Неизвестно как он отреагирует на работу без нагрузки в течении длительного времени. Но с другой стороны могут слететь какие-то настройки, да и как показывает опыт отказы чаще всего бывают при включении\выключении. У меня ИБП нет, не разорился пока. Но комп по крайней мере на ночь выключаю полностью. А скажем телевизор - нет. Почему? Так повелось.
  14. Для вероятно одного будущего проекта понадобилось научиться делать оцинковку (покрытие цинком) черного металла в домашних условиях. Не я это придумал, материала на эту тему в интернете полно. Получается просто, по всей видимости достаточно неплохо. Чаще всего это нужно для получения антикоррозийного покрытия, хотя могут быть и другие цели. Хотя не знаю насколько качественно будет такое антикоррозийное покрытие. Что для этого нужно: - Металлический цинк для расходного анода. Именно с него цинк будет переноситься на то или иное изделие. Если нет другого источника цинка, то по моим наблюдениям лучше всего подойдет "квадратная" батарейка на 4,5 вольт, типа 3R12. Разобрать её очень легко, да и извлечь сам цинк из элементов тоже очень просто. Об этом будет ниже. - Источник питания. Могут подойти разные БП, но хорошо бы если они развивали ток не менее 2 ампер. Я использовал гелевый аккумулятор на 12 вольт. Можно так же использовать автомобильный. - Гасящий резистор, а лучше автомобильные лампочки на 10 и 21 ватт, или другие разные для ограничения тока в цепи, и для предотвращения слишком большого тока при коротком замыкании. - Ватные диски, или влажные салфетки, или какие-то тряпочки. - Покупная паяльная кислота. Или вероятно будет лучше чистый хлористый цинк, получаемый при реакции соляной кислоты с металлическим цинком до её прекращения. Но у меня на данный момент чистого хлористого цинка нет, а что намешали в указанной "паяльной кислоте" кто ж его знает. По крайней мере обязательное условие, данная кислота не должна заметно реагировать с цинком. - Провода, изолента или банковские резинки, что-то вроде тазика или подноса, ну может что-то еще. Конечно кто как будет делать цинковый анод - его дело. Но я сделал так: Распарываем ножом элемент, выкидываем из него всю требуху, моем руки и сам цинковый стакан. Затем орудуя напильником по граням, отрезаем дно. Получается цинковый лист. Зачищаем его с внутренней стороны от остатков требухи, и либо сворачиваем в трубочку, либо складываем несколько раз. Собственно и всё. Схему рисовать не буду, расскажу на словах. Использовался довольно мощный 12 вольтовый аккумулятор, гасящим резистором выступила автомобильная лампочка на 21 ватт. Минус подсоединяем к оцинковываемой детали, плюс - к цинковому аноду через лампочку. Анод оборачиваем ватным диском, и чем-нибудь потуже фиксируем, например изолентой. Ватный диск смачиваем кислотой, и начинаем им водить по детали, наблюдая за тем светится ли лампочка. Оцинковка идёт когда она светится. Насколько такое покрытие прочное и долговечное пока сказать не могу, но по крайней мере при интенсивном мытье щеткой - не слазит. И при механическом воздействии - тоже.Понятно что оцинковка данного изделия была только для тренировки. Кстати ключ я не зачищал, а просто отмыл с мылом от грязи. В порядке эксперимента попробовал оцинковать медь, и посмотреть что происходит под микроскопом: На первой фотографии видна граница между чистой медью и оцинковкой. Вообще насколько видно, слой цинка очень тонкий, наверно всего несколько молекул. Видно что медь просвечивает сквозь слой цинка.
  15. А ничего что тема создана в 2003 году? Тогда это было актуально, а сейчас не знаю, по моему ICQ уже никто и не пользуется.
  16. Для одного проекта как-то купил три двухканальных цифровых термометра. Но тот проект на данный момент ни жив не мертв, и надо как-то эти термометры пристроить к делу. Для начала решил сделать термометр для дачи, который бы показывал температуру внутри и снаружи дома. Тут я ничего особо не сделал, просто установил термометр в корпус и подключил питание, вот и вся работа. Немного о этих модулях: Заявленное напряжение питания 4-28 вольт, но я бы не рекомендовал подавать более 12 вольт. Датчиками являются аналоговые полупроводниковые термисторы NTC типа, то есть при росте температуры их сопротивление уменьшается. Датчики находятся в герметичных металлических гильзах, и подключаются к модулю при помощи двух длинных двухпроводных шнуров с разъёмами. Точность такого модуля невелика, и подстройки показаний нет. Если для подключения датчиков к термометру используется простая двухпроводная схема, то провод скорее всего так же является датчиком, хотя и в меньшей степени. Потому что у металлов так же есть зависимость сопротивления от температуры. Если это всё так, то температуру можно попробовать подстроить изменением общего сопротивления датчик + провод. В небольшой точности можно убедиться просто включив такой модуль не касаясь датчиков руками, и увидеть что он выдает разные температуры по разным каналам, хотя датчики находятся в непосредственной близости друг от друга, а значит при одной и той же температуре. Разница может достигать 2 градуса, так что если требуется высокая точность, такие модули не подойдут. Но эту проблему можно решить немного иначе, - среди таких модулей иногда попадаются довольно точные, так например в моём случае один модуль из трёх показывает вполне хорошие результаты. Диапазон измеряемых температур не особо подходит для использования в качестве уличного термометра -20 / +80 градусов с разрешением 0,1 градус. Но зимой на даче мы не живем, так что вряд ли когда-нибудь понадобится измерять температуру ниже -20. Питание: Используется дешевый китайский БП на 12 вольт, по заявлениям продавца 2 ампера. (Он может быть и выдержит столько, но при токе более 500 mA напряжение уже начинает падать). Подключен напрямую к модулю. Хотя наверно это не очень правильное решение, ток может оказаться "грязным", с высокочастотными шумами. Так что вероятно потом добавлю какой-то фильтр. Тем более что термометр ведет себя довольно беспокойно. А может и нет. БП подключается при помощи разъёма. Конструкция: Как водится, всё собрано в коробке от губки для чистки обуви. Ну а что, пропадать что ли хорошим корпусам? В качестве опоры используется мини-СД диск. Разъём приклеен изнутри на термоклей. Определять какой датчик что будет измерять, и как это будет делаться, определюсь по месту. Датчики отличаются только тем, что подключены каждый к своему индикатору, а остальном каналы одинаковые.
  17. Valery

    COVID-19

    Мне сегодня шеф по электронной почте пропуск прислал,... на передвижение по городу по маршруту дом- работа. При чем на понедельник, только на один день. Если надо будет еще выходить, то значит ещё пришлет. Вот времена настали, документ с печатью предполагается показывать просто на смартфоне. Ну хотя бы так, а то стремно что-то, людей уже штрафуют на улицах:
  18. Иногда возникает такой вопрос, - а можно ли включить светодиод непосредственно в сеть 220V, и что для этого надо. Я еще кое-как допускаю прямое включение светодиода в сеть в качестве индикатора включения для того или иного прибора, но в случае с освещением надо изыскивать какие-то другие решения. Первая проблема - высокое напряжение. Решается подбором гасящего сопротивления, которое бы устанавливало нужный ток при напряжении сети. Не забываем что у переменного тока есть действующее значение (220V), и есть амплитудное (310V), именно на которое нам и следует ориентироваться. Рассмотрим простой пример, нам нужен индикатор включения, ну не знаю для чего, хоть для чего. Прикидываем что тока в 1, ну скрепя сердце в 2 mA нам будет выше крыши. Как я выше говорил, считаем по закону Ома: R=U/I. Подставляем значения, R=310/0,002 (2 mA)=155000. Находим ближайший номинал, это будет 180 килоом, потому что все округления в подобных случаях всегда в бОльшую сторону. Вторая проблема, не менее важная чем первая, - обратное напряжение. Дело в том что у светодиодов это напряжение крайне мало, - в районе единиц вольт, а ток в сети переменный. Значит нам нужно уничтожить обратную полуволну. Для этого нужны диоды, способные выдержать обратное напряжение 310 вольт, например популярные 1N4007. Существуют разные способы включения диодов, ну например хотя бы такие: Рис.1: Прямая (положительная) полуволна пропускается диодом, а обратная (отрицательная) нет, диод при этом закрыт. Я всегда использую именно этот вариант. Рис.2: При появлении отрицательной полуволны, диод откроется и тем зашунтирует светодиод. Рис.3: Гибрид двух предыдущих схем. Третья проблема, - большая рассеиваемая мощность на резисторе, потому поднимать ток свыше 1 mA надо уже с оглядкой. Как именно размещать резистор, в смысле на разных с диодом выводах или на одном - не важно. Важно что бы полярность диода и светодиода были одинаковы. Светодиод будет немного мерцать с частотой 50 Гц, потому что работает на одной полуволне. Но это заметно если только специально приглядываться, да и то скорее всего заметят не все. И для индикатора это совершенно не важно. Честно говоря когда у меня возникла такая нужда, я не парился, а просто взял резистор на 330k, и диод 1N4007, и всё работало нормально. Правда и светодиод был сам по себе яркий. Возможно сопротивление резистора придётся банально подобрать, смотря какой светодиод будет использоваться. Но слишком задирать ток не советую, потому что даже 1 mA для сетевого напряжения это уже 0,22 ватта. Не слишком много для простого индикатора? Тем более что для большего тока потребуется более мощный резистор. Для примера сделал светодиод для включения в сеть: Резистор на 430k, диод - 1N4007. Не забываем о надежной изоляции. Как видим работает, и яркость для индикатора вполне достаточная.
  19. Valery

    COVID-19

    Вообще постап (пост-апокалипсис) сейчас очень популярен, по крайней мере наверно уже 10 лет. Потому что приглаженная жизнь а-ля "Полдень XXI век" всех достала ИМХО. Давай нам Метро 2033, и подобное, и кровищи побольше. Так что сплошные пророчества. Представляю как сейчас выживальщики торжествуют. Ага, мы говорили, мы предупреждали!!! Сели на джипы и поехали по схронам, гречку выкапывать. Даёшь зомби-апокалипсис!
  20. Valery

    COVID-19

    Сейчас тренд такой пошел, искать "пророчества" связанные этим вирусом. И я могу что-то добавить: Википедия о книге Ричарда Мэтисона - Я легенда. :) Тёмные времена порождают тёмных личностей, и я уверен - то ли ещё будет. Уже сейчас повылазило много разных тёмных личностей, например таких которые называют себя родственниками одной ныне покойной сотрудницы Болгарского КГБ, наверно понятно о ком я, имён не будет, нефиг лишний раз делать рекламу. Ну и некоторых других, что засели в том числе и на ТВ. Пророчества ищут даже в выступлениях Задорнова, вчера на Ютубе увидел нечто такое. А прочитав первый пост, подумал, - ну и ламеры коматозные эти американские вирусологи, если им на разработку вируса понадобилось 39 лет. Разработка вакцины значит потребует лет 300. Одна надежда что Шойгу спасёт. Или не спасёт.
  21. Что-то на Youtube с недавних пор начались глюки: Если оставить так как сейчас на экране, то видео всё равно начнется секунд через 10-15. Если перезагрузить страницу по F5 - загружается нормально сразу. Ошибка выскакивает примерно в 70% случаев. Браузер - Firefox 74.0 последняя версия, все последние обновления установлены. Имеется два плагина для скачивания видео - Video DownloadHelper и Savefrom.net помощник, а так же универсальный скачивальщик DownThemAll. Ну может и еще что-то завалялось. Сам браузер ни на что не ругается. Вероятно это скорее с плеером проблема, чем с браузером. Ситуация не критическая, нажать F5 не трудно.
  22. Небольшая статья о светодиодах, немного теории и практики. В этом тексте речь пойдет только о простых обычных маломощных "дискретных" светодиодах, не имеющих в своем составе каких-либо регуляторов или управляющих схем. Пожалуй не в каждой области имеется столько заблуждений как в этой. Некоторые люди относятся к светодиодам как к лампочкам, но светодиоды - не лампочки. Не редки даже вопросы - "а на сколько вольт этот светодиод". Или наоборот, утверждения - "этот светодиод на [столько-то] вольт". Это конечно в какой-то мере корректно, но не совсем. Что такое светодиод? Это такой хитрый кристалл кремния, с подключенными к нему выводами, который при прохождении через него тока начинает светиться. Подробности - на Википедии. Ключевое слово - тока. Светодиод светится при прохождении через него тока, а не от приложенного напряжения. Хотя конечно эти параметры взаимосвязаны. Светодиод можно рассматривать и как обычный диод, и как стабилитрон. А значит у него есть по крайней мере два параметра - это его рабочий ток, или прямой ток, который он способен выдерживать длительное время, и собственное напряжение, напряжение падения, величина падения напряжения, прямое напряжение, или если угодно напряжение стабилизации. Вероятно именно его имеют в виду когда говорят что светодиод на столько-то вольт. Это всё равно что сказать что обычный выпрямительный диод, это диод на 0,6 вольт. Оно вроде и правильно, но всё равно как-то не так. Рабочие токи у светодиодов могут быть самые разные, и собственные напряжения так же различаются. Прямое напряжение всегда можно измерить, а вот с током сложнее, ток следует узнать из справочников. Сперва продемонстрирую как отличаются собственные напряжения у светодиодов разных типов: Для измерения использовался самодельный тестер стабилитронов, описанный здесь. Ток стабильный 5 mA. Теперь проведем исследования на тему зависит ли прямое (собственное) напряжение от прямого тока. Проведу три эксперимента: 1. Измерение собственного напряжения светодиода, при изменении тока, путём изменения питающего напряжения при неизменном сопротивлении гасящего резистора (о том что это за резистор будет ниже). 2. Измерение собственного напряжения светодиода, при изменении тока, путём изменения сопротивления гасящего резистора, при неизменном питающем напряжении. 3. Измерение собственного напряжения при неизменном токе, (условно выбрано 10 mA), при изменяемых напряжении питания, и сопротивлении резистора. То есть сопротивление подбирается таким образом что бы при изменении напряжения удерживать ток на прежнем уровне. Тут у нас фактически будет изменяться падение напряжения на гасящем резисторе. Выходной параметр только один - падение напряжения на светодиоде (собственное напряжение). Делаю это только в порядке эксперимента, и для очистки совести. Светодиод при всех измерениях использован один и тот же, DFL-10003UWC диаметром 10 мм. С другими, даже может быть и точно такими же светодиодами будут другие данные, но общая "тенденция" будет той же самой. 1. № | Ток | Напряжение 1 | 5mA | 2,81V 2 | 10mA | 2,96V 3 | 15mA | 3,08V 4 | 20mA | 3,18V 5 | 25mA | 3,26V 2. № | Ток | Напряжение 1 | 5mA | 2,81V 2 | 10mA | 2,96V 3 | 15mA | 3,08V 4 | 20mA | 3,18V 5 | 25mA | 3,26V 3. № | Ток | Напряжение на светодиоде |Напряжение питания 1 | 10mA | 2,96V | 5V 2 | 10mA | 2,96V | 7V 3 | 10mA | 2,96V | 9V 4 | 10mA | 2,96V | 12V 5 | 10mA | 2,96V | 15V 6 | 10mA | 2,96V | 20 V 7 | 10mA | 2,96V | 25V Как видим собственное напряжение зависит только от тока, и при том не так уж и сильно. Причем не важно как именно этот ток будет организован, - через напряжение, причем не важно какое, или через сопротивление. Потому светодиоды часто используют в качестве низковольтных стабилитронов. Теперь спрашивается, какое напряжение нужно подать на светодиод что бы он нормально работал. Исходя из таблицы, что бы установить ток 20 mA, нам нужно подать на него 3,18 вольт. Но такое решение не всегда удобно, потому для включения светодиодов используют драйверы, - различные устройства, сложные или не очень, которые будут ограничивать ток в цепи до приемлемого для светодиода уровня. Обо всех драйверах я рассказывать не буду, потому что их как конь навалял, для светодиодов разных типов. Но самое простое - это обычный резистор, подключенный последовательно со светодиодом. Резистор со светодиодом образуют простой резистивный делитель, в котором на светодиоде - собственное напряжение, а на резисторе - всё остальное. Резистор не является стабилизатором, это просто ограничитель, таким образом если будет изменяться напряжение на входе, то будет изменяться и рабочий ток. Значит при выборе резистора нужно учитывать что бы при самом большом вероятном напряжении ток светодиода не превышал предельного. А как вообще можно выбрать резистор для конкретного случая. Если светодиод индикаторный, то большой ток устанавливать не следует, будет достаточно 1-10 mA, в зависимости от желаемой яркости. Если осветительный, то нужно будет установить ток чуть меньше максимума. Это всё зависит от местных условий. Резистор можно выбрать прикидочно по закону Ома. R=U/I. Предположим у меня есть напряжение, пусть 15 вольт, и я хочу установить ток 20 mA. 15/0,02 = 750 Ом. Но это сильно приближенно, реально ток будет меньше, так как светодиод с этой точки зрения так же обладает сопротивлением. А точнее, даже не знаю, я всегда банально подбирал сопротивление при помощи переменного резистора. Более сложные варианты, это стабилизаторы тока, самые простые из которых можно собрать например на ИМС LM317, тогда ток будет удерживаться на постоянном значении независимо от входного напряжения, кроме случаев когда напряжение слишком мало, и ток не может развиться, или слишком велико, и на ИМС будет падать большое напряжение, отчего она будет сильно нагреваться, и рано или поздно выйдет из строя. Деградация светодиодов: Это такой случай, когда они уменьшают свою яркость. Деградацию ускоряет некорректный режим работы, например слишком большой рабочий ток, или использование некачественных дешевых импульсных блоков питания. Параллельное соединение светодиодов: Светодиоды светятся по-разному, или вообще перегорают по одному после месяца работы, или деградируют быстрее чем следовало бы. Почему? Потому что у них были разные собственные напряжения, (см. табл 1 и 2) которые при параллельном соединении стали одинаковыми. Значит какой-то светодиод будет работать с перегрузкой, а другой с недогрузкой. Честно говоря я вообще не люблю параллельное соединение хоть чего, особенно конечно светодиодов (диодов, транзисторов) и батареек. Как быть? Нужно взять светодиоды из одной партии, то есть из одной коробки или упаковки. Или на худой конец купить больше чем надо, и перемерить их транзистор-тестером, выбрав одинаковые, по крайней мере с разницей в несколько сотых вольта. Кто-то может сказать, - ой да ладно, у меня есть фонарик с таким соединением, и всё работает нормально. Производители фонариков покупают крупные партии светодиодов, а они внутри одной партии почти одинаковые. Ну и светодиоды наверно хорошие попались. Но всё равно, им было бы лучше если у каждого был собственный резистор. Последовательное соединение светодиодов: Тут особых ограничений нет, ток в цепи будет такой же как и для одного светодиода, а вот собственное напряжение просуммируется. Если мы хотим установить в цепи допустим из десяти последовательно соединенных указанных светодиодов ток 20 mA, то нам для этого потребуется минимум 31,8 вольт. Это при условии что они одинаковы, а так не бывает. Лишнее напряжение так же можно сбросить на резисторе или другом драйвере.
  23. Небольшая поправка к предыдущему посту. Пораскинув мозгами, решил что внутренняя схема светодиода с эффектами должна выглядеть примерно так: Где А1 - некая управляющая микросхема, а К1,К2,К3 - транзисторные ключи. Если принять что ток одного светодиода 20 mA, то значит суммарный ток всех трёх светодиодов в тот момент когда открыты все ключи одновременно может достигать 60 mA. Заново пересобрал схему о которой говорил выше: Последовательно БП -> подстроечный резистор -> светодиод -> миллиамперметр -> БП. И подбором резистора выяснил что сопротивление при котором ток периодически "допрыгивает" до 60 mA где-то в районе 4,7 - 10 Ом. (PS: При 5 вольтах). Это сопротивление не обязательно подбирать слишком уж точно. Если оно будет чуть меньше, то ничего особо страшного не произойдет, а больше - да сколько угодно, только яркость уменьшится. Исходя из этого пиковый ток, (повторюсь - который вряд ли вообще возможен), будет для гирлянды из 25 светодиодов - 1,5 А. Номинальный по моим прикидкам где-то примерно в районе 0,8 А. Так что должна подойти USB зарядка способная без обмана развивать 1 А. Лучше конечно чуть побольше.
  24. Используя светодиоды со встроенными эффектами можно сделать очень простую и дешевую, но при том достаточно эффективную новогоднюю гирлянду. Никакой электроники в виде какого-то блока управления не требуется вообще. Рабочее напряжение - 5 вольт. Понадобится: - Гибкий монтажный провод, лучше с тёмной изоляцией. Даже подойдут куски разных проводов, какие найдутся. Но только сечение должно быть подходящим для выбранной нагрузки. - Светодиоды со встроенными эффектами. Не знаю как где, но у нас они стоят по крайней мере не дешевле 10-15 рублей за штуку, так что вся затея теряет смысл, - дешевле будет купить готовую гирлянду. А в Китае можно найти и по ~1 рублю, особенно если купить большую партию, например 100 штук. И они наверняка разойдутся, если понаделать несколько гирлянд себе и знакомым. Я уже выше говорил, такие светодиоды бывают с "быстрыми" и "медленными", эффектами, а так же отличаются различными "программами", то есть порядком переключения цветов. Не знаю, может быть более практично будет заказать светодиоды с разными эффектами из разных партий, а потом выбрать предпочтительные. Или установить вообще разные, и быстрые и медленные, исходя из желаний. - Термотрубки, или изоляционные трубки (кембрики) или (нежелательно) изолента. - USB вилка, разборная, или от какой-то ненужной USB аппаратуры (мыши и т.п.) - Блок питания на 5 вольт имеющий порт USB, (USB зарядка) на необходимый ток. Можно использовать даже Power bank. - Резисторы на 0,125 - 0,250 ватт, в количестве равном количеству светодиодов. От сопротивления этого резистора зависит яркость светодиода, по принципу чем больше сопротивление, тем меньше яркость, тем меньше ток. О конкретном сопротивлении будет сказано ниже. - Паяльник с принадлежностями. Схема: Мне видится что конструктивно лучше сделать это так как описано ниже, хотя можно сделать и по-другому. Шина питания, подключенная к USB разъёму, это вроде как "ствол дерева". И к этой шине в виде "веток" параллельно подключаются светодиоды с резисторами. Нет разницы на каком выводе светодиода устанавливать резистор, но полярность нужно соблюдать, иначе светодиод не загорится. Длина "ствола", длина "веток", расстояние между "ветками", выбираются исходя из требуемых условий и наличия провода и количества светодиодов. Все соединения изолируются термотрубками. Перед сборкой гирлянды желательно заготовить необходимое количество "веток", проверить их и уже потом начинать сборку. Одна "ветка": Насчет резистора: Его номинал я подобрал экспериментально. Взял один светодиод, многооборотный подстроечный резистор, аналоговый мультиметр в режиме измерения тока, и блок питания на 5,0 вольт. При работе светодиода стрелка миллиамперметра будет "прыгать", я подобрал такое сопротивление резистора, при котором стрелка только изредка "допрыгивала" до 20 mA. Я так предполагаю что любой одиночный кристалл светодиода как раз и рассчитан на такой ток, как и большинство обычных маломощных светодиодов. Таким образом максимальным током любого светодиода будем считать 20 mA. Необходимое для такого режима работы сопротивление оказалось 61 Ом. Резисторов такого номинала нет, потому можно выбрать близкий резистор из стандартного ряда, например 62 или 68 Ом. Думаю ничего особо страшного не будет если установить и 56 Ом, не на века же это всё делается. Ток гирлянды будет зависеть от количества светодиодов, так например 25 штук - 500 mA, 50 штук - 1А. Хотя конечно такой ток будет не всё время, из-за импульсного потребления тока светодиодами, а может и вообще никогда не будет, но всё равно, что бы не случилось чего-то нежелательного, БП нужно выбирать с запасом по току. Сам я делать такую гирлянду "в железе" не буду, но проверив на коленке могу сказать что работает это всё вполне прилично.
×
×
  • Create New...