Jump to content
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

Valery

-=V.I.P.=-
  • Content Count

    2878
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    95

Everything posted by Valery

  1. Многие газовые горелки (газовые паяльники) имеют отверстие через которое происходит захват воздуха для создания газовоздушной смеси, которая потом и создает высокотемпературное пламя. По крайней мере у популярных китайских горелок имеется для этого сквозное отверстие (показано стрелкой на первом фото). На нижних фото слева - как горит горелка если отверстие свободно, получается голубое пламя, которое очень слабо светится. А если вдруг нужно быстро получить простой светильник, например на случай если отключили свет, то просто зажимаем отверстия пальцами (на правом фото). Пламя стабильное и очень яркое, по крайней мере ярче чем свеча. Температура там где мои пальцы невысокая, и сама горелка нагревается не сильнее чем при обычной работе. Оба фото сделаны в темноте, и какого-то другого освещения не было. Видно какая большая разница в яркости. Небольшая комната освещается вполне достаточно. Конечно я не знаю как поведут себя горелки других типов, которых немало.
  2. Наверно все знают как крепится ремень на налобный фонарик. Так же все знают что и слетает этот ремень так же неплохо, и в самый неподходящий момент. Но если убрать зазор, через который вставляется ремень, то он уже никуда и никогда не денется. Для этого лучше всего использовать подходящую по размеру термотрубку. Нагревать нужно очень осторожно, что бы не поплавить фонарик. Можно использовать небольшую газовую горелку, или воздушный паяльник. На фотографиях показано как это делается, и что я использовал. Таким образом я поступаю уже по крайней мере лет 10, а может больше. Ремень может растянуться или порваться, но останется на своём месте.
  3. Думаю что нет. Общепринято считать что электронная книга это устройство вроде планшета, на котором читают книги. Например. На lib.ru то? Отродясь там ничего платного не было. Если что это тут: http://lib.ru/ Ну и ко всему прочему я так и не понял, что надо-то. Электронную книгу скачать (устройство), аудиокнигу, современные форматы типа: или txt обычный подойдет.
  4. Не мультиметр, но тоже в какой-то степени измерительный прибор (вольтметр). Тут я написал что у меня образовалось несколько лишних индикаторов уровня сигнала на ИМС KA2284. Там я показал как можно сделать мигалку под музыку, но а вообще на этой ИМС можно сделать много чего, например светодиодный вольтметр-индикатор напряжения. Дело в том что эта, да и многие другие подобные ИМС могут нормально работать на постоянном напряжении на входе, и настроить их можно на любой (в разумных пределах) предел измерения. Для этого конденсатор на входе (на 2,2 мкф) нужно удалить и заменить перемычкой, других доработок не требуется. Схему можно посмотреть эту: Или по ссылке приведенной выше (Они идентичны). Для настройки вольтметра потребуется регулируемый блок питания. Сперва выкручиваем построечный резистор в нижнее по схеме положение. Затем на БП подключенном к входу "Аудио", выставляем нужное максимальное напряжение на которое мы настраиваем вольтметр. Затем вращая подстроечник, добиваемся момента зажигания последнего светодиода. При необходимости настройку можно будет повторить. Мы можем настроить только максимальную шкалу вольтметра, все остальные светодиоды будут зажигаться согласно логике работы ИМС (линейно, логарифмически, или как-то еще). Для примера я настроил вольтметр примерно на 12 вольт. И что у меня получилось: 1 - 1,8V 2 - 3,3V 3 - 6,3V 4 - 9,0V 5 - 12,5V Пользоваться таким вольтметром можно следующим образом: Допустим не горит ни одного светодиода. Значит напряжение меньше 1,8V. Пусть горят 1,2 и 3. Значит напряжение где-то между 6,3V и 9V. Горят все, - напряжение выше 12,5V. Для работы ИМС нужно обеспечить отдельное питание напряжением 9V. Такой прибор нельзя использовать в батарейной аппаратуре, так как ток потребления при всех горящих светодиодах достигает 55 mA. Применять это всё можно только в аппаратуре работающей от сети. В принципе на основе такой схемы можно попробовать сделать даже амперметр, скажем для самодельного зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, если вход этого индикатора подключить к шунту. Но питание индикатора скорее всего потребуется гальванически отвязать от остальной схемы.
  5. Для одного несостоявшегося проекта заказал несколько наборов деталей для сборки индикатора уровня звукового сигнала на ИМС KA2284. (Подобные ИМС еще иногда называют усилителями индикации). И подумал, как же мне теперь их использовать. Эта микросхема содержит пять компараторов, которые нагружены на пять светодиодов, которые последовательно зажигаются, в зависимости от амплитуды сигнала поступающего на вход ИМС. Регулировка уровня сигнала осуществляется подстроечным резистором R3 (Нумерация всех деталей по приведенной схеме). Сразу скажу, эта микросхема так себе по своим свойствам, к тому же она имеет один канал и всего пять светодиодов, хотя существуют и более сложные разновидности подобных ИМС, о чём можно загуглить. Можно заметить по схеме, что светодиоды зажигаются нулями, и стоят как бы "наоборот", то есть они загораются тогда, когда ИМС соединяет свой тот или иной выход с минусом питания. Если планируется самостоятельное изготовление такого модуля, то лучше сделать доработки, - удалить светодиод VD1, светодиод VD4 заменить на желтый. Удалить резистор R5, но добавить по такому же резистору последовательно с каждым светодиодом. Ну и к чему это всё я веду. Можно на вход такого модуля добавить простой усилитель с микрофоном на LM386, который уже был описан в данной теме, и получим некое подобие индикатора уровня звука (шума) в помещении, правда имеющий всего пять градаций уровня. Помнится я как-то пытался сделать мигающий под музыку светодиод, хотя бы например описанный в предыдущем посте. Можно сказать что это более продвинутая версия того светодиода. Правда первые два светодиода не гаснут, видимо из-за фонового шума помещения. Да и вообще настройка такого устройства дело непростое и индивидуальное. А потом мне пришло в голову, (но не было сделано) что если к последнему красному светодиоду привязать скажем транзисторный ключ, включающий какое-то устройство, то это может иметь и некоторое практическое применение, например как сигнализатор достижения некоторого произвольно заданного уровня шума. Конечно практическое применение тут эфемерное, я например так и не смог придумать для чего это надо было бы мне. Это могло бы быть некое устройство для борьбы с антропогенным шумом, таким как например громкий разговор, громкая музыка, работа инструментов и т.д. В качестве подключенного на выходе устройства используется очень громкий зуммер, и если он запищал, то значит хорош шуметь. Если такую схему доработать, и довести до ума, то можно найти и какие-то более полезные применения. Например автоматическое отключение какого-то аппарата если издаваемый им шум усилился, что может говорить о какой-то неисправности. Или если вместо VD5 поставить яркую лампочку, это всё может служить индикатором шумовой обстановки в квартире для слабо слышащих, в том числе например реагировать на обычный стук в дверь, конечно если он достаточно громкий, и заметно выделяется на общем шумовом фоне квартиры. Ну а по сути конечно это так себе отмазки, главное назначение - игрушка. Привожу полную схему устройства как она собрана у меня. Приводится схема и модуля-индикатора. Готового устройства у меня нет, и вряд ли будет. Пока всё существует только на "коленке", усилитель собран на макетной плате, индикатор уровня имеет собственную плату. Напряжение питания - 9 вольт от батарейки "Крона". Но это не самый лучший вариант, так как ток потребления достигает 50 mA, что для "Кроны" многовато. Видео, (6,2 МБ)
  6. Электронные книги,... скачать? Наверно всё же имеются в виду аудиокниги, или я отстал от жизни, и чего-то не понимаю.
  7. Что-то помнится, что еще в лохматые года уже были онлайн-сервисы по определению музыки. Да и программы тоже. Но сам я ими никогда не пользовался. Сейчас загуглил, нашел статью по этому поводу: https://remontka.pro/opredelit-pesnyu/ Если кто-то есть рядом, кто понимает по английски на слух, то вообще просто, хотя бы строчку из песни вбиваем в Гугл, и как правило вуаля.
  8. Я иногда люблю слепить что-то такое, как говорится хоть стой, хоть падай, что потом люди сбегаются посмотреть на такое чудо. И вот очередной такой случай. На даче администрация сельсовета надавила на нас, что бы мы за свой счет приобрели фонарь уличного освещения. Сразу скажу - это обычная практика в наших местах. Сосед подогнал видимо найденный им на свалке списанный древний советский фонарь под лампу ДРЛ, там была и сама лампочка и дроссель, и всё это работало. Один сварщик сварил изогнутую под углом трубу. Но не было приспособы что бы это всё установить на бетонный столб. Вот её-то мне и предстояло сделать. Лучше бы я просто купил новый светодиодный фонарь, меньше было бы смеху. Лампочку я всё же заменил на аналогичную только Philips, и установил фотореле. Стяжные шпильки на 20 мм. Шпильки которые крепят трубу к швеллеру на 14. Эти шпильки проходят через втулки из стальной трубы, которые находятся внутри большой трубы, что бы она не сплющивалась при затяжке гаек. Электрик который пришел устанавливать всё это, задал два вопроса, - вы слонов на этом собрались вешать, и кто это всё будет поднимать наверх. Но это была уже ни разу не наша проблема.
  9. Есть такой полезный девайс, называется магнитная швабра. Конечно может иметь и другие названия. Служит такое устройство для сбора различных металлических предметов (например гвоздей) там где ходят люди, или ездят автомобили. Ну и вообще везде. Может служить неким подобием металлоискателя для массивных и неглубоко находящихся предметов из черного металла. Конструкции у таких устройств могут быть самые разные, вот например одна швабра на колесиках: (Стырено в интернете). Но мне в свое время было некогда изобретать что-то такое, и потому у меня проблема решается при помощи поискового магнита, черенка от лопаты, и кривого гвоздя. Видно что на магните до сих пор имеются налипшие ржавые гвозди собранные по участку, и которые иначе обязательно воткнулись бы кому-нибудь в ногу. С чего всё началось: У нас на участке есть несколько строений объединенных общей крышей. Общая длина - не менее 10 метров. Крыша была покрыта рубероидом, который каждый год рвался, и каждый год крыша крылась заново. В итоге местами было до семи слоев. Наконец было решено убрать все слои, и покрыть всё это безобразие железом. Можно представить сколько там было гвоздей... с пол-мешка наверно. И хоть мы их и старались не ронять, но всё равно роняли, а внизу - трава, в которой их найти было невозможно. Без этой швабры они бы до сих пор там лежали, и ждали своего "клиента". В сумме вокруг этого строения было собрано не менее пол-ведра потерянных гвоздей. Так же было найдено и много новых саморезов, которые роняли когда крыли крышу железом. А они к тому что сказано выше еще и не бесплатные. Так же был "просканирован" и весь остальной участок. Так например несколько гвоздей было найдено на месте стоянки машины. А вообще на участке на дорожках были найдены даже рыболовные крючки, и всякое другое железо. Так что дачникам, особенно тем которые занимаются строительством, очень рекомендую соорудить нечто такое.
  10. Очередной дистанционный выключатель (радиорозетка, радиоуправляемая розетка), на этот раз очень простой. Планирую использовать это устройство только для одной цели - дистанционного управления прожектором наружного освещения, размещенного на одном из вспомогательных строений на даче, просто потому что размещение прожектора таким образом будет более эффективным и удобным, чем на жилом доме, из-за особенностей планировки участка. То есть что бы можно было включить или выключить из дома прожектор, расположенный в другом месте, и который светит на дом и двор со стороны. Разумеется прожектор при наличии нескольких пультов можно будет включить не только из дома, но и из любого другого места на участке и в окрестностях, например из приближающегося автомобиля. Когда-то я собирался сделать двухканальный дистанционный выключатель, для чего купил двухканальный модуль, но так и не смог его настроить при помощи "Learning button" так как бы мне хотелось. Потому от того проекта я отказался, и модуль был отправлен в долгий ящик, из которого теперь он был извлечен, правда используется как одноканальный. Модуль этот имеет два реле, и встроенный простой БП на 12 вольт. Таким образом ему не требуется внешний блок питания, которые присутствовали во всех описанных выше аппаратах. Раз не нужен БП, то и от внешнего реле я так же отказался, и потому вся радиорозетка получилась очень простой. Как и раньше, имеется контрольная лампочка показывающая наличие напряжения на выходе устройства. Собрано всё в электрической распаечной коробке 100х100 мм. Розетка размещена на крышке коробки, а выключатель питания и контрольная лампа на одной из боковых сторон. На других сторонах размещены ввод питания и антенна. Антенна оставлена штатная, только она была распрямлена, и выведена из корпуса наружу. Рабочее реле выбрано произвольно, то которое удалось настроить как надо, то и работает. Соответственно второе реле не используется, его можно будет со временем использовать в качестве донора, если выйдет из строя рабочее реле. Используется пульт с двумя кнопками, правда у меня он остался один, хотя требуется хотя бы два. Заказал еще пультов с двумя кнопками, но они пока не пришли. На месте пока это всё не смонтировано, монтировать буду где-то через неделю. Будет использован светодиодный прожектор типа Jazzway FPL-C мощностью 50 ватт. Для подключения прожектора к радиорозетке будет использован кабель - 2x1,5 мм, круглого сечения. Прожектор оснащен коротким "хвостиком" кабеля для подключения, и у него нет какой-то внешней клеммной коробки, кабель заводится внутрь прожектора, и разбирать его что бы убрать этот хвостик, и подключить длинный кабель не хотелось. Потому для удлинения провода придется использовать соединительную коробку размером 60х60 мм, где провода планируется соединить при помощи винтовых клемм. Сделано так только для удобства снятия прожектора, например для ремонта, замены, или на зиму. Зимой на даче мы не живем, и пользоваться им всё равно никто не будет. Сама радиорозетка будет находиться внутри помещения, и запитываться от электрической розетки в этом же строении, на котором планируется установить прожектор. Поскольку кабель прожектора оснащается обычной сетевой вилкой, при необходимости его можно будет включить непосредственно в сетевую розетку, например при выходе из строя радиорозетки или потери пульта. Что добавляет универсальности как самому прожектору, так и радиорозетке, которая довольно мобильна, и её можно использовать для других целей. Прожектор вместе с соединительной коробкой планируется при помощи болтов и шурупов установить на доску или лист фанеры, которая в свою очередь будет крепиться на строение при помощи четырех шурупов по углам. Таким образом для того что бы снять всю эту сборку, нужно будет вывернуть эти шурупы, и отсоединить провода в коробке. Обнаруженные мной недостатки данного аппарата, при его использовании как планируется в моем случае: - Используется импульсный блок питания, который может создавать помехи приёму, и тем уменьшать радиус действия. - Выходное напряжение коммутируется только по одному проводу. Если вдруг окажется так, что реле разорвет "ноль", то нагрузка всё равно останется под "фазой", а это небезопасно. Потому реле лучше подключать так, что бы разрывалась именно "фаза", как и показано на схеме. Прожектор так же подключен соблюдая фазировку (по цвету проводов "хвостика"), хотя в инструкции таких требований нет. - Радиорозетка размещается не дома, а в другом строении и за ней нет должного визуального контроля. - Для того что бы прожектор всегда можно было включить с пульта, радиорозетка должна быть постоянно подключена к сети. Потому её нужно будет отключать при помощи выключателя, а еще лучше из розетки, как только необходимость в ней исчезнет, например в светлое время суток, или при отъезде с дачи. Потому что самоделкам, тем более китайским, не стоит больно-то доверять.
  11. В этом посте я рассказал как убил два светодиодных фонарика, установив в них Ni-Zn аккумуляторы. Пришла пора их починить. ТЗ такое: обеспечить насколько возможно длительную и безотказную работу фонариков как от Ni-Zn аккумуляторов, так и от обычных батареек. Было решено использовать светодиоды типа DFL-10003UWC диаметром 10 мм, уже много раз упомянутые в этой теме. А вот насчет того что будет устанавливать ток светодиода были разные мнения. Поначалу думал установить ИМС LM317LZ в режиме стабилизатора тока, но скорее всего напряжение для неё будет слишком низким, и она может работать нестабильно. И потому решил не городить огород, а использовать обычный резистор такого сопротивления, что бы при свежезаряженных Ni-Zn аккумуляторах (пусть 1,8 для одного элемента, значит 3,6 для двух) ток светодиода был не более 30 mA. Сопротивление я не рассчитывал, а просто подобрал при помощи переменного резистора, этого самого светодиода, миллиамперметра (мультиметра) и регулируемого БП. Оказалось что нужен резистор сопротивлением 11 Ом. Тут бы хорошо было бы использовать резистор ом на 12-15 или типа того, но такого у меня не нашлось. Скрепя сердце поставил на 10 Ом. Так что при совсем-совсем свежезаряженном аккумуляторе ток будет немного превышать номинал. Замена Ni-Zn аккумуляторов на обычные батарейки не требует никаких изменений, фонарик спокойно будет работать, только свечение будет немного слабее. Отверстие в рефлекторе было расточено под новый светодиод до 10 мм, а больше никаких особенных конструктивных переделок и не потребовалось, просто выпаял одно, впаял другое. Слева (на обеих фотографиях) - до доработки, - справа - после. Фонарики светят теперь конечно хуже, потому что и светодиод слабее того что был, и теперь он находится не в фокусе рефлектора. Но это не так уж и страшно. И уж конечно они светят лучше, чем если бы вообще не светили, а лежали на помойке. Сделал техпрогон в два часа одному и полтора часа другому, вроде работают. Хотя свет у того что горит два часа с зеленоватым оттенком, а это плохой признак. Если и эти сгорят, то уж не знаю что и думать, тогда наверно это будет привет от Эдисона придумавшего другое электричество, не подчиняющееся закону Ома. Сожгу тогда их где-нибудь на пустыре, ибо нефиг.
  12. Довелось разобрать один из двухкнопочных пультов, и посмотреть у него внутри. В начале этого лета один из пультов которые я "привязал" к описанной выше (6 ноября 2018) радиоуправляемой розетке был потерян на участке, и найден буквально недавно, втоптанным в землю. Таким образом он пролежал в земле примерно с июня по сентябрь: Похоже кроме того что он лежал в земле, его еще кто-то безуспешно грыз. Вскрытие показало, что питается он от двух литиевых батареек CR2016, соединенных последовательно. Напряжение питания - 6 вольт. При чем вышла из строя только одна батарейка, и довольно интересно. Она не просто разрядилась, но и поменяла полярность. Вторая батарейка была конечно тоже не первой свежести, но сохраняла работоспособность. Как я предполагал, схема в общем на тех же деталях что и передатчик TX118S-4 V1 описанный выше, но конструктивно конечно всё сделано по-другому. Можно например заметить встроенную антенну. После того как я отмыл и отчистил от ржавчины этот пульт и заменил батарейки на новые, он оказался исправным. Меня беспокоило то, что после смены батареек в пульте приёмник его уже не опознает, а повторная настройка будет затруднительна, так как мало того что нужно будет разбирать аппарат, но и еще отдирать корпус модуля от стенки коробки. Но нет, приёмник всё еще помнит этот пульт, и работает с ним нормально. Так что замена батареек не влечет за собой никаких проблем. Корпус скрепляют три болта (не самореза) никаких защелок нет, разобрать довольно просто, нужна только маленькая крестовая отвертка. Так что пульты такого типа вполне надежны. За 4 месяца лежания в земле фактически не произошло выхода из строя.
  13. Сегодня решил провести повторный эксперимент с Ni-Zn аккумуляторами, просто потому что в магазине попались дешевые фонарики: Которые рассчитаны на питание от двух батареек АА. Подумал, - чего бы не взять парочку и не приспособить к делу хотя бы четыре аккумулятора из двенадцати имеющихся. Оба фонарика проработали не более пяти минут (с перерывами), и умерли практически одновременно. Но умирали по-разному, один начал ярко вспыхивать, но скоро погас окончательно. Свет второго начал зеленеть, и вскоре тоже погас, но постепенно. И это не смотря на то, что в фонариках используется специализированная микросхема "0118" - драйвер светодиода для, кто бы мог подумать, карманных фонариков. (Нечто похожее на транзистор внизу-справа). Понятно почему такие аккумуляторы по одной из ссылок выше назвали "аккумуляторами не для всех", и их нет в широкой продаже. Они убьют что угодно. Так что пожалуй я бы не рекомендовал их устанавливать в сколько нибудь дорогую и значимую аппаратуру любого типа. Так что это не реклама, а скорее предостережение.
  14. Значит в разъёме никакого "железного" переключателя о котором я говорил нет, тут более хитро. Когда некая электронная схема обнаруживает подключение наушников, она перенаправляет звук согласно настроек, которые могут быть разные. В общем как в компьютере.
  15. Насколько надежны сказать не могу, так как никогда ничем таким не пользовался. К тому же меня беспокоит то, от чего они питаются. Скорее всего аккумуляторы стоят и в "базе" и в самих наушниках. А это добавляет мороки, надо не забывать их заряжать. Хорошо бы найти простой и дешевый усилитель для наушников, который брал бы сигнал с тюльпана, питался бы от USB телевизора, и имел обычный разъём для подключения обычных наушников. Но чего-то такого я не нашел.
  16. Перво-наперво посмотреть в настройках телевизора, может быть там есть настройки перенаправления звука. Если таких настроек нет, то скорее всего там просто разъём с датчиком. Что это значит, сперва немного предыстории: В гнездо наушников, которое находится внутри телевизора, встроен переключатель, который своими контактами и переключает звук на динамики или наушники. Срабатывает этот переключатель чисто механически, когда втыкается разъём. Стало быть эту проблему каким-то внешним устройством решить если и можно, то фиг знает как. Скорее всего нельзя, или это будет какая-то эквилибристика с подтачиванием разъёма, или еще какая-нибудь ерунда, которую я только сейчас придумал. Что можно сделать в данном случае. Беспроводные наушники, это выход. Но нужно найти такие, которые включаются либо в выход Audio OUT (тюльпан), либо в гнездо SCART. С разъёмом HDMI вряд ли что-то получится, по крайней мере дешево и просто. PS: Гнездо наушников не трогаем, только или тюльпан, или SCART. Сейчас специально загуглил, оказывается таких наушников достаточно в продаже. Достаточно загуглить беспроводные наушники для телевизора. При указанных условиях наушники будут работать всегда, а если будут мешать динамики, то достаточно просто уменьшить звук до нуля, на работе наушников это не скажется. Естественно при покупке нужно выяснить все нюансы самостоятельно, я никаких гарантий не даю.
  17. Хоть это не блок, но всё равно источник питания. Решил немного рассказать о довольно новом типе аккумуляторов, таких как Никель-Цинковые (Ni-Zn). Разработаны они были еще Эдисоном, но в продаже появились относительно недавно. И насколько я могу судить, - так и не нашли свою "нишу", и остаются мало востребованными. Наиболее часто они встречаются в формфакторах АА и ААА, то есть как обычные популярные батарейки. Это "родня" всем никелевым аккумуляторам, но они позиционируются как специально разработанные для замены гальванических батареек на 1,5 вольт. И потому у них имеются некоторые отличия от например Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторов. Думаю никто не будет спорить, что Ni-MH аккумулятор это не совсем корректная замена обычной батарейке в тех устройствах, которые рассчитывались на работу с ними. Потому что такой аккумулятор имеет рабочее напряжение 1,2 вольта, против 1,5 у батарейки. И свежезаряженный Ni-MH аккумулятор с точки зрения такого устройства уже ведет себя как наполовину севшая батарейка. И при ещё достаточном заряде Ni-MH аккумулятора, некоторые устройства уже не смогут работать. Аккумулятор отправится на преждевременную зарядку, чем будет спровоцирован т.н. эффект памяти, избавиться от которого довольно сложно. В Ni-Zn аккумуляторах этот момент учтен, их рабочее напряжение 1,6 вольта, и отсутствует эффект памяти. Так же имеются и другие отличия, например горизонтальный разрядный график. Что это значит: предположим мы подключили к обычной батарейке или Ni-Cd, Ni-MH аккумулятору лампочку, ждем и смотрим что будет. Лампочка сперва будет гореть ярко, потом начнет постепенно тускнеть, и наконец погаснет. То есть у таких аккумуляторов наклонный разрядный график. С Ni-Zn аккумулятором не так, лампочка будет гореть ярко, пока в какой-то момент резко не погаснет. Это и хорошо и плохо. Хорошо то, что аккумулятор выдает стабильное напряжение практически независимо от уровня заряда, а плохо тем что трудно следить за процессом разряда, и можно прощелкать момент когда напряжение снизится ниже критического уровня, и тем убить аккумулятор. Так как минимальное напряжение, ниже которого нельзя разряжать аккумулятор тут так же никто не отменял. В интернете данные по таким аккумуляторам разнятся, потому кое-что было взято из разных статей, кое-что додумал сам: Ёмкость Ni-Zn аккумуляторов измеряется не во всем привычных миллиамперах в час (mah), а в милливаттах в час (mwh). Скорее всего это связано с тем, что милливаттов почти в два раза больше чем миллиамперов. Думаю что китайцы как-то прознали, что в попугаях удав длиннее чем в слоненках. Другого объяснения я не вижу. Что бы перевести милливатты в миллиамперы, нужно милливатты поделить на напряжение питания.... какое? Рабочее (1,6) или в конце заряда (1,9)? Будем считать что рабочее. Ёмкость моих аккумуляторов 2500 mwh, значит делим на 1,6 V, получаем 1562,5 mah. Кто бы ещё в это поверил. Будем надеяться что на самом деле где-нибудь 700-1000 mah. Что в принципе тоже неплохо. Насчет тока заряда так же нет однозначных сведений, некоторые рекомендуют зарядный ток в 0,5-1 величины ёмкости, то есть до ампера. Но как мне представляется ток лучше особо не задирать, а лучше что бы он был до 0,5 от ёмкости. Ток не обязательно высчитывать и устанавливать слишком уж точно. Слишком маленький ток увеличивает время заряда, не исключено что до бесконечности. Слишком большой ток может испортить аккумулятор. При нормальном заряде аккумуляторы не должны заметно нагреваться. Минимальное напряжение (то есть такое, ниже которого аккумулятор разряжать нельзя) 1,2 вольта на элемент, чуть выше чем у NiCd, NiMH аккумуляторов (1,0), а вот максимальное - 1,9 вольт, против 1,4 у указанных. Вопрос чем заряжать такие аккумуляторы может возбудить неслабый холивар: Некоторые говорят что требуется или специальное зарядное устройство, или универсальное, но такое которое имеет официальную поддержку Ni-Zn аккумуляторов. Другие доказывают что подойдет любое зарядное устройство для NiCd, NiMH аккумуляторов. Мой ответ прост, - хотим по уму, нужно специальное. Хотим по колхозному, - включаем вашу зарядку в сеть без аккумуляторов, и измеряем напряжение на клеммах. Если оно не дотягивает до 1,9 вольт, то стало быть нет. А если "перетягивает", то да, но на свой страх и риск. Есть еще особенности: Как я указал выше, напряжение на свежезаряженном аккумуляторе - 1,9 вольт. И если NiCd, NiMH аккумуляторы после заряда довольно быстро сбрасывают напряжение до рабочего (1,2 с чем-то там), то Ni-Zn будет еще довольно долго удерживать где-нибудь 1,8 вольт. Например если тот или иной аппарат рассчитан на три обычных батарейки, то вместо 4,5 вольт при использовании таких аккумуляторов мы получим 5,4 вольта. А это уже довольно заметное превышение, и к аппарату может придти пушной зверек. Так что напряжением у этих аккумуляторов лучше считать не 1,6, а 1,7-1,8 вольт. Потому Ni-Zn аккумуляторы нежелательно сразу после заряда устанавливать в аппаратуру чувствительную к превышению напряжения. Для того что бы напряжение пришло в норму, придётся подождать некоторое, довольно длительное время. Потому если какая-то нужная аппаратура работает от таких аккумуляторов, лучше иметь их два-три комплекта, один-два из которых будут заряжаться и потом "отлеживаться", в то время когда другой работает. Так же довольно неприятной особенностью является ограниченный ресурс, всего 250-350 циклов заряд-разряд. Где использовать: Аппаратура терпящая некоторое превышение напряжения питания. Скорее всего [вероятно] будут нормально работать разные электромеханические игрушки, или старая аппаратура, типа приёмника с "веревочной" настройкой, изначально рассчитанного только на батарейки. Напряжение на свежей качественной батарейке тоже может быть несколько выше чем 1,5 вольта, так что может быть выживет. Насчет современной цифровой техники вроде фотоаппаратов - на свой страх и риск, прогугля эту тему. Купил я как-то хороший такой мощный "профессиональный" налобный фонарик, типа для туристов и спелеологов. Мощный фонарь, и на затылке кассета на 4 батарейки. Вставил эти аккумуляторы, - и полсекунды не прошло, - светодиоду кирдык. Некоторые однозначно рекомендуют такие аккумуляторы для светодиодных фонариков, но я бы поостерегся. Как эти аккумуляторы используются у меня: Никак не используются. Я их купил для указанного выше фонарика... но видно не судьба. Были разные проекты, где можно было бы их использовать, да что-то не срослось. Практически я эти аккумуляторы нигде не использовал, так как у меня нет какой-то аппаратуры где бы их можно было использовать. Другие материалы по данным аккумуляторам: https://www.youtube.com/watch?v=W6bmJgJo4J8 https://www.youtube.com/watch?v=kRd0TRDTgT4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Никель-цинковый_аккумулятор https://mysku.ru/blog/aliexpress/33789.html https://kirill1985.ru/pokupka/3429-nizn-akkumulyatory.html Как говорится - думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.
  18. Восстановление старых колонок: Для (вероятно) будущего аппарата понадобились довольно мощные колонки (АС), и было решено восстановить имеющиеся у меня советские колонки "S-30". Немного об этих колонках. Их официальное наименование 10АС-222. Мощность - 10 ватт (а не 30). Паспортная мощность, то есть такая мощность, которую АС может кратковременно выдержать без необратимого разрушения - 30 ватт. АС двухполосная, имеет ВЧ динамик на 3 ватта, и СЧ/НЧ динамик на 7 ватт. Для разделения сигнала по частотам имеется пассивный фильтр. Полные параметры динамиков и фильтра не помню, тем более что это неинтересно, да и Гугл если что пока не заблокирован, тем более что именно этих колонок фактически у меня нет. Купил я эти колонки в 1985 году, в составе проигрывателя Рондо-206 стерео. Потом эти колонки кочевали в разную другую аппаратуру, магнитофоны, усилители и т.д. Пока не добрались примерно до середины 2k годов, не помню точно какого года, да и какая разница. Тогда они меня почему-то перестали устраивать, не помню уж почему. Вся требуха тогда была вынута, кроме родного ВЧ динамика, который ни к чему не подключен, и был оставлен на месте в качестве затычки. Родной НЧ/СЧ динамик был заменен на аналогичный по размеру 30ГДШ-34Д-ПР. Это автомобильный двухполосный коаксиальный динамик, (с "пищалкой" внутри основного диффузора). Вскоре после такой доработки эти колонки оказались вообще не нужны, были отвезены на дачу, и провалялись на чердаке до настоящего времени. А тут привез домой, отмыл и отчистил. Оказалось что внешний вид еще вполне себе ничего, хотя им и 34 года. (Тем более что это всё планируется отвезти обратно на дачу). Теперь максимальная мощность этих колонок 30 ватт, предельная (паспортная) - 40 ватт. А номинал что-то в районе 10-15 ватт. Сопротивление постоянному току - 4 Ома. Провод от динамика до входных клемм ранее был использован обычный сетевой, сечением 1,5 мм2 хотя и "гибкий" но жесткий и грубый. Я его заменил на "акустический", сечением 1 мм2. В какие-то его акустические свойства я не особо верю, но этот провод мягче и гибче. На фото видно как подключался динамик к входным клеммам, и можно заметить мягкое наполнение чем-то похожим на вату, о чем я говорил в одном из постов выше. Но это не обычная хлопковая вата, а какая-то синтетика, кое-где стянутая эластичной сеткой. Этим наполнителем занято примерно 1/3 внутреннего объёма, и он конечно был оставлен на месте. Задняя панель и динамик изначально были установлены на прокладки из мастики вроде пластилина, которая высохла и осыпалась. При установке динамика обнаружилась проблема которую я не заметил тогда. Хоть динамик и имеет те же самые размеры, но другое посадочное место. На фото: Видно, что раньше динамик садился в углубление, на черную герметизирующую мастику, а теперь он туда не помещается, видно где деревянная стенка продавлена загнутым краем нового динамика, который заметно больше размером, но при том же расстоянии между отверстиями. Но это даже хорошо что динамик больше. Подсунул под него тонкий эластичный капроновый шнур в несколько оборотов, для герметизации. Не знаю, поможет ли это, но всё равно делать больше ничего не оставалось. Задняя крышка с входными клеммами ранее была установлена на такую же мастику которая высохла и частично осыпалась. Счистил её, и установил крышку на обычный пластилин в качестве прокладки. Фазоинвертор: Родная труба фазоинвертора одной из колонок буквально растворилась в чем-то, и утекла. Возможно снаружи попало какое-то агрессивное вещество. Да и вторая труба уже начала сыпаться: Сделал новые из подходящего по диаметру патрубка расположенного на декоративной панели (34 мм) теплоизоляционной пенополиэтиленовой трубы. Длина новой трубы соответствует длине старой - 90 мм. Как видно на фото, родная труба фазоинвертора имеет нечто вроде овального фланца, который входит в соответствующий вырез в деревянной передней стенке. Очевидно труба крепилась к корпусу путем зажимания этого фланца между основной деревянной и декоративной пластмассовыми передними стенками. Конечно в домашних условиях я вряд ли мог бы найти или изготовить нечто подобное, потому забил на это, и просто натянул кусок трубы на патрубок, зафиксировав его пластиковыми хомутами (стяжками). Будем надеяться что она никуда не денется, по крайней мере до тех пор, пока в этих колонках снова не пропадет надобность. Как всё это работает сказать и показать не могу, так как в настоящий момент у меня нет никакой аппаратуры к которой это всё можно было бы подключить. Есть вероятность один из динамиков, а может быть и оба нерабочие, или поврежденные от долгого и неправильного хранения где попало. Хотя на данный момент по косвенным признакам вижу что всё вроде нормально, да и электрически они исправны. А если нет, что ж тогда делать, либо придётся менять оба динамика, а это обойдется где-то в 3000-4000 руб. Либо забыть и забить на всё это. Скорее всего второе. А насчет качества я не беспокоюсь. Тогда, после первой доработки, оно было довольно неплохим, как мне помнится даже лучше чем изначальное. Тем более что корпуса в хорошем состоянии. Хотя конечно и сама аппаратура была высокого класса. Так что ждем появления нового аппарата, в составе которого и будут работать эти колонки. А это как водится может растянуться на месяцы.
  19. По моему ИМХУ: 1. Слабый интернет. 2. Слабый комп, браузеру не хватает памяти. 3. Текущая версия Firefox - 68.0.2. А у вас? Ваша устаревшая версия может просто не поддерживать некоторые новые скрипты, которые имеются на сайте, или отрабатывать их неправильно. 4. Portable версия может неправильно работать. Не, я конечно понимаю тех, кому например начальство на работе запрещает ставить на комп сторонний софт, и они используют Portable версии. Но обычному юзеру-то на кой фиг это надо? 5. Все открытые вкладки отъедают как память так и трафик, усугубляя пп 1 и 2.
  20. Индуктивность в цепи постоянного тока. В теме про разные аудиоустройства я не раз говорил что использовать импульсные БП для питания аудиоаппаратуры нежелательно, потому что они создают помехи. А тут задумал новый аппарат, который предполагается питать как раз от импульсного БП. И что бы попытаться уничтожить эти самые помехи, на вход питания аппарата решено было использовать дроссель, и сегодня его испытал. Для этого собрал схему: Где в качестве нагрузки была использована автомобильная лампочка на 21 ватт. До и после дросселя я подключил двухканальный виртуальный осциллограф. Как говорится результат на лице: Желтый "луч", он же CH1, он же Osc1, - до дросселя, а голубой "луч", он же CH2, он же Osc2, - после дросселя. Как видим после дросселя шума гораздо меньше ("Лучи" осциллографа настроены одинаково). На желтом "луче" хорошо видны т.н. иглы, - очень короткие всплески, которые в особо запущенных случаях могут достигать больших амплитуд. После дросселя их нет. Что это за дроссель, и где я его взял: Намотан обмоточным проводом диаметром 1 мм на ферритовом кольце внешним диаметром 27 мм (от комп. блока питания) до заполнения. Вместилось что-то около 85 витков, внешний диаметр вырос до 33 мм, толщина до 15 мм. После намотки дросселя нужно закрепить витки, я это сделал термоклеем, разогретым техническим феном. Индуктивность дросселя получилась 0,8 mH, и сопротивление 0,3 Ом.
  21. Как я говорил, я так же сталкивался с такой проблемой, только зеркально, - фильм был запрещен для России. Пользовался браузером Тор, и ничего не получилось. Конечно я не великий хацкер, просто потыкался туда-сюда и плюнул. Да собственно и не больно надо было. YouTube почему-то применяет для такой фигни максимальную защиту, которая требуется разве что в интернет-магазинах и банках.
  22. Сразу скажу - такое не редкость, я с таким встречался, правда не знаю что сподвигает выложивших видео на Youtube на такие действия. Встречался я с этим из России, пытался использовать браузер Tor, но увы. Ютуб мне выдал нечто такое: Говоришь ты из Германии, а язык системы - русский, и страна в винде прописана - Россия? Да ладно врать-то. Своими словами конечно. Чем тут можно помочь. Вот прямая ссылка на видеофайл: Ссылка. Нужно нажать на ссылку правой кнопкой, и выбрать "Сохранить объект как". Должна начаться загрузка файла videoplayback.mp4. Это и будет этот фильм, который можно будет посмотреть на компе или другом устройстве. Если дело не прокатит, отпишитесь, если уж очень надо, выложу на облако.
  23. У меня поначалу возникло предположение, что раз устройство старое, то возможно это адаптер беспроводных клавы или мыши, но только не Блютус, и не Вайфай, а что-то своё. Дело в том что массовые в наше время беспроводные мыши не всегда были такими как сейчас. У меня в своё время был комплект клава + мышка, вообще работающие на CB (PS: Си-Би) диапазоне, 27,120 Мгц, если не ошибаюсь. Но с другой стороны, что-то я не помню, что происходило с компом, если включить такой адаптер без клавы и мыши поблизости, вроде бы и ничего не происходило. Не помню требовал ли такой адаптер драйверов, и видно было ли его как-то. Вроде бы нет. То есть определялись клава и мышка, но не адаптер. Хотя давно то было, не помню. На CB конечно такой относительно маленький девайс вряд ли работал, но вот на 433 Мгц, там где сидят разные автомобильные и другие сигнализации, и всякие пульты управления, - вполне вероятно. Загуглил нечто похожее - результатов ноль. Так что в печку этот девайс, что бы не смущал честнОй народ.
  24. NatM Исходя из первого поста я не вижу что устройство принадлежало именно твоему знакомому. К примеру он мог его банально найти на улице. А тогда это может быть вообще что угодно, включая всё перечисленное. А если устройство с компа знакомого, то почему бы его просто не спросить. И еще одно, к делу конечно относится слабо, но всё же счел нужным тут это написать. Сейчас некоторыми радиолюбителями изготавливаются т.н. флешки - убийцы. Могут быть и другие названия. Суть в том, что внутри собран генератор высокого напряжения, который при включении такой флешки в комп, выжигает минимум порт, максимум - весь комп. Ну по крайней мере пытается это сделать. PS: Они оказывается уже в широкой продаже.
  25. Просто уже с давних времен для меня ковыряться в компах стало неинтересно, комп для меня ну вроде отвертки, которой можно что-то сделать, или книги, только самой по себе. Мало кого интересует книга сама по себе, наверно более интересно то, что в ней написано. Точно так же и отвертка сама по себе мало кому интересна. Потому я просто иду в магазин, покупаю комп, на нем предустановлена ОС. Или одновременно с компом покупаю ОС для новых компов, которая стоит гораздо дешевле коробочной версии. И всё, этот комп так и живет в этой комплектации и с этой ОС, до тех пор пока не перестанет меня устраивать. Тогда снова иду в магазин, и покупаю новый комп, с новой ОС, и не собираюсь менять ни железо, ни ОС до "смерти" этого компа. Конечно могут быть форс-мажоры, когда какое-то железо отказывает. Тогда его приходится менять, но что бы пересчитать такие случаи случившиеся конкретно со мной, хватит пальцев на одной руке. И в указанном случае, никакое прекращение поддержки никакой ОС совершенно не страшно, потому что оно совпадает с критическим устареванием самого компа, просто идёшь и покупаешь новый комп с новой ОС. О чем я уже говорил выше, - второй пост темы. Прекращение поддержки Висты, совпало с невозможностью работы на компе. И я честно говоря даже не догадывался что бывает как-то иначе. И я так предполагаю что так и поступает 90% обычных хоум юзеров.
×
×
  • Create New...