Jump to content
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

Valery

-=V.I.P.=-
  • Content Count

    2866
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    93

Posts posted by Valery


  1. 17 минут назад, storoz19 сказал:

    я посмотрел в настройках ТВ и в самом внизу была строка что возможна работа колонок и наушников одновременно.

    Значит в разъёме никакого "железного" переключателя о котором я говорил нет, тут более хитро. Когда некая электронная схема обнаруживает подключение наушников, она перенаправляет звук согласно настроек, которые могут быть разные. В общем как в компьютере.

    • Upvote 1

  2. Насколько надежны сказать не могу, так как никогда ничем таким не пользовался. К тому же меня беспокоит то, от чего они питаются. Скорее всего аккумуляторы стоят и в "базе" и в самих наушниках. А это добавляет мороки, надо не забывать их заряжать. Хорошо бы найти простой и дешевый усилитель для наушников, который брал бы сигнал с тюльпана, питался бы от USB телевизора, и имел обычный разъём для подключения обычных наушников. Но чего-то такого я не нашел.

    • Like 1

  3. Перво-наперво посмотреть в настройках телевизора, может быть там есть настройки перенаправления звука. Если таких настроек нет, то скорее всего там просто разъём с датчиком. Что это значит, сперва немного предыстории: В гнездо наушников, которое находится внутри телевизора, встроен переключатель, который своими контактами и переключает звук на динамики или наушники. Срабатывает этот переключатель чисто механически, когда втыкается разъём. Стало быть эту проблему каким-то внешним устройством решить если и можно, то фиг знает как. Скорее всего нельзя, или это будет какая-то эквилибристика с подтачиванием разъёма, или еще какая-нибудь ерунда, которую я только сейчас придумал.

    Что можно сделать в данном случае. Беспроводные наушники, это выход. Но нужно найти такие, которые включаются либо в выход Audio OUT (тюльпан), либо в гнездо SCART. С разъёмом HDMI вряд ли что-то получится, по крайней мере дешево и просто. PS: Гнездо наушников не трогаем, только или тюльпан, или SCART. Сейчас специально загуглил, оказывается таких наушников  достаточно в продаже. Достаточно загуглить беспроводные наушники для телевизора. При указанных условиях наушники будут работать всегда, а если будут мешать динамики, то достаточно просто уменьшить звук до нуля, на работе наушников это не скажется.

    Естественно при покупке нужно выяснить все нюансы самостоятельно, я никаких гарантий не даю.

    • Upvote 1

  4. Хоть это не блок, но всё равно источник питания.
    Решил немного рассказать о довольно новом типе аккумуляторов, таких как Никель-Цинковые (Ni-Zn). Разработаны они были еще Эдисоном, но в продаже появились относительно недавно. И насколько я могу судить, - так и не нашли свою "нишу", и остаются мало востребованными. Наиболее часто они встречаются в формфакторах АА и ААА, то есть как обычные популярные батарейки. Это "родня" всем никелевым аккумуляторам, но они позиционируются как специально разработанные для замены гальванических батареек на 1,5 вольт. И потому у них имеются некоторые отличия от например Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторов.

    Думаю никто не будет спорить, что Ni-MH аккумулятор это не совсем корректная замена обычной батарейке в тех устройствах, которые рассчитывались на работу с ними. Потому что такой аккумулятор имеет рабочее напряжение 1,2 вольта, против 1,5 у батарейки. И свежезаряженный Ni-MH аккумулятор с точки зрения такого устройства уже ведет себя как наполовину севшая батарейка. И при ещё достаточном заряде Ni-MH аккумулятора, некоторые устройства уже не смогут работать. Аккумулятор отправится на преждевременную зарядку, чем будет спровоцирован т.н. эффект памяти, избавиться от которого довольно сложно.
    В Ni-Zn аккумуляторах этот момент учтен, их рабочее напряжение 1,6 вольта, и отсутствует эффект памяти. Так же имеются и другие отличия, например горизонтальный разрядный график. Что это значит: предположим мы подключили к обычной батарейке или Ni-Cd, Ni-MH аккумулятору лампочку, ждем и смотрим что будет. Лампочка сперва будет гореть ярко, потом начнет постепенно тускнеть, и наконец погаснет. То есть у таких аккумуляторов наклонный разрядный график. С Ni-Zn аккумулятором не так, лампочка будет гореть ярко, пока в какой-то момент резко не погаснет. Это и хорошо и плохо. Хорошо то, что аккумулятор выдает стабильное напряжение практически независимо от уровня заряда, а плохо тем что трудно следить за процессом разряда, и можно прощелкать момент когда напряжение снизится ниже критического уровня, и тем убить аккумулятор. Так как минимальное напряжение, ниже которого нельзя разряжать аккумулятор тут так же никто не отменял.

    В интернете данные по таким аккумуляторам разнятся, потому кое-что было взято из разных статей, кое-что додумал сам:

    Ёмкость Ni-Zn аккумуляторов измеряется не во всем привычных миллиамперах в час (mah), а в милливаттах в час (mwh). Скорее всего это связано с тем, что милливаттов почти в два раза больше чем миллиамперов. Думаю что китайцы как-то прознали, что в попугаях удав длиннее чем в слоненках. :) Другого объяснения я не вижу.
    Что бы перевести милливатты в миллиамперы, нужно милливатты поделить на напряжение питания.... какое? Рабочее (1,6) или в конце заряда (1,9)? Будем считать что рабочее. Ёмкость моих аккумуляторов 2500 mwh, значит делим на 1,6 V, получаем 1562,5 mah. Кто бы ещё в это поверил. :) Будем надеяться что на самом деле где-нибудь 700-1000 mah. Что в принципе тоже неплохо.

    Насчет тока заряда так же нет однозначных сведений, некоторые рекомендуют зарядный ток в 0,5-1 величины ёмкости, то есть до ампера. Но как мне представляется ток лучше особо не задирать, а лучше что бы он был до 0,5 от ёмкости. Ток не обязательно высчитывать и устанавливать слишком уж точно. Слишком маленький ток увеличивает время заряда, не исключено что до бесконечности. :) Слишком большой ток может испортить аккумулятор. При нормальном заряде аккумуляторы не должны заметно нагреваться. Минимальное напряжение (то есть такое, ниже которого аккумулятор разряжать нельзя) 1,2 вольта на элемент, чуть выше чем у NiCd, NiMH аккумуляторов (1,0), а вот максимальное - 1,9 вольт, против 1,4 у указанных.

    Вопрос чем заряжать такие аккумуляторы может возбудить неслабый холивар: Некоторые говорят что требуется или специальное зарядное устройство, или универсальное, но такое которое имеет официальную поддержку Ni-Zn аккумуляторов. Другие доказывают что подойдет любое зарядное устройство для NiCd, NiMH аккумуляторов. Мой ответ прост, - хотим по уму, нужно специальное. Хотим по колхозному, - включаем вашу зарядку в сеть без аккумуляторов, и измеряем напряжение на клеммах. Если оно не дотягивает до 1,9 вольт, то стало быть нет. А если "перетягивает", то да, но на свой страх и риск.

    Есть еще особенности: Как я указал выше, напряжение на свежезаряженном аккумуляторе - 1,9 вольт. И если NiCd, NiMH аккумуляторы после заряда довольно быстро сбрасывают напряжение до рабочего (1,2 с чем-то там), то Ni-Zn будет еще довольно долго удерживать где-нибудь 1,8 вольт. Например если тот или иной аппарат рассчитан на три обычных батарейки, то вместо 4,5 вольт при использовании таких аккумуляторов мы получим 5,4 вольта. А это уже довольно заметное превышение, и к аппарату может придти пушной зверек. Так что напряжением у этих аккумуляторов лучше считать не 1,6, а 1,7-1,8 вольт. Потому Ni-Zn аккумуляторы нежелательно сразу после заряда устанавливать в аппаратуру чувствительную к превышению напряжения. Для того что бы напряжение пришло в норму, придётся подождать некоторое, довольно длительное время. Потому если какая-то нужная аппаратура работает от таких аккумуляторов, лучше иметь их два-три комплекта, один-два из которых будут заряжаться и потом "отлеживаться", в то время когда другой работает. Так же довольно неприятной особенностью является ограниченный ресурс, всего 250-350 циклов заряд-разряд.

    Где использовать:
    Аппаратура терпящая некоторое превышение напряжения питания. Скорее всего [вероятно] будут нормально работать разные электромеханические игрушки, или старая аппаратура, типа приёмника с "веревочной" настройкой, изначально рассчитанного только на батарейки. Напряжение на свежей качественной батарейке тоже может быть несколько выше чем 1,5 вольта, так что может быть выживет. Насчет современной цифровой техники вроде фотоаппаратов - на свой страх и риск, прогугля эту тему.
    Купил я как-то хороший такой мощный "профессиональный" налобный фонарик, типа для туристов и спелеологов. Мощный фонарь, и на затылке кассета на 4 батарейки. Вставил эти аккумуляторы, - и полсекунды не прошло, - светодиоду кирдык. Некоторые однозначно рекомендуют такие аккумуляторы для светодиодных фонариков, но я бы поостерегся.

    Как эти аккумуляторы используются у меня: Никак не используются. Я их купил для указанного выше фонарика... но видно не судьба. :) Были разные проекты, где можно было бы их использовать, да что-то не срослось. Практически я эти аккумуляторы нигде не использовал, так как у меня нет какой-то аппаратуры где бы их можно было использовать.

    accs1.thumb.jpg.bbeb41d456518b38040a815a014d8810.jpgaccs2.thumb.jpg.220b372ea39200369321a59d495f3366.jpgaccs3.thumb.jpg.e2e135c851213101d935a8c770fb2bbf.jpgaccs4.thumb.jpg.e3b8245536f1e5a040401a1c32cb9b24.jpg

    Другие материалы по данным аккумуляторам:

     

    https://www.youtube.com/watch?v=W6bmJgJo4J8

    https://www.youtube.com/watch?v=kRd0TRDTgT4

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Никель-цинковый_аккумулятор

    https://mysku.ru/blog/aliexpress/33789.html

    https://kirill1985.ru/pokupka/3429-nizn-akkumulyatory.html

    Как говорится - думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. :)

    • Upvote 1

  5. Восстановление старых колонок:

    1363433118_.jpg.ef414fdd5e4bc07c5628432b7b15df04.jpg
    Для (вероятно) будущего аппарата понадобились довольно мощные колонки (АС), и было решено восстановить имеющиеся у меня советские колонки "S-30". Немного об этих колонках. Их официальное наименование 10АС-222. Мощность - 10 ватт (а не 30). Паспортная мощность, то есть такая мощность, которую АС может кратковременно выдержать без необратимого разрушения - 30 ватт. АС двухполосная, имеет ВЧ динамик на 3 ватта, и СЧ/НЧ динамик на 7 ватт. Для разделения сигнала по частотам имеется пассивный фильтр. Полные параметры динамиков и фильтра не помню, тем более что это неинтересно, да и Гугл если что пока не заблокирован, тем более что именно этих колонок фактически у меня нет.
    Купил я эти колонки в 1985 году, в составе проигрывателя Рондо-206 стерео.
    Потом эти колонки кочевали в разную другую аппаратуру, магнитофоны, усилители и т.д. Пока не добрались примерно до середины 2k годов, не помню точно какого года, да и какая разница. Тогда они меня почему-то перестали устраивать, не помню уж почему. Вся требуха тогда была вынута, кроме родного ВЧ динамика, который ни к чему не подключен, и был оставлен на месте в качестве затычки. Родной НЧ/СЧ динамик был заменен на аналогичный по размеру 30ГДШ-34Д-ПР. Это автомобильный двухполосный коаксиальный динамик, (с "пищалкой" внутри основного диффузора).

    dinamik.jpg.b0097f5e42f0fec0d666ede364ab86b5.jpg

    Вскоре после такой доработки эти колонки оказались вообще не нужны, были отвезены на дачу, и провалялись на чердаке до настоящего времени. А тут привез домой, отмыл и отчистил. Оказалось что внешний вид еще вполне себе ничего, хотя им и 34 года. (Тем более что это всё планируется отвезти обратно на дачу). Теперь максимальная мощность этих колонок 30 ватт, предельная (паспортная) - 40 ватт. А номинал что-то в районе 10-15 ватт. Сопротивление постоянному току - 4 Ома.
    Провод от динамика до входных клемм ранее был использован обычный сетевой, сечением 1,5 мм2 хотя и "гибкий" но жесткий и грубый. Я его заменил на "акустический", сечением 1 мм2. В какие-то его акустические свойства я не особо верю, но этот провод мягче и гибче. На фото видно как подключался динамик к входным клеммам, и можно заметить мягкое наполнение чем-то похожим на вату, о чем я говорил в одном из постов выше.

    porolon.jpg.f18849f7d8dec2f8c0ffff79cc6d66fc.jpg

    Но это не обычная хлопковая вата, а какая-то синтетика, кое-где стянутая эластичной сеткой. Этим наполнителем занято примерно 1/3 внутреннего объёма, и он конечно был оставлен на месте. Задняя панель и динамик изначально были установлены на прокладки из мастики вроде пластилина, которая высохла и осыпалась.
    При установке динамика обнаружилась проблема которую я не заметил тогда. Хоть динамик и имеет те же самые размеры, но другое посадочное место. На фото:

    1539155529_.thumb.jpg.3e05773562e49399739f7f7a932d2172.jpg

    Видно, что раньше динамик садился в углубление, на черную герметизирующую мастику, а теперь он туда не помещается, видно где деревянная стенка продавлена загнутым краем нового динамика, который заметно больше размером, но при том же расстоянии между отверстиями. Но это даже хорошо что динамик больше. Подсунул под него тонкий эластичный капроновый шнур в несколько оборотов, для герметизации. Не знаю, поможет ли это, но всё равно делать больше ничего не оставалось.
    Задняя крышка с входными клеммами ранее была установлена на такую же мастику которая высохла и частично осыпалась. Счистил её, и установил крышку на обычный пластилин в качестве прокладки.

    Фазоинвертор:
    Родная труба фазоинвертора одной из колонок буквально растворилась в чем-то, и утекла. Возможно снаружи попало какое-то агрессивное вещество. Да и вторая труба уже начала сыпаться: Сделал новые из подходящего по диаметру патрубка расположенного на декоративной панели (34 мм) теплоизоляционной пенополиэтиленовой трубы. Длина новой трубы соответствует длине старой - 90 мм.

    fazoinv.jpg.33b360993f683217d63a1aa050fbbeaa.jpgfazoinv2.jpg.2662299edeb2c484a8eb8a0adee8fe20.jpg

    Как видно на фото, родная труба фазоинвертора имеет нечто вроде овального фланца, который входит в соответствующий вырез в деревянной передней стенке. Очевидно труба крепилась к корпусу путем зажимания этого фланца между основной деревянной и декоративной пластмассовыми передними стенками. Конечно в домашних условиях я вряд ли мог бы найти или изготовить нечто подобное, потому забил на это, и просто натянул кусок трубы на патрубок, зафиксировав его пластиковыми хомутами (стяжками). Будем надеяться что она никуда не денется, по крайней мере до тех пор, пока в этих колонках снова не пропадет надобность.

    Как всё это работает сказать и показать не могу, так как в настоящий момент у меня нет никакой аппаратуры к которой это всё можно было бы подключить. Есть вероятность один из динамиков, а может быть и оба нерабочие, или поврежденные от долгого и неправильного хранения где попало. Хотя на данный момент по косвенным признакам вижу что всё вроде нормально, да и электрически они исправны. А если нет, что ж тогда делать, либо придётся менять оба динамика, а это обойдется где-то в 3000-4000 руб. Либо забыть и забить на всё это. :) Скорее всего второе. А насчет качества я не беспокоюсь. Тогда, после первой доработки, оно было довольно неплохим, как мне помнится даже лучше чем изначальное. Тем более что корпуса в хорошем состоянии. Хотя конечно и сама аппаратура была высокого класса. Так что ждем появления нового аппарата, в составе которого и будут работать эти колонки. А это как водится может растянуться на месяцы.


  6. По моему ИМХУ:

    1. Слабый интернет.

    2. Слабый комп, браузеру не хватает памяти.

    3. Текущая версия Firefox - 68.0.2. А у вас?  Ваша устаревшая версия может просто не поддерживать некоторые новые скрипты, которые имеются на сайте, или отрабатывать их неправильно.

    4. Portable версия может неправильно работать. Не, я конечно понимаю тех, кому например начальство на работе запрещает ставить на комп сторонний софт, и они используют Portable версии. Но обычному юзеру-то на кой фиг это надо?

    5. Все открытые вкладки отъедают как память так и трафик, усугубляя пп 1 и 2.


  7. Индуктивность в цепи постоянного тока.
    В теме про разные аудиоустройства я не раз говорил что использовать импульсные БП для питания аудиоаппаратуры нежелательно, потому что они создают помехи. А тут задумал новый аппарат, который предполагается питать как раз от импульсного БП. И что бы попытаться уничтожить эти самые помехи, на вход питания аппарата решено было использовать дроссель, и сегодня его испытал.
    Для этого собрал схему:

    1033752854_..GIF.691a6dd91b71fd8433530a9f0c0a2013.GIF

    Где в качестве нагрузки была использована автомобильная лампочка на 21 ватт. До и после дросселя я подключил двухканальный виртуальный осциллограф. Как говорится результат на лице:

    osc-1.thumb.jpg.f5c8879fd63ef8916c946a0cf00119c3.jpg

    Желтый "луч", он же CH1, он же Osc1, - до дросселя, а голубой "луч", он же CH2, он же Osc2, - после дросселя. Как видим после дросселя шума гораздо меньше ("Лучи" осциллографа настроены одинаково). На желтом "луче" хорошо видны т.н. иглы, - очень короткие всплески, которые в особо запущенных случаях могут достигать больших амплитуд. После дросселя их нет.

    Что это за дроссель, и где я его взял:

    WIN_20190810_13_18_21_Pro.jpg.60384bcf873642e5cff304f32a3ee7e6.jpgWIN_20190810_13_19_03_Pro.jpg.d559d95b7f5359d1179d6d2467a6f816.jpg
    Намотан обмоточным проводом диаметром 1 мм на ферритовом кольце внешним диаметром 27 мм (от комп. блока питания) до заполнения. Вместилось что-то около 85 витков, внешний диаметр вырос до 33 мм, толщина до 15 мм. После намотки дросселя нужно закрепить витки, я это сделал термоклеем, разогретым техническим феном. Индуктивность дросселя получилась 0,8 mH, и сопротивление 0,3 Ом.


  8. Как я говорил, я так же сталкивался с такой проблемой, только зеркально, - фильм был запрещен для России. Пользовался браузером Тор, и ничего не получилось. Конечно я не великий хацкер, просто потыкался туда-сюда и плюнул. Да собственно и не больно надо было. YouTube почему-то применяет для такой фигни максимальную защиту, которая требуется разве что в интернет-магазинах и банках.

     


  9. Сразу скажу - такое не редкость, я с таким встречался, правда не знаю что сподвигает выложивших видео на Youtube на такие действия. Встречался я с этим из России, пытался использовать браузер Tor, но увы. Ютуб мне выдал нечто такое: Говоришь ты из Германии, а язык системы - русский, и страна в винде прописана - Россия? Да ладно врать-то. :) Своими словами конечно.

    Чем тут можно помочь. Вот прямая ссылка на видеофайл:

    Ссылка.

    Нужно нажать на ссылку правой кнопкой, и выбрать "Сохранить объект как". Должна начаться загрузка файла videoplayback.mp4. Это и будет этот фильм, который можно будет посмотреть на компе или другом устройстве.

    Если дело не прокатит, отпишитесь, если уж очень надо, выложу на облако.


  10. У меня поначалу возникло предположение, что раз устройство старое, то возможно это адаптер беспроводных клавы или мыши, но только не Блютус, и не Вайфай, а что-то своё. Дело в том что массовые в наше время беспроводные мыши не всегда были такими как сейчас. У меня в своё время был комплект клава + мышка, вообще работающие на CB (PS: Си-Би) диапазоне, 27,120 Мгц, если не ошибаюсь.

    Но с другой стороны, что-то я не помню, что происходило с компом, если включить такой адаптер без клавы и мыши поблизости, вроде бы и ничего не происходило. Не помню требовал ли такой адаптер драйверов, и видно было ли его как-то. Вроде бы нет. То есть определялись клава и мышка, но не адаптер. Хотя давно то было, не помню. :) На CB конечно такой относительно маленький девайс вряд ли работал, но вот на 433 Мгц, там где сидят разные автомобильные и другие сигнализации, и всякие пульты управления, - вполне вероятно. Загуглил нечто похожее - результатов ноль.

    Так что в печку этот девайс, что бы не смущал честнОй народ. :)

    • Upvote 1

  11. NatM Исходя из первого поста я не вижу что устройство принадлежало именно твоему знакомому. К примеру он мог его банально найти на улице. А тогда это может быть вообще что угодно, включая всё перечисленное. А если устройство с компа знакомого, то почему бы его просто не спросить. :)

    И еще одно, к делу конечно относится слабо, но всё же счел нужным тут это написать. Сейчас некоторыми радиолюбителями изготавливаются т.н. флешки - убийцы. Могут быть и другие названия. Суть в том, что внутри собран генератор высокого напряжения, который при включении такой флешки в комп, выжигает минимум порт, максимум - весь комп. Ну по крайней мере пытается это сделать.

    PS: Они оказывается уже в широкой продаже.


  12. Просто уже с давних времен для меня ковыряться в компах стало неинтересно, комп для меня ну вроде отвертки, которой можно что-то сделать, или книги, только самой по себе. Мало кого интересует книга сама по себе, наверно более интересно то, что в ней написано. Точно так же и отвертка сама по себе мало кому интересна. Потому я просто иду в магазин, покупаю комп, на нем предустановлена ОС. Или одновременно с компом покупаю ОС для новых компов, которая  стоит гораздо дешевле коробочной версии. И всё, этот комп так и живет в этой комплектации и с этой ОС, до тех пор пока не перестанет меня устраивать. Тогда снова иду в магазин, и покупаю новый комп, с новой ОС, и не собираюсь менять ни железо, ни ОС до "смерти" этого компа. Конечно могут быть форс-мажоры, когда какое-то железо отказывает. Тогда его приходится менять, но что бы пересчитать такие случаи случившиеся конкретно со мной, хватит пальцев на одной руке.

    И в указанном случае, никакое прекращение поддержки никакой ОС совершенно не страшно, потому что оно совпадает с критическим устареванием самого компа, просто идёшь и покупаешь новый комп с новой ОС. О чем я уже говорил выше, - второй пост темы. Прекращение поддержки Висты, совпало с невозможностью работы на компе. И я честно говоря даже не догадывался что бывает как-то иначе. :) И я так предполагаю что так и поступает 90% обычных хоум юзеров.


  13. А, ну это да, есть такое. Мне тоже порой приходится действовать через классическую панель управления, потому что в этих метро-окнах порой бывает и не найти того что надо. И с плеерами, и с просмотрщиками - согласен.

    PS: Просто при твоих словах о Метро-интерфейсе у меня возникло воспоминание о Восьмерочном экране, с шевелящимися как клубок червей разноцветными плитками:

    depositphotos_14024783-stock-illustration-icons-from-metro-interface-used.thumb.jpg.f2bdfd4561cfb009ef1e78513e6ccf7f.jpg

    Чего-то типа такого. Вот и сказал что мол где это ты видел на 10ке. :)


  14. Метро-интерфейс в Win10? Скриншот в студию. Вот в Win8 было что-то, а на Десятке - жалкие остатки в меню Пуск. И меня лично эти маленькие квадратики нисколько не раздражают, есть они там, или вообще пропали. А в остальном - винда, и винда.

    А насчет остального, - никогда не понимал людей которые ставят новые ОС на старые, слабые машины, либо наоборот, - ставят старые ОС на новые мощные машины. Я глубоко убежден, что машина должна "рождаться" и "умирать" с одной "родной" для неё ОС.

    Помнится в своё время на IBM386 ставили Win95, а потом дружно орали - Маздай, маздай. :) Та же песня о главном и снова.


  15. Автомобильные фирмы так же например выпускают новые модели, а старые снимают с производства, и никого это не волнует. Мало ли что там надо покупателям, у фирм есть свои законы бизнеса. Они не могут отвлекать ресурсы что бы поддерживать старые те или иные продукты, когда есть им замена. А насчет интерфейса - я перешел с Висты сразу на Десятку, (хотя параллельно есть ноут, на котором Десятка уже давно), и никакой особой разницы между ними не усмотрел.


  16. Немного не понял, что нужно-то, что бы колонки с наушниками работали одновременно, я например это так понял. Не берусь утверждать, но скорее всего звук перенаправляет софтина от аудиокарты. Или если таковой нет, может быть можно поискать стороннюю программу. Но тут я не советчик.

    • Like 1

  17. Да, есть такое дело. Это всё зависит ИМХО от того какая звуковая карта, и драйвера и софт на неё. У меня например так: когда подключаю наушники, допустим в передний разъём, при том что в задний разъём уже включены колонки, вылазит всплывающее окно, которое спрашивает, что со всем этим делать.

    1431245181_.jpg.13b8bb790ec26be6ad359b927b491b11.jpg

    Как видим выбраны наушники, но по логике я могу подключить что угодно. А если например поставить галки на "наушники" и на "выход на передние динамики" (так у меня), ну или при сложной акустике на какие-то другие динамики, то можно заставить звук идти на все выбранные устройства. Но я это проверять не буду, т.к. меня такая ситуация устраивает, я подключаю наушники только тогда когда они нужны, а когда они нужны - колонки не нужны.

    Так что найдите программу, управляющую вашей картой. У меня она называется как видно RealtekHD, у вас может быть по-другому, и действуйте через неё.

    • Like 1

  18. Это может быть какой-то лицензионный ключ. Или не лицензионный, а какой-то другой, или что-то такое, завязанное на безопасность - либо для управления чем-либо, либо для получения доступа куда-то, вроде пропуска. Сейчас загуглил, вот например ключ от Лексуса:

    lexus.jpg.a7ee6ee0c471caa347c24640ae7c2c6f.jpg

    А это так вообще, "Sony PCSA-MCG106 - Лицензионный ключ на 6 точек многоточечной ВКС для PCS-XG100 и PCS-XG77", кто знает тот понимает, я лично ни то, ни другое.

    sony.jpg.070f9416be34af82c447311a0d53fae8.jpg

    И такого барахла, когда непонятно что с USB портом - пруд пруди.

    И естественно если их создатели не полные идиоты, получить доступ к такой штуке средствами Винды будет нереально.

    • Upvote 1

  19. Всё таки я склоняюсь к мысли что дело тут в ОС, а не в самом диске D. Может быть попробовать зайти в диспетчер задач, там могут работать какие-то процессы от недоудаленных антивирусов. Ну и поубивать их. (Современные антивирусы хуже прилипал каких-то, я как-то раньше пытался корректно удалить AVG Free, так и не смог. "Внутренняя безопасность" антивируса пресекает любые попытки помешать его работе, даже со стороны собственного деинсталлятора). Так же можно зайти в Службы, и посмотреть что связано с антивирусами. Ну и вообще, куда только можно.

    Насчет переустановки Винды так же не возражаю, при чем не исключаю что если переустановить Винду, то проблемы с диском D решатся сами собой.

    • Like 1

  20. fansoftboard Вспомните с чего всё началось, может быть программу какую-то ставили, или какие-то настройки меняли. Можно попробовать конечно выяснить какая программа (процесс) занимает диск, и разобравшись что это такое убить его. Но как конкретно это сделать вряд ли посоветую. Сделать это можно через Диспетчер задач.

    Так же можно попробовать откатить систему, на то время когда всё работало. Только лучше перед откатом создать точку отката, что бы если не поможет - откатиться на состояние до отката. Сорри за тавтологию. Так же можно попробовать запустить восстановление системы с установочного диска, флешки, или служебного раздела диска, если конечно есть. Так же нечто подобное есть и в самой Винде. Но в последнем случае я этой функцией не пользовался, так что на свой страх и риск.

    Yezhishe Razorblade Я так понимаю удалить что-то конкретное задачи нет. Задача в том, чтобы вообще всё удалялось. У человека вообще ничего не удаляется.


  21. Черт, даже и не знаю. Я бы наверно попробовал скопировать все нужные файлы куда-то на другой носитель, скажем на USB жесткий диск, отформатировать диск D, а затем залить файлы обратно. Фиг знает правда, поможет или нет, только сейчас придумал.

    PS: А может быть вирус?


  22. Мне так представляется, что ничего особо страшного и не произойдет. Поначалу обновлений будет всё меньше и меньше, пока они не исчезнут совсем. Винда как работала так и будет работать. Потом начнутся отказы в обновлении программ, таких например как браузеры, офисные пакеты, и т.д. Так же конечно и новые игры уже будет не установить. Но к этому времени сам комп настолько устареет, что видео с YouTube уже невозможно будет смотреть. :) Хотя например по форумам и обычным сайтам можно будет лазить только в путь. Да и в старые игрушки резаться сколько угодно.

    Я "пережил" прекращение поддержки Win Vista, на которой "сидел" с апреля 2007 по декабрь 2018, видел как всё это происходило, и ни разу не помер. :) Комп к тому времени уже реально ничего не мог. Например FullHD видео смотреть, да и даже по Гугл-картам пошариться,  было невозможно. Так что проблема решается сама собой.

    А если у кого мощный комп с Windows 7, значит надо решать вопрос с обновлением до Десятки.

     


  23. Я так понимаю (могу и ошибаться) что эти все обновления в бОльшей степени затыкают дыры в безопасности, а уязвимости в винде хакеры находят чуть ли не каждый день. Потому и выходят обновления достаточно часто. А интерфейс - дело десятое, ну если у них время останется, типа того.

    Не знаю, светит мне бесплатно обновиться до 2020, если нет, то уж покупать эту версию конечно не буду. Тем более что интеграция с игровыми консолями и интеграция в сообщества мне даром не нужны, потому как играми мало интересуюсь. Так что боюсь придется мне сидеть на Десятке еще лет десять, как минимум. Ну если никакого форс-мажора не случится.


  24. Сегодня снова пришло большое обновление. Теперь это версия 1903 сборка 18362.175, или "майское" обновление Win10. При чем я не был поставлен перед фактом, а начал загрузку сам. С виду одно нововведение - после загрузки ОС, и начале ввода пароля или пин-кода экран расплывается и становится не резким, кроме самого окна куда вводится пароль. Других визуальных отличий вроде бы пока не нашел. Но со временем конечно какой-нибудь глюк выплывет. Блокнот вроде работает нормально. :) Создание точек отката опять было выключено, снова включил обратно.

    В интернете имеются обзоры где расписываются все изменения, говорят что теперь можно устанавливать или не устанавливать обновления по желанию (насколько я знаю это уже давно есть, см. выше), удалять некоторые ранее неудаляемые встроенные программы, вроде как всё должно работать быстрее, но не знаю, поживем-увидим. Особо распинаться не буду, достаточно загуглить "Windows 10 1903".

    Из новых программ обнаружил только "Яндекс-Музыку", которая с большой вероятностью будет удалена.

×
×
  • Create New...