Jump to content
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

Valery

-=V.I.P.=-
  • Content Count

    2902
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    96

Posts posted by Valery


  1. Есть способ, можно попробовать переустановить, но я этого никогда не делал, и вообще все подобные действия только на свой страх и риск. Всвязи с прекращением поддержки Win7 можно остаться вообще без ничего. Это описано например тут: https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/как/d5ed635d-86f7-4d6c-ae37-4823d42a9281

    или с картинками тут:

    https://ru.wikihow.com/переустановить-Windows-Media-Player

    Ну а вообще Yezhishe прав, поставьте VLC или MPC, и забудьте про WMP.


  2. Небольшой обзор очередного мини-мультиметра. На этот раз аналогового. Это мультиметр модель 5818, обычный ноунейм, серая сборка, о существовании которых я уже упоминал в данной теме. Ни на самом мультиметре, ни на коробке, ни в инструкции нет какого-то фирменного знака. Но тем не менее работает это всё вполне прилично. Сравнил показания по постоянному напряжению с мультиметром UNI-T UT61E, показания совпадают, значит и всё остальное в порядке. По остальным параметрам не сравнивал.
    Чем замечателен этот прибор. Да ничем, кроме того что в нём есть тестер ИК-пультов дистанционного управления, и шкалы калиброваны (будем надеяться) для измерения ёмкостей конденсаторов. Хотя последнее в наше время уже и не особо актуально, так как имеются недорогие мультиметры и "транзистор-тестеры" способные непосредственно измерять ёмкость более совершенными методами и с более высокой точностью.
    Для проверки пультов переключателем выбираем режим "IR Data", направляем наш пульт на датчик "IR Reciever", и нажимаем на пульте те или иные кнопки. Если пульт исправен, и нажимаемые кнопки работают, то значит будет вспыхивать красный светодиод "ОК".

    5818.jpg.75b78bb166adf9407637aa3420d54f1c.jpg

    Пределы:
    Напряжение постоянного тока (V): 0.5/2.5/10/50/250/500/1000 ±2.5%
    Напряжение переменного тока (V): 10/50/250/500/1000 ±5.0%
    Сила постоянного тока (mA): 0.1/2.5/25/500 ±2.5%
    Сила переменного тока: Нет
    Сопротивление (Ом): x1/x10/x100/x1k/x100k ±10%
    Ёмкость (Мкф): x0.1/x10/x100/x1k/x10k ±?%

    При переключении мультиметра в режим измерения сопротивления полярность щупов меняется на противоположную, черный провод становится плюсовым, это важно при проверке полупроводниковых приборов и конденсаторов. Ёмкость измеряется по току заряда, этот способ я уже описывал выше в этой же теме, даже снимал видео. Только тогда я тыкал пальцем в шкалу и говорил "примерно тут будет 1000 мкф, примерно тут будет 3000 мкф". И измерения были весьма прикидочными. А тут есть конкретные шкалы, по которой можно хоть как-то, но уже что-то измерять. Мои рекомендации по подобным измерениям что я давал выше верны и тут.
    Имеется звуковая прозвонка и измерение коэффициента передачи транзисторов (hFE). Зеркальной шкалы нет, но честно говоря она этому прибору и не особо нужна. Как и у всех недорогих аналоговых мультиметров имеется переменный резистор установки нуля омметра, и механический корректор нуля измерительной головки. Для чего они нужны я тоже уже говорил. Питание - две батарейки АА, но измерять напряжение (любое) и ток мультиметр сможет и без них. Шнуры отсоединяемые, на разъёмах. Хоть мультиметр имеет сзади упор- подставку, всё же желательно использовать его только в горизонтальном положении что бы исключить действие гравитации на стрелку. На переключателе нет положения "выключено", для того что бы выключить прибор нужно перевести переключатель в любой предел измерения напряжения или тока.

    Для чего я купил этот прибор:
    - Понравился режим тестирования пультов.
    - Может частично работать без батареек, потому можно надолго забыть про него.
    - Отвезу на дачу.
    - Мне нравятся аналоговые приборы тем, что у них нет "цифровой каши" и "дребезга последнего знака". Быстротекущие процессы визуально более понятны, если я правильно выразился.
    - Да просто от нечего делать. :)


  3. Немного расскажу о т.н. беспаечных макетных платах, как они устроены и как ими пользоваться. Так же немного о разных аксессуарах для таких плат, для чего они нужны и как их можно сделать самостоятельно.
    Такие платы в наше время очень популярны, потому что при их помощи можно по-быстрому что-то собрать, а потом или пользоваться собранным достаточно долго, (пока не повылетают детали), либо разобрать практически без ущерба для самой платы и деталей, и использовать снова, например собрав другую схему. Так же удобно делать подбор номиналов деталей, просто вытаскивая одни, и вставляя другие.

    Такие платы представляют из себя пластмассовый корпус, внутри которого расположены пружинящие контакты соединенные в группы, о этом соединении пойдет речь ниже. Такие платы бывают многих разновидностей, как по размеру (количеству контактов) так и по конструкции, и конечно я не смогу рассказать об их всех. У меня есть одни из самых распространенных плат, представляющих из себя две соединенных вместе группы контактов, и две шины питания.
    Внутренние соединения таких плат я изобразил на рисунке:

    besp-plata.GIF.c480eb777727c6e3fe5dec3bf77ee651.GIF

     

    besp-2.thumb.jpg.b0aab5922cc576f4e5a26f7ec6d05662.jpg

    besp-3.jpg.b2b01614021cf47bb17012864d276ee4.jpg

    besp-4.thumb.jpg.250122604e9fc021d689fe8ec2c46eeb.jpg
    Как видим (на первой картинке), есть две независимые группы контактов соединенные по пять поперек платы, по центру платы вдоль имеется разрыв для установки микросхем в DIP корпусах, или других деталей с расположением выводов в два ряда. При установке той или иной детали, (чаще всего конечно микросхемы) в этот разрыв, каждый из выводов окажется подключен к собственной группе контактов, на собственной стороне платы. Контакты располагаются по сетке 2,54х2,54 мм, - пропуски в сетке по одному контакту.
    Шины питания проложенные по краям вдоль платы независимы и от друг друга, и от остальных контактов. Потому на них могут быть разные напряжения, что полезно например при использовании двухполярного питания, или двойного питания с разными напряжениями. У особо крупных плат шины питания могут иметь разрывы. Конструктивно шины питания прикрепляются к основной плате защелками, и могут быть сняты. Либо наоборот, могут быть добавлены дополнительные. Обратная сторона платы имеет двусторонний скотч защищенный пленкой, для установки платы в какое-то устройство. Шины питания я обычно соединяю попарно, что бы можно было брать и напряжение и "массу" с любой стороны платы, где это удобнее. Платы симметричны, и их можно располагать любой стороной.

    Вряд ли какую-то более-менее серьёзную схему можно собрать без дополнительных аксессуаров. Чаще всего это просто перемычки. Их можно разделить на жесткие и гибкие. Жесткие можно изготовить из провода диаметром 0,3 - 0,4 мм. Провод может быть как голый, так и изолированный. У меня есть покупной набор изолированных перемычек, и несколько самодельных голых, изготовленных из облуженного провода подходящего диаметра. Можно использовать обрезки выводов резисторов и других деталей. Если провод просто медный, то его желательно облудить самостоятельно, это повысит надежность соединения. Из голого провода я так же делаю точки для подсоединения измерительных приборов. (Третья сверху картинка, самодельные перемычки лежат отдельно).
    Гибкий провод так же имеется в продаже в виде наборов, у меня есть и покупной набор, и перемычки сделанные самостоятельно. Сделать их просто, нужно взять хороший монтажный провод сечением где-нибудь 0,25 мм2, ну или что-то подобное. Штырьки можно сделать из отрезков проволоки подходящего диаметра, и припаять их к проводу. Места пайки можно прикрыть термоусадкой. У меня такие штырьки сделаны из выводов мощных резисторов. (Четвертая картинка). Полезно сделать по нескольку перемычек разной длины примерно от 5 до 15 см. А так же потребуются провода для внешних соединений, оснащенных крокодилами, и какими-то другими разъёмами, которые могут понадобиться в конкретном случае.

    Второй аксессуар который может понадобиться, это стабилизатор напряжения для макетных плат. Самые простые выглядят так:

    besp-5.thumb.jpg.7630b619639cc09618c05d3d0971bd98.jpg

    На плате имеется две микросхемы- стабилизатора (кренки) на 5 и 3,3 вольта, и джамперы с помощью которых можно установить любое из этих напряжений для любой шины. На фото оба джампера установлены на 5 вольт. Так же имеется выключатель питания с индикатором, разъём для подключения к внешнему питанию, и USB порт, на который выводится 5 вольт, видимо для использования этой платы как зарядного устройства для разной аппаратуры. Ток правда не особо велик. С обратной стороны имеются штырьки для установки стабилизатора в плату. Напряжение 5 вольт используется конечно часто, но не всегда, если требуется иное напряжение, скажем 9 или 12 вольт, его приходится подавать от внешнего БП, или как это часто бывает у меня - от аккумулятора.

    Существуют определенные правила по установке деталей в такие платы. Но самое первое и простое - если выводы детали расположены в ряд, то устанавливаем её вдоль платы. :)


  4. Я использовал эту программу. И еще одну, никак не могу вспомнить как называлась, там был красный крест на ярлыке. Насколько я понял это вроде гибрида антивируса и диспетчера процессов, там подозрительные процессы выделялись красным, менее подозрительные - желтым, и так далее. В разные времена и разные антивирусы с флешки запускал, - результатов ноль.

    Потом подумал что это тормозит имевшийся на компе антивирус AVG Free, как только его не крутил, но ничего не получилось. И удалить тоже не получилось. :) А потом просто "забил" и оставил всё как есть.


  5. И в то же время в этой же комнате не далее трёх метров от этого ноута стоит стационарный комп с точно такой же ОС ( с одного диска устанавливал в декабре 2018), и на этом стационарном компе не было и намека на что-то подобное. Потому я собственно и не грешил на ОС саму по себе, а грешил либо на какой-то глюк софта, либо на вирус, либо на ХЗ что-то еще. Кстати были большие подозрения на то исправен ли сам жесткий диск, и не пора ли его менять.


  6. У меня это было (загрузка винта на 100%) не то что бы при старте, скажу так - при начале работы. После загрузки могло всё быть нормально, потом начаться, прекратиться, и снова начаться уже позже. И так всё могло длиться минут 20-30. Специально оставлял ноут в покое, открыв диспетчер задач, и график загрузки винта выдавал "кардиограмму". Потом, через какое-то время, всё прекращалось. Я тоже изучал процессы, при чем и при помощи разных программ, названия не припомню, и никак не мог выделить какой-то один, который бы безоговорочно грузил винт, это были разные процессы. Я включал сортировку в диспетчере задач, что бы самый "винтоёмкий" процесс был на первом месте, и они менялись с такой скоростью, что их и рассмотреть было нельзя. Хотя помню что и указанная Телеметрия там фигурировала.

    Насчет аккумулятора. Казалось бы при чем тут аккумулятор? Но дело в том, что аккумулятор я убил тем, что примерно два месяца не включал ноут, и видимо он слишком глубоко разрядился. После включения увидел только синий экран -  слетела учетная запись, пришлось переавторизовываться через электронную почту, и вообще довольно долго на вопросы отвечать и комп перезагружать, пока комп нормально не загрузился. Потом комп начал работать как-то не так, как-то дёргано что-ли, да и предупреждения разные сыпались, что обновлений нет, и софт устарел. Примерно три недели, пока не пришел новый аккумулятор работал только от сети, и всё было так же (PS: Обновления конечно я установил, но загрузка винта осталась). Спустя некоторое время после его (PS: аккумулятора) установки всё вроде как утряслось. Конечно не утверждаю что дело в этом, но видимо ОС получила основательную встряску.


  7. 40 минут назад, Razorblade сказал:

    минут 5 ноуту требуется, чтобы так сказать "очухаться" (загрузка диска С, всё это время держится на 100%, это просто ужас, летящий на крыльях ночи!), и только после этого, на нем можно работать.

    А вот это подтверждаю, не так давно и мой ноут страдал от такого явления, и гуглил, и людей спрашивал, - все рекомендации выполнял, ничего не помогло. Не помогла даже полная переустановка Win10 вчистую на форматированный винт. Пока в какой-то момент проблема после пары лет наличия сама не рассосалась. Честно скажу - не знаю что это было, и не вернется ли оно обратно.

    Выражалось это в 100% загрузке диска С, при которой что-то открыть или программу запустить было невозможно, пока "не отпустит". Не исключаю что это особенность самой Десятки, а может что-то и другое, вирус-майнер например. Не знаю, гадать не буду.

    PS: Это прекратилось после замены вышедшего из строя родного аккумулятора на аналогичный, но не точно такой же (с другой маркировкой) купленный на Алиэкспрессе. Но не сразу, а через несколько дней после неё. Не знаю, связано это или нет.


  8. Я не знаю, чем графическая оболочка Win10 может отличаться от графической оболочки XP или Висты.

    desktop-1.thumb.jpg.04773779a7ee857057bb0298c2116db0.jpgdesktop-2.thumb.jpg.1a757c5c239323c5975016e39a2f5ae6.jpg

    Вот этими плитками что ли? Ну жрут они что-то, это да, потому как шарятся и по винту и по интернету, но я не думаю что это уж очень критично. А если не нравится, то их можно удалить, как штатными средствами, так и внешними, например CCleaner. Как видно у меня плиток почти не осталось, все поудалял, оставил только те, которые теоретически могут мне понадобиться. Если скажем какие-то файлы ассоциированы на какую-то нежелательную встроенную программу, скажем видеофайлы открываются при помощи "Кино и ТВ", или там какой-то другой аналогичный случай, то никто не мешает поставить предпочтительную программу, и переассоциировать файлы на неё. Комп загружается с нуля до рабочего состояния секунд за 7-10, если не считать время ввода пароля. Режим запуска ОС у меня тоже крайне упрощен, никакого выбора заставок на каждый день, или там шуток и приколов от Мелкомягких (я их и не видел даже). Так что посидеть немножко, что-то удалить, что-то отключить, и Винда и Винда, как я говорил.

    Вот в Win8, действительно было черти-что, которое можно было назвать графической оболочкой, и которая вероятно могла бы что-то тормозить, но это частично устранили в Win8.1, и почти совсем в Win10.

    Ладно, этот комп довольно новый, куплен в конце 18 года, но есть еще ноут Acer Aspire V3 771G, которому уж наверно лет пять, на нем стоит та же самая Десятка. Загружается конечно дольше, по причине механического винта, с момента включения до рабочего состояния наверно секунд за 30, и так же особых тормозов по сравнению с Win8 так же не припомню.

    Возможно тут еще дело в том, что я Win7 никогда серьёзно не пользовался. На стационарном компе долгое время была Виста, которую все ругали, потому что так положено было. Потом купил комп сразу с Win10, и не заметил особой разницы, ну оформление чуть другое, и всё. А ноут сразу был куплен с Win8. Непривычная была ОС, это да, но то что плохая сказать не могу. Так что перепрыгнул я Win7, и касался этой ОС только на работе, и тоже, ни усмотрел какой-то особой разницы ни с Вистой ни с Десяткой.

    Еще, насчет старых устройств. Эта проблема не нова, как это не прискорбно. Да бывает пропадает поддержка старых устройств, которые мы любим. У одного коллеги так когда-то видеокамера отвалилась, не помню её типа, цифровая но кассетная. Когда он рассказал на работе о своей проблеме, ему сказали что он неправильно проявляет плёнку, - прямо в кассете, а надо вытащить. И даже слушать никто не стал, сказали - иди купи нормальную цифровую камеру с SD картой.

    • Like 1

  9. Сейчас сижу, - улыбаюсь. Сколько помню я таких разговоров. Win95 маздай, ДОС рулит, WinMe - дерьмо, вот Win98SE это крутяк. :) Win2k отстой, вот XP - любовь моя на веки вечные. :)

    Не знаю, какая там вообще может быть разница, Винда Винда и есть.


  10. Небольшая статья по мобильным паяльникам, то есть таким, которым не требуется привязка к электросети. Данный текст не раскрывает всех имеющихся для этого возможностей, а касается только тех средств с которыми я работал, и которые имеются у меня в наличии.

    Как-то в 90е годы меня попросили восстановить электропроводку на ВАЗовской Шестерке после загорания. Машину неудачно варили, и от сварки сгорел жгут проводов идущий вдоль правого порога. Жгут полностью перегорел на две части на расстоянии примерно 5 см, и оплавился на расстоянии сантиметров 30 от места повреждения в обе стороны. Дело сильно осложняло то, что всё это происходило в гараже, в котором не было электричества, и воспользоваться паяльником было невозможно. Я освобождал провод из жгута до неповрежденного места, находил ему пару с другой стороны, и делал вставку из кусочка провода. Все соединения делал при помощи обычных скруток. Затем всё это целиком от одного до другого неповрежденных участков заматывал в изоленту. Таким образом на каждый провод у меня получалось по две скрутки.
    Всё вроде заработало нормально, проблем с этим не было, но понятно что такой ремонт это до поры - до времени, а потом или отказ, или не дай бог загорание. И у меня до сих пор есть некоторое чувство вины, как только вспомню про этот ремонт, хотя машина эта вскоре была продана, а сейчас скорее всего её уже и не существует. А потом устанавливал на свою машину автомагнитолу. Тоже была чертова туча скруток. Еще тогда я подумал, - хорошо бы заиметь какой-то паяльник, которым можно было бы пользоваться без наличия электросети. О чем и пойдет речь ниже. И как эта проблема решается в наше время, и как бы я решил эту проблему сейчас, исходя из своих текущих возможностей. Всё сказанное в этом тексте чисто моё ИМХО, и не является руководством к действию. Данный текст несет только ознакомительный характер.

    Сперва - небольшой экскурс в историю. Все знают что такое паяльная лампа, или хотя бы слышали такое выражение. Но наверно не все знают почему она собственно "паяльная". Паяльная она потому что когда-то применялась для пайки. Точнее для разогрева паяльника. А паяльник представлял из себя медный брусок насаженный на длинную рукоятку.
    У меня в гараже нашелся вот такой, явно самодельный:

    2076943470_-.jpg.b5214dd00f5bcee5e88c218e78a2917f.jpg

    Даже не знаю откуда он взялся. :)

    Такой паяльник нагревался от внешнего источника тепла, у продвинутых ремонтников от паяльной лампы, а вообще хоть от какого, хоть от костра или печки, а затем им паяли до тех пор пока он не остывал, затем снова нагревали. Такими паяльниками пользовались автомеханики для ремонта латунных автомобильных радиаторов, и слесаря при ремонте различной техники, ну хотя бы при нужде запаять жестяной тазик или другую (не алюминиевую) посуду. В электротехнике такие паяльники вряд ли применялись, разве что если нужно было запаять что-то массивное.
    Как сейчас помню, мне лет десять было, и я наблюдал как мой отец с таким паяльником и зажженной паяльной лампой лезет по приставной лестнице на крышу, что бы припаять кабель к наружной телевизионной антенне. (Как только не убился, и не устроил пожар. Все говорят "лихие 90е", но 70е были ещё более лихие, кто бы ему позволил сейчас делать что-то подобное). :) Сейчас такие паяльники так же используются, хотя паяльные лампы часто заменяются чем-то более удобным, например газовыми горелками разных типов. Продолжая эту же тему, нельзя не упомянуть о газовых паяльниках. Появились они очень давно, и широко используются и сейчас. Если вбить в Гугл "газовый паяльник", можно убедиться сколь велико их разнообразие. Газовый паяльник часто представляет из себя заправляемую от обычного баллона для заправки зажигалок ёмкость, к которой присоединяются различные насадки, как простая горелка для формирования горящей газовой струи, так и собственно паяльный стержень с переходником, внутри которого находится сетка пропитанная составом для беспламенного горения (каталитического окисления) газа. Состав этот содержит платину, и это довольно недешевая забава, и потому качественные и надежные газовые паяльники стоят дорого, хотя встречаются и дешевые образцы, у которых состав довольно быстро выгорает. Но купить новый переходник с указанной пусть некачественной но дешевой сеткой будет не так и дорого, что-то в районе 150 рублей. Паять можно как просто горелкой, используя проволочный припой, так и насадкой со стержнем, как обычным электропаяльником.
    Процесс розжига и использования дешевого газового паяльника, видео (85 МБ): https://www.dropbox.com/s/p42sgxl81t3ptxs/Gas_soldering_iron.mp4?dl=0
    Все указанные выше паяльники скорее всего можно использовать как какое-то аварийное средство, когда например оторвался какой-то провод скажем в машине, или каком-то другом месте где нет электросети, можно по быстрому запаять используя такие паяльники. Но использовать их в наше время изо дня в день по моему мнению хорошего мало, тут надо использовать электропаяльники, к рассмотрению которых и приступаем.

    В те времена на предприятиях часто использовались паяльники на 36 вольт (и сейчас используются). Но в продаже они бывали редко, да и с работы их вряд ли кто-то тырил, потому как зачем они нужны, если их дома некуда включать. Такого паяльника у меня не было, но если бы был, то его вполне можно было бы использовать. Правда для этого понадобилось бы три автомобильных аккумулятора. Но дело происходило не в чистом поле а в гаражах, и это не особо запредельное требование. Один аккумулятор я бы взял с ремонтируемой машины, второй снял бы со своей, ну и где-то нашел еще один, одолжил бы у соседа. Соединил бы их последовательно, вот вам и 36 вольт. Если бы паяльник был на 40-60 ватт, (а они чаще всего и были на такую мощность), то можно предположить что заряда хватило бы довольно надолго. А учитывая небольшой объём работ, аккумуляторы бы даже не успели бы заметно разрядиться.
    В настоящее время у меня есть такие низковольтные паяльники, один советский на 36 вольт, и два китайских на 12, которые уже были описаны в разных темах этого форума. Например здесь, и здесь. Сейчас я мог бы поступить и по-другому, взял бы автомобильный инвертор на 220 вольт, и спокойно бы запаял всё что хотел обычным 220 вольтовым паяльником, от одного автомобильного аккумулятора.

    low_voltage_sold.thumb.jpg.3bf8b1383d55d9ef0ba54875c6f99eb2.jpg
    На фото, - паяльники на 36 и на 12 вольт, и самодельный ШИМ-регулятор который может работать с обоими. 12 вольтовый паяльник требует всего одного автомобильного или иного достаточно мощного 12 вольтового аккумулятора.
    Все электропаяльники описанные выше хоть и могут работать в местах где нет электросети, но мобильными они не являются, то есть и те и другие требуют какого-то рабочего места, к которому было бы подведено то или иное напряжение, и взять паяльник и уйти с ним вдаль не получится. Тут возникает вопрос, - а существуют ли истинно мобильные паяльники, которые можно достать из кармана и сразу же паять.
    Ну конечно да. :) Их достаточно много разновидностей, как с внешним так и с внутренним питанием. Но сперва начну издалека. В продаже есть паяльные стержни сразу содержащие нагреватель на 5 вольт мощностью 8 ватт. Стоят они недорого, и есть на Алиэкспрессе:

    payalo5V.thumb.jpg.fc966ed18077693c2c80d44707506fdc.jpg
    Собственно вот и всё, подключаем один провод к корпусу такого нагревателя, а второй к центральному стержню, свободные концы подключаем к пауэрбанку способному развивать без обмана примерно до 1,5А при 5В, и всё, мобильный паяльник готов. Некоторые люди так и поступают. Правда нужно добавить в цепь питания кнопку без фиксации. Для чего - расскажу ниже.
    Но есть и другие, самые разные варианты, лишь два из немалого количества которых я могу представить в этом посте. Первый вариант, это довольно продвинутый паяльник с сенсорным управлением и таймером ограничения длительности работы, с питанием при помощи USB кабеля от пауэрбанка.

    sold_powerbank.jpg.dc1f5c7251c079eb4bde3ccb7143265d.jpg


    Ну и второй тип паяльника, который использует тот же самый нагреватель, но питается от внутреннего источника питания:

    1075754548_batterysoldering.thumb.jpg.f2deacf04726d531f989f5a06b13762a.jpg


    Насчет этого паяльника и его источника остановлюсь поподробнее. По задумке конструкторов это должны быть три гальванические батарейки АА очень высокого качества, что само собой разумеется вещь не из дешевых. И даже они не способны обеспечить нормальный нагрев такого паяльника, так как обеспечивают только 4,5 вольт, тогда как нагреватель 5 вольтовый. Многие пытались применить NiMH аккумуляторы, но такой паяльник с ними не работает от слова совсем. Напряжение получается даже меньше 4 вольт.
    Лучше всего для питания такого паяльника использовать Ni-Zn аккумуляторы, которые так же были описаны на этом форуме. (Наконец-то я нашел им применение). :) Суммарное напряжение трех таких аккумуляторов как раз около 5 вольт, а если они недавно заряжались, то и больше.
    Но, есть большое НО. Эти аккумуляторы не купишь в любом киоске, им требуется специальное зарядное устройство, так что имеет место лишняя возня. Так что если кто-то собирается обзавестись мобильным паяльником, я бы рекомендовал купить с питанием от USB, описанный чуть выше. Пауэрбанки теперь не редкость, есть у всех, подключил и пользуйся, да и тяжесть невелика.
    Второе НО. Нагреватели эти работают с большим перегревом, и даже по данным производителя развивают более 400 градусов. Потому для того что бы они не перегорели слишком быстро, время работы нагревателя надо ограничивать собственно временем пайки. У описанного выше паяльника для этого имеется таймер, а описанный ниже батарейный паяльник имеет кнопку без фиксации, нажимать на которую нужно только на время пайки. Паяльник разогревается очень быстро, буквально за секунды, так что это не особо мешает. Но всё равно, если кто-то хочет заиметь какой-то из 5 вольтовых паяльников, желательно сразу прикупить и пару-тройку нагревателей на запас, стоят они недорого.

    Кто-то скажет, - Ха! 8 ватт! Для чего такой паяльник нужен! Фиг бы ты автомобильные провода запаял, мощности бы не хватило, разве что для тонкой электроники это годится. Ну да, особо массивные вещи не запаяешь, хотя кто мешает сперва подогреть их газовой горелкой? А провод сечением 1,5 мм паяется без доп. подогрева не то что бы уж совсем на ура, но вполне уверенно и качественно. Видео (74МБ): https://www.dropbox.com/s/cvw8qq3j17ol24x/Battery_soldering_iron.mp4?dl=0

    Но всё равно, даже и такие паяльники вряд ли можно использовать на постоянной основе, это всего лишь какие-то аварийные средства на случай постапокалипсиса.  :) Ну или если какой-то проводок оторвётся от приёмника где-то в походе.


  11. В продолжение поста от 21 декабря 2018 (выше, в этой теме).

    Снова небольшой лайфхак по радиостанциям некоторых типов, которые оснащены разъёмом гарнитуры состоящим из двух обычных "Джеков". К приведенному ниже меня сподвигли две вещи. Как-то ремонтировал компьютерную гарнитуру (наушники с микрофоном), и решил снять микрофон, отчасти потому что плохо держался, отчасти потому что не нужен. Таким образом у меня образовался лишний динамический микрофон.
    Ну и второе - существуют жалобы на качество звука у некоторых радиостанций, потому что в корпусе для микрофона сделано очень маленькое отверстие. Есть даже рекомендации как расширить это отверстие. Вот я и решил совместить одно с другим. Указанная гарнитура хороша тем, что может работать как бы по частям, например может работать отдельно динамик (описано выше), отдельно микрофон, и даже можно отдельно вывести наружу кнопку передачи.

    Немного о микрофонах: Они бывают разных типов, - динамические, пьезо, электретные, конденсаторные, и наверняка еще какие-то. Динамические отличаются тем что им не нужно питание, при работе они сами генерируют небольшой переменный ток. И в данном случае нужно использовать как раз такие. Правда пьезо микрофонам тоже не нужно питание, но их внутреннее сопротивление очень высоко, они требуют специального усилителя и куда попало их не поставишь.

    Схема, внешний вид. Провод нужно взять экранированный, экран подключить к общему проводу.

    baof-mic.GIF.ff711fc45010beeec63c6e95b393b310.GIF

    baof-mic-2.jpg.5401a9c9811beb66280d9fd2d2f663d5.jpg

    Испытания показали что при подключении такой штуки к рации, собственный микрофон в рации отключается, начинает работать внешний. Внутренний динамик и кнопка PTT работают как ни в чем не бывало. Ну а стало ли лучше... трудно судить, пока особой разницы не заметил, да и возможности протестировать не будет еще долго. Микрофон на рации надо будет закрепить сзади или сбоку любым доступным образом.


  12. Просто для разнообразия купил забавную штучку, которая позиционируется как слуховой аппарат. Может быть в каких-то случаях его и можно использовать по такому назначению, хотя конечно в строгом смысле это не слуховой аппарат для слабослышащих. Это всего-навсего микрофонный усилитель на транзисторах, работающий на наушники.

    sluh_app-1.thumb.jpg.182a7e583e0d059d577c194015c84e2e.jpg

    sluh_app-22.jpg.0be3dfbaef6e7efe5c0fb80eca547aa8.jpg

    sluh-2.jpg.b0f38a9f7e3d8e67fcb8115d03b231d7.jpg

    sluh-1.jpg


    Схема была оставлена как есть, но сделаны некоторые изменения: Транзисторы n-p-n типа S9014C, и p-n-p типа S9012H оставлены родные, хотя были мысли их заменить на пару моих любимых BC547C и BC557C, хотя может быть попробую позже. Наушники идущие в комплекте хотя и красивые, но откровенно низкого качества, я их отслушал на mp3 плеере, звук как по рации. Я использовал компьютерную гарнитуру с собственным регулятором громкости. (Микрофон конечно не подключен). В оригинале источником питания является одна 3 вольтовая литиевая батарейка, но как показывают отзывы эта батарейка слишком слаба. Потому используется другой источник питания, - три батарейки АА, устанавливаемые в кассету. Есть жалобы на качество микрофона, заменил штатный микрофон на имевшийся у меня ранее, оставшийся от проектов с цветомузыкой. Не знаю как он называется, на корпусе есть только буквы "EFE", а на штатном написано "SG", не знаю какая меж ними разница. Но я помню, когда я покупал эти микрофоны, взял самого высокого качества. К микрофону припаяны провода длиной около 1 см, и он устанавливается на плату через прокладку из поролона, что бы уменьшить передачу вибрации от платы. Сама плата установлена на кассету через толстый двусторонний скотч для этих же целей.

    Ну и что я обо всём этом думаю, - работает усилитель нормально, чувствительность просто огромная, качество хорошее, но довольно сильно шумит, и в указанных целях малопригоден. Я правда так и не понял что это шумит, сам усилитель, или это фоновый шум помещения (компьютер, холодильник, и т.п.). За второе говорит то, что в разных помещениях тональность шума разная. По уму-то конечно тут нужна какая-то схема шумопонижения, да надо оно больно.


  13. И тут я подумал, а чего бы не взять усилитель от предыдущей схемы, и не подключить его к ИМС KA2284 (через пост назад). И вуаля, всё работает очень четко, никакого постоянного свечения первых светодиодов не наблюдается. Схему я перерисовывать не стал, просто скомпоновал две схемы в одну в Фотошопе. Потому теперь наблюдается неправильная нумерация деталей, но при такой простоте это не важно.

    KA2284.thumb.jpg.bf6170e4b55b691c3803b591d50f52e6.jpg

    Насчет транзистора. Я поставил BC547C по двум причинам, - это неплохой транзистор, полный аналог советского КТ3102Е, у него коэффициент передачи более 400. Вторая причина - их есть у меня. :) Родной транзистор S9014C так же неплох. А вообще конечно можно поставить любой обычный npn маломощный транзистор.

    Вообще этот набор можно использовать как хороший набор деталей за ~100 рублей. 11 светодиодов, микрофон, транзистор, микросхема с "кроваткой", конденсаторы и прочее. В местных магазинах это всё бы обошлось рублей в 500. :)

    UPD: Собрал схему и снял видео (3,5 МБ): https://www.dropbox.com/s/g3i6uolpwf0k1u5/КА2284%2Btrans_amp-V2.mp4?dl=0

    Светодиоды поставил разных цветов, но на видео это не понятно, на самом деле снизу-вверх: синий, зеленый, желтый, какой-то морковный, и красный.


  14. На Алиэкспрессе увидел светодиодную мигалку:

    migalka-ie8.thumb.jpg.ab6533c75ff8f3e27c7732c59a81b6d0.jpg

    И грешным делом подумал что это такой же "усилитель индикации" (VU-meter) как и описанный в предыдущем посте, только имеющий больше выходов. Как видно на рисунке схема уже имеет в составе микрофон, так что проблема постоянного свечения первых светодиодов должна быть решена. Даже не удосужился проверить что это за микросхема CD4017.
    Оказалось что эта микросхема аналог советской очень популярной микросхемы К561ИЕ8*, о которой я уже писал в теме про светодиодные ленты, и вроде где-то еще. Эта ИМС преобразует последовательный двоичный код в десятичный позиционный, то есть это готовые бегущие огни на 10 выходов. На выходы можно подключить как просто светодиоды (ток не более 10 mA), так и через ключи любые другие нагрузки. Микросхема требует наличия задающего генератора, который будет подавать импульсы на вход. И тут таким задающим генератором является усилитель с микрофоном. То есть, это то, о чем я уже упоминал - "музыкозависимая" СДУ, - чем музыка быстрее, тем быстрее бегут огни. Схемы не было, но я её "среверсинжинирил" :) :

    audio_beg_ogni.thumb.GIF.e2ee32f82a3742fbbdf73c090fb6ffbc.GIF

    Как видим схема очень простая, можно сделать эффект на ёлку, или использовать как практику для начинающих. Сделать можно даже на простой макетной плате. Разумеется светодиоды не обязательно размещать в линию, их можно разместить по кругу, и как угодно ещё.
    Светодиоды в комплекте были со встроенными эффектами, я их приватизировал, и вместо них поставил монохромные, правда разных цветов. Использовать многоцветные светодиоды со встроенными эффектами тут как раз смысла очень мало, так как они светятся недолго, и не раскроют все свои возможности. В оригинале сопротивление резистора R1 - 20k. Я его уменьшил до 5,6k. Чувствительность усилителя задаётся резистором R2, чем больше сопротивление, тем выше чувствительность. В оригинальной схеме - 1М, я поставил на 3М. Конденсатор C1 в оригинале электролит на 1 мкф, я поставил керамику на 4,7 мкф. Единица на выходе 12 появляется в тот момент, когда микросхема досчитала до 10, и сбросилась на 0, и снимается при "втором круге". Потому тут получились бегущие огни как бы на 11 позиций.

    *Можно использовать ИМС К176ИЕ8, но тогда напряжение питания должно быть точно 9 вольт. ИМС серии К561 работают при напряжении 3-15 вольт, но не знаю как поведет себя усилитель при низком напряжении, потому рекомендую 9-12 вольт. (Испытывалось при 12 вольтах).

    Видео (12,3 МБ): https://www.dropbox.com/s/lx2heo39b0wf1hh/led_audio_migalka_ie8.mp4?dl=0


  15. Хочу рассказать о достаточно простом и недорогом, хотя правда и не очень совершенном в плане надежности и защищенности способе организации дистанционного управления (ДУ) на 16 каналов (команд) с использованием DTMF тонов. Эти тоны поддерживает достаточно много разной аппаратуры, например сотовые телефоны, проводные телефоны с тоновым набором, некоторые рации, и немало других приборов, в том числе и компьютерные программы, как для ПК так и для смартфонов. Всю систему ДУ можно условно разделить на три части: [Клавиатура + Кодер] -> [Связная аппаратура] -> [Декодер + Исполнительное устройство]. Кодер в большинстве случаев уже имеется в связной аппаратуре, хотя может быть и отдельным узлом. Кодер и исполнительное устройство (реле, ключи, и т.п.) тут рассматриваться не будут. Связная аппаратура только теоретически. В любом случае понадобится шнурок, с соответствующими разъёмами для соединения связной аппаратуры с декодером.
    Если посмотреть на фотографию практически любого кнопочного телефона или некоторых раций, то можно увидеть что они имеют 16 стандартных кнопок. Эти кнопки как раз и отправляют в линию DTMF тоны.

    2019-11-25_204927.thumb.jpg.0a44e6eac5ce5950d474eb105f90a823.jpg

    Насчет телефонов и смартфонов: Во время разговора на экране смартфона присутствует набор кнопок, таких как громкая связь, запись, и еще какие-то. Среди них имеется и кнопка вызова клавиатуры. Используется эта клавиатура когда на той стороне для выбора чего-то просят нажать какую-то клавишу. Естественно на разных смартфонах это всё может работать (или не работать), выглядеть (или не выглядеть) по-разному, потому я не буду на этом останавливаться. На приёмной стороне смартфон так же вполне может использоваться. Конечно в данном случае будет удобно на обоих концах канала связи использовать дешевые классические телефоны, а на приёмной стороне - еще и со специально выделенной СИМ-картой, номер которой никто не знает. Телефон на приёмной стороне должен быть настроен на автоответ (автоподнятие трубки). Но в наши времена телефонных банкиров и прочих мошенников это не очень безопасное решение. Если в приёмном телефоне есть функция "белый список", то её обязательно нужно будет использовать. И больше в общем-то никакой защиты нет.
    Передать команду можно как-то так: Позвонить на номер приёмной стороны, убедиться что связь установилась (телефон на том конце поднял трубку), нажать нужную кнопку на своём телефоне, затем дать отбой и молиться что телефон принял, а декодер обработал наш сигнал правильно, и команда выполняется.

    Насчет раций: Не всякая рация поддерживает функцию DTMF. Наличие поддержки DTMF на передающей стороне обязательно, на приёмной - не обязательно, эти сигналы примет любая станция, естественно работающая на той же частоте (канале). Для передачи сигнала нужно нажать кнопку PTT (кнопку передачи, тангенту), и потом нажать нужную кнопку на клавиатуре. После чего отпустить PTT, и молиться в три раза сильнее чем в случае с телефоном.

    Я не раз упоминал о том что те или иные устройства дистанционного управления описанные в данной теме не имеют обратной связи. Но в данном случае у нас на обоих концах канала связи имеются два приёмопередающих устройства, так что можно подумать как сделать обратную связь, что бы находясь где-то далеко получать "квитанцию" - произошло ли включение, и включение именно необходимой нагрузки, и как проходит её работа. Сделать это можно, но мне что-то в лом со всем этим заморачиваться, тем более что какого-то законченного устройства на данный момент я делать не собираюсь, и потому в моём данном случае обратной связи нет. Да и что греха таить, не стоит городить огород используя довольно несовершенный и незащищенный канал связи. Если уж делать навороченную ДУ, так используя например СМС или при помощи соединения через интернет. Но это уже совсем другая история. С телефонами я вообще никаких экспериментов не проводил, потому как у меня дома из рабочих в наличии всего один смартфон.

    Рассмотрим один из декодеров DTMF на ИМС MT8870 купленный на Алиэкспрессе.

    dtmf.thumb.jpg.8ffbf05313e650e53bbd1558da554051.jpg

    Это самый простейший модуль за 50 рублей, они там есть и более сложные, в том числе и с реле. (То есть исполнительные устройства уже имеются, достаточно добавить только связную аппаратуру).
    На вход данному модулю подается звуковой сигнал от приёмника связной аппаратуры (телефона, рации, и т.п.). Входов два, - 3,5 мм гнездо, и контакт - штырёк на плате. Можно выбрать любой - они соединены вместе.
    Модуль имеет четыре цифровых выхода Q1,Q2,Q3,Q4, на которых в двоичном коде может быть до 16 (0000-1111) состояний. Кроме того имеется два дополнительных выхода обозначенных STQ, на одном из которых единица появляется когда на вход приходит любой тон, а другой инвертирован, единица на нем тогда, когда на входе нет тона. Эти сигналы так же могут пригодиться например для распознавания прихода (или не прихода) любой команды, скажем для запуска таймера отключения нагрузок по тайм ауту, если на декодер слишком долго не приходит никаких сигналов, например из-за пропадания связи.
    На плате имеется пять светодиодов, показывающих состояние на выходах Q1-Q4 и одном из STQ. Напряжение питания - 5 вольт. Двоичный код на выходе, соответствующий кнопке нажатой последней, удерживается до прихода следующей команды, тогда на выходе устанавливается код новой команды, и опять остаётся до прихода следующей. Таким образом одновременное выполнение более чем одной команды, или передача команд по более чем одному каналу невозможны. Но это легко сделать используя внешнюю схему.
    Двоичный код довольно тяжело использовать в "хозяйстве", с какими-то прикладными целями, например управлением несколькими нагрузками при помощи реле или тех или иных ключей. Потому придется либо покупать более навороченный модуль, либо на выход этого добавить какую-то схему, которая будет преобразовывать двоичный код в команды управления чем-либо, которые нам нужны в конкретном случае. Это могут быть схемы на дешевых микросхемах КМОП логики. В данном направлении я пока не копал. Для проверки была собрана простая схема, где на каждый выход через гасящий резистор был подключен светодиод. Светодиоды, гасящие резисторы и стабилизатор на 5 вольт размещены на макетной плате.

    Законченного устройства я не делал, и на данный момент не вижу в нем нужды. Видео 33 МБ: https://www.dropbox.com/s/5akbzh9ggi5ug0x/dtmf_16_ch.mp4?dl=0


  16. В продолжение этого поста данной темы, про дроссель в цепи постоянного тока. Я хотел сделать очередной аудиоаппарат, который должен по задумке питаться от импульсного БП. Для фильтрации помех предполагалось использовать указанный по ссылке дроссель. Как известно, при коммутации той или иной катушки индуктивности могут возникнуть выбросы высокого напряжения, а ток, которым питается усилитель не совсем уж постоянный, он импульсный. То есть хотя напряжение более-менее стабильно, но ток изменяется практически со звуковой частотой, и я подумал, - а может ли возникнуть это самое напряжение в данном случае. Если да, то погореть может всё что угодно. :) Ни Гугл, ни знакомые не дали однозначного ответа, разве что посоветовали намотать дроссель бифилярно, то есть "вдвоя". Такая намотка встречается очень часто, возможно так и сделаю, как только попадется подходящий сердечник.

    А тут в магазине встретил т.н. фильтр питания для автомагнитол:

    filtr.thumb.jpg.45cf32fd597dedb03a2d1e38ac59db47.jpg

    И подумал, - ну уж люди наверно разбираются. :) Собрал ту же схему что и приведенную по ссылке, так же подключил лампочку в качестве нагрузки, потому что БП без нагрузки практически не шумит.

    osc-2.thumb.jpg.d8cb994756157442b9bed484d0929b0a.jpg

    Ну какой-то такой фоновый шум уменьшился, это да, но "игл" стало больше чем без фильтра. Откуда они берутся интересно. :) Делитель - 10 mV/дел.

    А потом подумал, а дай ка я отсоединю лампочку, то есть создам как бы переменную нагрузку.

    osc-3.thumb.jpg.d712737363261c2c6813b9884145aaa7.jpg

    Здесь делитель уже 20 mV/дел. При подключении и отключении нагрузки пару секунд вот такая свистопляска, а потом всё успокаивается. Скорее всего это таким образом БП стабилизирует напряжение. (PS: Скорее всего нет, так как осциллограмма до фильтра не изменилась, синяя свистопляска, это вероятно какие-то процессы в самом фильтре).

    Так что пока ничего не придумал по этому поводу. :)


  17. А я эту тему искал, и что-то не нашел, у меня тоже есть кое-что.

    На купленном в декабре прошлого года ПК практически сразу после покупки наблюдался такой эффект, когда при попытке включения какого-то любого устройства в передние USB порты (USB 2.0 и USB 3.0) гаснет экран, монитор теряет сигнал, хотя сам ПК судя по звукам продолжает работать. Хотя как сказать "при включении". Эффект этот порой возникал даже если не включить, а только прикоснуться к разъёму ни к чему не подключенным шнуром. После перезагрузки (по Reset) комп начинал работать нормально.
    Мне советовали сдать комп в ремонт по гарантии, но дело в том, что этот эффект проявлялся далеко не всегда, ну может быть раз-два на целый день интенсивного использования портов. Стал бы я там безуспешно тыкать флешкой в разъём, что бы спровоцировать этот эффект. Потом комп забрали бы на экспертизу, которая продлилась фиг знает сколько, и естественно ничего не нашла. Потом бы принес комп домой, и сразу же получил то же самое. :) Потому решил разобраться с этим самостоятельно.
    Загуглив понял, что явление это довольно известное, встречается на ПК с ОС Windows 10 x64, и видеокартами nVidia. Определенного мнения о том кто в этом виноват и что делать на тот момент не было. У людей экран гаснет даже при использовании любого порта, хотя у меня это касается только передних.

    Имеется довольно заметное количество гипотез от чего это может быть, (и мои комменты в скобках).
    - При включении чего-то в USB, происходит просадка напряжения 5V, что вызывает сбой работы видеокарты. (Не мой случай, потому что отключение экрана происходит даже при касании порта просто ни чему не подключенным шнуром).
    - Неправильное подключение шлейфа от мамки к передним портам, либо неисправный шлейф, - замыкание между проводами. (Возможно, но если эффект не возник, то порты работают вполне нормально. Хотя если вдруг там плохой контакт, или периодически возникает замыкание, если пошевелить, то может быть).
    - Конфликт драйверов USB с драйверами nVidia. (Не могу ничего сказать, все драйвера обновлены до последней версии, автоматическое обновление включено).
    - Глюки какого-то софта от nVidia, - удалить всё лишнее. (Удалил программу nVidia geforce experience, больше ничего явно лишнего не нашел).
    Выполнил всё указанное, ничего не помогло. Первой мыслью было включить в задние порты хорошие USB удлинители на метр-полтора, и вывести их в более доступное место, например на стол. А про передние порты вообще забыть, жили же раньше без них. Но это довольно неудобно, да и длинные шнуры нежелательны при подключении некоторых устройств вроде USB жестких дисков, смартфонов, и т.п. У меня смартфон Asus ни в какую не хотел работать через такой удлинитель, поминутно терял соединение.
    Потом заметил, что если включить в передние порты короткие удлинители, то проблема не возникает. Короткий (30 сантиметров) удлинитель USB 2.0 хорошего качества у меня нашелся дома. А вот подходящего удлинителя USB 3.0 в местных магазинах я в продаже я не нашел. Подумал - ну ладно, спаяю сам, привыкать мне что ли. Надо только найти разъёмы. Да как бы не так, разъёмов не нашел тем более. Похоже в нашем Замкадске вообще ничего нет. :) На выручку пришел Китай. Там были заказаны пара USB 3.0 удлинителей длиной 30 см. (Второй на запас). Теперь у меня в передние порты вставлены два коротких удлинителя, и проблема больше не проявляется. Хотя один раз при включении флешки прошел щелчок в колонках, но экран не погас.
    Наверно возникает вопрос - чего я так пекусь об USB 3.0. Просто у меня есть два USB HDD, которые используют этот стандарт. Они конечно будут работать и от USB 2.0, но медленнее. Хотя для USB HDD и такой удлинитель - зло. Выражаться это зло может в потере соединения в самый неподходящий момент.
    У меня возникло два собственных предположения:
    - Статика. Зима, низкая влажность, все ходят в шерсти и мехе, так что для статики самое раздолье. Этим объясняется что экран гаснет даже при касании порта. А ни к чему не подключенный USB шнур теоретически так же может накапливать заряд подобно конденсатору. Но как тут помогают короткие удлинители, и почему это касается только передних портов, и не касается задних, пока не придумал.
    - Возможно это как-то связано с обновлением до версии 1809 произошедшим примерно в то же время. Это обновление по всей видимости было довольно сырое, и выбило у меня по крайней мере Блокнот, возможно и другие программы или драйверы. Честно говоря не помню, наблюдался ли этот эффект до обновления, потому что обновление пришло буквально через несколько дней после начала использования этого компа. И не исключено что после выхода более новых обновлений этот баг пофиксен, и сейчас всё нормально. Но мне-то откуда знать, проверять как-то не хочется, хотя бы потому что с удлинителями удобнее, да и разъёмы в самом ПК целее будут.

    Может быть это уже не проблема, просто я год всем этим не интересовался, работает и ладно.


  18. Продолжил научные изыскания с описанным выше пауэрбанком. Как показывают измерения, аккумуляторы не разгоняются, а деградируют. Вот все измерения, включая самое первое:

    -------\ Ёмкость\ Длительность заряда или разряда.

    Заряд: Неизвестно\ Неизвестно
    Разряд: 1758 mah\ Неизвестно

    Заряд: 2032 mah\ 3 часа
    Разряд: 1585 mah\ 2 часа

    Заряд: 1911 mah\ 2 часа 30 минут
    Разряд: 1658 mah\ 2 часа (разряд шел с перерывами, аккумулятор "отдыхал" потому ёмкость несколько больше).

    Заряд: 1881 mah\ 2 часа 15 минут
    Разряд: Неизвестно\ Неизвестно. (Оставил заряженным, да и тестер у меня похоже подгорел).

    К тому же обнаружена неточная работа индикатора заряда по максимуму. То есть заряд продолжается как бы свыше 100%. Значит что бы нормально зарядить такой девайс, или нужна зарядка с индикатором наличия тока (наличия заряда), или USB тестер, или шнур с амперметром, иными словами что бы можно было понять когда заряд заканчивается на самом деле.
    Если купить нормальные аккумуляторы даже пусть хоть на Алиэкспрессе, это обойдется примерно в 1200-1500 руб, а добавив стоимость описанной приблуды до 1800 -  2000. То есть за цену более-менее хорошего пауэрбанка. Так что сэкономить тут вряд ли получится. К тому же пересылка аккумуляторов сопряжена с проблемами, не каждый перевозчик берется за их доставку. Заниматься чем-то подобным описанному выше могу посоветовать тем, у кого этих аккумуляторов бесплатно куры не клюют, и есть возможность выбрать реально хорошие образцы. А я даже и не знаю что и делать, конечно назвать это устройство пауэрбанком нельзя, оставлю пока всё как есть, или может быть подарю кому-нибудь с глаз долой. :)


  19. Пожалуй стоит запилить пост о том как я делал пауэрбанк. Сразу скажу - я тут ничего не изобрел, а просто воспользовался готовыми решениями. На Алиэкспрессе встретил довольно недорогой корпус с "мозгами", но без аккумуляторов. Такие устройства нередки, платы для пауэрбанков недороги, но очень часто для сборки нужна контактная сварка, которой у меня нет. А паять аккумуляторы (как и батарейки) нежелательно.
    А тут попался вариант с обычными кассетами под литиевые аккумуляторы 18650, и "мозги" довольно продвинутые, как видно даже имеется цифровой индикатор уровня заряда в процентах.

    Насчет аккумуляторов:
    Когда-то я собирался сделать радиоуправляемый катер, который по задумке должен был питаться от четырех аккумуляторов 18650, для чего они были куплены в количестве 12 штук. (Из расчета три комплекта по четыре аккумулятора). Аккумуляторы дешевые, легкие, и ёмкость у них небольшая. Заявленная 3400 mah, но по отзывам покупателей не более 1000 mah. Меня это вполне устраивало, хватало на 10 минут работы, а больше и не надо. Теперь от них осталось лишь 11, один погиб смертью храбрых при тестировании. :) Поскольку ячеек в данном корпусе восемь, есть возможность выбрать из этих одиннадцати восемь тех что получше.
    Имеется так же еще одна проблема, - аккумуляторы лежали порядка двух лет, так что их небольшая ёмкость скорее всего еще уменьшилась, и боюсь что значительно. Хотя не исключаю что при начале интенсивной работы, после нескольких циклов заряд/разряд они "разгонятся". Конечно по большому счету это просто попытка пристроить аккумуляторы к делу, а не просто наблюдать как они медленно скисают.
    Аккумуляторы в пауэрбанке соединяются параллельно без каких-либо схем балансировки, это в общем очень частое решение при конструировании батарей из нескольких аккумуляторов. Кстати сказать что их не обязательно должно быть именно восемь, их может быть любое количество от 1 до 8, конечно с изменением суммарной ёмкости.
    Для определения характеристик аккумуляторов я воспользовался зарядным устройством BT-C3100. Это довольно сложное ЗУ, которое имеет разные дополнительные функции, в том числе такую как Quick test. При выборе этого режима ЗУ тестирует аккумулятор в течение нескольких секунд, и выдает числовое значение, чем число меньше, тем лучше. Примерно 20-80, это хороший аккумулятор, а 500 - полностью негодный. У меня эти значения оказались в районе 180-280, так что аккумуляторы далеко не самые лучшие. Для более точных измерений конечно можно использовать и другие функции, например Discharge, когда аккумулятор разряжается заданным стабильным током с одновременным замером ёмкости. Но подобные измерения занимают очень много времени, и я их не проводил. Я просто зарядил все аккумуляторы до максимума, сразу провел всем Quick test, а значения написал маркером на аккумуляторах.

    pow-1.jpg.c3b0e40e9494424362fb83ecf1c772b0.jpg

    pow-2.jpg.c2dd1ecaa9a19ef4b7c91f510e26c366.jpg

    pow-4.jpg.2fe5bff884348a5d869d977e930db06e.jpg

    pow-3.jpg

    powerbank.thumb.jpg.8f148b9e4e59fe7bf917540e298c7547.jpg

    После сборки и включения пауэрбанка его индикатор показал заряд 98%. Зарядил до 100% средствами самого пауэрбанка при помощи USB шнура и зарядного устройства. Заряжал через амперметр, и было видно что хотя пауэрбанк довольно быстро зарядился по индикатору до 100%, но зарядный ток еще долго не прекращался, постепенно уменьшаясь. Заряжал пока ток не упал почти до нуля. Такая "дозарядка" шла еще около получаса. Видимо аккумуляторы балансировались, или еще что-то ему не хватало. А затем, используя USB тестер и нагрузочный резистор (описанные в теме про мультиметры) разрядил пауэрбанк резистором настроенным на 1 ампер. Выходное напряжение не достигало 5,0 вольт, держалось на уровне 4,7-4,8 вольт. Потому и выходной ток был примерно 0,8-0,9 ампер.

    Тестер показал что пауэрбанк имеет ёмкость всего 1758 mah, ток в 0,8 ампер обеспечивался в течение 2 часов. Как видим пауэрбанк получился так себе, и ничего тут уже не поделать. Годится он пожалуй только для заряда чего-то очень маломощного, вроде карманного mp3 плеера, или каких-то других микродевайсов. Посмотрим, несколько раз разряжу-заряжу, может быть аккумуляторы разгонятся. Но это наверно на Новогодние праздники, пока нет времени на длительные эксперименты. Конечно проблема тут в аккумуляторах, а не в самом пауэрбанке, который как раз работает неплохо.


  20. Многие газовые горелки (газовые паяльники) имеют отверстие через которое происходит захват воздуха для создания газовоздушной смеси, которая потом и создает высокотемпературное пламя. По крайней мере у популярных китайских горелок имеется для этого сквозное отверстие (показано стрелкой на первом фото).

    2019-11-11_184210.thumb.jpg.220305d80f4c88a88ce4a3bb25c1ac2d.jpg

    На нижних фото слева - как горит горелка если отверстие свободно, получается голубое пламя, которое очень слабо светится. А если вдруг нужно быстро получить простой светильник, например на случай если отключили свет, то просто зажимаем отверстия пальцами (на правом фото). Пламя стабильное и очень яркое, по крайней мере ярче чем свеча. Температура там где мои пальцы невысокая, и сама горелка нагревается не сильнее чем при обычной работе. Оба фото сделаны в темноте, и какого-то другого освещения не было. Видно какая большая разница в яркости. Небольшая комната освещается вполне достаточно.

    Конечно я не знаю как поведут себя горелки других типов, которых немало.


  21. Наверно все знают как крепится ремень на налобный фонарик. Так же все знают что и слетает этот ремень так же неплохо, и в самый неподходящий момент. Но если убрать зазор, через который вставляется ремень, то он уже никуда и никогда не денется. Для этого лучше всего использовать подходящую по размеру термотрубку. Нагревать нужно очень осторожно, что бы не поплавить фонарик. Можно использовать небольшую газовую горелку, или воздушный паяльник. На фотографиях показано как это делается, и что я использовал.

    2019-10-31_192833.thumb.jpg.d4c70d18cf1571c4414b451ead922002.jpg

    Таким образом я поступаю уже по крайней мере лет 10, а может больше. Ремень может растянуться или порваться, но останется на своём месте.


  22. 28 минут назад, mojioko сказал:

    наверное немного отстал)

    Думаю что нет. Общепринято считать что электронная книга это устройство вроде планшета, на котором читают книги. Например.

    29 минут назад, mojioko сказал:

    платно или фрагмент

    На lib.ru то? Отродясь там ничего платного не было. Если что это тут:

    http://lib.ru/

    Ну и ко всему прочему я так и не понял, что надо-то. Электронную книгу скачать (устройство), :) аудиокнигу, современные форматы типа:

    В 13.10.2019 в 23:41, Mercilaud сказал:

    *.fb2, *.epub

    или txt обычный подойдет.


  23. Не мультиметр, но тоже в какой-то степени измерительный прибор (вольтметр). Тут я написал что у меня образовалось несколько лишних индикаторов уровня сигнала на ИМС KA2284. Там я показал как можно сделать мигалку под музыку, но а вообще на этой ИМС можно сделать много чего, например светодиодный вольтметр-индикатор напряжения. Дело в том что эта, да и многие другие подобные ИМС могут нормально работать на постоянном напряжении на входе, и настроить их можно на любой (в разумных пределах) предел измерения. Для этого конденсатор на входе (на 2,2 мкф) нужно удалить и заменить перемычкой, других доработок не требуется.

    Схему можно посмотреть эту:

    ims-indikazii.thumb.jpg.74ed45e24ee7631a0c918795f26281b1.jpg

    Или по ссылке приведенной выше (Они идентичны).

    Для настройки вольтметра потребуется регулируемый блок питания. Сперва выкручиваем построечный резистор в нижнее по схеме положение. Затем на БП подключенном к входу "Аудио", выставляем нужное максимальное напряжение на которое мы настраиваем вольтметр. Затем вращая подстроечник, добиваемся момента зажигания последнего светодиода. При необходимости настройку можно будет повторить.

    Мы можем настроить только максимальную шкалу вольтметра, все остальные светодиоды будут зажигаться согласно логике работы ИМС (линейно, логарифмически, или как-то еще). Для примера я настроил вольтметр примерно на 12 вольт. И что у меня получилось:

    1 - 1,8V

    2 - 3,3V

    3 - 6,3V

    4 - 9,0V

    5 - 12,5V

    Пользоваться таким вольтметром можно следующим образом: Допустим не горит ни одного светодиода. Значит напряжение меньше 1,8V. Пусть горят 1,2 и 3. Значит напряжение где-то между 6,3V и 9V. Горят все, - напряжение выше 12,5V.

    Для работы ИМС нужно обеспечить отдельное питание напряжением 9V. Такой прибор нельзя использовать в батарейной аппаратуре, так как ток потребления при всех горящих светодиодах достигает 55 mA. Применять это всё можно только в аппаратуре работающей от сети.

    В принципе на основе такой схемы можно попробовать сделать даже амперметр, скажем для самодельного зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, если вход этого индикатора подключить к шунту. Но питание индикатора скорее всего потребуется гальванически отвязать от остальной схемы.

×
×
  • Create New...