Jump to content
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

Valery

-=V.I.P.=-
  • Content Count

    2902
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    96

Everything posted by Valery

  1. Да, есть такое дело. Это всё зависит ИМХО от того какая звуковая карта, и драйвера и софт на неё. У меня например так: когда подключаю наушники, допустим в передний разъём, при том что в задний разъём уже включены колонки, вылазит всплывающее окно, которое спрашивает, что со всем этим делать. Как видим выбраны наушники, но по логике я могу подключить что угодно. А если например поставить галки на "наушники" и на "выход на передние динамики" (так у меня), ну или при сложной акустике на какие-то другие динамики, то можно заставить звук идти на все выбранные устройства. Но я это проверять не буду, т.к. меня такая ситуация устраивает, я подключаю наушники только тогда когда они нужны, а когда они нужны - колонки не нужны. Так что найдите программу, управляющую вашей картой. У меня она называется как видно RealtekHD, у вас может быть по-другому, и действуйте через неё.
  2. Это может быть какой-то лицензионный ключ. Или не лицензионный, а какой-то другой, или что-то такое, завязанное на безопасность - либо для управления чем-либо, либо для получения доступа куда-то, вроде пропуска. Сейчас загуглил, вот например ключ от Лексуса: А это так вообще, "Sony PCSA-MCG106 - Лицензионный ключ на 6 точек многоточечной ВКС для PCS-XG100 и PCS-XG77", кто знает тот понимает, я лично ни то, ни другое. И такого барахла, когда непонятно что с USB портом - пруд пруди. И естественно если их создатели не полные идиоты, получить доступ к такой штуке средствами Винды будет нереально.
  3. Всё таки я склоняюсь к мысли что дело тут в ОС, а не в самом диске D. Может быть попробовать зайти в диспетчер задач, там могут работать какие-то процессы от недоудаленных антивирусов. Ну и поубивать их. (Современные антивирусы хуже прилипал каких-то, я как-то раньше пытался корректно удалить AVG Free, так и не смог. "Внутренняя безопасность" антивируса пресекает любые попытки помешать его работе, даже со стороны собственного деинсталлятора). Так же можно зайти в Службы, и посмотреть что связано с антивирусами. Ну и вообще, куда только можно. Насчет переустановки Винды так же не возражаю, при чем не исключаю что если переустановить Винду, то проблемы с диском D решатся сами собой.
  4. fansoftboard Вспомните с чего всё началось, может быть программу какую-то ставили, или какие-то настройки меняли. Можно попробовать конечно выяснить какая программа (процесс) занимает диск, и разобравшись что это такое убить его. Но как конкретно это сделать вряд ли посоветую. Сделать это можно через Диспетчер задач. Так же можно попробовать откатить систему, на то время когда всё работало. Только лучше перед откатом создать точку отката, что бы если не поможет - откатиться на состояние до отката. Сорри за тавтологию. Так же можно попробовать запустить восстановление системы с установочного диска, флешки, или служебного раздела диска, если конечно есть. Так же нечто подобное есть и в самой Винде. Но в последнем случае я этой функцией не пользовался, так что на свой страх и риск. Yezhishe Razorblade Я так понимаю удалить что-то конкретное задачи нет. Задача в том, чтобы вообще всё удалялось. У человека вообще ничего не удаляется.
  5. Черт, даже и не знаю. Я бы наверно попробовал скопировать все нужные файлы куда-то на другой носитель, скажем на USB жесткий диск, отформатировать диск D, а затем залить файлы обратно. Фиг знает правда, поможет или нет, только сейчас придумал. PS: А может быть вирус?
  6. Мне так представляется, что ничего особо страшного и не произойдет. Поначалу обновлений будет всё меньше и меньше, пока они не исчезнут совсем. Винда как работала так и будет работать. Потом начнутся отказы в обновлении программ, таких например как браузеры, офисные пакеты, и т.д. Так же конечно и новые игры уже будет не установить. Но к этому времени сам комп настолько устареет, что видео с YouTube уже невозможно будет смотреть. Хотя например по форумам и обычным сайтам можно будет лазить только в путь. Да и в старые игрушки резаться сколько угодно. Я "пережил" прекращение поддержки Win Vista, на которой "сидел" с апреля 2007 по декабрь 2018, видел как всё это происходило, и ни разу не помер. Комп к тому времени уже реально ничего не мог. Например FullHD видео смотреть, да и даже по Гугл-картам пошариться, было невозможно. Так что проблема решается сама собой. А если у кого мощный комп с Windows 7, значит надо решать вопрос с обновлением до Десятки.
  7. Я так понимаю (могу и ошибаться) что эти все обновления в бОльшей степени затыкают дыры в безопасности, а уязвимости в винде хакеры находят чуть ли не каждый день. Потому и выходят обновления достаточно часто. А интерфейс - дело десятое, ну если у них время останется, типа того. Не знаю, светит мне бесплатно обновиться до 2020, если нет, то уж покупать эту версию конечно не буду. Тем более что интеграция с игровыми консолями и интеграция в сообщества мне даром не нужны, потому как играми мало интересуюсь. Так что боюсь придется мне сидеть на Десятке еще лет десять, как минимум. Ну если никакого форс-мажора не случится.
  8. Сегодня снова пришло большое обновление. Теперь это версия 1903 сборка 18362.175, или "майское" обновление Win10. При чем я не был поставлен перед фактом, а начал загрузку сам. С виду одно нововведение - после загрузки ОС, и начале ввода пароля или пин-кода экран расплывается и становится не резким, кроме самого окна куда вводится пароль. Других визуальных отличий вроде бы пока не нашел. Но со временем конечно какой-нибудь глюк выплывет. Блокнот вроде работает нормально. Создание точек отката опять было выключено, снова включил обратно. В интернете имеются обзоры где расписываются все изменения, говорят что теперь можно устанавливать или не устанавливать обновления по желанию (насколько я знаю это уже давно есть, см. выше), удалять некоторые ранее неудаляемые встроенные программы, вроде как всё должно работать быстрее, но не знаю, поживем-увидим. Особо распинаться не буду, достаточно загуглить "Windows 10 1903". Из новых программ обнаружил только "Яндекс-Музыку", которая с большой вероятностью будет удалена.
  9. Когда научимся пользоваться интернетом, а? Вот сейчас чисто из спортивного интереса, зашел на сайт МТС, естественно мой местный "филиал". Там выбрал "смартфоны", сортировка по увеличению цены. Самое дешевое устройство подпадающее под понятие "смартфон", это Digma Vox V40 8Gb Black. Цена у него - 2190 руб. То есть почти подпадает под техзадание. https://shop.mts.ru/product/smartfon-digma-vox-v40-8gb-black/specs Я бы не стал тут шашкой махать, в духе плохой это смартфон или хороший, кому-то может и хороший, кому-то и плохой. Разбираться надо. Покупать этот, или какой-то другой подобный телефон что бы сделать подробный обзор я не собираюсь. Себе бы я его не купил конечно, но вот был бы у меня внук-младший школьник, то возможно. Правда он бы этим телефоном мне в голову запустил. Уважаемый, у меня смартфон за 30 тыс, и я его каждый день заряжаю, и не вижу в том ничего плохого. А вы хотите купить за 2 тыс, и раз в неделю заряжать? Power bank в помощь.
  10. Еще пара мелких лайфхаков. Сращивание толстостенного резинового шланга с тонкостенным пластиковым при помощи стандартного соединителя, очень популярного в наше время. Отворачиваем гайку (1), снимаем зажим (2). Ножовкой по металлу отпиливаем внешнюю трубку с резьбой (3). На центральную трубку (4) натягиваем шланг со стенкой любой толщины и фиксируем его металлическим винтовым хомутом. Еще одно, - как подключить вилку насоса стоящего на водоеме к электроудлинителю. Раньше я просто соединял провода напрямую скруткой, хорошенько изолировал изолентой, и так всё и лежало в траве. Благо что там никто не ходит. Всё это будет использоваться примерно с апреля по октябрь, так что использование зимой не предполагается. Перебрал разные варианты защиты соединения от дождя, не нашел ничего лучшего чем такой вариант: Стержень - пластиковая трубка. Одним из больших желаний была оперативность установки и снятия как провода, так и насоса. Ранее извлечение насоса из водоема например для чистки было очень затруднительно. А теперь минутное дело, - всё на разъёмах, и шланг и провод. Надо только вытащить насос из водоема. Конечно не очень правильно что провод лежит на земле, но изоляция довольно надежная, к тому же напряжение подаётся через автомат + УЗО, да то и не всё время, а только когда требуется полив, а это ну час в сутки, и только в сухую погоду, когда нужно поливать огород. Во время дождя и в сырую погоду всё это обесточено. Кабели цельные, без единого соединения. Там где ходят люди провод поднят высоко и находится на виду, идёт по заборам и другим конструкциям. Сечение провода по меди - 0,75 мм2, толщина внешней изоляции (оболочки) - около 1 мм. Видео по обоим лайфхакам, по установке насоса на неприспособленный водоем, и работе радио-дистанционного управления этим насосом. 27 МБ. https://www.dropbox.com/s/yaybon58nvjtib8/nasos_shlangi.mp4?dl=0
  11. Выше я уже вскользь упоминал о т.н. двухполярном (двуполярном) питании. Сейчас немного расскажу что это такое. Представим что мы соединили две 1,5 вольтовые батарейки последовательно, и сделали отвод от точки их соединения вот таким образом: Что у нас выходит, - если измерять напряжения на выходах относительно друг друга, то будет как и полагается 3 вольта (батарейки-то соединены последовательно). А если измерять относительно средней точки (массы), то +1,5 и -1,5 вольт. Вот мы и сделали это самое что ни на есть двухполярное питание для чего-то. И называется, и обозначается оно теперь не как-нибудь а ±1,5V. Или словами - двухполярное плюс-минус полтора. Двухполярное питание может быть и несимметричным, например +12 и -3. И как угодно еще. В быту такое питание чаще всего можно встретить в мощных стационарных звуковых усилителях. Так же в различной измерительной технике и автоматике, особенно аналоговой, построенной на операционных усилителях, которые чаще всего требуют напряжения питания ±15V. Отрицательные напряжения так же используются и в обычных компьютерах, да и Бог знает где еще. Для построения трансформаторного двухполярного БП, нужен специальный трансформатор с отводом от середины обмотки, или с двумя одинаковыми вторичными обмотками, или можно обойтись и обычным трансформатором, но либо качество такого БП будет хуже, либо он будет сложнее. Схемы рисовать не буду, они легко гуглятся. И еще одно: Предположим, что у меня есть два одинаковых однополярных БП, пусть на 12 вольт. Могу я из них получить двухполярное ±12V. Да, но с ограничениями, эти БП не должны иметь между собой никакой связи, кроме как по сети, и точки соединения их выходов. А так же иметь гальваническую развязку входа от выхода. То есть они должны быть полностью обособленными. Соединить их можно примерно так:
  12. Раз уж начался вечер воспоминаний..... Песня про DOS. Текст Леонид Каганов, музыка Юрий Шевчук.
  13. Описание осциллографа Н313 я делать не буду, потому как он старенький, пойти и купить его в магазине просто так в наше время не получится. Если он у кого-то вдруг имеется, то на YouTube достаточно видео и без меня. Более подробно остановлюсь на китайском осциллографе DSO138 (О - это буква). Такие осциллографы можно купить на китайских сайтах где-то за 1200-1500 рублей, что вообще для подобного рода приборов цена очень небольшая. Только нужно не попасть в просак в том плане, что эти осциллографы могут иметься в продаже как в виде собранной платы, которая будет немного дороже, так и в виде набора деталей. Я купил этот осциллограф в готовом собранном виде. Так же необходимо будет узнать есть ли в комплекте блок питания, если нет - то сразу купить и его. Так же не помешает хороший осциллографический шнур. Можно купить заодно и корпус. Всё это стоит недорого. Всё остальное вроде бы рассказал на видео (28 минут, 180 МБ): https://www.dropbox.com/s/3f573qsqvgwvecf/DSO138_oscilloscope.mp4?dl=0 PS: Как выяснилось Дропбокс показывает только первые 15 минут видео. Если есть желание посмотреть до конца, то нужно скачать видео, и посмотреть локально. Либо, у кого там есть аккаунт, скопировать себе, и посмотреть из своего аккаунта.
  14. Valery

    Беседка

    Сверху вниз - Edge, Firefox, IE. Скорее всего мой местный провайдер что-то накрутил.
  15. Пожалуй [только] для общего развития стоит немного завести речь об осциллографах, или по западной традиции осциллоскопах. И тот и этот термин произошли от латинского Оscillo - качаться, колебаться, ну а что такое -граф, или -скоп, все знают и так. Осциллограф совмещенный с мультиметром иногда называют scopemeter (скопметр). В данном тексте я поставил задачу просто объяснить что это такое, и для чего это надо. Я не могу описать все их виды и типы, и все приёмы работы с ними, потому что всех их не видел, и не работал со всеми, и потому начну разбор с простого, простым языком без формул. А потом на досуге может быть добавлю еще чего-нибудь. Для чего нужен осциллограф: Чаще всего осциллографы используют для наблюдения за теми или иными периодическими импульсами, формой каких-либо электрических колебаний, обнаружения нужных, или ненужных сигналов. Например для контроля прохождения сигнала через какую-либо аппаратуру, наблюдения за режимами работы различных узлов и деталей, различных настроек и т.д. Реже - для измерения частоты или скважности. Иногда - как обычный измерительный прибор (вольтметр), способный в том числе напрямую измерять амплитудное значение переменного или импульсного напряжения. Путем использования внешних приблуд можно измерять и другие электрические величины. Иными словами служат они для визуального наблюдения на экране за изменением входной величины, развернутой во времени. То есть по сути для построения графика изменения величины (вертикальная ось) во времени (горизонтальная ось). Количество типов и разновидностей осциллографов очень велико. Современные осциллографы по конструкции можно условно разделить на несколько типов. Некоторые из них, о которых нужно знать в первую очередь: - Аналоговые. Входной сигнал поступает на различные усилители, делители и прочие преобразователи, нормализуется до необходимого уровня, и почти в реальном времени подаётся на отклоняющие пластины ЭЛТ. В аналоговых осциллографах используется специальная осциллографическая электронно-лучевая трубка. Часто можно встретить аналоговые осциллографы советского производства, которые будучи списаны на предприятиях или в учебных заведениях могут попасть к радиолюбителям. Но это совсем не значит что аналоговые осциллографы устарели. Они имеют свои плюсы, и производятся до сих пор, в том числе и в России. Аналоговые осциллографы чаще всего бывают стационарными или портативными. - Цифровые. Входной сигнал после предварительной аналоговой обработки нормализуется и поступает на АЦП, затем уже в цифровом виде проходит на схему дальнейшей обработки, как правило выполненную на основе микропроцессора. Затем данные выводятся на встроенный LCD экран. Цифровые осциллографы могут быть в разных формфакторах - стационарные, переносные, мобильные. - Виртуальные осциллографы (USB осциллографы). Вообще не имеющие экрана, и являющиеся приставкой к ПК или смартфону, планшету. (В последнем случае удастся подключить не любой осциллограф, и если планируется именно такое использование, возможность подключения конкретного осциллографа к конкретному смартфону или планшету надо будет выяснить до покупки. Одна из основных "помех" в этом - отсутствие программного обеспечения). Это упрощенный цифровой осциллограф, имеющий только схему предварительной обработки, АЦП, и интерфейс для подключения к компьютеру. Программа установленная на компьютере уже проводит обработку цифрового сигнала и вывод данных на экран. Питание такого осциллографа может быть от компьютера по USB, или от отдельного блока питания. Виртуальные осциллографы самые дешевые по отношению к осциллографам всех остальных типов. Еще можно вспомнить импульсные, стробоскопические, запоминающие, с памятью на долгосветящейся ЭЛТ, с цифровой ЭЛТ, автомобильные, со встроенными принтерами или фотоаппаратами, всевозможные специальные. Расшифровка терминов: Стационарный - большой и тяжелый, требует постоянного места на столе или в стойке, не имеет приспособлений (ручек) и не удобен для переноски, работа в неприспособленных местах возможна, но затруднительна. Переносной, портативный - не требует какого-то определенного места, можно быстро достать из места хранения, и убрать обратно когда он не нужен. Имеет приспособления и удобен для переноски. Может работать там, где будут подходящие условия, и будет обеспечено питание. Мобильный, - удобен для переноски, в месте работы требует только подходящих условий, так как имеется собственный источник питания. Могут быть различные промежуточные варианты. Так например аналоговый осциллограф так же может иметь АЦП, например для вывода данных на ПК, на принтер, либо какое-то другое внешнее устройство. Цифровые осциллографы так же имеют аналоговую часть. Бывает такое, что вообще трудно понять цифровой это осциллограф, или аналоговый. И осциллограф ли это вообще. Поскольку как осциллографы могут быть встроены в какую-то более сложную аппаратуру, так и в осциллограф могут быть встроены разные дополнительные приблуды вроде мультиметров, каких-то специальных измерителей чего-то и т.п. По количеству входных каналов осциллографы могут быть одно, двух, и более- канальными. То есть иметь разное количество входных портов для одновременного измерения разных величин. Часто такие осциллографы по старой памяти называются однолучевыми, двухлучевыми, и т.д. Хотя конечно в цифровых осциллографах никаких лучей уже нет. Я в этой теме так же буду пользоваться этим термином, потому что так удобнее. Встречаются осциллографы имеющие дополнительные виртуальные "лучи", которые могут в зависимости от настроек усреднять, суммировать, или делать что-то еще с данными поступающими от реальных каналов. Любой осциллограф должен иметь хотя бы две настройки: - Амплитуда (напряжение) входного сигнала, выражающееся в единицах mV/дел., или V/дел. То есть количество милливольт или вольт на вертикальное деление экрана осциллографа. Это почти то же самое что и пределы в мультиметре. Для обнаружения малых напряжений нужно установить чувствительный предел, больших - соответственно более грубый. - Частота развертки, или если так можно выразиться время или скорость пролета луча горизонтально по экрану. Для того что бы преобразовать "одномерную" измеряемую величину в "двумерное" изображение на экране, нам нужно ввести еще один параметр. Он называется разверткой, или частотой развертки, или временем развертки. Для управления разверткой во времени в осциллографе имеется собственный генератор, хотя развертка может быть и внешней. Выражается она в единицах времени, - S, mS, µS (секунды, миллисекунды, микросекунды). Это то время, за которое луч пробегает экран по горизонтали. Хотя и тут могут быть разные заморочки. Могут иметь место случаи когда имеется в виду пробег всего экрана, или только деления. В последнем случае на осциллографе должны быть обозначения к примеру мС/дел. или mS/div. Чем медленнее луч бежит по экрану, тем большее число событий он зафиксирует, например тем большее количество колебаний успеет придти на вход осциллографа, значит тем осциллограмма будет плотнее по горизонтали. Большое время требуется для наблюдения за медленными событиями, а малое - наоборот, - за быстрыми, что бы можно было нормально "развернуть" на экране сигнал высокой частоты. Часто радиолюбители, да и даже профессионалы всем этим особо не заморачиваются, а просто крутят ручки или нажимают кнопки до тех пор, пока осциллограф не покажет подходящую красивую картинку. Размах колебаний по вертикали - где-нибудь 50-70 процентов экрана. Количество колебаний по горизонтали - столько, сколько нужно в данном случае, чаще где-нибудь 3-10 периодов на экран. Понятие о синхронизации. Что бы зафиксировать то или иное колебание на экране неподвижно, частота синхронизации должна быть кратна частоте входного сигнала. Иначе осциллограмма "побежит" вправо или влево по экрану, и может даже слиться в одну широкую полосу. (Подобно как раньше бежали кадры в ламповых телевизорах при неисправности кадровой развертки). Что бы этого не было, частота синхронизации может подстраиваться, как вручную, так и автоматически. Существует так же внешняя или ждущая синхронизации, при этом осциллограф запускается тогда, когда на вход поступает сигнал. И остаётся в таком положении, как бы "сфотографировав" его, либо после пропадания сигнала снова переходит в ждущий режим. Тут я особо останавливаться не буду, так как это сильно зависит от параметров конкретного осциллографа. Да и в обычной радиолюбительской практике это не особо нужно, честно говоря у меня никогда не было нужды использовать ждущую развертку, в том числе и на работе. Понятие об "открытом" или "закрытом" входе. Внутри осциллографа последовательно на входе (входах) осциллографа установлен конденсатор, который может подключаться так, что сигнал может идти либо через него, либо минуя его. При использовании конденсатора вход называется закрытым, и при этом на вход осциллографа проходит только переменная или пульсирующая составляющая входного сигнала, а постоянная составляющая отсекается. При открытом входе, то есть без конденсатора, на вход проходит сигнал как он есть. Для чего это надо. Предположим исследуемый сигнал имеет постоянную составляющую в 12 вольт, и какой-то сигнал в виде пульсирующей составляющей с амплитудой 10 милливольт. Как нам увидеть на экране этот сигнал? Если выбрать открытый вход, постоянное напряжение вызовет смещение луча вверх, за пределы экрана. И значит нужно будет загрубить вход, установив высокое значение вольт/дел. И значит никакие милливольты мы не рассмотрим. А при закрытом входе постоянное напряжение будет игнорироваться, и можно будет рассмотреть этот сигнал, установив нужный предел вольт/дел. Немного об осциллографических шнурах (щупах, зондах). Чаще всего они изготавливаются из коаксиального кабеля, и подключаются при помощи коаксиальных же разъемов разных типов. На шнурах помимо разъёмов и щупов могут быть различные схемы согласования и делители. Часто на щупах бывают установлены делители 1:10, они нужны для того что бы при желании работать с сигналом более высокого напряжения. Так же при этом в 10 раз увеличивается входное сопротивление осциллографа. На фотографии ниже шнур попроще (слева) и посложнее (справа). Оба шнура подключаются к осциллографу при помощи коаксиального разъёма BNC (Отеч. СР-50). Хотя разъёмы могут быть и другими. На шнуре посложнее можно заметить красный переключатель 1:10 (на щупе), и отверстие для доступа к регулировке согласования щупа с осциллографом (на разъёме). У меня имеется три осциллографа, это старый советский аналоговый Н313, цифровой китайский DSO138, и виртуальный Instrustar ISDS205A. В будущем сделаю обзоры этих приборов, и дополню эту тему какими-то конкретными примерами. Продолжение следует. А пока можно посмотреть видео с Youtube. Познавательный ролик. Понятие о синхронизации, открытом/закрытом входе: https://www.youtube.com/watch?v=qx_95zBKfYs Синхронизация осциллографа. Кажется что на экране две дорожки из тире - - - , но это не так, это прямоугольные импульсы. Просто время перескока луча сверху вниз и наоборот настолько мало, что люминофор не успевает на это среагировать, ну или что-то в этом роде. О таких вещах нужно знать, что бы не впасть в непонятки. https://www.youtube.com/watch?v=ccxodRk6L78 Обзор осциллографа С1-65А. https://www.youtube.com/watch?v=Ugr4xbNhTeU Я специально пока подобрал ролики только с аналоговыми осциллографами, поскольку их использование как бы более наглядно, в их управление не вмешивается программное обеспечение.
  16. Я тут уже рассказал как сделать на основе измерительной головки - микроамперметра омметр и амперметр. Сейчас попробую сделать из такой головки вольтметр. Сделать это и просто, и сложно одновременно. Просто, потому что тут не требуется толстенных шунтов с сопротивлениями, которые невозможно измерить. А сложно тем, что тут требуется точный подбор сопротивления (обычного) резистора. Для начала нужно определиться с тем какой нам нужен предел измерения, и какая у нас есть, или какую планируется приобрести измерительную головку. Чем чувствительнее головка, тем выше будет входное сопротивление вольтметра. Так что я бы рекомендовал использовать микроамперметр с током полного отклонения стрелки не более 250 мкА. Лучше всего 50 или 100 мкА. У меня имеется микроамперметр с током в 100 мкА. Значит на шкале у него 5 оцифрованных делений. Каждое большое деление имеет 10 малых делений. И новая шкала вольтметра хоть и может быть вообще любой, но лучше если она будет пропорциональна имеющейся шкале, что бы потом было удобно ей пользоваться. (Конечно если не планируется изготовление новой шкалы). Значит логичнее всего при такой шкале сделать вольтметр на значение кратное 5 - 1, 5, 10, 15, 20, 25, и так далее. Предположим я выбрал значение 25, шкала для этого подходит очень хорошо. Получается что большое деление - 5 вольт, а малое - 0,5 вольт. Пользоваться таким прибором будет удобно. На прибор, или аппарат в который он будет установлен нужно будет нанести множитель типа x0,25V. Это даст понять что шкала у нас уже не на 100 мкA, а на 25 вольт. Теперь нам нужно установить добавочное сопротивление, которое часто так и обозначается на схемах Rдоб. (Рис.1). Что это за сопротивление. Нам нужно при напряжении 25,0 вольт, положить стрелку на крайнюю правую отметку шкалы, то бишь установить в цепи ток 100 мкА, или 0,0001 А. Какое сопротивление должна иметь цепь? Вспоминаем закон Ома, R=U/I. Значит 25/0,0001=250000 Ом. Или 250 Ком. Всё? Это и есть сопротивление резистора Rдоб? Да как бы не так. Это сопротивление полной цепи, а сама головка так же имеет сопротивление, которое нужно отнять от полного, что бы получить добавочное. Сопротивление головки можно узнать разными способами, например прочитать в инструкции, или можно загуглить тип головки, или собрав специальную схему с использованием источника тока. А можно просто измерить мультиметром. Это действие сопряжено с риском испортить головку, например погнуть стрелку. Но я поступил именно так. Сопротивление моего микроамперметра 1170 Ома. Значит Rдоб= 250000-1170=248830 Ом. У кого есть в загашнике такой резистор, считайте что вам повезло, но я сильно в этом сомневаюсь. Что тут можно сделать. Можно взять кучку резисторов на 240 Ком, и перемерить их всех мультиметром, в надежде что разброс параметров даст именно такое значение. Можно компоновать несколько резисторов, в надежде получить нужное сопротивление. На это может понадобиться целый день тошнотворной работы. А можно собрать схему по Рис.2. Лучше если резистор Rдоб2 будет подстроечным многооборотным, и составляет где-нибудь 10-20% от сопротивления Rдоб (по Рис.1). Например беру Rдоб1 - 220 Ком, и Rдоб2 - 50 Ком. Всё. Если использовался подстроечный резистор, то вольтметр придется откалибровать. Сделать это нетрудно. Понадобится источник питания на 25 вольт, например лабораторный БП, и хороший вольтметр или мультиметр, с показаниями которого мы будем сравнивать показания нашего вольтметра. Подключаем к БП вольтметр и мультиметр параллельно, выставляем на БП 25,0 вольт, и резистором Rдоб2 укладываем стрелку головки на крайнее деление шкалы. Калибровка выполнена. Полезно так же пройтись по всем оцифрованным точкам шкалы, и проверить линейность. Может случиться так, что например в начале шкалы прибор врет, а в конце показывает нормально, ну или наоборот. Значит придется изменить калибровку так, что бы достичь некоего паритета, что бы и там и там прибор врал уместно. В случае если подстроечный резистор не использовался, прибор всё равно нужно проверить, что бы оценить правильность его показаний. Немного о резисторах: Обычные ширпотребные резисторы которые имеются в широкой продаже по низким ценам не очень стабильны. У них помимо разброса параметров есть зависимость от температуры (т.н. ТКС). Разогрева протекающим током тут конечно не будет, так что следует бояться только изменения температуры окружающей среды. Если вольтметр планируется использовать только в помещении, на это можно не обращать внимания.
  17. Любителям фотографии могу посоветовать сайт https://demos.algorithmia.com/colorize-photos/ Не много не мало, а пожалуй первая попытка автоматизации раскрашивания (колоризации) черно-белых фотографий. Почитал я немного про эту команду, там у них чуть ли не нейронные сети с ИИ, и всё такое. Но похоже распознавание образов всё же худо-бедно работает. То есть программа отличает например людей от неба, воды и земли. Вероятность удачного распознавания, а значит раскрашивания невелика, по моему ИМХУ где-то процентов 30-40. Но и неудачное раскрашивание можно потом покурочить в Фотошопе. Главное есть "от чего танцевать". Примеры (без какой-либо постобработки), слева - оригинал, справа - то что получилось. Все исходники не мои, а были найдены в интернете, все права принадлежат их обладателям. Колоризация длится довольно долго, минуту или две, это нормально, не нужно пугаться. Получаемое изображение небольшого размера, так что для печати вряд ли пригодно. Но всё равно, третий сорт не брак.
  18. Записал видео, где показал шумы мультиметров на чувствительных пределах. Возможно это будет интересно. (87 МБ). https://www.dropbox.com/s/qweup4cnvpwk36q/mult_zero_noise.mp4?dl=0 PS: На видео я завел речь о том зачем нужно отдельное измерение V и mV на некоторых мультиметрах, и не закончил её. На вольтах у мультиметров внутреннее сопротивление ниже, а на милливольтах выше. Потому что милливольтовые источники как правило не такие мощные, и они меньше нагружаются подключенным мультиметром, что дает более правильные измерения. Ну по крайней мере по задумке разработчиков.
  19. Мультиметрами "из серьёзных" не пользовался, дома в основном китайский ширпотреб. Хотя нечто подобное когда-то было на работе, но что-то не помню что с ним и как. Вообще мультиметры на высокочувствительных пределах всегда что-то показывают, это нормально, мультиметр тут работает почти как радиоприёмник, принимая самые разные излучения, например от электросети и разных электроприборов. Обычно такие показания нестабильны, и болтаются туда-сюда. Для постоянки могут уходить и в минус и в плюс. Но вот тот случай если он показывает одни и те же, не изменяющиеся значения, меня бы напряг. Ну если это так конечно. Показания должны обнулиться, если закоротить щупы, или переключиться вручную на более грубый предел (или и то, и другое). Если прибор не обнуляется, вероятно есть какая-то неисправность в измерительной схеме.
  20. Valery

    Беседка

    Я так предполагаю что это не Роскомнадзор буянит, по крайней мере этого сайта в их черном списке нет, я сам проверил. Или же они забанили какой-то сайт, а вместе с ним и еще пол- интернета. Дело житейское, все помним эпичную борьбу с Телеграмом, и бан Гугла и Ютуба заодно. Или провайдеры что-то накрутили. У меня так уже бывало, например на этот форум с Башинформсвязи не могу зайти, а с МТС - пожалуйста. Было так сутки или двое, где-то так, потом проблема сама собой рассосалась. И с другими сайтами нечто такое бывало. Ну а раз провайдеры разные, то и настройки у них разные, потому у кого-то всё работает, а у кого-то и нет.
  21. Valery

    Беседка

    Спасибо, не знал что вышла новая версия, не догадывался сравнить какая у меня, и какая там.
  22. Valery

    Беседка

    Попробуйте зайти на офсайт архиватора 7zip: https://www.7-zip.org/ У меня с декабря это не получается, все браузеры выдают "Ошибка при загрузке страницы". В декабре купил новый комп, решил поставить новую 64 битную версию, и нифига не вышло. Подумал что сайт умер, с кем не бывает. Пришлось поставить какую-то неофициальную версию от стороннего сайта, пока не догадался зайти на офсайт через Tor. Через Tor всё открылось, скачал, установил. Это так только у меня, или у всех?
  23. Конвертор может быть любой, вполне современный, а вот кодек можно попробовать DivX, или Xvid. Эти кодеки как раз были популярны в то время, и скорее всего плеер их поддерживает. Можно попробовать программу Format Factory. Там выбрать "Видео", затем "Avi", в появившемся окне выбрать "Настроить", затем напротив пункта "Видеокодек" выбрать "DivX" или "Xvid". Примерно так: Программа может быть и другая, лишь бы в ней поддерживались указанные кодеки. PS: Могут быть разные другие нюансы, например плеер может не поддерживать видео слишком большого разрешения. Для начала в качестве теста отконвертируйте в небольшой размер, например в 640*480 или около того. Максимальный размер скорее всего придётся найти опытным путем. При конвертировании не забываем о соблюдении соотношения сторон. Аудиокодек - mp3. Могут быть и другие нюансы, о которых не сразу вспомнишь.
  24. Valery

    Беседка

    Сижу как-то, почитываю старые журналы, и вдруг натыкаюсь про борщевик Сосновского: Они что, кретины, не понимали, что это всё рано или поздно может выйти из под контроля, и что дети могут играть на лужайке? Собираешься блин траву косить, одеваешься как космонавт, спецодежда на все пуговицы, сапоги, шапку, на морду пластиковое забрало. Поубивал бы.
×
×
  • Create New...