Jump to content
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

Valery

-=V.I.P.=-
  • Content Count

    2866
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    93

Everything posted by Valery

  1. Сразу скажу, - у меня реально не было нужды использовать эту программу, тот пост я сделал просто для того что бы посмотреть самому и показать как это работает. Когда-то думал заняться солнечными батареями, там могло быть полезно посмотреть как изменяется работа батареи например при закате/рассвете или в течении дня, но так и не срослось, так что опыт у меня небольшой. Все эти скрины что выше, сделаны на старом компе, который имел встроенный COM порт, и на нем была установлена 32-битная Виста, этот кабель работал нормально. Я запускал эту программу так же на ноуте с Win10 x64, но уже используя кабель USB без всяких переходников COM/USB. Кабель этот я купил отдельно на Алиэкспрессе, потому что родной кабель с COM - портом к ноуту я приспособить так и не смог, хотя использовал переходники двух типов. В настоящее время у меня этой программы нет, комп с Вистой заменен на новый. А на ноуте переустановлена винда с форматированием, так что ни там, ни там у меня этой программы нет. Так что быстренько посмотреть не могу, пишу по памяти. Ну и к вопросам: Программа копирует настройки мультиметра, то есть какой предел на мультиметре такой и в программе. Я бы советовал сделать следующее: На мультиметре установите переключателем напряжение. Синей кнопкой выберите режим AC. Затем последовательно нажимая кнопку RANGE установите на мультиметре 0.00 то есть два знака после запятой. Надпись AUTO на индикаторе должна смениться на MANU. Теперь пределы переключаться не будут, и будет установлен подходящий предел, - два знака после запятой. Не знаю что при этом будет в программе. Вероятно можно будет выбрать и другой предел, - более или менее чувствительный. Сдвинуть шкалу вверх или вниз просто - достаточно перетащить график мышкой, зажав то ли левую, то ли правую кнопку, вот это не помню, но проверить легко. Растянуть шкалу так же можно, для этого нужно мышкой с зажатой то ли левой, то ли правой кнопкой как бы сделать прямоугольное выделение на графике, то есть провести снизу вверх по диагонали. Программа на это может среагировать как угодно, так что возможно придётся потренироваться. У меня это в своё время получилось, - можно видеть на одном из скринов. Вообще попробуйте поперетаскивать график и так и сяк, с зажатыми разными кнопками. То же самое касается и сопротивлений. Вы правильно сказали, если работать в авто-режиме нет наглядности, график прыгает туда-сюда вместе с переключением пределов. Выход мне видится один - отключить автоматику выбора предела.
  2. Немного прояснил ситуацию с напряжением на USB в телевизорах. Логика всего этого самая разная, и взята скорее всего с потолка. Есть телевизоры у которых напряжение вообще не снимается никогда, покуда естественно телевизор включен в сеть. Таким образом автоматического включения\ отключения подстветки вместе с телевизором не получится. Значит в этом случае нужно либо покупать контроллер с пультом, либо ставить тот или иной выключатель в разрыв питающего провода, либо делать что-то еще. У моего Самсунга еще интересней - напряжение периодически появляется, и исчезает на выключенном телевизоре. Не так что бы прям таки мигает, но раз в сутки, в двое включится на несколько минут, и выключится. При том что я не знаю что творится ночью, и днем, когда я на работе. Видимо что бы в USB HDD лампы держать подогретыми. Перестала мне вся эта фигня нравиться, короче.
  3. А что за монитор, и какое собственное разрешение у него? Есть мониторы, сами по себе они широкие 16:9, но в настройках можно принудительно установить 4:3, или другое соотношение. Может настройки монитора сбились. Так же установите на компьютере собственное разрешение монитора, проблема может быть тут.
  4. Мои поздравления!
  5. Вообще-то я понимаю что военная тайна. Но не мешало бы сообщить что за аппарат, что за Windows, если это вообще Windows и т.п. Мышь перемещается в черные области?
  6. Когда-то давно купил на Алиэкспрессе понижающий стабилизатор постоянного напряжения. (Step-Down DC-DC converter). И успешно про него забыл. Но вещь оказывается вполне неплохая. Если не у каждого, так у многих имеются разные ненужные блоки питания от старой техники типа сканеров, принтеров, ноутбуков, и т.п. Если добавить к такому блоку питания этот модуль, то получим простой регулируемый БП с неплохими возможностями. У меня на фото показан древний БП от не менее древнего и уже не существующего принтера HP. Напряжение - 18 вольт, ток 1 ампер/ Его особенностью является то, что он имеет LCD индикатор, на котором отображается выходное напряжение и ток, и управляется он не резистором, а кнопками. Минимальное входное напряжение - 5 вольт. Максимальное напряжение тут пониже чем у популярных модулей на LM2596. Заявленное - до 24 вольт. Я пробовал подавать 33 вольта - ничего не перегорело, правда модуль начал глючить, и работать с ним было невозможно. Рекомендованное мной входное напряжение - от 7-10 до 20-22 вольт. Выходное напряжение - от нуля, что встречается не так уж часто, до напряжения питания минус пару вольт. Шаг изменения напряжения не особо стабильный, заявлено - 0,04 вольта. Фактически 0,04 - 0,06 вольт на одно нажатие кнопки. Заданное напряжение так же может колебаться в районе плюс\минус 0,01-0,02 вольт. Это зависит от качества питающего БП, качества нагрузки, и наличия различных помех. Ток этот модуль не регулирует, но имеется амперметр, который показывает ток в нагрузке подключенной к выходу. И вольтметр и амперметр показывают до сотых. Органы управления - левая кнопка "меньше" и правая "больше". Внешние подключения при помощи винтовых клемм. В комплекте имеется простой корпус из оргстекла. На индикаторе имеется нечто похожее на значок "батарея" какие бывают в разной аппаратуре питающейся от батареек или аккумуляторов. Этот значок видимо просто нарисован, потому что ни на что не реагирует. Какой максимальный ток, я не определил, но по крайней мере 2 ампера держатся нормально, и без заметного нагрева. И не стоит забывать, что мы не можем превышать ток питающего БП. Коррекция показаний вольтметра: Этот модуль имеет такую возможность, и скорее всего ей придётся воспользоваться, потому что новые модули откалиброваны абы как. Для этого понадобится хороший качественный вольтметр (мультиметр) в точности которого нет сомнений. Он у нас будет играть роль образцового прибора. Выключить модуль если он включен. Подключить вольтметр к выходу модуля, включить модуль с зажатой левой кнопкой. Модуль при этом включится, но индикатор будет мигать. Кнопками установить по мультиметру напряжение как можно ближе к 5,00 вольт. Выключить модуль. Зарядка аккумуляторов: Этот модуль не предназначен для заряда аккумуляторов, что бы там не говорилось. Но всё же как и любым другим БП зарядить небольшой аккумулятор вполне можно. Только на выход желательно добавить цепочку из последовательно включенных выпрямительного диода и гасящего резистора. Подать питание, вывести напряжение на минимум, подключить аккумулятор, затем поднять напряжение до необходимого тока по амперметру. Возможно по ходу заряда напряжение придётся корректировать. Диод нужен потому что этот модуль пропускает ток в обратном направлении, и жрет при этом десятки миллиампер. Так что как бы чего не вышло. Из-за диода и резистора встроенный вольтметр будет показывать завышенное напряжение. Напряжение на аккумуляторе придется контролировать внешним вольтметром (мультиметром) подключенным непосредственно к аккумулятору. Об окончании заряда следует судить по достижению определенного напряжения. Нельзя превышать ни зарядный ток, ни максимальное напряжение для данного типа аккумулятора. Это всё не относится к литиевым аккумуляторам объединенным в батарею, и не имеющим средств защиты или балансировки. Скромно добавлю, что если имеются кнопки, то вполне возможно сделать для этого модуля внешнее, в том числе и дистанционное управление.
  7. Подключение обычных бытовых наушников и активных или пассивных колонок к рациям, оснащенным Кенвудовским (Kenwood, Baofeng, насчет других не знаю) двухштырьковым разъёмом для подключения гарнитуры: Этот разъём состоит из двух самых обычных "джеков" на 2,5 и 3,5 мм, объединенных в общий корпус: Но фишка в том, что динамик выводится на 2,5 мм разъём, который довольно редко используется. Значит надо найти переходник с 2,5 мм на 3,5 мм. Правда опять не всё гладко, - сигнал от рации моно, и если подключается стерео аппаратура, будет работать только один канал. Например у наушников будет работать только одно "ухо". Это всё решаемо, правда придется или делать новый переходник, или разбирать и переделывать существующий по такой схеме: Колонка может быть и пассивной, то есть состоять просто из одного динамика. Динамик нужен мощностью где-то 1-3 ватта, и сопротивлением 8 ом. При подключении к рации внешнего динамика при помощи такой приблуды, на него будет выводиться только звук. Собственный динамик рации отключится, но микрофон и кнопка PTT на самой рации будут функционировать как ни в чем не бывало.
  8. Кстати в обычном "Блокноте" работает перенос слов по слогам. Ну не то что бы прям таки работает, но иногда такой эффект бывает замечен. Повторюсь - это явление не массовое. Работает такой перенос в общем всегда корректно, только без черточки. Но вот в одном случае можно заметить ошибку. Если развернуть на весь экран, свернуть в окно, или изменить форму окна, или размер шрифта, то эти переносы исчезают бесследно, но за то могут возникнуть другие. Не знаю, баг это или фича, скорее баг. Погуглил, вроде ничего подобного никто пока не заметил, или я не нашел ничего об этом. А я, перед тем как запостить на этом форуме свою очередную самоделку, довольно долго "обкатываю" её в Блокноте, так что пользуюсь этой программой очень часто. PS: Галочка "Перенос по словам" стоит. Шрифт - Calibri. PS: Это мой местный баг. По крайней мере на ноутбуке такого не наблюдается. Да и ни о каких правилах переноса и речи нет, слова рвутся как попало. Попробовал заменить исполняемый файл notepad.exe на файл взятый с ноутбука - не получилось, система не позволила. Правов говорит у вас таких нет. Да и вряд ли бы это помогло. Что интересно, - попробовал запустить Блокнот взятый с ноутбука прямо с флешки, а он вообще не запускается. Ничего, ни каких-то сообщений, ни отказов, просто не запускается. У 10ки по-моему паранойи еще больше чем в Висте, но в отличие от неё, у 10ки она неявная.
  9. Пару раз заметил такой эффект, - телевизор выключен, а лента горит. При чем замечал это случайно, и даже не могу сказать, то ли она не погасла при выключении, то ли загорелась после. Пришел к выводу что возможно у телевизоров тоже есть что-то подобное "спящему режиму", как в ПК, когда телевизор выключается как бы не полностью, и напряжение с USB не снимается. Как и где это настраивается - не нашел (если честно то и не искал). Это говорит о том, что оставляя телевизор без присмотра на длительное время, подсветку нужно отключать физически, путем выдергивания USB шнура.
  10. Заметил одну особенность. На недавно купленном компе отключена защита системы при помощи создания точек восстановления (точек отката). Попасть туда можно: Классическая панель управления -> Восстановление -> Настройка восстановления системы -> Защита системы -> Настроить. И там можно видеть что выбран пункт "Отключить защиту системы". После первой установки после покупки защита была выключена, я её включил. И сейчас после обновления смотрю она опять выключена, я её опять включил, и выделил ей 7% диска (7,75 Гб). Раньше меня это восстановление не раз спасало, и на большом ПК, и на ноуте. Так что вещь нужная, не знаю почему её Мелкомягкие всё время отключают, излишняя самоуверенность что ли. Или может работа этой системы негативно сказывается на SSD, но это вряд ли, что-то не слышал о таком. На пятилетнем ноуте, на котором установлена та же самая винда такого нет, там защита включена сразу.
  11. Да, я припоминаю, видел такую программу то ли в Win8, то ли в Win8.1. Конечно может и другие какие программы есть, но на глаза пока не попались.
  12. Сегодня где-то часа в 2 ночи (по моему времени) обнаружилось в автоматическом обновлении крупное обновление версии Win10. Версия 1803 сборка 17134.441, обновилась до версии 1809, сборки 17763.128. Я так понимаю что именно об этом обновлении был анонс тут: Ссылка туда: https://support.microsoft.com/en-us/help/4043948/windows-10-whats-new-in-recent-updates Установил, после установки обнаружились еще апдейты, установил и их, на всё ушел наверно час (это при SSD-то винте) :). Из новых программ обнаружил только программу Snip&Sketch. Это такой довольно примитивный графический редактор, насколько я понял за пару запусков - еще примитивнее Пайнта. Но главная его фишка - возможность захватывать произвольные куски любого изображения на экране. Например: PrintScreen говорите нажать, а потом в Paint вставить? Не, не слышал. Это на основном компе, есть еще ноут, Винды у них установлены с одного диска, совсем недавно, все версии одинаковые. Но ноут это обновление не обнаруживает. Насколько я помню с обновлением 8 до 8.1 или 8.1 до 10, это происходит не одновременно. Конечно сейчас стоит пройтись по различным настройкам, и проверить всё ли там ладно, но это уже завтра.
  13. Немного возвращаюсь к задней (фоновой) подсветке для телевизоров (и мониторов). Всё что тут описано НЕ является Ambilight, то есть никак не не связано ни с изображением на экране телевизора (монитора), ни с его звуковым сопровождением. Применяется такая подсветка для уменьшения нагрузки на глаза, при просмотре телевизора в темноте. Я уже делал заднюю подсветку для телевизора на основе т.н. лампы настроения на трёх мультивибраторах. Работало это всё вполне сносно, но питание шло от БП на 12 вольт, который требовалось включать и выключать отдельно от телевизора. Да и эффект был всего один, хотя и непредсказуемый. Решил пойти по другому пути, а именно питание подсветки взять от USB порта телевизора. Теперь пожалуй на всех, даже самых простых и дешевых телевизорах имеется хотя бы один такой порт. Таким образом подсветка включается и выключается одновременно с телевизором. Скажу сразу - я тут ничего не изобрёл, тема эта уже давно находится что называется "в разработке". В продаже имеются RGB светодиодные ленты с питанием 5 вольт, похоже специально предназначенные для питания от USB. А так же специальные контроллеры, как с пультом ДУ, так и без него, с управлением от кнопок на самом контроллере, так же способные работать от 5 вольт. Так же есть различные прочие приблуды - коннекторы, переходники, различные удлинители, и т.п.. Контроллер в любом случае "одним концом" подключается к USB, а другим - к RGB ленте. Для начала купил полный комплект из светодиодных лент, различных удлинителей и коннекторов, и RGB контроллера с пультом дистанционного управления. Выглядит такой контроллер так: Испытания показали что работает это всё не очень надежно. Хотя имелись и положительные отзывы, возможно мне не повезло, или я что-то не так сделал. Работало это всё неустойчиво, то работает, то нет. Дальность действия пульта не особо большая. Контроллер будучи подключен к телевизору не запускался при его включении, надо было "передернуть" шнур USB. Вероятно дело в каких-то помехах по питанию, мне по крайней мере так показалось. По некоторым сведениям пульт от этого контроллера мешает телевизору, который так же реагирует на сигналы этого пульта. Хотя я сам это не наблюдал. Потому эти контроллеры с пультами были отложены в долгий ящик. Но ленты остались, как и разные прочие коннекторы и удлинители, потому был куплен контроллер без пульта. Выглядят они похоже, только на них имеются кнопки: Этот контроллер показал более надежную работу, по крайней мере кнопок слушается четко, установленные настройки сохраняются и после отключения питания. Что он может, и для чего все эти кнопки тут описывать не буду, одно могу сказать, - имеется много разных эффектов, которыми я пользоваться конечно не буду. В разных телевизорах могут быть разные порты, рассчитанные на разные токи. В моем телевизоре два USB порта. Один для флешек, выдает до 500 mA, и более мощный порт для жестких дисков выдает ток до 1А. Конечно могут быть и иные варианты, тут надо разобраться конкретно со своим телевизором, какие у него есть порты, и не превышать ток порта. Установить ток мы сможем только подбирая длину ленты. Потому если есть сомнения, желательно сначала подключить контроллер с лентой не к телевизору или компьютеру, а какому-то блоку питания с USB портом через USB-тестер, или амперметр (мультиметр), установить на контроллере белый свет (т.е. зажечь все три канала с максимальной яркостью), и подбором длины ленты установить допустимый для того или иного порта ток. Так у меня используется всего два куска ленты, горизонтально, сверху и снизу телевизора, каждая по 52 см. (Минимальный кусочек - 3,5 см). В максимальном режиме они потребляют 650 mA, потому включены в более мощный порт. Обычно ленты наклеивают сзади на сам телевизор по периметру вблизи краев. Но так делать совсем не обязательно, ленту можно разместить и за телевизором, например на стене, изнутри ниши мебельной стенки, или на каком-то другом предмете. Но таким образом, что бы был виден свет от ленты падающий на окружающие предметы, но не сама лента. Насчет цвета и различных эффектов (чисто моё мнение). Всевозможные мигания и вспышки, столь любимые китайцами, использовать крайне нежелательно. Если зритель не китаец, то повторяющийся эффект быстро надоест и вызовет раздражение и глаз и нервов. Вообще лучше использовать белый, или какой-то очень слабо насыщенный светлый цвет вроде желтого, яркостью примерно такой же как яркость экрана. Использование ярких и насыщенных цветов может привести к искажению цветовосприятия и неприятным ощущениям. Слабо насыщенный цвет, то есть слегка подкрашенный белый при помощи RGB ленты получить довольно трудно, тут лучше использовать RGBW ленту, о которой уже говорилось в этой теме. Возможно вскорости займусь чем-то подобным, с 12-вольтовой RGBW лентой, поскольку их есть у меня... пять метров. Включаться и выключаться это всё будет автоматически вместе с телевизором. Ну и как это всё реализовано у меня: Контроллер у меня не закреплен сзади, а болтается на проводах снизу: Для удобного доступа, что бы если что-то захочется поменять не лазить за телевизор. Остальное я или подписал, или так понятно. При сборке использовались только покупные узлы, пайка не применялась. Ленты закреплены на двусторонний скотч описанный в предыдущем посте.
  14. Да эта флешка небось записана прямо в магазине, пока Shadow TH ходил на кассу. Ну или где-то на складе этого магазина. При чем каким-нибудь грузчиком. Вряд ли эти флешки пишут в Редмонде под контролем лично Билли Гейтса, а потом самолетами развозят по всему миру. Shadow TH А какая там флешка, похожие или такие же в продаже есть?
  15. Не, спору нет, я и не оправдываю. Конечно если уж что-то купил за немалые деньги, то оно должно работать. Просто я хотел сказать что флешка тут - только небольшая часть всей суммы, основная часть суммы - лицензия.
  16. Shadow TH Ты за эти деньги бумажку купил, с цифирками. А сама флешка, ну сколько она будет стоить, пусть полторы тысячи, это потеря, да. Тут не спорю. Я не так давно новый комп купил (десктоп, из готовых в DNS), так там вообще просто бумажку купил за 5 тыс, и никакого носителя, ни флешки, ни DVD. Была предустановлена Win10 со свистелками от DNS и партнеров, и еще какие-то программы. Я даже и не разбирался, сразу всё пошло под формат С. Установил как и ты, с официального образа скачанного с Microsoft, а циферки вбил с бумажки. Всё прокатило.
  17. Если бы например я сам захотел поставить подобную фотку на свой телефон, то не стал бы этим заниматься вообще, за пару минут это не слепишь. Если бы меня настоятельно попросили, то пожалуй бы без Фотошопа бы не обошелся. Взял бы какой-нибудь подходящий фон, нужного размера, а уже в него вмонтировал бы эту фотографию. Можно много чего придумать, а лучше снять всех этих людей заново, этим же телефоном, с вертикальной (портретной) ориентацией камеры. А потом средствами того же телефона установить фотографию как фон.
  18. Продолжая о вышеописанной настольной USB лампе. Лента отвалилась, как я и предполагал, и повисла на проводах. И долгое время всё так и было. Так что собственный скотч, тот который на лентах не очень хороший. Не так давно приклеил ленту на автомобильный двусторонний скотч, выглядит он примерно так, зажигалка для масштаба: Он имеет примерно такую же ширину что и лента, так что наклейка упрощается. Сперва отрываем защитную пленку на ленте, без натяга наклеиваем на неё скотч, а потом снимаем защитную пленку со скотча, и клеим куда надо. Но так делать можно если при монтаже ленты не предусмотрена установка на теплоотвод. Скотч сильно ухудшит теплоотдачу от ленты. В этом случае надо будет придумать что-то другое. Тот блок питания, от которого сейчас работает эта лампа, в прошлом уже убил эту же лампу два раза. То есть сейчас это вторая переделка. Но теперь ничего подобного не наблюдается, видимо преобразователь срезает всплески (т.н. иглы) высокого напряжения, которые могут наблюдаться в недорогих импульсных БП или ЗУ. PS: В случае переделки USB лампы на светодиодную ленту, если планируется её использование совместно с компьютером (ноутбуком), перед подключением к компьютеру обязательно замерить потребляемый ток. Просто потому что порт USB 2.0 развивает ток до 500 mA (А порт USB OTG до 300 mA). Лучше если ток будет не более 400 mA (200 mA для OTG). Уменьшить ток можно либо снизив напряжение на преобразователе, либо укоротив ленту. У моей вот этой лампы ток 450 mA, так что уже близко к пределу. Но если подключать лампу к компьютеру или смартфону не планируется, то заморачиваться с током не обязательно, как и в моем случае.
  19. Вот сейчас смотрю и думаю, - а что у него за аппарат, на чем он собирается это делать, а фиг знает, военная тайна. Сейчас скажу - сделай в Paint, а вдруг он на телефоне с Андроидом, смешно буду выглядеть. Что за фотография, там одно лицо, групповое фото, или что-то еще. Дело в том, что у фотография горизонтальная, а экран у смартфона вертикальный. Можно обрезать\ нельзя обрезать, можно повернуть\ нельзя повернуть. Исходная фотография меньше чем должна получиться, можно растянуть\ нельзя растянуть.... можно ломать мозг... и так далее. Ну в общем правильно вы поняли.
  20. Холода были, но пока кончились. Снежок есть, в районе одного миллиметра. На дорогах грязная снежная каша, это уж как у нас водится. Температура по моему домашнему термометру -0,1.
  21. Продолжаю эксперименты с TX118S-4 V1 и RX480R_4CH. Выше я "привязывал" несколько пультов к одному приёмнику, а можно ли сделать наоборот, - привязать несколько (вообще-то два) приёмника к одному пульту. Вполне можно, и настроить приёмники можно на разные режимы. Только работать приёмники будут синхронно, например нажимаю кнопку скажем С, и оба приёмника выдадут сигнал по каналу D2. Это можно использовать только в том случае, если приёмники разнесены, и не находятся одновременно в зоне действия передатчика. Это позволяет пользоваться в разных местах одним пультом. Для одного пока гипотетического проекта понадобился комплект передатчик + приемник дистанционного управления больше чем на 4 команды. Поискал по интернетам, не нашел ничего для себя подходящего. Правда передатчики имеются, мне встречались и на 12 каналов, а вот приёмников аналогичных RX480R_4CH, но более чем на 4 канала, я что-то не нашел. Подумал, а почему бы не сколхозить, и не использовать два комплекта TX118S-4 V1& RX480R_4CH. Конечно в таком случае они не смогут продемонстрировать все свои особенности, скажем режим 3 "перекидка" будет работать только как 2Х4, но не 1Х8. Но режимы 1 и 2 вполне могут быть востребованы, и будут работать как ни в чем не бывало. А в большинстве случаев другого и не надо. Можно вообще настроить приёмники на режим 1, и дальнейшую обработку сигнала доверить внешней схеме. Схемы: Приёмник 1, настраивается на передатчик 1, а приёмник 2, настраивается на передатчик 2 при помощи обучающих кнопок. Конечно это всё условности, я просто так их пометил, 1 и 2, что бы отличать друг от друга. Всем приёмникам полезно сделать полный сброс (8 нажатий), а затем настроить на режим 1 или 2, или какой-то другой, соответствующим количеством нажатий на кнопки, как было уже показано выше. Есть некоторые ограничения: Нельзя заставлять два передатчика пульта работать одновременно. Ничего конечно не перегорит, но и работать они не будут. По крайней мере толком. Так как два передатчика на одной частоте просто забьют друг друга, либо победит сильнейший. Ни о какой устойчивой и дальней связи говорить уже не придётся, это подтвердит любой кто разговаривал по рации на загруженной частоте. Таким образом нажатие любой из кнопок S1-S4, одновременно с любой из S5-S8 не желательно. Насчет антенн. Лучше если у каждого передатчика и каждого приёмника будет собственная антенна, как на схеме. Честно говоря разного рода экспериментов с антеннами я не проводил, и не вижу в этом надобности.
  22. Относительно садового фонарика на ионисторе (суперконденсаторе): Начинает кое-что прорисовываться, и похоже получен более-менее годный прототип. Да, утечка точно идёт обратным ходом на СБ, причем ток может достигать 0,2-0,3 mA. В данном случае это очень ощутимый ток. Который соответственно вырастал в то время, когда я подключал две или три СБ параллельно, о чем я уже упоминал. При более чем одной СБ утечка была такая, что ионистор за период с момента наступления сумерек (прекращения заряда), к моменту зажигания светодиода успевал разрядиться в ноль. Что бы ликвидировать эту утечку в схему был введен диод VD1 (нумерация по новой схеме). Поначалу была мысль установить какой-нибудь диод Шоттки с малым падением, но потом решил не городить огород, и установить обычный советский КД521 (или КД522). Падение напряжения на диоде зависит от прямого тока, а токи тут маленькие, так что и падение будет небольшое. Хотя для лета и падение в 0,5 вольта было бы вполне допустимо. Диод остановил утечку на СБ, но она всё равно немного наблюдается в гораздо меньших масштабах. Это утечка через детали самого фонарика, очевидно по цепи R1> открытый на свету VD2, и тут вряд ли что-то можно сделать. Так же есть и некоторые плюсы. Выше я говорил, что у фонарика описанного в первом посте светодиоды хоть как-нибудь, но светились всегда. Как оказалось такой эффект наблюдается с ионисторами на 4F, которые были использованы в том фонарике, и не заметен на ионисторах на 1F, с которых я и начал текущие эксперименты. Так же я заметил что ионисторы склонны к "разгону", то есть по мере работы их характеристики улучшаются. Это следует помнить при использовании новых или "лежалых" ионисторов (что одно и то же). Разгонять ионистор специально нет нужды, он со временем разгонится и сам. Окончательный на данный момент вариант схемы выглядит так: Как можно заметить ионистор теперь имеет ёмкость 4 фарады, при тех же 5,5 вольт. Остальные детали без изменений. Светодиод правда хорошо бы установить матовый, или заматировать существующий, так как матовый светодиод в данном случае лучше заметен чем прозрачный. Но пока сойдет и так. На данный момент ситуация такая: Поза-поза-вчера зарядил ионистор от стороннего БП до 5 вольт. Заряда хватило на несколько часов. По крайней мере с 18 до 0 часов светился довольно ярко. А дальше не знаю, дальше я сплю. Все последующие дни фонарик получал заряд только от СБ расположенной на подоконнике. На следующий день была очень пасмурная погода, напряжение на ионисторе в конце дня составляло 2,9 вольта. Фонарик проработал столько же, но уже при меньшей яркости. Вчера была еще более пасмурная погода, напряжение упало до 2,5 вольт. Подумал - вообще не загорится, но нет, загорелся, и проработал столько же, но при еще меньшей яркости. Сегодня солнечно, напряжение на ионисторе более 4 вольт. Что обеспечивает длительную работу с большой яркостью. Тут как раз проявляется все качества резистора в качестве ограничителя тока, который в наше время явно недооценивается. Чем ниже напряжение питания, тем меньше ток, значит тем меньше нагрузка на источник питания, значит тем дольше всё работает. В общем это всё работает вполне нормально, можно построить какой-то законченный вариант. Во сколько это примерно мне обошлось: Ионистор: 408,86 рублей за 5 штук. Значит цена одного - 82 руб. Солнечная батарея: 795,78 за 10 штук, значит 80 руб. Фотодиод, светодиод, транзистор рублей по 10, диод - 3 рубля, резисторы по рублю. Как видим цена одного комплекта деталей не такая большая. UPD 20 янв. 2019. Впоследствии сделал еще один такой фонарик, только R2 взял на 4,7k, и матовый светодиод. Оба работают безотказно, светятся всю ночь, не зависимо от того насколько солнечный был день, естественно с разной яркостью. Так что собирать вполне можно. В настоящее время думаю о том, что раз уж всё так хорошо, то почему бы не сделать настоящий, более мощный фонарь, который будет что-то реально освещать, хотя бы некоторое время.
  23. Решил сделать ТО дистанционному выключателю описанному в третьем посте этой темы. А именно было желательно привязать к нему еще один пульт. Родной пульт хоть и работал, но не совсем корректно. А именно были перепутаны кнопки On и Off. Я тогда решил эту проблему довольно просто, подключив внешнее реле к нормально замкнутым контактам внутреннего. Это действие выправляло ситуацию, но возникала другая проблема - при включении прибор сразу подавал напряжение на выход. Теперь я решил устранить эту незадачу перепрограммировав модуль обучающей кнопкой, и заодно привязать к нему еще один пульт. Но увы, в этом модуле обучающая кнопка хоть и есть, но не работает. Уж не знаю почему. Потому я заменил этот модуль на оставшийся в резерве после изготовления выключателя описанного в четвертом посте этой темы. А тот модуль что был раньше отправил в резерв. Всё показано на видео (Есть ошибка, там я сказал "представленный в первом посте", на самом деле в третьем). 65 МБ: Видео. На видео я повторил почти то же самое что и сказано выше, и показал настройку приёмника на два пульта перебором режимов.
  24. Немного вернемся к амперметрам и шунтам. Для одного проекта понадобилась измерительная головка (стрелочный микроамперметр). Порылся по чердакам и подвалам на даче, извлек на свет древний и грязный самодельный амперметр на 5 ампер, сделанный как раз на основе подходящей головки. Артефакт моей прошлой жизни. :) Когда-то я хотел сделать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, но дальше хотения дело продвинулось мало. Схему можно посмотреть в этой теме чуть выше. Как видим миллиамперметр на 100 mkА превратился в амперметр на 5А. Наклейки с цифрами взяты с вкладышей видеокассет. Проволока была взята от найденного мной в своё время куска провода, скорее всего это был т.н. компенсационный провод для подключения термопар к измерительным приборам. Этот провод обладает довольно большим сопротивлением. Длина провода, а значит и его сопротивление были просто подобраны, хотя я знаю что существуют формулы расчета шунтов. Ну даст нам эта формула скажем 0,01 Ом, и что, и как дальше быть? Это сопротивление в бытовых условиях ничем не измерить, да и готовый резистор нужной мощности так же не найти. :) А так я просто собрал источник тока из БП и лампочки, и подобрал длину проволоки настроив амперметр по подключенному последовательно мультиметру. Существует опасность того, что если вдруг оторвется шунт, весь ток пойдет через микроамперметр, гарантированно выведя его из строя. Потому подключать шунт надо очень надежно.
  25. Можно сделать схему реверса немного с другой логикой работы. А именно убрать диоды VD1-VD3. Базу транзистора VT1 подключить к D0, а VT2 - к D1. Тогда пуск мотора и реверс будет включаться раздельно. Предположим "нормальное" вращение двигателя - вправо. Значит если нужно что бы он вращался вправо - то оперируем только той кнопкой которая подаёт единицу на выход D0 (У меня это А). Если нужно что бы он поменял направление вращения - то нажимаем ту кнопку, которая выдаст единицу на выходе D1 (у меня это B). Если нужно что бы двигатель сразу запустился с вращением влево, то есть с реверсом, то сперва включаем реле реверса, а уже потом пускаем двигатель. Так можно сделать если реверс требуется нечасто, например если это задний ход на модели автомобиля. Выключение двигателя или реверса - в зависимости от настроек модуля приёмника. При такой схеме будет очень удобен режим "2". Таким образом одна кнопка будет пускать или останавливать двигатель вообще, в любую сторону. А вторая переключать реверс. Схему можно переделать и под другие напряжения, только тогда для модуля приёмника понадобится отдельный 5-вольтовый стабилизатор, как на схеме через пост назад.
×
×
  • Create New...