Перейти к публикации
СофтФорум - всё о компьютерах и не только
Valery

Разные блоки питания

Рекомендованные сообщения

Проблема может быть при пуске. Стартовый ток может быть довольно большим. На тонком проводе или со слабым БП напряжение при старте может просесть ниже 32 вольт и контроллер отрубит мотор. Так что надо расчитывать на максимальный ток, а то задолбает постоянными отключениями на каждый чих.

И ещё хотел сказать. Не забывайте, что напряжение выше 24 вольт считается опасным для жизни, плюс, если блок питания с собой на косилке возить не будете, поставьте на его выходе, перед проводом к косилке, предохранитель соответствующего номинала. Предохранитель убережёт ваш участок от пожара в случае КЗ. Ну и провод берите в соответствии с тем, что это улица. Номинал предохранителя надо брать из расчёта сечения провода, а не мощности газонокосилки. И если вы возьмёте тонкий провод и под него предохранитель на маленький ток, то, конечно, у вас этот предохранитель будет постоянно выгорать. Но тут снова вам решать, что вам важнее, экономия на проводах или безопасность участка, здоровья и жизни.

Изменено пользователем kvazimoda

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Юрий Доценко, Я сейчас в сельской местности, на медленном соединении, потому подробно разобраться не могу, тем более ссылки посмотреть, да и занят тут немного. В основном согласен с @kvazimoda, проблем тут много. Кроме того, непонятно как подключать внешнее напряжение, и не сгорит ли от этого контроллер. Если есть такая вероятность, то контроллер придется удалять, и подавать напряжение непосредственно на мотор, или его схему управления. А значит разбираться со схемой включения мотора.

И еще одно, - если косилка аккумуляторная, то она же от чего-то заряжается, и это скорее всего электросеть, что же еще. Нет ли возможности косить во время зарядки? Как, чем она заряжается? То есть допустим  подключаем длинный удлинитель к зарядному гнезду, и вперед.

 

Можно еще подумать вот в каком направлении, - если аккумуляторы дороги, то может можно найти какие-то аналоги подешевле. Например приспособить автомобильные, мотоциклетные, гелевые необслуживаемые, например такие как показано в посте 18, или в теме о светодиодных лентах.Такой аккумулятор будет стоить, насколько я помню, около 2 тыс, можно найти и подешевле. Вам нужно три штуки.  Или еще какие-то другие аккумуляторы, которые будут выдавать необходимый ток.

Изменено пользователем Valery

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А ещё можно попробовать тупо заменить мотор на другой с питанием от 220 вольт, после чего выкинуть контроллер и подвести напрямую 220.

А вообще, в любом случае, расходы на переделку этой косилки будут не дешевле, чем купить готовую с питанием от сети. А с учётом того, что покупалась аккумуляторная косилка, чтобы не быть привязанным к розетке, то лучше тогда купить уже бензиновую и забыть про севшие аккумуляторы и провода, как про страшный сон.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мотор менять слишком радикально, не исключаю что для этого потребуется сварка, а может и токарные\фрезерные\слесарные работы, что не каждому доступно. Учитывая что у человека даже нечем замерить ток (хотя и у меня замерить такой ток нечем) :). Я не говорю уже о самом моторе, который то ли подойдет, то ли нет, а деньги отдай, и косилку сломай.

 

Что тут можно посоветовать по моему имху:

Трансформатор можно попробовать, насколько я вижу по ссылке он довольно мощный, и потянет всю эту катавасию. Но еще нужен выпрямитель, а он будет стоить столько же, если не дороже. Нужны четыре мощных диода, что-то вроде такого. Ну и конденсатор на несколько десятков тысяч микрофарад, с напряжением по крайней мере на 20% выше максимально возможного.

 

О готовых блоках питания: Сразу скажу, я противник параллельного соединения любых источников питания, без применения каких-то схем согласования. Но можно попробовать поискать в китайских магазинах один блок питания на нужные напряжение и ток, насколько я понял - 36 вольт, 20-30 А. В общем на киловатт мощности. Я что-то чего-то подобного не нашел, но может плохо искал.

 

О аккумуляторах:

Можно попробовать заменить существующие аккумуляторы, например на такие. Они бывают подешевле, и подороже, есть и более ёмкие. Ну если это конечно возможно, и приемлемо. Вполне допускаю что хватит и двух, но лучше три, это будет ближе к оригиналу. Их нужно соединить последовательно. Возможно и тут потребуется поработать болгаркой, и другим инструментом.

Возможно будет работать и штатная зарядка, только нужно проверить ток и напряжение, что бы не убить аккумуляторы в первый же день. Лучше прикупить модуль - вольтметр, и подсоединить его к аккумуляторам, что бы следить за зарядом и разрядом.

Как-то так, я не говорю что так и надо делать, это просто мои измышления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Учитывая что у человека даже нечем замерить ток (хотя и у меня замерить такой ток нечем) :)

Ну, при большом желании можно и обычным вольтметром замерить, главное шунт подобрать. Ток то огромный :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В продаже есть готовые точные шунты, например. В этом магазине дорого, можно найти и дешевле, и поближе.

Если кто не знает, то логика работы такая, - это просто резистор, сопротивлением ноль целых фиг тысячных ома. На нем при прохождении тока падает некоторое напряжение, чем выше ток, тем больше оно падает. Для данного шунта, - 75mV, при  50A. Существует серия стандартных 75 милливольтовых шунтов на разные токи. Это напряжение подается либо на стандартный стрелочный, либо на цифровой измеритель, который отградуирован в амперах, собственно и всё.

Но думаю не будет большой беды если это напряжение замерить и просто мультиметром, установленным на 200 mV. Только нужно будет его мысленно переградуировать так:

 

_0 mV - _0 A

15 mV - 10 A

30 mV - 20 A

45 mV - 30 A

60 mV - 40 A

75 mV - 50 A

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно и готовый купить, но человеку плюс/минус километр надо. Порядок понять, 30 ампер или 50. Можно из куска медного провода скрутить. Главное расчитать, как я выше падение напряжения расчитывал, и там, ну будет он на пару ампер врать, да и хрен с ним :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Друзья, всем большое спасибо за участие и советы. Но не надо так драматизировать ситуацию, Косилка у меня в рабочем состоянии и она великолепна. Ломать её я не собираюсь. Проблема в том, что аккумуляторы изнашиваются и хуже держат заряд. Если траву запустил, то на сотку не хватает. Новый стоит порядка 8 тыс, что сопоставимо с блоком питания. Вот я и думаю во что вкладываться. Наверное, всё же, куплю аккумулятор.

Ведь беспроводной инструмент во много раз удобнее проводного.  Сравните к примеру аккумуляторный шуруповерт и электродрель. Владельцы обоих инструментов меня поймут.

Кстати, за выходные удалось померить ток и он оказался меньше ожидаемого мною. Я то предполагал киловатт мощности, а оказаллось, что пиковый ток меньше 10 ампер, а средний вообще 3-4 ампер.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а  у меня  есть вот такая  штуковина:  не пригодится  в  моих   светильниках-гирляндах?

Никак не найдешь способ, как спалить хату? 

Детали с платы выпаивать можно, но зачем? Если только от скуки.

На фото ниже платы - понижающий трансформатор. Кетайский.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Ёжкина, Всё можно, если осторожно.

И где вы научились делать такие фотографии, на которых фиг что поймешь? :)

На первой фотографии - не знаю что, и не факт что это вообще блок питания. Делали выпаять можно, мне бы они может и пригодились, но вам-то они зачем?

На остальных фотографиях - понижающие трансформаторы (это он один, или три разных?). Читаем пост 8. Помним что напряжение на трансформаторе зависит от нагрузки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

PS: Я тут подумал, и пришел к выводу, что этот трансформатор вполне можно попробовать использовать для питания гирлянды.

Скорее всего этот трансформатор раньше использовался в какой-то звукотехнике, с двухполярным питанием, и имеет отвод от средней точки:

 

6685526m.gif

 

Нужно помолясь включить трансформатор в сеть (красные провода), а затем мультиметром найти на черных проводах что-то вроде 24-27 вольт. Я их условно обозначил как 1 и 3. Скорее всего это черные провода расположенные по краям. Средний провод 2 изолируем, он нам не нужен.

Затем подключить выпрямительный мост, примерно ампера так на два, или больше, как описано в посте 8. Конденсатор можно и не ставить, будет работать и без него.

Если сразу не сгорит, что не исключено, то значит будет работать. :)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
буду искать, только вразумите- на какое место в мультиметре переключатель установить?

Переменное напряжение (~V, или AC). Предел - 200. Красный щуп в "V mA (Омега)", черный в COM. Пора бы уж и запомнить всё это. Помнится достаточно жевали в теме про мультиметры.

 

 

точно!

А то. :)

 

PS: Кто-то может быть недоумевает "почему он советует напрямую подключить трансформатор с мостом к светодиодам"? Я сильно надеюсь что достаточно слабый транс сам просядет под нагрузкой до нужного напряжения. Тем более объяснять что такое резистор, и почему он нужен, это выше моих сил. Авось сработает. А не сработает, так судьба значит такая у этой гирлянды. :)

Изменено пользователем Valery

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
у меня  есть вот такая  штуковина

Трансформатор от исходного блока питания гирлянды?

Зачем было выкусывать?

Изменено пользователем Teddy_Bear

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что меня озадачило? 24V - это же про постоянный ток? Вот я и могла бы без консультации начать искать не в тех вольтах... После Ваших разъяснений в голове просветлело: поступает из сети переменный тоk (через красные проводки) , проходит через трансформатор и на чёрных проводках мы его находим в преобразованном виде постоянного тока в 24 V--- . Тут снова возникает вопрос: а почему мы включаем рычаг мультиметра в шкале переменного тока, если ищем в итоге показатели постоянного тока?

 

Трансформатор просто снижает напряжение.... точнее не просто, ну да ладно. Короче, даём на него 220 переменки, на выходе получаем 24, опять же переменки. Потому и надо включать мультиметр в AC.

 

Анекдот:

- Мой муж как трансформатор.

- Почему?

- 380 получает, 220 отдает, а на остальные - гудит.

 

Примерно так и есть.

 

Трансформатор может работать только на переменном токе. Для того что бы получить постоянку, нужен диодный или как еще говорят - выпрямительный мост. О чем я уже говорил. Только после моста у нас появятся плюс и минус, и для измерения напряжения ставим мультиметр в режим постоянного тока (DC).

 

 

PS: Читаем пост 8, по-моему там всё понятно.

Изменено пользователем Valery

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Результат:

А зачем тебе 25v? Я даже придумать не могу сходу, где бы их в домашних условиях применить.

Изменено пользователем TOLKOV

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Результат:

 

Ну вот и хорошо. Осталось надыбать выпрямительный мост, это может быть нечто вот такое:

 

http://img.chipfind.ru/photo/vishay/132771.jpg

http://komponents.ru/Images/ProductsB/RS207-G.jpg

http://partnumber.ru/images/catalog/4/45492.jpg

http://www.kosmodrom.com.ua/pic/BR310.jpg

http://www.hkcapacitor.com/upload/Su-logo-bridge-rectifiers.jpg

 

И так далее. Они бывают самого разного вида. См. пост 8, там я так же об этом писал.

 

У такого устройства должно быть четыре вывода, - два входа переменки (AC или ~), плюс и минус. Если меньше или больше четырех - такой нам не подойдет. Характеризуются они максимальным током, и напряжением. Напряжение как правило всегда большое, не менее 100 вольт, так что на него можно не смотреть. А вот ток - другое дело, нужно взять более чем на один ампер.

Подключаем транс к выводам моста ~~, или AC, а к плюсу и минусу - гирлянду. Тут важна полярность, подключите, не загорелось, - поменяйте местами провода.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так, ладно, фиг с ними, с мостами, раз за ними надо месяц на собаках добираться, поступим проще, сделаем однополупериодный выпрямитель.

 

На вашей фотографии, имеются диоды, я их выделил белыми овалами:

post.jpg

 

Это такие черные цилиндры, с выводами на торцах. С одной стороны на них должна быть метка в виде светлого кольца. Выпаяйте один такой, и соберите так:

 

yozhka-2.GIF

 

Да можно и как попало, а потом найти правильную полярность уже при подключении гирлянды. Короче впаяйте диод как попало в разрыв одного провода, да и всё.. Гирлянда может и будет немного мигать (мерцать), ну да на то и новый год что бы мигать.

 

А  ГДЕ  ВЫ  ДОБЫВАЕТЕ  ТАКИЕ  ПРАВИЛЬНЫЕ КОРОБОЧКИ  под    блок  питания?

 

 

Где Бог даст. В магазинах в основном. Тем более что она не особо и правильная, мне хотелось другого.

post-4877-0-40816200-1449837952_thumb.jp

post-4877-0-74586300-1449838120_thumb.gi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это уже немножко офтоп, ну да ладно.

1. Только нагреваться, если бьет током, то это уже непорядок, это опасно, да и может повредить некоторым деталям. Замените паяльник. Или держитесь подальше от чего-то заземленного.

2. Если требуется, то стало быть можно.

3. В данном случае не обязательно.

4. Какой на вас смотрит. :)

 

При выпайке старайтесь особо не перегревать детали. Перед установкой диод можно сначала проверить мультиметром, - диод должен пропускать ток в одном направлении.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
диод поместила немного в термоусадочную трубку- ему это не повредит? или его лучше открыть? или можно так оставить?

Вообще я бы не рекомендовал. Но сделайте так: Пусть поработает некоторое время, потом пощупайте диод, если заметного нагрева нет, то оставьте как есть. Если есть, то срежьте трубку с диода, но оставьте на выводах (проводах).

Трансформатор может заметно нагреваться даже и без нагрузки - чертовы китайцы экономят провод в первичной обмотке (той, которая включена в сеть). Так что на это особое внимание обращать не нужно, пока не появится запах, или уж очень сильный нагрев.

все ваши прямые указания мне очень помогли! На гирлянду не нарадуюсь

Поздравляю. Я сам офигел. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Универсальный ШИМ (PWM)-регулятор. Служит для регулирования мощности передаваемой от источника питания на различные устройства методом Широтно-Импульсной Модуляции (ШИМ). Естественно это могут быть только те приборы и другие устройства, которые допускают питание импульсным напряжением. Этот пост является продолжением этого поста, так же полезно будет ознакомиться с этим постом.
Чаще всего такие регуляторы используют для питания не очень большого количества нагрузок. В основном это те или иные нагреватели, лампы накаливания, коллекторные двигатели постоянного тока, и некоторые светодиодные изделия. Не следует пытаться управлять при помощи ШИМ устройствами, которые в своём составе уже имеют электронные схемы управления. Такие например как паяльники с регулятором температуры, либо бесколлекторные двигатели со встроенным контроллером (т.н. компьютерные вентиляторы и т.п.).

Предыдущая версия описанная в теме про паяльники работает нормально, но она имеет ограничение по напряжению питания, и запитать к примеру 36 вольтовый паяльник уже не получится. Потому была сделана вторая, более универсальная версия. Использовался покупной ШИМ-модуль под названием XY-LPWM, с кнопочным управлением. Регулятор представленный на схеме ниже, может работать с напряжением примерно от 12 до 40 вольт. Испытания показали что устройство нормально работает при напряжении 42 вольта. (У меня нет БП на большее напряжение). Максимальное напряжение устройства обуславливается максимальным напряжением стабилизатора (в моём случае по разным данным 40-45 вольт) и ключевого транзистора (в моём случае 55 вольт). Максимальный ток указанного транзистора по разным данным от 75 до 200 китайских ампер. :) Но выскажем дерзкое предположение что на самом деле ампер 10, и то если повезет. :) И всё равно в бытовых целях этого предостаточно почти для чего угодно.
Если эти узлы будут заменены на более высоковольтные, соответственно можно будет работать и с еще более высоким напряжением. Точно так же как и в предыдущем аппарате амплитуда выходных импульсов не регулируется, и можно считать что она равна напряжению питания.
Конструкция модульная, одной общей платы нет. Использованы ШИМ-модуль, понижающий стабилизатор на ИМС LM2596, модуль-вольтметр показывающий напряжение на входе, и собранный на отдельной небольшой плате силовой ключ состоящий из транзистора IRF3205 с радиатором и резистором R1. У диодов VD1 и VD2 назначение то же что и раньше. Модули прикреплены изнутри корпуса двусторонним скотчем, и соединены проводами. Корпус - коробка от губки для чистки обуви (кто бы мог подумать). :)
Схема и внешний вид модуля:

350190622_pwm.GIF.6f5f3b840d092a91d8e5e3c36afdc386.GIFpwm-1.jpg.5abae7279ec41f165a772d2ed911d4e8.jpgpwm-2.thumb.jpg.86bef0515417372175cf603565de8ae2.jpg

ШИМ-модуль отдельно регулирует скважность (DUTY cycle), в пределах 0-100%, и частоту (FREQuency) в пределах 1Гц-150Кгц. Имеет индикатор, на который выводится текущие установки, которые сохраняются и после отключения питания. Напряжение питания модуля без внешнего регулятора может быть в пределах 3,3-30 (фактически напряжение должно быть не менее 7 вольт, а максимальный предел не был определен) вольт.
У меня установлен понижающий стабилизатор, и модуль питается от него напряжением 9 вольт. Сделано это для того что бы расширить диапазон напряжений питания, поберечь модуль от перегрузок по питанию, и для того что бы амплитуда выходных импульсов подаваемых на транзистор была относительно небольшой, и не изменялась при разных напряжениях питания. Так как в этом модуле амплитуда выходных импульсов равна напряжению питания. Выходной сигнал (PWM) с модуля подаётся через резистор R1 на затвор полевого транзистора VT1 типа IRF3205, который и коммутирует напряжение. Об этом транзисторе было уже много сказано и в этой, и в других темах.

Для чего может пригодиться регулировка частоты: Разные ключи и нагрузки при разных частотах могут вести себя по-разному. Например у ламп накаливания наблюдается снижение яркости, если частоту поднять до 10 Кгц и выше. Для них комфортная частота где-то в районе 600 Гц - 1 Кгц. Светодиодные ленты могут работать на более высоких частотах, для них нормальная частота где-то в районе 1-5 КГц. Совершенно не исключаю что некоторым устройствам для нормальной работы потребуется наоборот высокая частота. Так что следует определить комфортную частоту и для других используемых ключей и нагрузок.

На фото, слева-направо: 1. Внутренний монтаж. Как уж вышло. :). 2. Напряжение питания по вольтметру - 12,7 вольт. Подключена автомобильная лампочка на12 вольт, 21 ватт. Частота - 2Кгц, Duty - 10%. 3. Напряжение питания 42,8 В. Подключен паяльник на 36 вольт, 40 ватт. Частота - 500 Гц, Duty - 80%.

pwm-3.jpg.7507ca4c271da07873fec1bdff267b29.jpgpwm-4.jpg.dfa9761616cff5f6ac70fa4bf375869d.jpgpwm-5.jpg.1f06ac4e8171c927015d624df797b04f.jpg

Данный модуль можно использовать в качестве регулируемого генератора прямоугольных импульсов, например для ремонта или отладки различных цифровых устройств. Можно его приспособить и для аналоговых устройств, только на выход придется добавить переменный резистор для регулирования амплитуды. Так же по желанию добавлением различных схем можно преобразовать прямоугольник и в синусоиду, и в "пилу".

Могут возникнуть вопросы:

Можно ли пользоваться этим регулятором как понижающим блоком питания? Предположим есть БП на 36 вольт, и есть паяльник, или лампочка накаливания, или электромотор на 12 вольт, можно ли подключить эти приборы к этому источнику при помощи данного устройства. Теоретически можно, практически нет. Конечно это инерционные нагрузки, и при подаче на них напряжения какие-то изменения с ними происходят не мгновенно. Если например на лампочку накаливания на очень короткое время подать напряжение многократно превышающее номинал, то она может просто не успеть перегореть за это время, а может и успеть, смотря что за лампочка, какое напряжение, и какое время. Можно конечно спалив десяток лампочек, путём проб и ошибок вывести частоту и скважность, при которых она не перегорит. Но зачем это надо? Не проще использовать какой-то нормальный понижающий модуль? :) То же самое и с электродвигателем. Всё равно это будут запредельные нагрузки, пусть и непродолжительные по времени. В общем я бы не рекомендовал.
Но однозначно нельзя подключать таким образом светодиодные ленты, какие-то другие светодиодные изделия, или любые другие полупроводниковые электронные приборы. Потому что они-то перегореть успеют. Для них напряжение питания ШИМ-регулятора должно быть равно напряжению питания самих этих устройств. И то, только в том случае если для данного прибора такое импульсное питание вообще допустимо.

Можно ли методом ШИМ заряжать аккумуляторы? Вообще-то какие-то такие ЗУ существуют, но надо помнить что приведенные тут и по ссылкам конкретные регуляторы не регулируют ни напряжение, ни ток, а только время их подачи. И потому пусть на короткое время, но на аккумулятор будет обрушена вся мощь БП, и кратковременный ток может достигнуть слишком больших значений. Можно конечно ограничить напряжение и ток самого БП, но зачем тогда ШИМ. :)

Изменено пользователем Valery
Перезаливка фотографий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Модуль похожий на описанный выше, только трёхканальный. Регулировка частоты общая для всех каналов, а ШИМ регулируется отдельно для каждого канала. Частота и скважность отображается на индикаторе.

На фото он ниже, по сравнению с уже описанным одноканальным модулем.

shim-3ch.thumb.jpg.7b42bb8988b53a55c1422b80f156c359.jpg

Чем замечательны такие модули. Если на Алиэкспрессе или каком-то другом сайте вбить в поиск "ШИМ регулятор", то процентах в 90, а может и больше мы получим регулятор с переменным резистором в качестве задатчика. А это тянет за собой кучу проблем в том плане, что регулятор может находиться где-то в отдаленном месте, где некому крутить резистор.

Один раз видел на YouTube видео, где человеку надо было на модель самолета установить некий электромотор, обороты которого регулировались при помощи резисторного ШИМ регулятора. Так он приделал к переменному резистору рулевую машинку, которая крутила этот резистор, а сама работала от приёмника ДУ. Не, я тоже люблю поколхозить, но это уж по-моему всем колхозам колхоз. :)

На фото выше желтыми стрелками я обозначил контакты, на которые нужно подать логические нули от какой-то внешней аппаратуры, будь то инфракрасный или радио пульт ДУ, либо какая-то микросхема, или что-то еще что будет выдавать команды на регулирование чего-либо. То есть кнопки просто закорачивают на массу некий провод, который идёт к микросхеме, и это можно сделать и чем-то внешним. Таким образом эту плату можно сделать частью какого-то более крупного и сложного устройства. То есть "расширяемость" такого модуля будет выше чем у резисторного.

Насчет трехканального модуля. Я купил его в расчете на один будущий проект, который неизвестно будет или нет. Но в принципе при желании можно сделать контроллер для RGB ленты, правда понадобится аппаратура дистанционного управления на 6 каналов, которая будет выдавать на выходе логические нули, лучше если на выходе будут ключи с "открытым коллектором", то есть на выходе ДУ будет или ноль, или ничего. Скорее всего такой аппарат будет заметно дороже покупного и более продвинутого контроллера, но порой охота пуще неволи.

Управление двигателем постоянного тока сделать еще проще, достаточно двух каналов. PS: Имеется в виду каналов управления (больше/меньше). А канала ШИМ достаточно одного.

 

Изменено пользователем Valery

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×