Любителям "горячего паяльника" посвящается :)

[Wu-Tang]

Loader:

Насчет кислоты - плату нужно после этого дела протирать - иначе (если тонкая электроника) кислота потом может проявится в самый неподходящий момент.

Всмысле в неподходящий момент?

Я лично предпочитаю олово с канифолью внутри.

Не всегда схватывает!

Old men:

Очень обширно, а как выбрать универсальное средство?

Wlad:

Купи себе тюбик бессмывного флюса - тебе его на год хватит - удобно и безопасно.

Скажи по-конкретнее, где купить?

А кислотой, я лудил кольца для вилок, тлф провода, стерео провода, до плат дело не доходило...

Но ни черта не промывал!

Valery:

Достаточно сходить в ближайший магазин радиодеталей, и там можно купить любой флюс на выбор, стоят они недорого.

хотя бы я тут вообще не рекомендовал применять какие-либо флюсы кроме канифоли и её растворов.

Так покупать флюс или не стоит?

Это раствор канифоли в спирте, с добавлением чистого глицерина, для замедления испарения спирта.

А как сделать по-подробнее?

200 МОМ

Это самое большое по увеличению?

Кислотой, кстати, паял провода для инета, а припой с Ag, и не промывал! Это ничего?

Изменено 21 сентября, 2006 пользователем Wu-Tang

[Old men]

В смысле в неподходящий момент?

Это именно тогда, когда тебе позарез нужен комп, а у тебя провод на вилке переело остатками флюса

как выбрать универсальное средство?

Универсального средства нет. Ближе всего к нему канифоль, она безопасна для любых паек, а если не берет, то сделай перед пайкой очистку поверхности хотя бы мелкой шкуркой

как сделать по-подробнее?

Да очень просто. Берешь спирт (сколько тебе надо, скажем грамм пятьдесят), примерно треть по объему спирта канифоли, заворачиваешь ее в тряпочку и молотком бъешь на мелкие кусочки. Потом высыпаешь примерно половину с спирт и, время от времени помешивая (или встяхивая) ждешь пока растворится, это может быть несколько часов. Потом добавляешь еще канифоли, уже поменьше, и снова растворяешь. Когда цвет раствора станет интенсивным коричневым (но еще прозрачным) можно остановится, а можно и еще добавлять канифоль, это уж по желанию. Если хранить рачтвор в закрытой таре, глицерин совершенно не нужен, но если хочется, можно добавить на этот объем примерно чайную ложку. Я не добавляю.

[KANT]

Wu-Tang:

Как я уже говорил выше, если не помогает канифоль для пайки проводов и нет кислоты под рукой или просто по какой-то причине кислоту не возможно применить,то выручает таблетка аспирина. Кладёшь провод прямо на таблетку и капаешь припой на провод. Провод можно даже не зачищать,но лучше конечно почистить.

Главное держи нос в стороне,не нюхни испарений

[Valery]

Old men:

Если хранить рачтвор в закрытой таре, глицерин совершенно не нужен

Да, в принципе не нужен, но например когда распаиваешь сразу большое количество выводов, ну скажем впаиваешь 40-выводную микросхему, то пока допаяешь ряд выводов, простой раствор канифоли в спирте на другом конце ряда высыхает, и нет того эффекта. Потому приходится наносить снова и снова, канифоли становится много, и плата выглядит некрасиво. А глицерин не давал раствору высыхать, и пайка проходила за один раз.

Мне нравилось паять именно "по мокрому", пайка получается очень хорошая.

Wu-Tang:

Так покупать флюс или не стоит?

Для распайки платы, или просто медных проводов, ничего кроме канифоли и её растворов не надо. Но в радиолюбительской практике может понадобиться распаять хромированные лепестки разъемов (купите дешевые не-золоченые RCA (тюльпан) или 3,5 мм jack, как на наушниках, и увидите). Вот тогда и пригодится активный флюс.

Ну а кислота, извините, но от нее же все провода сразу почернеют, потом позеленеют, не говоря уж о плате. :)

Это самое большое по увеличению?

То что у меня было, - да. Хотя достаточно и 20 Мом.

И аспирин пробовал. Совершенно не понравилось. :) Больно ужасно воняет к тому же. Слишком дорогой ценой пайка обходится. В радиолюбительских журналах не раз встречал, что это средство на крайний случай, если больше ничего нет. Лучше на самом деле, пойти и купить в магазине флюс.

[KANT]

Valery:

И аспирин пробовал.Слишком дорогой ценой пайка обходится.

Ну не надо Aspirin от Bayer AG покупать, можно и Ацетилсалециловой кислотой обойтись :) (Шутка!)

Естественно,что этот способ рассматривается как подручный.

[Valery]

KANT

Я не цену имел в виду, а запах и не больно важное качество. А если на самом деле, кто-то решит воспользоваться аспирином от Bayer AG, то неизвестно какие там химикалии намешаны кроме ацетилсалициловой кислоты, и как они среагируют при нагреве. :)

Вот, как раз сегодня на глаза попался тюбик с покупным флюсом, которым я пользовался. Хороший флюс.

Изменено 23 сентября, 2006 пользователем Valery

[Old men]

тюбик с покупным флюсом, которым я пользовался.

Судя по перечню металлов это или активный или активированный флюс. Я бы все-таки для пайки радиоаппаратуры пользовался канифолью

[Valery]

Old men:

Я бы все-таки для пайки радиоаппаратуры пользовался канифолью

Конечно, и я рекомендую. Этим флюсом я пользовался для того, что не берется канифолью. Потом промывал. См. мои посты выше.

После пайки, нужно промыть разъем в проточной воде, просушить, и замерить мультиметром сопротивление, должна быть бесконечность.

:)

[Wu-Tang]

KANT:

Как я уже говорил выше, если не помогает канифоль для пайки проводов и нет кислоты под рукой или просто по какой-то причине кислоту не возможно применить,то выручает таблетка аспирина. Кладёшь провод прямо на таблетку и капаешь припой на провод. Провод можно даже не зачищать,но лучше конечно почистить.

Главное держи нос в стороне,не нюхни испарений

Пробывал это дело давно как-то-запашок мама не горюй... :)

Old men:

Это именно тогда, когда тебе позарез нужен комп, а у тебя провод на вилке переело остатками флюса

Кислотой, кстати, паял провода для инета, а припой с Ag, и не промывал! Это ничего?

Так ничего???

Или кислоту промывать не надо, только флюс?

Универсального средства нет. Ближе всего к нему канифоль, она безопасна для любых паек, а если не берет, то сделай перед пайкой очистку поверхности хотя бы мелкой шкуркой

Просто, чем мне нравится кислота, тем прилепает к любой поверхности!

Да очень просто. Берешь спирт (сколько тебе надо, скажем грамм пятьдесят), примерно треть по объему спирта канифоли, заворачиваешь ее в тряпочку и молотком бъешь на мелкие кусочки. Потом высыпаешь примерно половину с спирт и, время от времени помешивая (или встяхивая) ждешь пока растворится, это может быть несколько часов. Потом добавляешь еще канифоли, уже поменьше, и снова растворяешь. Когда цвет раствора станет интенсивным коричневым (но еще прозрачным) можно остановится, а можно и еще добавлять канифоль, это уж по желанию. Если хранить рачтвор в закрытой таре, глицерин совершенно не нужен, но если хочется, можно добавить на этот объем примерно чайную ложку. Я не добавляю.

Попробую сделать!

Valery:

Ну а кислота, извините, но от нее же все провода сразу почернеют, потом позеленеют, не говоря уж о плате.

Ну, а чего им чернеть, я вот сколько ни лудил-всегда все гуд было!

А что еще в магазе видел, посмотрю - напишу!

А вот есть такая беда, чтобы когда паяешь провода для наушников, покрывать их, чтобы они не замыкали.

Их же изначально покрывают каким-то лаком!

Где его взять?

[Valery]

Wu-Tang:

А вот есть такая беда, чтобы когда паяешь провода для наушников, покрывать их, чтобы они не замыкали.

Что бы провода не замыкали, нужно провод зачищать на пару-тройку миллиметров, только под то место, где пайка. Полезно так же надеть на лепесток, к которому припаян провод, полихловиниловую трубочку. Если нет специальной трубочки, то можно содрать изоляцию с более толстого провода. Если пайки очень близко, то трубки нужны обязательно.

Вообще, перед пайкой разъема, да и вообще чего угодно, лучше сначала залудить обе части, что бы потом припаять без проблем. Пайка должна быть гладкой, округлой, без "тянучек".

[Old men]

кислоту промывать не надо, только флюс?

Кислоту надо промывать обязательно. Следы флюса (кислоты) со временем будут разъедать медь и через несколько месяцев (или лет, смотря сколько флюса непромыто) переест проводники.

когда паяешь провода .... покрывать их, чтобы они не замыкали.

Valery уже написал, как правильно паять, я добавлю, что покрыть место пайки или огопенный проводник можно любым лаком (только без наполнителей), лучше конечно быстро сохнущим. Обычно применяют цапон-лак, но вполне можно покрыть бесцветным лаком для ногтей.

[Wu-Tang]

Valery:

Я обычно термо-усадкой пользуюсь!

Old men:

Обычно применяют цапон-лак

Наверное этим и покрыты провода в наушниках, потому что там никакой резиновой изоляции нет!

[saniks]

http://www.zps-electronics.com/ Здесь тоже можно найти много схем (свет, звук, питание...)

[tycoon_asd]

прошивки: dimonvideo.ru

[Смаил]

А вот здесь восемнадцать программ, здесь еще два десятка, в основном по акустике:blushing:

Спасибо за полезную информацию.

[Гость Йа Алешко]

О флюсах. они делятся на четыре группы

1. Активные, те которые или содержат НЕОРГАНИЧЕСКИЕ кмслоты, или эти кислоты образуются при нагреве. Сюда входит и так называемая "паяльная кислота", которая собственно является водным раствором ZnCl/2. При нагреве образуются ионы хлора, которые реагируют с окислами паяемого металла и очищают поверхность. Применяются только для пайки крупных деталей из цветных металлов (медь, латунь, бронза) или черных металлов. После пайки обязательна промывка водой, иначе следы флюса будут разрушать как саму деталь, так и место пайки. Для пайки радиодеталей и печатных плат категорически не рекомендуются.

2. Активированные. Сода входят канифольные флюсы с добавками органических соединений, содержащих кислоты или выделяющие их при нагреве. Наиболее широко применялся раньше спиртоканифольный раствор с добавками солянокислого анилина и триэтаноламина. Применяются для пайки мелких деталей из цветных и черных металлов, можно без промывки. Допускается пайка радиоэлектронных компонентов с обязательной промывкой спиртом (этиловым) или ацетоном (не рекомендую)

3. Пассивные. Сюда входит канифоль и спиртоканифольный раствор без всяких добавок. Есть маленькое НО. Скорее всего вы с ней не встретитесь, но канифоль делится на светлую (она продается) и темную. Темная канифоль может (за счет плохой очистки) быть слабо активированной. Предназначена для пайки мелких деталей из цветных металлов и для пайки радиоэлектронных компонентов. Теоретически промывки не требует, но поскольку излишки флюса липнут к рукам и активно загрязняются, а также мешают нанесению защитного лакового слоя, промывается спиртом. Поскольку флюс пассивный (т.е. не очищает поверхность, а только защищает ее от окисления при пайке) перед пайкой поверхность надо очистить или механически или химически от толстой окисной пленки. После химической очистки промывка обязательна.

Сюда же входит и бура, которая применяется как флюс при пайке латунью деталей из черных металлов, например победитовых пластин на резцы. Естественно, пайка с помощью газовой горелки, а не паяльника.

4. Флюсы для пайки алюминия. Имеют слабощелочную реакцию, делаются на основе минеральных масел, например ружейного. Добавки уже не помню :blushing: . Для тех, кому потребуется паять алюминий, советую обратиться к знакомому силовому электрику и попросить припой марки "А". Им (мощным паяльником) залуживается место пайки (без флюса), потом паяется обычным припоем.

Припой делятся на декоративные (сплав Розе, сплав Вуда), которые защищают металл от окисления и содержат блескообразующие добавки, мягкие (всем известные ПОС или ПОСВ), твердые (с добавками цинка или серебросодержашие) и для силовых высокотемпературных паек (латунь)

советую паять с флюсом только мелкие детали

[Jmd]

Паяю сейчас достаточно редко, так что аспирин и канифоль.

Однако когда раньше приходилось паять ОЧЕНЬ много, (бывало за день разрабатываешь схему, разводишь ее, рисуешь, травишь, распаиваешь и тестируешь)

Так вот, тогда у меня был флюс с какого-то радиозавода.

Офигительная штука!

Паялось все, включая нержавейку, пайка получалась ровная, красивая и блестящая.

При этом флюс можно бвло смыть простой водой, а можно было и не трогать - медь под ним не окислялась.

Что это было з а изделие - не знаю, но с тех пор, как он закончился даже приблизительного аналога в руки е попадало... :blushing:

[Valery]

Jmd: Это мог быть флюс разработанный на этом заводе только для своих нужд. Так часто бывает, когда некоторые вещи, скажем флюсы, клея, и др. разрабатывается только для себя.

Вообще флюсов много разных. Многие радиолюбители сами для себя что-то экспериментируют. Я в свое время тоже делал состав из спирта, канифоли и глицерина.

Аспирин попробовал, не понравился он мне, особых чудес в нем я не заметил, но зато гадость, та еще, противогаз нужен что бы паять.

[tycoon_asd]

спасибо :)

[legos]

Для тех кто имеет и хочет заниматься инкубацией яиц, есть варианты для любителей горячего паяльника :).

Также можно применять и для теплиц как на открывание проветривания вентиляторами и подьемными окнами.

Мною лично все проверенно и отработано.

1.Сборка на МК, есть простые варианты есть и сложные.

Простые варианты управления инкубатором на Атини2313, имеет более легкое повторение, себестоимость рублей 300-500, в новой разработке (прошивке) подогнана не посредственно под инкубатор, имеет выход аварии и цифровое табло температуры, корекцию по температуре. проект поддерживается любителями, прошивки и исходники выложены открыто.

http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=105&start=0#p2036

2.Данная схема прородитель вышеуказанного термостата:

http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html

Помимо нагрева данную схему можно использовать с определенной прошивкой и как термостат холодильника.

Конструкция на МК Атмега8 - 1 версия наиболее простая в сборке и управление,

http://startcd.narod.ru/inkubator/index.html

2 версия имеет измерение влажности и управление ей, аварию звуковую как от перегрева так и от охлаждения 35.0 - нижний порог 39.0 верхний порог, при 38.5 завывает сирена при 39.0 переходит в аварийный режим работы., переворот по выбору, аварийную работу при выходе из стороя силового блока, соответственно вывод на дисплей как температуры так и влажности, имеет корекцию по температуре, огромный плюс -проект поддерживается автором и усовершенствуется постоянно, что только улучьшает конструкцию.

http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html

3 версия имеет все то что 2-ая, но к ней дополнено много плюсов 1. отдельное табло на влажность, аварийный сброс температуры, два независимых датчика на управление температурой которые связаны между собой подгонкой температуры, имеет регулировку от 20 градусов что необходимо для брудеров/

http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm

Прощивки свободно доступны как на сайте так и по запросу на доверии, единственное условие автора это если термостат понравился и будет использоваться то отблагодарить по возможности

Технология изготовления плат

Рисуем или открываем готовые файлы/монтажные платы с помощью Sprint-Layout

http://hardlock.org.ua/soft/SprintLayout/index.html

В двух словах как перенести рисунок на плату, 1. распечатываем на лазерном принтере схему, бумагу используем глянцевую, например от рекламных журналов, 2. плату оттираем ацетоном, подсушиваем, кладем отпечатанный рисунок, рисунком к меди. 3. гладим горячим утюгом уложенный на плату листок с рисунком, (у менгя утюг стоит на функции Лен) секунд 30-40. 4. остужаем, 5. отмываем под водой бумагу , 6. травим в хлорном железе_плата готова (хлорное железо горячим не делать плохо травится)

(если кому надо советы и поддержка :

http://www.softboard.ru/topic/68358-мк-управление-инкубациейтеплицей/, сдесь только ссылки, помогу сам и попрошу автора помогать в теме, прошивать как Атинити и Атмегу можно с помощью компьютера используя ЛПТ порт и программу Пони Прог, пятью проводами всего, правда подключать и отключать МК надо всегда на выключенном компьютере)

P.S.В частности пологаю версию 3 на Атмеге8, можно применять на теплице в качестве управлением обогрева теплицы и дальнейшего регулирования при охлаждении (вентиляция, подьем окон) + автоматический полив можно сделать..

Изменено 10 марта, 2011 пользователем legos

[Valery]

Небольшая статья по мобильным паяльникам, то есть таким, которым не требуется привязка к электросети. Данный текст не раскрывает всех имеющихся для этого возможностей, а касается только тех средств с которыми я работал, и которые имеются у меня в наличии.

Как-то в 90е годы меня попросили восстановить электропроводку на ВАЗовской Шестерке после загорания. Машину неудачно варили, и от сварки сгорел жгут проводов идущий вдоль правого порога. Жгут полностью перегорел на две части на расстоянии примерно 5 см, и оплавился на расстоянии сантиметров 30 от места повреждения в обе стороны. Дело сильно осложняло то, что всё это происходило в гараже, в котором не было электричества, и воспользоваться паяльником было невозможно. Я освобождал провод из жгута до неповрежденного места, находил ему пару с другой стороны, и делал вставку из кусочка провода. Все соединения делал при помощи обычных скруток. Затем всё это целиком от одного до другого неповрежденных участков заматывал в изоленту. Таким образом на каждый провод у меня получалось по две скрутки.
Всё вроде заработало нормально, проблем с этим не было, но понятно что такой ремонт это до поры - до времени, а потом или отказ, или не дай бог загорание. И у меня до сих пор есть некоторое чувство вины, как только вспомню про этот ремонт, хотя машина эта вскоре была продана, а сейчас скорее всего её уже и не существует. А потом устанавливал на свою машину автомагнитолу. Тоже была чертова туча скруток. Еще тогда я подумал, - хорошо бы заиметь какой-то паяльник, которым можно было бы пользоваться без наличия электросети. О чем и пойдет речь ниже. И как эта проблема решается в наше время, и как бы я решил эту проблему сейчас, исходя из своих текущих возможностей. Всё сказанное в этом тексте чисто моё ИМХО, и не является руководством к действию. Данный текст несет только ознакомительный характер.

Сперва - небольшой экскурс в историю. Все знают что такое паяльная лампа, или хотя бы слышали такое выражение. Но наверно не все знают почему она собственно "паяльная". Паяльная она потому что когда-то применялась для пайки. Точнее для разогрева паяльника. А паяльник представлял из себя медный брусок насаженный на длинную рукоятку.
У меня в гараже нашелся вот такой, явно самодельный:

Даже не знаю откуда он взялся.

Такой паяльник нагревался от внешнего источника тепла, у продвинутых ремонтников от паяльной лампы, а вообще хоть от какого, хоть от костра или печки, а затем им паяли до тех пор пока он не остывал, затем снова нагревали. Такими паяльниками пользовались автомеханики для ремонта латунных автомобильных радиаторов, и слесаря при ремонте различной техники, ну хотя бы при нужде запаять жестяной тазик или другую (не алюминиевую) посуду. В электротехнике такие паяльники вряд ли применялись, разве что если нужно было запаять что-то массивное.
Как сейчас помню, мне лет десять было, и я наблюдал как мой отец с таким паяльником и зажженной паяльной лампой лезет по приставной лестнице на крышу, что бы припаять кабель к наружной телевизионной антенне. (Как только не убился, и не устроил пожар. Все говорят "лихие 90е", но 70е были ещё более лихие, кто бы ему позволил сейчас делать что-то подобное). Сейчас такие паяльники так же используются, хотя паяльные лампы часто заменяются чем-то более удобным, например газовыми горелками разных типов. Продолжая эту же тему, нельзя не упомянуть о газовых паяльниках. Появились они очень давно, и широко используются и сейчас. Если вбить в Гугл "газовый паяльник", можно убедиться сколь велико их разнообразие. Газовый паяльник часто представляет из себя заправляемую от обычного баллона для заправки зажигалок ёмкость, к которой присоединяются различные насадки, как простая горелка для формирования горящей газовой струи, так и собственно паяльный стержень с переходником, внутри которого находится сетка пропитанная составом для беспламенного горения (каталитического окисления) газа. Состав этот содержит платину, и это довольно недешевая забава, и потому качественные и надежные газовые паяльники стоят дорого, хотя встречаются и дешевые образцы, у которых состав довольно быстро выгорает. Но купить новый переходник с указанной пусть некачественной но дешевой сеткой будет не так и дорого, что-то в районе 150 рублей. Паять можно как просто горелкой, используя проволочный припой, так и насадкой со стержнем, как обычным электропаяльником.
Процесс розжига и использования дешевого газового паяльника, видео (85 МБ): https://www.dropbox.com/s/p42sgxl81t3ptxs/Gas_soldering_iron.mp4?dl=0
Все указанные выше паяльники скорее всего можно использовать как какое-то аварийное средство, когда например оторвался какой-то провод скажем в машине, или каком-то другом месте где нет электросети, можно по быстрому запаять используя такие паяльники. Но использовать их в наше время изо дня в день по моему мнению хорошего мало, тут надо использовать электропаяльники, к рассмотрению которых и приступаем.

В те времена на предприятиях часто использовались паяльники на 36 вольт (и сейчас используются). Но в продаже они бывали редко, да и с работы их вряд ли кто-то тырил, потому как зачем они нужны, если их дома некуда включать. Такого паяльника у меня не было, но если бы был, то его вполне можно было бы использовать. Правда для этого понадобилось бы три автомобильных аккумулятора. Но дело происходило не в чистом поле а в гаражах, и это не особо запредельное требование. Один аккумулятор я бы взял с ремонтируемой машины, второй снял бы со своей, ну и где-то нашел еще один, одолжил бы у соседа. Соединил бы их последовательно, вот вам и 36 вольт. Если бы паяльник был на 40-60 ватт, (а они чаще всего и были на такую мощность), то можно предположить что заряда хватило бы довольно надолго. А учитывая небольшой объём работ, аккумуляторы бы даже не успели бы заметно разрядиться.
В настоящее время у меня есть такие низковольтные паяльники, один советский на 36 вольт, и два китайских на 12, которые уже были описаны в разных темах этого форума. Например здесь, и здесь. Сейчас я мог бы поступить и по-другому, взял бы автомобильный инвертор на 220 вольт, и спокойно бы запаял всё что хотел обычным 220 вольтовым паяльником, от одного автомобильного аккумулятора.

На фото, - паяльники на 36 и на 12 вольт, и самодельный ШИМ-регулятор который может работать с обоими. 12 вольтовый паяльник требует всего одного автомобильного или иного достаточно мощного 12 вольтового аккумулятора.
Все электропаяльники описанные выше хоть и могут работать в местах где нет электросети, но мобильными они не являются, то есть и те и другие требуют какого-то рабочего места, к которому было бы подведено то или иное напряжение, и взять паяльник и уйти с ним вдаль не получится. Тут возникает вопрос, - а существуют ли истинно мобильные паяльники, которые можно достать из кармана и сразу же паять.
Ну конечно да. Их достаточно много разновидностей, как с внешним так и с внутренним питанием. Но сперва начну издалека. В продаже есть паяльные стержни сразу содержащие нагреватель на 5 вольт мощностью 8 ватт. Стоят они недорого, и есть на Алиэкспрессе:

Собственно вот и всё, подключаем один провод к корпусу такого нагревателя, а второй к центральному стержню, свободные концы подключаем к пауэрбанку способному развивать без обмана примерно до 1,5А при 5В, и всё, мобильный паяльник готов. Некоторые люди так и поступают. Правда нужно добавить в цепь питания кнопку без фиксации. Для чего - расскажу ниже.
Но есть и другие, самые разные варианты, лишь два из немалого количества которых я могу представить в этом посте. Первый вариант, это довольно продвинутый паяльник с сенсорным управлением и таймером ограничения длительности работы, с питанием при помощи USB кабеля от пауэрбанка.

Ну и второй тип паяльника, который использует тот же самый нагреватель, но питается от внутреннего источника питания:

Насчет этого паяльника и его источника остановлюсь поподробнее. По задумке конструкторов это должны быть три гальванические батарейки АА очень высокого качества, что само собой разумеется вещь не из дешевых. И даже они не способны обеспечить нормальный нагрев такого паяльника, так как обеспечивают только 4,5 вольт, тогда как нагреватель 5 вольтовый. Многие пытались применить NiMH аккумуляторы, но такой паяльник с ними не работает от слова совсем. Напряжение получается даже меньше 4 вольт.
Лучше всего для питания такого паяльника использовать Ni-Zn аккумуляторы, которые так же были описаны на этом форуме. (Наконец-то я нашел им применение). Суммарное напряжение трех таких аккумуляторов как раз около 5 вольт, а если они недавно заряжались, то и больше.
Но, есть большое НО. Эти аккумуляторы не купишь в любом киоске, им требуется специальное зарядное устройство, так что имеет место лишняя возня. Так что если кто-то собирается обзавестись мобильным паяльником, я бы рекомендовал купить с питанием от USB, описанный чуть выше. Пауэрбанки теперь не редкость, есть у всех, подключил и пользуйся, да и тяжесть невелика.
Второе НО. Нагреватели эти работают с большим перегревом, и даже по данным производителя развивают более 400 градусов. Потому для того что бы они не перегорели слишком быстро, время работы нагревателя надо ограничивать собственно временем пайки. У описанного выше паяльника для этого имеется таймер, а описанный ниже батарейный паяльник имеет кнопку без фиксации, нажимать на которую нужно только на время пайки. Паяльник разогревается очень быстро, буквально за секунды, так что это не особо мешает. Но всё равно, если кто-то хочет заиметь какой-то из 5 вольтовых паяльников, желательно сразу прикупить и пару-тройку нагревателей на запас, стоят они недорого.

Кто-то скажет, - Ха! 8 ватт! Для чего такой паяльник нужен! Фиг бы ты автомобильные провода запаял, мощности бы не хватило, разве что для тонкой электроники это годится. Ну да, особо массивные вещи не запаяешь, хотя кто мешает сперва подогреть их газовой горелкой? А провод сечением 1,5 мм паяется без доп. подогрева не то что бы уж совсем на ура, но вполне уверенно и качественно. Видео (74МБ): https://www.dropbox.com/s/cvw8qq3j17ol24x/Battery_soldering_iron.mp4?dl=0

Но всё равно, даже и такие паяльники вряд ли можно использовать на постоянной основе, это всего лишь какие-то аварийные средства на случай постапокалипсиса.  Ну или если какой-то проводок оторвётся от приёмника где-то в походе.

[Valery]

Немного расскажу о т.н. беспаечных макетных платах, как они устроены и как ими пользоваться. Так же немного о разных аксессуарах для таких плат, для чего они нужны и как их можно сделать самостоятельно.
Такие платы в наше время очень популярны, потому что при их помощи можно по-быстрому что-то собрать, а потом или пользоваться собранным достаточно долго, (пока не повылетают детали), либо разобрать практически без ущерба для самой платы и деталей, и использовать снова, например собрав другую схему. Так же удобно делать подбор номиналов деталей, просто вытаскивая одни, и вставляя другие.

Такие платы представляют из себя пластмассовый корпус, внутри которого расположены пружинящие контакты соединенные в группы, о этом соединении пойдет речь ниже. Такие платы бывают многих разновидностей, как по размеру (количеству контактов) так и по конструкции, и конечно я не смогу рассказать об их всех. У меня есть одни из самых распространенных плат, представляющих из себя две соединенных вместе группы контактов, и две шины питания.
Внутренние соединения таких плат я изобразил на рисунке:

 

Как видим (на первой картинке), есть две независимые группы контактов соединенные по пять поперек платы, по центру платы вдоль имеется разрыв для установки микросхем в DIP корпусах, или других деталей с расположением выводов в два ряда. При установке той или иной детали, (чаще всего конечно микросхемы) в этот разрыв, каждый из выводов окажется подключен к собственной группе контактов, на собственной стороне платы. Контакты располагаются по сетке 2,54х2,54 мм, - пропуски в сетке по одному контакту.
Шины питания проложенные по краям вдоль платы независимы и от друг друга, и от остальных контактов. Потому на них могут быть разные напряжения, что полезно например при использовании двухполярного питания, или двойного питания с разными напряжениями. У особо крупных плат шины питания могут иметь разрывы. Конструктивно шины питания прикрепляются к основной плате защелками, и могут быть сняты. Либо наоборот, могут быть добавлены дополнительные. Обратная сторона платы имеет двусторонний скотч защищенный пленкой, для установки платы в какое-то устройство. Шины питания я обычно соединяю попарно, что бы можно было брать и напряжение и "массу" с любой стороны платы, где это удобнее. Платы симметричны, и их можно располагать любой стороной.

Вряд ли какую-то более-менее серьёзную схему можно собрать без дополнительных аксессуаров. Чаще всего это просто перемычки. Их можно разделить на жесткие и гибкие. Жесткие можно изготовить из провода диаметром 0,3 - 0,4 мм. Провод может быть как голый, так и изолированный. У меня есть покупной набор изолированных перемычек, и несколько самодельных голых, изготовленных из облуженного провода подходящего диаметра. Можно использовать обрезки выводов резисторов и других деталей. Если провод просто медный, то его желательно облудить самостоятельно, это повысит надежность соединения. Из голого провода я так же делаю точки для подсоединения измерительных приборов. (Третья сверху картинка, самодельные перемычки лежат отдельно).
Гибкий провод так же имеется в продаже в виде наборов, у меня есть и покупной набор, и перемычки сделанные самостоятельно. Сделать их просто, нужно взять хороший монтажный провод сечением где-нибудь 0,25 мм2, ну или что-то подобное. Штырьки можно сделать из отрезков проволоки подходящего диаметра, и припаять их к проводу. Места пайки можно прикрыть термоусадкой. У меня такие штырьки сделаны из выводов мощных резисторов. (Четвертая картинка). Полезно сделать по нескольку перемычек разной длины примерно от 5 до 15 см. А так же потребуются провода для внешних соединений, оснащенных крокодилами, и какими-то другими разъёмами, которые могут понадобиться в конкретном случае.

Второй аксессуар который может понадобиться, это стабилизатор напряжения для макетных плат. Самые простые выглядят так:

На плате имеется две микросхемы- стабилизатора (кренки) на 5 и 3,3 вольта, и джамперы с помощью которых можно установить любое из этих напряжений для любой шины. На фото оба джампера установлены на 5 вольт. Так же имеется выключатель питания с индикатором, разъём для подключения к внешнему питанию, и USB порт, на который выводится 5 вольт, видимо для использования этой платы как зарядного устройства для разной аппаратуры. Ток правда не особо велик. С обратной стороны имеются штырьки для установки стабилизатора в плату. Напряжение 5 вольт используется конечно часто, но не всегда, если требуется иное напряжение, скажем 9 или 12 вольт, его приходится подавать от внешнего БП, или как это часто бывает у меня - от аккумулятора.

Существуют определенные правила по установке деталей в такие платы. Но самое первое и простое - если выводы детали расположены в ряд, то устанавливаем её вдоль платы.

Изменено 9 февраля, 2020 пользователем Valery

[Valery]

Немного расскажу о неоновых индикаторных лампах скажем так общего назначения. Рекламных трубок и других ламп специального назначения касаться не буду. Эти лампы были и остаются достаточно простым способом индикации наличия высокого напряжения. Их можно встретить встроенными в различные индикаторы, выключатели, розетки, разветвители питания, индикаторные отвертки и т.п. Плюсы - очень маленький ток зажигания, простота включения, возможность работать с любой полярностью и с переменным или постоянным током, чего не скажешь о светодиоде. В неоновой лампе буквально нечему ломаться, это стекляшка и две железки. Потому она в щадящем режиме, и при условии что не будет нарушена герметичность баллона может непрерывно проработать десятки лет. Минусы - высокое напряжение зажигания, маленькая яркость. Потому неонки годятся разве для индикаторов. Реже для совсем неяркой подсветки или ночника.
Неонка может служить не только индикатором наличия напряжения, но и примерно показывать какое именно напряжение на неё поступает. То есть быть примитивным вольтметром. Олдскулы по этому поводу вспомнят советские фотовспышки, где неонка поначалу мигала, а затем начинала светиться непрерывно, тем сообщая что конденсатор зарядился,  и вспышка готова к работе. Существуют лампы изначально предназначенные для работы в качестве вольтметра, но о них я говорить не буду, поскольку близко их никогда не видел.
Неоновые лампы учитывая импортные образцы имеют буквально огромное количество разновидностей, и обо всех рассказать не получится. Можно считать что характеристики у них более-менее одинаковые и примерно такие: Напряжение зажигания - 100 вольт, напряжение погасания - 50 вольт, рабочий ток до 1 mA. Хотя лампы некоторых типов могут работать на крайне малых токах. Например они могут светиться если их просто держать в руке недалеко от ЛЭП или антенны достаточно мощной радистанции.
Основные различия - есть лампы с цоколями, при чем цоколи могут быть самые разные, как винтовые так и байонетные. В России самые популярные из цокольных ламп это отечественные ТН-02, и ТН-03. Или же бесцокольные, которые представляют из себя стеклянный баллон с двумя выводами. У меня в данный момент дома нашлись только такие.
Иногда встречаются неонки с белыми баллонами. Это та же самая неонка, только на баллон изнутри нанесен люминофор, который в свою очередь может светиться любым цветом, хотя мне попадались только зеленые.

Задача: Есть несколько неизвестных нам неоновых ламп, нужно их включить в сеть 220 вольт. То что мы считаем неонкой, может ей не оказаться, потому сперва проверяем её мультиметром на наличие сопротивления. Его не должно быть ни на каком пределе. Затем берем резистор сопротивлением примерно 150-250 килоом, и мощностью 0,25-0,5 ватт, присоединяем его в разрыв любого вывода. То есть последовательно с лампой. Включаем и смотрим. Если свечение нестабильно и лампа хаотически мигает, значит ток мал и нужно уменьшить сопротивление. Если свечение слишком яркое, кроме красно-оранжевого появился фиолетовый оттенок, то наоборот, нужно увеличить сопротивление. Обычное сопротивление резистора для широко распространенных ламп где-то примерно 150 килоом.

Крайне малый ток зажигания неоновой лампы позволяет создать т.н. индикаторную отвертку, которая служит для поиска фазы.

Стрелкой обозначен щуп, а квадратом - контактная площадка к которой нужно прикоснуться пальцем. Казалось бы цепь разомкнута, и лампа не должна светиться, но нет, человек который держит в руках такую отвертку либо заземлен, либо обладает достаточно большой ёмкостью и постепенно заряжается через резистор. Не желательно применять резисторы менее 1 мегаома, или иметь при работе хороший контакт с заземлением. Индикаторная отвертка не является индикатором наличия или отсутствия напряжения, например перед работой с каким-то электрооборудованием, для этого используется указатель напряжения с двумя щупами. На предприятиях такие отвертки запрещены.

Неоновые лампы могут работать как примитивный счетчик Гейгера, для обнаружения гамма излучения. Для этого последовательно с ней включается пьезо динамик, и на всю сборку через резистор подается такое напряжение, которого лампе совсем немного не хватает что бы загореться. Ну например конкретная лампа загорается при 100 вольтах, а мы подадим 95 вольт. При пролете частицы сквозь лампу внутри неё возникает дополнительная ионизация газа, лампа вспыхивает, что приводит к скачку тока, напряжение при этом падает и лампа гаснет. Динамик издает щелчок. Чем чаще следуют щелчки тем сильнее излучение.

При работе на сетевом напряжении лампа зажигается и гаснет 100 раз в секунду, и каждый раз происходит ионизация газа и пробой промежутка между электродами. Потому неоновые лампы могут быть источником радио- и электрических помех, потому их нежелательно использовать в аудио или радио аппаратуре.