Форумы

У Вас флешка создана для загрузки через UEFI, а Вы пытаетесь загрузиться с неё через Legacy-режим (BIOS). Когда в boot-меню заходите там Ваша флешка только одним вариантом отображается или есть выбор типа UEFI или Legacy/CSM/MBR? Если ноутбук поддерживает UEFI, то попробуйте в настройках UEFI/BIOS ноутбука отключить Legacy Boot-Mode (на некоторых компьютерах он может называться как CSM/Legacy Mode; либо ещё может предлагаться выбор между режимами UEFI и BIOS, нужно выбрать UEFI соответственно). Если же ноутбук древний и UEFI не поддерживает, то остаётся только пересоздать загрузочную флешку, с классическим загрузчиком.

Есть необходимость переустановить систему Windows 10 с флешки. Ноут HP, захожу в бут меню выбираю флешку и всплывает ошибка,   Что с этим делать как решить проблему. BIOS LEGACY BOOT OF UEFI ONLY MEDIA

UPD: На фото аналоговый БП описанный в данной теме выше работает от аккумулятора на 21 вольт, хотя это в общем-то не "приставка". Напряжение подается на входы X1&X2, снимается с выходов X3&X4 (по схеме в посте от 29 окт. 22). Трансформатор не включен, но тем не менее выходное напряжение регулируется. На выходе нагрузка в виде автомобильной 10 ваттной лампочки, на неё подается около 5 вольт. При таком включении: - Не работает S2, и значит нельзя регулировать напряжение которое подается на регулирующую микросхему. - Не работают вентиляторы, потому что они питаются от трансформатора, а он не включен. - Не работает амперметр, потому что при таком включении тока через шунт не будет.    

Дисклеймер: Данный пост имеет только развлекательно-информационный характер, и не является руководством к действию. Все действия могут совершаться только на свой страх и риск. У многих могут найтись аккумуляторы от различного электроинструмента, которые либо остались от поломанного инструмента, либо этот инструмент в данный момент не используется. У меня тоже нашлось немного разных аккумуляторов. Всё это богатство потребуется только весной на даче, а сейчас это всё просто лежит. И это всё конечно можно прибрать к рукам. Тем более что вскрытия, или каких-то переделок аккумуляторов не требуется. Сперва нужно найти на аккумуляторе выходные контакты, если их всего два - нет ничего проще, нужно только найти мультиметром + и -. Хотя бывает что контакты уже подписаны. Если контактов больше чем два, придется подумать для чего нужны остальные контакты. Например у меня есть аккумулятор с четырьмя контактами, при чем к ЗУ подключаются два внешних контакта и один из внутренних, а к инструменту так же два внешних контакта и второй из внутренних. Для чего это надо совершенно точно сказать не могу, вероятно внутри аккумулятора есть два каких-то датчика. Один из них используется ЗУ, другой инструментом, но это гадание на кофейной гуще. Но вряд ли это балансировочные выводы, тогда их было бы гораздо больше. На крайних выводах есть нормальное для этого аккумулятора напряжение 18 вольт, что говорит о том что крайние выводы это и есть силовой вход/выход. Конечно я не могу вот так взять и описать особенности всех в мире аккумуляторов, потому определяемся с имеющимися аккумуляторами самостоятельно. Теперь оцениваем тот аккумулятор что у нас имеется, и что мы хотим от него запитать. Это может быть много что в разумных пределах, смотря у кого что есть. Например в теме про аудио-устройства я делал разные аппараты, и подобные аккумуляторы можно было бы приспособить для их питания. Если напряжение слишком высоко - можно использовать тот или иной подходящий понижающий модуль, или сделать нечто такое самостоятельно. Можно сделать фонарик, или мобильный паяльник. Самое простое и на мой взгляд востребованное - сделать нечто вроде пауэрбанка для заряда различных устройств через порт USB. Но для этого нам понадобится понизить напряжения аккумулятора до 5 вольт. Самое простое - использовать автомобильный USB адаптер, лучше если на нем будет написано 12/24 вольт, или как-то так. Тогда его можно будет использовать с любым аккумулятором. Ток лучше что бы был более 2 ампер. Дольше проживет. Или же можно сделать такой преобразователь самостоятельно, на популярных импульсных понижающих модулях с током не менее одного настоящего ампера. Даже можно использовать обычную "кренку" на 5 вольт. Но в этом случае напряжение на входе не должно быть заметно больше 12 вольт, и нельзя заряжать что-то мощное (вроде смартфона), иначе "кренка" будет сильно греться. "Кренку" лучше использовать не для заряда, а для питания различной аудио-радио аппаратуры небольшой мощности. Я в свое время понаделал несколько таких адаптеров разных типов, но что-то никак их не найду, нашелся только один, как раз на "кренке" с индикатором заряда, которым попытался зарядить сотовый телефон. При входном напряжении около 18 вольт микросхема ощутимо греется. Если нужно получить какое-то особенное напряжение, или вообще регулируемый блок питания, то можно сделать БП-приставку подобную тем что я достаточно описал в данной теме. Если нужно запитать паяльник, то в случае с паяльниками на 12 вольт, можно использовать аккумуляторы на 12 вольт включенные напрямую, или на большее напряжение, но включенный либо через понижающий преобразователь, либо через ШИМ-регулятор, которые я тоже уже описывал где-то выше. Можно даже (если есть) использовать реостат или иной мощный резистор, для установки желаемого напряжения. Если паяльник на 36 вольт, и аккумулятора на такое напряжение нет, то нужно будет или соединить два или больше аккумуляторов последовательно, либо использовать повышающий модуль. Паяльник на 12 вольт включен через БП-приставку описанную в этой теме. Входное напряжение 18, ток в районе 1,5 ампер, выходное напряжение 12 вольт, ток примерно 2 ампера. Если вдруг возникла ситуация что инструмент, (пусть шуруповерт), полностью вышел из строя, а аккумуляторы и ЗУ для них остались. Жалко их выбрасывать. Потому можно приспособить эти аккумуляторы для другого устройства, в общем любого подходящего, пусть хотя бы фонарика. Тогда можно отпилить от шуруповерта контактную часть, (можно вместе с ручкой), и прикрепить к другому изделию. Тогда менять и заряжать аккумуляторы можно будет как раньше. Нужно только решить проблему согласования напряжений аккумулятора и устройства, не исключено что потребуется тот или иной преобразователь, но это не проблема. Заряд/разряд: Заряжать аккумуляторы следует от штатного ЗУ. Защита от глубокого разряда в случае с литиевыми аккумуляторами скорее всего уже есть в самом аккумуляторе, по крайней мере все аккумуляторы что мне попадались имели такую защиту. В случае с NiCd аккумуляторами это не факт. Придется найти или сделать какую-то схему отключения при разряде, что бы не допустить глубокого разряда. Подобного рода модули имеются в продаже. Или хотя бы использовать какой-то простой индикатор напряжения на светодиодах. UPD: Мне попалась фотография аккумулятора от электроинструмента, который по всей видимости не имеет собственных "мозгов" и выводы от аккумуляторов (элементов) просто выведены наружу. Как видно никакой электронной платы нет, куча контактов есть. "Мозги" которые контролируют аккумулятор по всей видимости находятся в ЗУ, и в инструменте. С такими аккумуляторами лучше не связываться.

Немного о внутреннем сопротивлении источников питания. Аккумуляторы и батарейки имеют разное качество, и не в последней степени оно определяется их внутренним сопротивлением (ВС). Измеряется ВС в миллиомах мОм, (не путать с мегаомами МОм). То есть любую батарейку можно себе представить как источник ЭДС + ВС. На рисунке Rp обозначено сопротивление утечки или саморазряда, мы его тут не рассматриваем. А Rs на которое указывает стрелка это и есть то о чем мы говорим. Конечно никаких резисторов внутри батарейки или аккумулятора нет, эти сопротивления определяются качеством внутренней требухи. Где большое ВС может быть полезно? Не могу описать все случаи, вспомнил только два. - Любые схемы где есть ограничение по току, или регулировка тока. Например в промышленных искробезопасных цепях. Лабораторный БП с регулировкой тока это БП с регулируемым внутренним сопротивлением, которое не позволяет току развиться больше заданного при любом сопротивлении нагрузки. - В измерителях сопротивления с четырехпроводным подключением, где напряжение БП с большим ВС "просаживается" в зависимости от величины подключенного сопротивления. Нередко качество батареек определяют путем замера тока их короткого замыкания при помощи мультиметра работающего в режиме измерения тока, потому что чем меньше ВС, тем больше ток. По сути это тоже замер ВС, но через ток. Теоретически если ВС было бы равно нулю, то ток короткого замыкания был бы равен бесконечности. Но так конечно не бывает. (Такой способ вызывает ускоренный разряд, и его можно применять только со слабыми батарейками). Из этого можно сделать заключение о том что ВС нам чаще всего мешает, оно уменьшает ток который могла бы выдать батарейка, и напряжение на этом сопротивлении "просаживается" под нагрузкой. Как можно измерить ВС: 1. Специальными приборами, которые могут быть как сами по себе, так и в составе более сложных устройств. Такого рода приборы недешевы, и покупать их имеет смысл если часто работать с большим количеством аккумуляторов. 2. Собрать схему, снять данные и рассчитать по формулам. Методики измерения, схемы и формулы можно найти в интернете. 3. Если стоит простая задача выбрать исправные аккумуляторы из тех что имеются, можно поступить проще. Их сперва нужно одинаково зарядить, что бы у всех были равные "стартовые условия". Затем подключить к аккумулятору вольтметр (мультиметр) и после этого не отключая вольтметра подключить нагрузку. Запомнить напряжение до и после подключения нагрузки. Чем меньше разница в этих напряжениях, тем аккумулятор лучше. Понятно что это не измерение, а примерная прикидка, но в некоторых случаях этого достаточно. (Наверно все догадались что это и есть четырехпроводная схема измерения сопротивления, о которой я упоминал выше, только как бы вывернутая наизнанку). Я для своих целей использовал способ 3. Нашел дома 9 аккумуляторов 18650, и условно их пометил 1,2,3... . Затем всех их зарядил одним и тем же ЗУ. После чего по одному подключал к мультиметру и измерял напряжение без нагрузки и с одной той же для всех нагрузкой. Я в качестве нагрузки использовал автомобильную лампочку на 10 ватт, она при напряжении 4 вольта создает ток около 400 миллиампер, что мне показалось вполне приемлемым для данного типа аккумуляторов. Все результаты я свёл в таблицу: N | Uбез нагр. | Uпод нагр. | Uпадения | Решение 1 | 4,19 | 4,12 | 0,07 | Хороший. 2 | 4,22 | 2,83 | 1,39 | Плохой. 3 | 4,24 | 4,16 | 0,08 | Хороший. 4 | 4,21 | 4,00 | 0,21 | Средний. 5 | 4,26 | 4,15 | 0,11 | Средний. 6 | 4,28 | 4,24 | 0,04 | Отличный. 7 | 4,27 | 4,22 | 0,05 | Отличный. 8 | 4,26 | 4,20 | 0,06 | Хороший. 9 | 4,26 | 4,22 | 0,04 | Отличный. Вот так имея только мультиметр и лампочку можно проверить имеющиеся аккумуляторы, и пустить их в то дело на которое они способны, либо найти одинаковые для сборки в батарею. Нагрузка должна быть адекватна проверяемому аккумулятору, например для аккумулятора 18650 это где-то 10-20 Ом, что бы создать ток в несколько сотен миллиампер. Если бы это были еще более мощные аккумуляторы, то ток следовало бы увеличить, а если слабые, то уменьшить. Всё это конечно решалось на глазок. Данным способом нельзя измерить ёмкость аккумулятора, а только приблизительно оценить его исправность и способность держать нагрузку, то есть общее качество.