Форумы

da

Опять не мультиметр в строгом смысле, то всё же тоже измерительный прибор FNIRSI LCR-ST1. Этот прибор называется LCR-метр, или LCR-тестер, он способен измерять индуктивности (L), ёмкости (C) и сопротивления (R). Плюс к тому параметры некоторых диодов (D). Плюс еще некоторые дополнительные параметры. Цена на момент покупки 2403 руб. Особенность данного устройства в том что у него нет привычных шнуров, а есть два контакта "пинцетного" типа. С подобными приборами в первую очередь предполагается работа с компонентами для поверхностного монтажа, как установленными на плату, так и не установленными. Конечно можно работать и с обычными деталями, если их выводы близко друг от друга, и к ним можно подключиться пинцетом. Это не мультиметр, этим прибором нельзя например проверить режимы работы той или иной схемы, либо проверить проводку в машине или дома, это только тестер деталей указанных типов. Питание - встроенный литиевый аккумулятор, заряжается через USB Type C, от любого USB зарядного устройства. На точность не проверял, так как для этого нужны точные (прецизионные) детали, или хотя бы такие детали параметры которых точно известны. Но у меня таких нет. Судя по отзывам у этого прибора есть склонность к искажению показаний при измерении очень малых сопротивлений и ёмкостей (насчет индуктивностей не знаю, скорее всего тоже). Скорее всего это такая особенность АЦП, который глючит вблизи нуля. Да в большинстве случаев в обычной домашней радиолюбительской практике не нужна особая точность, да и сами ширпотребные детали не блещут точностью. Есть возможность подключить тестер к ПК и просмотреть запомненные в тестере данные при помощи MS Excel. Мне это не нужно, я в этом направлении не разбирался, к ПК подключать даже не пытался, у меня и MS Excel нет. Хотя может кому-то это и пригодится. Органы управления: Кнопка включения/отключения, кнопка HOLD. Поворотный переключатель "качелька", с возможностью нажатия на него. Что он может: Есть пять основных режимов, выбираются поворотом "качельки": AUTO - тестер сам определяет тип подключенной детали и выдает её параметры. Но тут могут быть ошибки, потому что некоторые детали имеют несколько параметров. Тогда нужно будет выбрать нужный режим вручную. R - Измерение сопротивлений от 0,1 mOm (0,1 mOm это одна десятая миллиома, или одна десятитысячная Ома) до 10 MOm. Везде переключение пределов автоматическое. (Подозреваю что на самом деле верхний предел не 10, а 100 MOm. Но на больших сопротивлениях прибор ведет себя беспокойно, всё время показывая разные очень большие значения, видимо из-за больших внутренних утечек через плату, и индикацию сопротивлений выше 10 MOm отключили программно). С - Измерение ёмкости от 0,1 pF до 22 mF (22000 μF). L - Измерение индуктивности от 0,1 μH до 10 H. D - Измерение параметров диодов (прямое падение напряжения на диоде), максимальное напряжение 0,7 вольта. Достаточно для проверки обычных ширпотребных кремниевых диодов. Полярность подключения диода не играет роли. В этом же режиме работает звуковая прозвонка (если соединить щупы напрямую). Дополнительные режимы. Сперва посмотрим где это: Rs, что слева, это сопротивление. При чем по всей видимости для этого индикатора имеется отдельная схема, либо сигнал для вывода данных сюда проходит какую-то отдельную программную обработку. Потому что сопротивление тут, может не совпадать с "основным" сопротивлением. Или это как-то по-другому работает. То что справа, переключается длинным нажатием "качельки", и может быть выбрано: D. Dissipation factor. Коэффициент рассеяния, или по-русски "Тангенс угла диэлектрических потерь". Означает рассеивание энергии в изолирующем материале, а еще точнее качество диэлектрика. А еще проще - чем меньше значение, тем лучше диэлектрик. Чаще всего это относится к конденсаторам, чем меньше значение D, тем конденсатор качественнее. Z. Total Impedance. Полное или комплексное сопротивление цепи на переменном токе на частоте 1000 Гц. (См. ниже). Это что-то полезное для электриков и энергетиков. Подробностей не будет, нифига не понял, но очень интересно. Q. Quality factor. Это что-то близкое к русскому понятию "добротность", определяет качество различных катушек, резонаторов, контуров и прочего такого. Вещь полезная для тех кто работает с радиоаппаратурой. X. Reactance. Близко к русскому понятию "реактивное сопротивление", то есть сопротивление реактивных элементов (ёмкости, индуктивности) на переменном токе. Тоже вещь полезная для электриков. Все измерения (даже резисторов) происходят только на переменном токе чистой синусоидальной формы. Напряжение можно выбирать вручную из двух значений - 0,3 и 0,6 вольта RMS, и частоту из трех значений - 100 Гц, 1 КГц, 10 КГц. Для чего это может понадобиться (наверно). У конденсаторов и катушек их параметры зависят от частоты (мы же ведем измерения на переменном токе). Потому для более точного измерения нужно для каждого случая правильно выбирать частоту по таблице приведенной в инструкции. А напряжение для чего менять, даже не знаю, но наверно для чего-то надо, для каких-то особых случаев. Для обычных домашних радиолюбительских измерений достаточно значений по умолчанию, - 0,6 вольт, 1КГц. Удобно проверять наушники и динамики, они при этом пищат, сразу видно что динамик рабочий. Измеряя параметры деталей установленных на плату нужно соблюдать некоторые правила: Не следует проводить какие-то измерения под напряжением. Нужно помнить что измерение будет касаться не только той детали к которой подключен тестер, но и всей схемы к которой подключена эта деталь. Это конечно осложняет работу, и что бы определить исправность детали потребуется некоторый опыт. Можно приобрести шнур-пинцет для обычного мультиметра, и тем облегчить работу с компонентами поверхностного монтажа. Либо даже изготовить нечто такое самостоятельно.

Вы решили проблему?

Как-то попалась на глаза мини ручная аккумуляторная цепная пила, вещь в моем случае нужная. Что бы было понятно это нечто вот такое: Конечно бывает множество их разновидностей. И спустя некоторое время заметил одну особенность, а именно натяжка цепи очень заметно изменяется при её движении. Почему это происходит: Звездочки, на которых перемещается цепь меняют свой радиус в зависимости от положения. Такое конечно наблюдается и у нормальных бензопил, но там цепи гораздо длиннее, и это явление не так заметно. А в данной пиле цепь короткая, и это становится очень даже заметно. Я нарисовал картинку, на которой все шестеренки одинаковые, но прекрасно видно почему цепь натягивается и ослабляется. Чем это грозит: Переменная радиальная нагрузка на ведущий вал. Это может вызвать ускоренный износ подшипника. Если не зная этого как положено натянуть цепь в том положении когда она ослаблена, то при работе цепь натянется сильнее, и может произойти выход из строя пилы, особенно если аккумулятор хорошо заряжен. Что делать: При регулировании натяжения цепи нужно соблюсти некоторый паритет, при котором при любом случае цепь будет натянута более-менее приемлемо. Для этого после установки и регулировки  прокрутить цепь вручную, проверяя её натяжку в любом положении. Делать это нужно в перчатках, потому что можно порезаться. UPD: Небольшое дополнение по смазке цепей у пил такого рода. Не знаю у всех или не у всех существующих в природе, но по крайней мере у всех цепных пил что я видел, цепь работает при постоянной подаче масла из специального бачка при помощи небольшого насоса. В продаже даже имеется специальное масло для пильных цепей. Здесь же нет ни бачка ни тем более насоса. Но цепь смазывать нужно. В инструкции об этом почти ничего не говорится. Только то, что "Перед каждым последующим использованием рекомендуется смазка цепи машинным маслом". Использование может быть разное, кому-то нужно в день два сучка толщиной по сантиметру отпилить, а кто-то будет работать целый день. Потому смазывать нужно периодически, в зависимости от интенсивности работы, состояния цепи, и при паузе в работе. Масло для цепных пил, и "бытовое" смазочное масло слишком жидкие, при включении пилы они тут же разлетаются в разные стороны от центробежной силы. Потому лучше если масло будет погуще, и более липкое. Например автомобильное трансмиссионное и типа того. Можно попробовать использовать густые смазки типа солидола или литола, немного разжижив их "бытовым" маслом.

Обзор трех FM мини-приемников с Алиэкспресс. Купил я их просто из интереса, без какой-либо цели. И на данный момент не вижу как и где их можно было бы использовать. Но как игрушка для детей, или практика для начинающих вполне сгодятся. Все схемы имеют минимум намоточных деталей, в основном это покупные дроссели (похожие на резисторы), везде используются "часовые" кварцы на 32768 Гц. Все приемники питаются напряжением 3 вольта от двух батареек AA, работают только на наушники, провод которых является антенной. Все приемники представляют из себя плату с закрепленной на ней кассетой для батареек. В качестве наушников лучше использовать "компьютерную" гарнитуру или полноразмерные наушники с длинным проводом, и с регулятором громкости в виде "крутилки". Кнопочный регулятор громкости (какие бывают на гарнитуре от смартфона) работать не будет. Делать какие-то корпуса не вижу смысла, достаточно использовать полиэтиленовый пакет. *** Первым будет приемник на ИМС RD5807FP, продается он только в виде набора деталей. На плате есть маркировка HYDZ и YFM-2 200324. Цена на момент покупки 135 руб. (Все цены с учетом доставки). Работа с приемником проста - кнопки Vol+/Vol- - регулировка громкости, кнопки CH-/CH+ - поиск станции ниже/выше по частоте. Как только станция обнаружится, поиск остановится. Power - включение. Батарейки подключаются "намертво", выключение только кнопкой. На приемнике нет никакого индикатора, потому забыть его включенным очень легко. Потому при длительных перерывах в работе батарейки лучше извлекать. Ток покоя при выключенном от кнопки приемнике до 13-14 мкА, рабочий ток 21-22 мА. Мало зависит от громкости. Как видно токи очень маленькие, батарейки прослужат очень долго. Нет шкалы или индикатора, трудно понять что за станция работает сейчас, еще труднее найти нужную станцию. Это конечно не что-то особенное, множество Bluetooth-колонок именно так и работают. Я не люблю приемники без каких бы то ни было индикаторов, из-за этого я купил только один приемник такого типа, хотя имеются и другие аналогичные. *** Второй приемник имеет обозначение на плате DIY-1. Поставляется и в собранном виде, и в виде набора деталей. Я выбрал собранную плату. Цена на момент покупки 442 руб. Это более сложный аппарат с цифровым индикатором, он построен на двух ИМС, это RDA5807MP - тюнер с цифровым управлением, с дополнительным усилителем на транзисторе, и AC1082 - контроллер, который обслуживает кнопки, тюнер и индикатор. Этот приемник помимо батареек может работать от телефонной зарядки или пауэрбанка через порт USB type C. Но следует знать: 1. В схеме нет развязки USB и батареек, потому при работе от USB, батареек в кассете быть не должно. 2. При питании от не очень качественных импульсных БП могут быть помехи. Я включал приемник только от батареек, USB портом не пользовался. Назначение кнопок: Power: Короткое нажатие - включение и выключение. Длинное нажатие (при включенном приемнике) - запуск сканирования. Частоты всех найденных станций будут записаны в память, затем их можно выбирать короткими нажатиями кнопок V-/V+. PR-: Короткое нажатие - частота меньше на 0,1 Мгц. Длинное нажатие - поиск станции ниже по частоте. Когда станция обнаружится, поиск остановится.   PR+: Короткое нажатие - частота больше на 0,1 Мгц. Длинное нажатие - поиск станции выше по частоте. Когда станция обнаружится, поиск остановится. V-: Короткое нажатие - вызов ранее запомненной станции ниже по частоте. Длинное нажатие - громкость меньше. V+: Короткое нажатие - вызов ранее запомненной станции выше по частоте. Длинное нажатие - громкость больше. Приемник неплохой, и звук и качество приема вполне хорошие. Индикатор есть, и настройка вполне удобная. Индикатор светодиодный, не отключаемый. Так же как в приемнике выше, физического отключения батареек нет. При напряжении питания 3,0 вольт ток покоя (в выключенном состоянии) 38-40 мкА, ток при работе 32-34 мА. Ток мало зависит от громкости. Как видно рабочий ток тут небольшой и батареек хватит надолго, а вот ток покоя скажем так заметный, потому при длительном хранении батарейки лучше не оставлять в кассете. *** Ну и третий приемник, на этот раз с поддержкой FM/AM (средние волны) и настройкой переменным резистором. Называется он FM/MW 2 band radio DIY-3, и построен на ИМС KT0936M. Цена на момент покупки 452 руб. Я купил его в собранном виде. Схема очень простая, из намоточных деталей покупные дроссели и АМ - магнитная антенна, которую нетрудно намотать самостоятельно, или вместе с ферритовым стержнем взять средневолновую катушку от неисправного АМ приемника. Режим работы выбирается переключателем на три положения OFF/FM/MW, желаемая громкость устанавливается подстроечным резистором отверткой. Настраивается приемник на станцию переменным резистором, по шкале нарисованной на плате. Работа с приемником проста, - подключить наушники и батарейки, включить приемник одновременно выбрав нужный диапазон, поймать станцию вращая резистор настройки. Есть светодиодный индикатор включения и настройки. Звук - моно. С настройкой не всё ладно - трудно настроиться на станцию, резистор для этого не очень подходящий. Конечно было бы хорошо использовать линейный многооборотный резистор. Ну уж что имеем, то имеем. Что интересно, при изменении напряжения питания настройка на станцию не смещается, хотя вроде как должна. Видимо в схеме ИМС этот момент учтен. На АМ в наше время вряд ли что-то можно будет поймать кроме шума. Тока покоя тут нет, потому что выключатель "физический", при напряжении 3,0 вольт, ток при работе 33-35 мА, что неплохо для батарейного питания. Ток мало зависит от громкости. Общее качество вполне приемлемое. *** Тема будет продолжена когда мне в очередной раз что-то покажется интересным.