Форумы

Всем привет, подскажите где купить домен для сайта, хочу без мороки и всякие данные давать тоже не особо хочу

da

Опять не мультиметр в строгом смысле, то всё же тоже измерительный прибор FNIRSI LCR-ST1. Этот прибор называется LCR-метр, или LCR-тестер, он способен измерять индуктивности (L), ёмкости (C) и сопротивления (R). Плюс к тому параметры некоторых диодов (D). Плюс еще некоторые дополнительные параметры. Цена на момент покупки 2403 руб. Особенность данного устройства в том что у него нет привычных шнуров, а есть два контакта "пинцетного" типа. С подобными приборами в первую очередь предполагается работа с компонентами для поверхностного монтажа, как установленными на плату, так и не установленными. Конечно можно работать и с обычными деталями, если их выводы близко друг от друга, и к ним можно подключиться пинцетом. Это не мультиметр, этим прибором нельзя например проверить режимы работы той или иной схемы, либо проверить проводку в машине или дома, это только тестер деталей указанных типов. Питание - встроенный литиевый аккумулятор, заряжается через USB Type C, от любого USB зарядного устройства. На точность не проверял, так как для этого нужны точные (прецизионные) детали, или хотя бы такие детали параметры которых точно известны. Но у меня таких нет. Судя по отзывам у этого прибора есть склонность к искажению показаний при измерении очень малых сопротивлений и ёмкостей (насчет индуктивностей не знаю, скорее всего тоже). Скорее всего это такая особенность АЦП, который глючит вблизи нуля. Да в большинстве случаев в обычной домашней радиолюбительской практике не нужна особая точность, да и сами ширпотребные детали не блещут точностью. Есть возможность подключить тестер к ПК и просмотреть запомненные в тестере данные при помощи MS Excel. Мне это не нужно, я в этом направлении не разбирался, к ПК подключать даже не пытался, у меня и MS Excel нет. Хотя может кому-то это и пригодится. Органы управления: Кнопка включения/отключения, кнопка HOLD. Поворотный переключатель "качелька", с возможностью нажатия на него. Что он может: Есть пять основных режимов, выбираются поворотом "качельки": AUTO - тестер сам определяет тип подключенной детали и выдает её параметры. Но тут могут быть ошибки, потому что некоторые детали имеют несколько параметров. Тогда нужно будет выбрать нужный режим вручную. R - Измерение сопротивлений от 0,1 mOm (0,1 mOm это одна десятая миллиома, или одна десятитысячная Ома) до 10 MOm. Везде переключение пределов автоматическое. (Подозреваю что на самом деле верхний предел не 10, а 100 MOm. Но на больших сопротивлениях прибор ведет себя беспокойно, всё время показывая разные очень большие значения, видимо из-за больших внутренних утечек через плату, и индикацию сопротивлений выше 10 MOm отключили программно). С - Измерение ёмкости от 0,1 pF до 22 mF (22000 μF). L - Измерение индуктивности от 0,1 μH до 10 H. D - Измерение параметров диодов (прямое падение напряжения на диоде), максимальное напряжение 0,7 вольта. Достаточно для проверки обычных ширпотребных кремниевых диодов. Полярность подключения диода не играет роли. В этом же режиме работает звуковая прозвонка (если соединить щупы напрямую). Дополнительные режимы. Сперва посмотрим где это: Rs, что слева, это сопротивление. При чем по всей видимости для этого индикатора имеется отдельная схема, либо сигнал для вывода данных сюда проходит какую-то отдельную программную обработку. Потому что сопротивление тут, может не совпадать с "основным" сопротивлением. Или это как-то по-другому работает. То что справа, переключается длинным нажатием "качельки", и может быть выбрано: D. Dissipation factor. Коэффициент рассеяния, или по-русски "Тангенс угла диэлектрических потерь". Означает рассеивание энергии в изолирующем материале, а еще точнее качество диэлектрика. А еще проще - чем меньше значение, тем лучше диэлектрик. Чаще всего это относится к конденсаторам, чем меньше значение D, тем конденсатор качественнее. Z. Total Impedance. Полное или комплексное сопротивление цепи на переменном токе на частоте 1000 Гц. (См. ниже). Это что-то полезное для электриков и энергетиков. Подробностей не будет, нифига не понял, но очень интересно. Q. Quality factor. Это что-то близкое к русскому понятию "добротность", определяет качество различных катушек, резонаторов, контуров и прочего такого. Вещь полезная для тех кто работает с радиоаппаратурой. X. Reactance. Близко к русскому понятию "реактивное сопротивление", то есть сопротивление реактивных элементов (ёмкости, индуктивности) на переменном токе. Тоже вещь полезная для электриков. Все измерения (даже резисторов) происходят только на переменном токе чистой синусоидальной формы. Напряжение можно выбирать вручную из двух значений - 0,3 и 0,6 вольта RMS, и частоту из трех значений - 100 Гц, 1 КГц, 10 КГц. Для чего это может понадобиться (наверно). У конденсаторов и катушек их параметры зависят от частоты (мы же ведем измерения на переменном токе). Потому для более точного измерения нужно для каждого случая правильно выбирать частоту по таблице приведенной в инструкции. А напряжение для чего менять, даже не знаю, но наверно для чего-то надо, для каких-то особых случаев. Для обычных домашних радиолюбительских измерений достаточно значений по умолчанию, - 0,6 вольт, 1КГц. Удобно проверять наушники и динамики, они при этом пищат, сразу видно что динамик рабочий. Измеряя параметры деталей установленных на плату нужно соблюдать некоторые правила: Не следует проводить какие-то измерения под напряжением. Нужно помнить что измерение будет касаться не только той детали к которой подключен тестер, но и всей схемы к которой подключена эта деталь. Это конечно осложняет работу, и что бы определить исправность детали потребуется некоторый опыт. Можно приобрести шнур-пинцет для обычного мультиметра, и тем облегчить работу с компонентами поверхностного монтажа. Либо даже изготовить нечто такое самостоятельно.

Вы решили проблему?

Как-то попалась на глаза мини ручная аккумуляторная цепная пила, вещь в моем случае нужная. Что бы было понятно это нечто вот такое: Конечно бывает множество их разновидностей. И спустя некоторое время заметил одну особенность, а именно натяжка цепи очень заметно изменяется при её движении. Почему это происходит: Звездочки, на которых перемещается цепь меняют свой радиус в зависимости от положения. Такое конечно наблюдается и у нормальных бензопил, но там цепи гораздо длиннее, и это явление не так заметно. А в данной пиле цепь короткая, и это становится очень даже заметно. Я нарисовал картинку, на которой все шестеренки одинаковые, но прекрасно видно почему цепь натягивается и ослабляется. Чем это грозит: Переменная радиальная нагрузка на ведущий вал. Это может вызвать ускоренный износ подшипника. Если не зная этого как положено натянуть цепь в том положении когда она ослаблена, то при работе цепь натянется сильнее, и может произойти выход из строя пилы, особенно если аккумулятор хорошо заряжен. Что делать: При регулировании натяжения цепи нужно соблюсти некоторый паритет, при котором при любом случае цепь будет натянута более-менее приемлемо. Для этого после установки и регулировки  прокрутить цепь вручную, проверяя её натяжку в любом положении. Делать это нужно в перчатках, потому что можно порезаться. UPD: Небольшое дополнение по смазке цепей у пил такого рода. Не знаю у всех или не у всех существующих в природе, но по крайней мере у всех цепных пил что я видел, цепь работает при постоянной подаче масла из специального бачка при помощи небольшого насоса. В продаже даже имеется специальное масло для пильных цепей. Здесь же нет ни бачка ни тем более насоса. Но цепь смазывать нужно. В инструкции об этом почти ничего не говорится. Только то, что "Перед каждым последующим использованием рекомендуется смазка цепи машинным маслом". Использование может быть разное, кому-то нужно в день два сучка толщиной по сантиметру отпилить, а кто-то будет работать целый день. Потому смазывать нужно периодически, в зависимости от интенсивности работы, состояния цепи, и при паузе в работе. Масло для цепных пил, и "бытовое" смазочное масло слишком жидкие, при включении пилы они тут же разлетаются в разные стороны от центробежной силы. Потому лучше если масло будет погуще, и более липкое. Например автомобильное трансмиссионное и типа того. Можно попробовать использовать густые смазки типа солидола или литола, немного разжижив их "бытовым" маслом.