Разные блоки питания

[kvazimoda]

Проблема может быть при пуске. Стартовый ток может быть довольно большим. На тонком проводе или со слабым БП напряжение при старте может просесть ниже 32 вольт и контроллер отрубит мотор. Так что надо расчитывать на максимальный ток, а то задолбает постоянными отключениями на каждый чих.

И ещё хотел сказать. Не забывайте, что напряжение выше 24 вольт считается опасным для жизни, плюс, если блок питания с собой на косилке возить не будете, поставьте на его выходе, перед проводом к косилке, предохранитель соответствующего номинала. Предохранитель убережёт ваш участок от пожара в случае КЗ. Ну и провод берите в соответствии с тем, что это улица. Номинал предохранителя надо брать из расчёта сечения провода, а не мощности газонокосилки. И если вы возьмёте тонкий провод и под него предохранитель на маленький ток, то, конечно, у вас этот предохранитель будет постоянно выгорать. Но тут снова вам решать, что вам важнее, экономия на проводах или безопасность участка, здоровья и жизни.

Изменено 21 мая, 2015 пользователем kvazimoda

[Valery]

@Юрий Доценко, Я сейчас в сельской местности, на медленном соединении, потому подробно разобраться не могу, тем более ссылки посмотреть, да и занят тут немного. В основном согласен с @kvazimoda, проблем тут много. Кроме того, непонятно как подключать внешнее напряжение, и не сгорит ли от этого контроллер. Если есть такая вероятность, то контроллер придется удалять, и подавать напряжение непосредственно на мотор, или его схему управления. А значит разбираться со схемой включения мотора.

И еще одно, - если косилка аккумуляторная, то она же от чего-то заряжается, и это скорее всего электросеть, что же еще. Нет ли возможности косить во время зарядки? Как, чем она заряжается? То есть допустим  подключаем длинный удлинитель к зарядному гнезду, и вперед.

 

Можно еще подумать вот в каком направлении, - если аккумуляторы дороги, то может можно найти какие-то аналоги подешевле. Например приспособить автомобильные, мотоциклетные, гелевые необслуживаемые, например такие как показано в посте 18, или в теме о светодиодных лентах.Такой аккумулятор будет стоить, насколько я помню, около 2 тыс, можно найти и подешевле. Вам нужно три штуки.  Или еще какие-то другие аккумуляторы, которые будут выдавать необходимый ток.

Изменено 22 мая, 2015 пользователем Valery

[kvazimoda]

А ещё можно попробовать тупо заменить мотор на другой с питанием от 220 вольт, после чего выкинуть контроллер и подвести напрямую 220.

А вообще, в любом случае, расходы на переделку этой косилки будут не дешевле, чем купить готовую с питанием от сети. А с учётом того, что покупалась аккумуляторная косилка, чтобы не быть привязанным к розетке, то лучше тогда купить уже бензиновую и забыть про севшие аккумуляторы и провода, как про страшный сон.

[Valery]

Мотор менять слишком радикально, не исключаю что для этого потребуется сварка, а может и токарные\фрезерные\слесарные работы, что не каждому доступно. Учитывая что у человека даже нечем замерить ток (хотя и у меня замерить такой ток нечем) :). Я не говорю уже о самом моторе, который то ли подойдет, то ли нет, а деньги отдай, и косилку сломай.

 

Что тут можно посоветовать по моему имху:

Трансформатор можно попробовать, насколько я вижу по ссылке он довольно мощный, и потянет всю эту катавасию. Но еще нужен выпрямитель, а он будет стоить столько же, если не дороже. Нужны четыре мощных диода, что-то вроде такого. Ну и конденсатор на несколько десятков тысяч микрофарад, с напряжением по крайней мере на 20% выше максимально возможного.

 

О готовых блоках питания: Сразу скажу, я противник параллельного соединения любых источников питания, без применения каких-то схем согласования. Но можно попробовать поискать в китайских магазинах один блок питания на нужные напряжение и ток, насколько я понял - 36 вольт, 20-30 А. В общем на киловатт мощности. Я что-то чего-то подобного не нашел, но может плохо искал.

 

О аккумуляторах:

Можно попробовать заменить существующие аккумуляторы, например на такие. Они бывают подешевле, и подороже, есть и более ёмкие. Ну если это конечно возможно, и приемлемо. Вполне допускаю что хватит и двух, но лучше три, это будет ближе к оригиналу. Их нужно соединить последовательно. Возможно и тут потребуется поработать болгаркой, и другим инструментом.

Возможно будет работать и штатная зарядка, только нужно проверить ток и напряжение, что бы не убить аккумуляторы в первый же день. Лучше прикупить модуль - вольтметр, и подсоединить его к аккумуляторам, что бы следить за зарядом и разрядом.

Как-то так, я не говорю что так и надо делать, это просто мои измышления.

[kvazimoda]

Учитывая что у человека даже нечем замерить ток (хотя и у меня замерить такой ток нечем) :)

Ну, при большом желании можно и обычным вольтметром замерить, главное шунт подобрать. Ток то огромный :)

[Valery]

В продаже есть готовые точные шунты, например. В этом магазине дорого, можно найти и дешевле, и поближе.

Если кто не знает, то логика работы такая, - это просто резистор, сопротивлением ноль целых фиг тысячных ома. На нем при прохождении тока падает некоторое напряжение, чем выше ток, тем больше оно падает. Для данного шунта, - 75mV, при  50A. Существует серия стандартных 75 милливольтовых шунтов на разные токи. Это напряжение подается либо на стандартный стрелочный, либо на цифровой измеритель, который отградуирован в амперах, собственно и всё.

Но думаю не будет большой беды если это напряжение замерить и просто мультиметром, установленным на 200 mV. Только нужно будет его мысленно переградуировать так:

 

_0 mV - _0 A

15 mV - 10 A

30 mV - 20 A

45 mV - 30 A

60 mV - 40 A

75 mV - 50 A

 

[kvazimoda]

Можно и готовый купить, но человеку плюс/минус километр надо. Порядок понять, 30 ампер или 50. Можно из куска медного провода скрутить. Главное расчитать, как я выше падение напряжения расчитывал, и там, ну будет он на пару ампер врать, да и хрен с ним :)

[Юрий Доценко]

Друзья, всем большое спасибо за участие и советы. Но не надо так драматизировать ситуацию, Косилка у меня в рабочем состоянии и она великолепна. Ломать её я не собираюсь. Проблема в том, что аккумуляторы изнашиваются и хуже держат заряд. Если траву запустил, то на сотку не хватает. Новый стоит порядка 8 тыс, что сопоставимо с блоком питания. Вот я и думаю во что вкладываться. Наверное, всё же, куплю аккумулятор.

Ведь беспроводной инструмент во много раз удобнее проводного.  Сравните к примеру аккумуляторный шуруповерт и электродрель. Владельцы обоих инструментов меня поймут.

Кстати, за выходные удалось померить ток и он оказался меньше ожидаемого мною. Я то предполагал киловатт мощности, а оказаллось, что пиковый ток меньше 10 ампер, а средний вообще 3-4 ампер.

[TOLKOV]

а  у меня  есть вот такая  штуковина:  не пригодится  в  моих   светильниках-гирляндах?

Никак не найдешь способ, как спалить хату? 

Детали с платы выпаивать можно, но зачем? Если только от скуки.

На фото ниже платы - понижающий трансформатор. Кетайский.

[Valery]

@Ёжкина, Всё можно, если осторожно.

И где вы научились делать такие фотографии, на которых фиг что поймешь? :)

На первой фотографии - не знаю что, и не факт что это вообще блок питания. Делали выпаять можно, мне бы они может и пригодились, но вам-то они зачем?

На остальных фотографиях - понижающие трансформаторы (это он один, или три разных?). Читаем пост 8. Помним что напряжение на трансформаторе зависит от нагрузки.

[Valery]

PS: Я тут подумал, и пришел к выводу, что этот трансформатор вполне можно попробовать использовать для питания гирлянды.

Скорее всего этот трансформатор раньше использовался в какой-то звукотехнике, с двухполярным питанием, и имеет отвод от средней точки:

 

 

Нужно помолясь включить трансформатор в сеть (красные провода), а затем мультиметром найти на черных проводах что-то вроде 24-27 вольт. Я их условно обозначил как 1 и 3. Скорее всего это черные провода расположенные по краям. Средний провод 2 изолируем, он нам не нужен.

Затем подключить выпрямительный мост, примерно ампера так на два, или больше, как описано в посте 8. Конденсатор можно и не ставить, будет работать и без него.

Если сразу не сгорит, что не исключено, то значит будет работать. :)

 

[Valery]

буду искать, только вразумите- на какое место в мультиметре переключатель установить?

Переменное напряжение (~V, или AC). Предел - 200. Красный щуп в "V mA (Омега)", черный в COM. Пора бы уж и запомнить всё это. Помнится достаточно жевали в теме про мультиметры.

 

 

точно!

А то. :)

 

PS: Кто-то может быть недоумевает "почему он советует напрямую подключить трансформатор с мостом к светодиодам"? Я сильно надеюсь что достаточно слабый транс сам просядет под нагрузкой до нужного напряжения. Тем более объяснять что такое резистор, и почему он нужен, это выше моих сил. Авось сработает. А не сработает, так судьба значит такая у этой гирлянды. :)

Изменено 9 декабря, 2015 пользователем Valery

[Teddy_Bear]

у меня  есть вот такая  штуковина

Трансформатор от исходного блока питания гирлянды?

Зачем было выкусывать?

Изменено 9 декабря, 2015 пользователем Teddy_Bear

[Valery]

Что меня озадачило? 24V - это же про постоянный ток? Вот я и могла бы без консультации начать искать не в тех вольтах... После Ваших разъяснений в голове просветлело: поступает из сети переменный тоk (через красные проводки) , проходит через трансформатор и на чёрных проводках мы его находим в преобразованном виде постоянного тока в 24 V--- . Тут снова возникает вопрос: а почему мы включаем рычаг мультиметра в шкале переменного тока, если ищем в итоге показатели постоянного тока?

 

Трансформатор просто снижает напряжение.... точнее не просто, ну да ладно. Короче, даём на него 220 переменки, на выходе получаем 24, опять же переменки. Потому и надо включать мультиметр в AC.

 

Анекдот:

- Мой муж как трансформатор.

- Почему?

- 380 получает, 220 отдает, а на остальные - гудит.

 

Примерно так и есть.

 

Трансформатор может работать только на переменном токе. Для того что бы получить постоянку, нужен диодный или как еще говорят - выпрямительный мост. О чем я уже говорил. Только после моста у нас появятся плюс и минус, и для измерения напряжения ставим мультиметр в режим постоянного тока (DC).

 

 

PS: Читаем пост 8, по-моему там всё понятно.

Изменено 9 декабря, 2015 пользователем Valery

[TOLKOV]

Результат:

А зачем тебе 25v? Я даже придумать не могу сходу, где бы их в домашних условиях применить.

Изменено 10 декабря, 2015 пользователем TOLKOV

[Valery]

Результат:

 

Ну вот и хорошо. Осталось надыбать выпрямительный мост, это может быть нечто вот такое:

 

http://img.chipfind.ru/photo/vishay/132771.jpg

http://komponents.ru/Images/ProductsB/RS207-G.jpg

http://partnumber.ru/images/catalog/4/45492.jpg

http://www.kosmodrom.com.ua/pic/BR310.jpg

http://www.hkcapacitor.com/upload/Su-logo-bridge-rectifiers.jpg

 

И так далее. Они бывают самого разного вида. См. пост 8, там я так же об этом писал.

 

У такого устройства должно быть четыре вывода, - два входа переменки (AC или ~), плюс и минус. Если меньше или больше четырех - такой нам не подойдет. Характеризуются они максимальным током, и напряжением. Напряжение как правило всегда большое, не менее 100 вольт, так что на него можно не смотреть. А вот ток - другое дело, нужно взять более чем на один ампер.

Подключаем транс к выводам моста ~~, или AC, а к плюсу и минусу - гирлянду. Тут важна полярность, подключите, не загорелось, - поменяйте местами провода.

[Valery]

Так, ладно, фиг с ними, с мостами, раз за ними надо месяц на собаках добираться, поступим проще, сделаем однополупериодный выпрямитель.

 

На вашей фотографии, имеются диоды, я их выделил белыми овалами:

 

Это такие черные цилиндры, с выводами на торцах. С одной стороны на них должна быть метка в виде светлого кольца. Выпаяйте один такой, и соберите так:

 

 

Да можно и как попало, а потом найти правильную полярность уже при подключении гирлянды. Короче впаяйте диод как попало в разрыв одного провода, да и всё.. Гирлянда может и будет немного мигать (мерцать), ну да на то и новый год что бы мигать.

 

А  ГДЕ  ВЫ  ДОБЫВАЕТЕ  ТАКИЕ  ПРАВИЛЬНЫЕ КОРОБОЧКИ  под    блок  питания?

 

 

Где Бог даст. В магазинах в основном. Тем более что она не особо и правильная, мне хотелось другого.

[Valery]

диод поместила немного в термоусадочную трубку- ему это не повредит? или его лучше открыть? или можно так оставить?

Вообще я бы не рекомендовал. Но сделайте так: Пусть поработает некоторое время, потом пощупайте диод, если заметного нагрева нет, то оставьте как есть. Если есть, то срежьте трубку с диода, но оставьте на выводах (проводах).

Трансформатор может заметно нагреваться даже и без нагрузки - чертовы китайцы экономят провод в первичной обмотке (той, которая включена в сеть). Так что на это особое внимание обращать не нужно, пока не появится запах, или уж очень сильный нагрев.

все ваши прямые указания мне очень помогли! На гирлянду не нарадуюсь

Поздравляю. Я сам офигел. :)

[Valery]

Универсальный ШИМ (PWM)-регулятор. Служит для регулирования мощности передаваемой от источника питания на различные устройства методом Широтно-Импульсной Модуляции (ШИМ). Естественно это могут быть только те приборы и другие устройства, которые допускают питание импульсным напряжением. Этот пост является продолжением этого поста, так же полезно будет ознакомиться с этим постом.
Чаще всего такие регуляторы используют для питания не очень большого количества нагрузок. В основном это те или иные нагреватели, лампы накаливания, коллекторные двигатели постоянного тока, и некоторые светодиодные изделия. Не следует пытаться управлять при помощи ШИМ устройствами, которые в своём составе уже имеют электронные схемы управления. Такие например как паяльники с регулятором температуры, либо бесколлекторные двигатели со встроенным контроллером (т.н. компьютерные вентиляторы и т.п.).

Предыдущая версия описанная в теме про паяльники работает нормально, но она имеет ограничение по напряжению питания, и запитать к примеру 36 вольтовый паяльник уже не получится. Потому была сделана вторая, более универсальная версия. Использовался покупной ШИМ-модуль под названием XY-LPWM, с кнопочным управлением. Регулятор представленный на схеме ниже, может работать с напряжением примерно от 12 до 40 вольт. Испытания показали что устройство нормально работает при напряжении 42 вольта. (У меня нет БП на большее напряжение). Максимальное напряжение устройства обуславливается максимальным напряжением стабилизатора (в моём случае по разным данным 40-45 вольт) и ключевого транзистора (в моём случае 55 вольт). Максимальный ток указанного транзистора по разным данным от 75 до 200 китайских ампер. Но выскажем дерзкое предположение что на самом деле ампер 10, и то если повезет. И всё равно в бытовых целях этого предостаточно почти для чего угодно.
Если эти узлы будут заменены на более высоковольтные, соответственно можно будет работать и с еще более высоким напряжением. Точно так же как и в предыдущем аппарате амплитуда выходных импульсов не регулируется, и можно считать что она равна напряжению питания.
Конструкция модульная, одной общей платы нет. Использованы ШИМ-модуль, понижающий стабилизатор на ИМС LM2596, модуль-вольтметр показывающий напряжение на входе, и собранный на отдельной небольшой плате силовой ключ состоящий из транзистора IRF3205 с радиатором и резистором R1. У диодов VD1 и VD2 назначение то же что и раньше. Модули прикреплены изнутри корпуса двусторонним скотчем, и соединены проводами. Корпус - коробка от губки для чистки обуви (кто бы мог подумать).
Схема и внешний вид модуля:

ШИМ-модуль отдельно регулирует скважность (DUTY cycle), в пределах 0-100%, и частоту (FREQuency) в пределах 1Гц-150Кгц. Имеет индикатор, на который выводится текущие установки, которые сохраняются и после отключения питания. Напряжение питания модуля без внешнего регулятора может быть в пределах 3,3-30 (фактически напряжение должно быть не менее 7 вольт, а максимальный предел не был определен) вольт.
У меня установлен понижающий стабилизатор, и модуль питается от него напряжением 9 вольт. Сделано это для того что бы расширить диапазон напряжений питания, поберечь модуль от перегрузок по питанию, и для того что бы амплитуда выходных импульсов подаваемых на транзистор была относительно небольшой, и не изменялась при разных напряжениях питания. Так как в этом модуле амплитуда выходных импульсов равна напряжению питания. Выходной сигнал (PWM) с модуля подаётся через резистор R1 на затвор полевого транзистора VT1 типа IRF3205, который и коммутирует напряжение. Об этом транзисторе было уже много сказано и в этой, и в других темах.

Для чего может пригодиться регулировка частоты: Разные ключи и нагрузки при разных частотах могут вести себя по-разному. Например у ламп накаливания наблюдается снижение яркости, если частоту поднять до 10 Кгц и выше. Для них комфортная частота где-то в районе 600 Гц - 1 Кгц. Светодиодные ленты могут работать на более высоких частотах, для них нормальная частота где-то в районе 1-5 КГц. Совершенно не исключаю что некоторым устройствам для нормальной работы потребуется наоборот высокая частота. Так что следует определить комфортную частоту и для других используемых ключей и нагрузок.

На фото, слева-направо: 1. Внутренний монтаж. Как уж вышло. :). 2. Напряжение питания по вольтметру - 12,7 вольт. Подключена автомобильная лампочка на12 вольт, 21 ватт. Частота - 2Кгц, Duty - 10%. 3. Напряжение питания 42,8 В. Подключен паяльник на 36 вольт, 40 ватт. Частота - 500 Гц, Duty - 80%.

Данный модуль можно использовать в качестве регулируемого генератора прямоугольных импульсов, например для ремонта или отладки различных цифровых устройств. Можно его приспособить и для аналоговых устройств, только на выход придется добавить переменный резистор для регулирования амплитуды. Так же по желанию добавлением различных схем можно преобразовать прямоугольник и в синусоиду, и в "пилу".

Могут возникнуть вопросы:

Можно ли пользоваться этим регулятором как понижающим блоком питания? Предположим есть БП на 36 вольт, и есть паяльник, или лампочка накаливания, или электромотор на 12 вольт, можно ли подключить эти приборы к этому источнику при помощи данного устройства. Теоретически можно, практически нет. Конечно это инерционные нагрузки, и при подаче на них напряжения какие-то изменения с ними происходят не мгновенно. Если например на лампочку накаливания на очень короткое время подать напряжение многократно превышающее номинал, то она может просто не успеть перегореть за это время, а может и успеть, смотря что за лампочка, какое напряжение, и какое время. Можно конечно спалив десяток лампочек, путём проб и ошибок вывести частоту и скважность, при которых она не перегорит. Но зачем это надо? Не проще использовать какой-то нормальный понижающий модуль? То же самое и с электродвигателем. Всё равно это будут запредельные нагрузки, пусть и непродолжительные по времени. В общем я бы не рекомендовал.
Но однозначно нельзя подключать таким образом светодиодные ленты, какие-то другие светодиодные изделия, или любые другие полупроводниковые электронные приборы. Потому что они-то перегореть успеют. Для них напряжение питания ШИМ-регулятора должно быть равно напряжению питания самих этих устройств. И то, только в том случае если для данного прибора такое импульсное питание вообще допустимо.

Можно ли методом ШИМ заряжать аккумуляторы? Вообще-то какие-то такие ЗУ существуют, но надо помнить что приведенные тут и по ссылкам конкретные регуляторы не регулируют ни напряжение, ни ток, а только время их подачи. И потому пусть на короткое время, но на аккумулятор будет обрушена вся мощь БП, и кратковременный ток может достигнуть слишком больших значений. Можно конечно ограничить напряжение и ток самого БП, но зачем тогда ШИМ.

Изменено 16 июня, 2018 пользователем Valery
Перезаливка фотографий

[Valery]

Модуль похожий на описанный выше, только трёхканальный. Регулировка частоты общая для всех каналов, а ШИМ регулируется отдельно для каждого канала. Частота и скважность отображается на индикаторе.

На фото он ниже, по сравнению с уже описанным одноканальным модулем.

Чем замечательны такие модули. Если на Алиэкспрессе или каком-то другом сайте вбить в поиск "ШИМ регулятор", то процентах в 90, а может и больше мы получим регулятор с переменным резистором в качестве задатчика. А это тянет за собой кучу проблем в том плане, что регулятор может находиться где-то в отдаленном месте, где некому крутить резистор.

Один раз видел на YouTube видео, где человеку надо было на модель самолета установить некий электромотор, обороты которого регулировались при помощи резисторного ШИМ регулятора. Так он приделал к переменному резистору рулевую машинку, которая крутила этот резистор, а сама работала от приёмника ДУ. Не, я тоже люблю поколхозить, но это уж по-моему всем колхозам колхоз.

На фото выше желтыми стрелками я обозначил контакты, на которые нужно подать логические нули от какой-то внешней аппаратуры, будь то инфракрасный или радио пульт ДУ, либо какая-то микросхема, или что-то еще что будет выдавать команды на регулирование чего-либо. То есть кнопки просто закорачивают на массу некий провод, который идёт к микросхеме, и это можно сделать и чем-то внешним. Таким образом эту плату можно сделать частью какого-то более крупного и сложного устройства. То есть "расширяемость" такого модуля будет выше чем у резисторного.

Насчет трехканального модуля. Я купил его в расчете на один будущий проект, который неизвестно будет или нет. Но в принципе при желании можно сделать контроллер для RGB ленты, правда понадобится аппаратура дистанционного управления на 6 каналов, которая будет выдавать на выходе логические нули, лучше если на выходе будут ключи с "открытым коллектором", то есть на выходе ДУ будет или ноль, или ничего. Скорее всего такой аппарат будет заметно дороже покупного и более продвинутого контроллера, но порой охота пуще неволи.

Управление двигателем постоянного тока сделать еще проще, достаточно двух каналов. PS: Имеется в виду каналов управления (больше/меньше). А канала ШИМ достаточно одного.

 

Изменено 24 сентября, 2018 пользователем Valery

[Valery]

Когда-то давно купил на Алиэкспрессе понижающий стабилизатор постоянного напряжения. (Step-Down DC-DC converter). И успешно про него забыл. Но вещь оказывается вполне неплохая. Если не у каждого, так у многих имеются разные  ненужные блоки питания от старой техники типа сканеров, принтеров, ноутбуков, и т.п. Если добавить к такому блоку питания этот модуль, то  получим простой регулируемый БП с неплохими возможностями. У меня на фото показан древний БП от не менее древнего и уже не существующего принтера HP. Напряжение - 18 вольт, ток 1 ампер/

Его особенностью является то, что он имеет LCD индикатор, на котором отображается выходное напряжение и ток, и управляется он не резистором, а кнопками. Минимальное входное напряжение - 5 вольт. Максимальное напряжение тут пониже чем у популярных модулей на LM2596. Заявленное - до 24 вольт. Я пробовал подавать 33 вольта - ничего не перегорело, правда модуль начал глючить, и работать с ним было невозможно. Рекомендованное мной входное напряжение - от 7-10 до 20-22 вольт. Выходное напряжение - от нуля, что встречается не так уж часто, до напряжения питания минус пару вольт. Шаг изменения напряжения не особо стабильный, заявлено - 0,04 вольта. Фактически 0,04 - 0,06 вольт на одно нажатие кнопки. Заданное напряжение так же может колебаться в районе плюс\минус 0,01-0,02 вольт. Это зависит от качества питающего БП, качества нагрузки, и наличия различных помех. Ток этот модуль не регулирует, но имеется амперметр, который показывает ток в нагрузке подключенной к выходу. И вольтметр и амперметр показывают до сотых. Органы управления - левая кнопка "меньше" и правая "больше". Внешние подключения при помощи винтовых клемм. В комплекте имеется простой корпус из оргстекла. На индикаторе имеется нечто похожее на значок "батарея" какие бывают в разной аппаратуре питающейся от батареек или аккумуляторов. Этот значок видимо просто нарисован, потому что ни на что не реагирует. Какой максимальный ток, я не определил, но по крайней мере 2 ампера держатся нормально, и без заметного нагрева. И не стоит забывать, что мы не можем превышать ток питающего БП.

Коррекция показаний вольтметра: Этот модуль имеет такую возможность, и скорее всего ей придётся воспользоваться, потому что новые модули откалиброваны абы как. Для этого понадобится хороший качественный вольтметр (мультиметр) в точности которого нет сомнений. Он у нас будет играть роль образцового прибора. Выключить модуль если он включен. Подключить вольтметр к выходу модуля, включить модуль с зажатой левой кнопкой. Модуль при этом включится, но индикатор будет мигать. Кнопками установить по мультиметру напряжение как можно ближе к 5,00 вольт. Выключить модуль.

Зарядка аккумуляторов: Этот модуль не предназначен для заряда аккумуляторов, что бы там не говорилось. Но всё же как и любым другим БП зарядить небольшой аккумулятор вполне можно. Только на выход желательно добавить цепочку из последовательно включенных выпрямительного диода и гасящего резистора. Подать питание, вывести напряжение на минимум, подключить аккумулятор, затем поднять напряжение до необходимого тока по амперметру. Возможно по ходу заряда напряжение придётся корректировать. Диод нужен потому что этот модуль пропускает ток в обратном направлении, и жрет при этом десятки миллиампер. Так что как бы чего не вышло. Из-за диода и резистора встроенный вольтметр будет показывать завышенное напряжение. Напряжение на аккумуляторе придется контролировать внешним вольтметром (мультиметром) подключенным непосредственно к аккумулятору. Об окончании заряда следует судить по достижению определенного напряжения. Нельзя превышать ни зарядный ток, ни максимальное напряжение для данного типа аккумулятора. Это всё не относится к литиевым аккумуляторам объединенным в батарею, и не имеющим средств защиты или балансировки.

Скромно добавлю, что если имеются кнопки, то вполне возможно сделать для этого модуля внешнее, в том числе и дистанционное управление.

[Valery]

Выше я уже вскользь упоминал о т.н. двухполярном (двуполярном) питании. Сейчас немного расскажу что это такое. Представим что мы соединили две 1,5 вольтовые батарейки последовательно, и сделали отвод от точки их соединения вот таким образом:

Что у нас выходит, - если измерять напряжения на выходах относительно друг друга, то будет как и полагается 3 вольта (батарейки-то соединены последовательно). А если измерять относительно средней точки (массы), то  +1,5 и -1,5 вольт. Вот мы и сделали это самое что ни на есть двухполярное питание для чего-то. И называется, и обозначается оно теперь не как-нибудь а ±1,5V. Или словами - двухполярное плюс-минус полтора. Двухполярное питание может быть и несимметричным, например +12 и -3. И как угодно еще.

В быту такое питание чаще всего можно встретить в мощных стационарных звуковых усилителях. Так же в различной измерительной технике и автоматике, особенно аналоговой, построенной на операционных усилителях, которые чаще всего требуют напряжения питания ±15V. Отрицательные напряжения так же используются и в обычных компьютерах, да и Бог знает где еще.

Для построения трансформаторного двухполярного БП, нужен специальный трансформатор с отводом от середины обмотки, или с двумя одинаковыми вторичными обмотками, или можно обойтись и обычным трансформатором, но либо качество такого БП будет хуже, либо он будет сложнее. Схемы рисовать не буду, они легко гуглятся.
И еще одно: Предположим, что у меня есть два одинаковых однополярных БП, пусть на 12 вольт. Могу я из них получить двухполярное ±12V. Да, но с ограничениями, эти БП не должны иметь между собой никакой связи, кроме как по сети, и точки соединения их выходов. А так же иметь гальваническую развязку входа от выхода. То есть они должны быть полностью обособленными. Соединить их можно примерно так:

[Valery]

Индуктивность в цепи постоянного тока.
В теме про разные аудиоустройства я не раз говорил что использовать импульсные БП для питания аудиоаппаратуры нежелательно, потому что они создают помехи. А тут задумал новый аппарат, который предполагается питать как раз от импульсного БП. И что бы попытаться уничтожить эти самые помехи, на вход питания аппарата решено было использовать дроссель, и сегодня его испытал.
Для этого собрал схему:

Где в качестве нагрузки была использована автомобильная лампочка на 21 ватт. До и после дросселя я подключил двухканальный виртуальный осциллограф. Как говорится результат на лице:

Желтый "луч", он же CH1, он же Osc1, - до дросселя, а голубой "луч", он же CH2, он же Osc2, - после дросселя. Как видим после дросселя шума гораздо меньше ("Лучи" осциллографа настроены одинаково). На желтом "луче" хорошо видны т.н. иглы, - очень короткие всплески, которые в особо запущенных случаях могут достигать больших амплитуд. После дросселя их нет.

Что это за дроссель, и где я его взял:

Намотан обмоточным проводом диаметром 1 мм на ферритовом кольце внешним диаметром 27 мм (от комп. блока питания) до заполнения. Вместилось что-то около 85 витков, внешний диаметр вырос до 33 мм, толщина до 15 мм. После намотки дросселя нужно закрепить витки, я это сделал термоклеем, разогретым техническим феном. Индуктивность дросселя получилась 0,8 mH, и сопротивление 0,3 Ом.

[Valery]

Хоть это не блок, но всё равно источник питания.
Решил немного рассказать о довольно новом типе аккумуляторов, таких как Никель-Цинковые (Ni-Zn). Разработаны они были еще Эдисоном, но в продаже появились относительно недавно. И насколько я могу судить, - так и не нашли свою "нишу", и остаются мало востребованными. Наиболее часто они встречаются в формфакторах АА и ААА, то есть как обычные популярные батарейки. Это "родня" всем никелевым аккумуляторам, но они позиционируются как специально разработанные для замены гальванических батареек на 1,5 вольт. И потому у них имеются некоторые отличия от например Ni-Cd, Ni-MH аккумуляторов.

Думаю никто не будет спорить, что Ni-MH аккумулятор это не совсем корректная замена обычной батарейке в тех устройствах, которые рассчитывались на работу с ними. Потому что такой аккумулятор имеет рабочее напряжение 1,2 вольта, против 1,5 у батарейки. И свежезаряженный Ni-MH аккумулятор с точки зрения такого устройства уже ведет себя как наполовину севшая батарейка. И при ещё достаточном заряде Ni-MH аккумулятора, некоторые устройства уже не смогут работать. Аккумулятор отправится на преждевременную зарядку, чем будет спровоцирован т.н. эффект памяти, избавиться от которого довольно сложно.
В Ni-Zn аккумуляторах этот момент учтен, их рабочее напряжение 1,6 вольта, и отсутствует эффект памяти. Так же имеются и другие отличия, например горизонтальный разрядный график. Что это значит: предположим мы подключили к обычной батарейке или Ni-Cd, Ni-MH аккумулятору лампочку, ждем и смотрим что будет. Лампочка сперва будет гореть ярко, потом начнет постепенно тускнеть, и наконец погаснет. То есть у таких аккумуляторов наклонный разрядный график. С Ni-Zn аккумулятором не так, лампочка будет гореть ярко, пока в какой-то момент резко не погаснет. Это и хорошо и плохо. Хорошо то, что аккумулятор выдает стабильное напряжение практически независимо от уровня заряда, а плохо тем что трудно следить за процессом разряда, и можно прощелкать момент когда напряжение снизится ниже критического уровня, и тем убить аккумулятор. Так как минимальное напряжение, ниже которого нельзя разряжать аккумулятор тут так же никто не отменял.

В интернете данные по таким аккумуляторам разнятся, потому кое-что было взято из разных статей, кое-что додумал сам:

Ёмкость Ni-Zn аккумуляторов измеряется не во всем привычных миллиамперах в час (mah), а в милливаттах в час (mwh). Скорее всего это связано с тем, что милливаттов почти в два раза больше чем миллиамперов. Думаю что китайцы как-то прознали, что в попугаях удав длиннее чем в слоненках. Другого объяснения я не вижу.
Что бы перевести милливатты в миллиамперы, нужно милливатты поделить на напряжение питания.... какое? Рабочее (1,6) или в конце заряда (1,9)? Будем считать что рабочее. Ёмкость моих аккумуляторов 2500 mwh, значит делим на 1,6 V, получаем 1562,5 mah. Кто бы ещё в это поверил. Будем надеяться что на самом деле где-нибудь 700-1000 mah. Что в принципе тоже неплохо.

Насчет тока заряда так же нет однозначных сведений, некоторые рекомендуют зарядный ток в 0,5-1 величины ёмкости, то есть до ампера. Но как мне представляется ток лучше особо не задирать, а лучше что бы он был до 0,5 от ёмкости. Ток не обязательно высчитывать и устанавливать слишком уж точно. Слишком маленький ток увеличивает время заряда, не исключено что до бесконечности. Слишком большой ток может испортить аккумулятор. При нормальном заряде аккумуляторы не должны заметно нагреваться. Минимальное напряжение (то есть такое, ниже которого аккумулятор разряжать нельзя) 1,2 вольта на элемент, чуть выше чем у NiCd, NiMH аккумуляторов (1,0), а вот максимальное - 1,9 вольт, против 1,4 у указанных.

Вопрос чем заряжать такие аккумуляторы может возбудить неслабый холивар: Некоторые говорят что требуется или специальное зарядное устройство, или универсальное, но такое которое имеет официальную поддержку Ni-Zn аккумуляторов. Другие доказывают что подойдет любое зарядное устройство для NiCd, NiMH аккумуляторов. Мой ответ прост, - хотим по уму, нужно специальное. Хотим по колхозному, - включаем вашу зарядку в сеть без аккумуляторов, и измеряем напряжение на клеммах. Если оно не дотягивает до 1,9 вольт, то стало быть нет. А если "перетягивает", то да, но на свой страх и риск.

Есть еще особенности: Как я указал выше, напряжение на свежезаряженном аккумуляторе - 1,9 вольт. И если NiCd, NiMH аккумуляторы после заряда довольно быстро сбрасывают напряжение до рабочего (1,2 с чем-то там), то Ni-Zn будет еще довольно долго удерживать где-нибудь 1,8 вольт. Например если тот или иной аппарат рассчитан на три обычных батарейки, то вместо 4,5 вольт при использовании таких аккумуляторов мы получим 5,4 вольта. А это уже довольно заметное превышение, и к аппарату может придти пушной зверек. Так что напряжением у этих аккумуляторов лучше считать не 1,6, а 1,7-1,8 вольт. Потому Ni-Zn аккумуляторы нежелательно сразу после заряда устанавливать в аппаратуру чувствительную к превышению напряжения. Для того что бы напряжение пришло в норму, придётся подождать некоторое, довольно длительное время. Потому если какая-то нужная аппаратура работает от таких аккумуляторов, лучше иметь их два-три комплекта, один-два из которых будут заряжаться и потом "отлеживаться", в то время когда другой работает. Так же довольно неприятной особенностью является ограниченный ресурс, всего 250-350 циклов заряд-разряд.

Где использовать:
Аппаратура терпящая некоторое превышение напряжения питания. Скорее всего [вероятно] будут нормально работать разные электромеханические игрушки, или старая аппаратура, типа приёмника с "веревочной" настройкой, изначально рассчитанного только на батарейки. Напряжение на свежей качественной батарейке тоже может быть несколько выше чем 1,5 вольта, так что может быть выживет. Насчет современной цифровой техники вроде фотоаппаратов - на свой страх и риск, прогугля эту тему.
Купил я как-то хороший такой мощный "профессиональный" налобный фонарик, типа для туристов и спелеологов. Мощный фонарь, и на затылке кассета на 4 батарейки. Вставил эти аккумуляторы, - и полсекунды не прошло, - светодиоду кирдык. Некоторые однозначно рекомендуют такие аккумуляторы для светодиодных фонариков, но я бы поостерегся.

Как эти аккумуляторы используются у меня: Никак не используются. Я их купил для указанного выше фонарика... но видно не судьба. Были разные проекты, где можно было бы их использовать, да что-то не срослось. Практически я эти аккумуляторы нигде не использовал, так как у меня нет какой-то аппаратуры где бы их можно было использовать.

Другие материалы по данным аккумуляторам:

 

https://www.youtube.com/watch?v=W6bmJgJo4J8

https://www.youtube.com/watch?v=kRd0TRDTgT4

https://ru.wikipedia.org/wiki/Никель-цинковый_аккумулятор

https://mysku.ru/blog/aliexpress/33789.html

https://kirill1985.ru/pokupka/3429-nizn-akkumulyatory.html

Как говорится - думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.

[Valery]

Сегодня решил провести повторный эксперимент с Ni-Zn аккумуляторами, просто потому что в магазине попались дешевые фонарики:

Которые рассчитаны на питание от двух батареек АА. Подумал, - чего бы не взять парочку и не приспособить к делу хотя бы четыре аккумулятора из двенадцати имеющихся.

Оба фонарика проработали не более пяти минут (с перерывами), и умерли практически одновременно. Но умирали по-разному, один начал ярко вспыхивать, но скоро погас окончательно. Свет второго начал зеленеть, и вскоре тоже погас, но постепенно. И это не смотря на то, что в фонариках используется специализированная микросхема "0118" - драйвер светодиода для, кто бы мог подумать, карманных фонариков.

(Нечто похожее на транзистор внизу-справа).

Понятно почему такие аккумуляторы по одной из ссылок выше назвали "аккумуляторами не для всех", и их нет в широкой продаже. Они убьют что угодно. Так что пожалуй я бы не рекомендовал их устанавливать в сколько нибудь дорогую и значимую аппаратуру любого типа. Так что это не реклама, а скорее предостережение.