Valery

О мультиметрах и измерениях ими.

30 сообщений в этой теме

Ну и еще одно, - диоды и транзисторы. Тут будут описаны только кремниевые диоды, и простые биполярные кремниевые транзисторы, так как германиевые, или арсенид-галлиевые, или еще какие, могут вести себя несколько иначе.

Диод, это полупроводниковый прибор, который пропускает ток только в одном направлении, от анода к катоду. При прохождении тока, на диоде падает некоторое напряжение. Бывают они как одиночные, так и объединенные в сборки. Мы тут рассмотрим только одиночные диоды. Что мы можем узнать о диоде при помощи обычного мультиметра. Мы можем проверить его исправность, и измерить напряжение прямого падения в милливольтах. Это конечно далеко не все параметры диодов, но в большинстве случаев этого достаточно.
Самые частые неисправности диодов:
-Диод пропускает ток в обоих направлениях, при чем его сопротивление ниже чем обычно - диод пробит.
-Диод не пропускает ток в обоих направлениях - диод в обрыве.

Диод можно проверить просто поставив мультиметр в режим измерения сопротивления, мультиметр будет или показывать бесконечность, либо, если поменять полярность, некоторое сопротивление, которое зависит от типа диода. Часто бывает достаточно и этого. Но очень многие мультиметры поддерживают специальный режим для проверки диодов. Подключаться диоды к мультиметру могут разными способами, как при помощи обычных щупов, так и при помощи различных дополнительных колодок и клемм. На переключателе должен быть выбран соответствующий режим.

На фото:

diode.thumb.jpg.86811866ba28d6372181ef1bb278fb47.jpg


Диод 6A10 подключен к мультиметру Robiton DMM-100. Прибор показывает прямое падение 527 mV, что нормально для кремниевого выпрямительного диода. Если поменять полярность, и прибор при том покажет бесконечность (1 в старшем разряде), то диод будет считаться исправным. Иногда кроме проверки исправности может потребоваться подбор диодов по напряжению падения.

Транзистор - это более сложный трехэлектродный прибор, выводы которого называются база (b), коллектор (c), и эмиттер (e). Клеммы для подключения транзистора могут иметься как на корпусе самого мультиметра, так и на внешней колодке. Часто бывает что мультиметр вообще не имеет поддержки проверки транзисторов. Транзисторы различаются по структуре - p-n-p или n-p-n. Для каждой структуры имеются свои контакты. Транзистор должен быть правильно подключен, с соблюдением назначения выводов и структуры. На переключателе должен быть выбран соответствующий режим.
Мультиметр должен показать величину, которая может называться по-разному. Часто её называют коэффициентом усиления, или коэффициентом передачи. Упрощенно говоря, чем число больше, тем транзистор лучше. Обычно эта величина лежит в пределах 200-600.

Слева - транзистор BC547C, очень хорошо для обычного транзистора. Справа - 2N3906, так себе.

tranz1.thumb.jpg.01ddd36d3c29245f76559e9d930c86e6.jpgtranz2.thumb.jpg.b5a37e25c666d261d621eeb6ca8ee669.jpg

Можно обратить внимание куда у меня подключен транзистор, - синий разъем в нижнем-левом углу.

Далее возможно расскажу как проверять диоды и транзисторы аналоговым мультиметром (омметром).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня нашелся корпус с измерительной головкой от мультиметра YX-1000, которая оказалась исправной, и было решено сделать из всего этого простой однодиапазонный омметр - прозвонку. Таким прибором можно проверять цепи на целостность, искать замыкания, делать очень приблизительные измерения сопротивления, проверять конденсаторы по броску зарядного тока, и некоторые полупроводниковые приборы (диоды, светодиоды, биполярные транзисторы).
Источником питания является одна дисковая литиевая батарейка на 3 вольта. Рабочий ток будет около 1 mA. Это в общем моя прихоть, ток может быть и другим, но лучше всё же что бы он был довольно заметным.
Параметров головки я не знаю, но поскольку у этого мультиметра (когда он был живым) минимальным пределом по току было 0,5 mA, то логично предположить что ток полного отклонения стрелки менее чем 1 mA. Значит нам надо добавить этой головке шунт (по схеме - R1). Для расчета шунта существуют формулы, но им нужны параметры головки, но мне они неизвестны. Потому мне показалось проще шунт подобрать, что и было сделано.
Еще потребуются резисторы для установки тока. Согласно закону Ома, что бы установить в цепи ток в 1 mA, при напряжении 3 вольта нужно сопротивление в 3 килоома. Фактически на новой батарейке напряжение может быть выше, потому и сопротивление тоже несколько выше чем 3 килоома. Это сопротивление у меня поделено между двумя резисторами (R2 и R3), один из них переменный для установки нуля омметра. Перед работой как в любом простом аналоговом омметре нужно установить ноль при помощи этого переменного резистора. Переменный резистор установлен вместо переключателя, от которого в корпусе осталась дыра.

zvonilka.thumb.jpg.ca57b6cb3e73159c1336ea6b050f5fd4.jpg58ee65ac0867d_.GIF.09bc9d23f7acc3850059a2fd0381e318.GIF

О батарейке: Как я уже сказал, применена дисковая литиевая батарейка на 3V, любого подходящего типа. Для подключения я использовал контакты из полосок жести, которые прижимались к батарейке полосками изоленты обмотанной вокруг батарейки. Естественно это можно сделать как угодно по-другому.
О шкале: Я не старался "попасть" в старую шкалу, но почти попал. Но всё же старая шкала не совсем подходила, и была сделана новая. Сделал я её из полоски бумаги, на которую нанес деления при измерении разных резисторов, собственно и всё. При такой шкале можно делать только весьма приблизительную оценку в каких пределах может находиться сопротивление.

Данная схема наглядно демонстрирует как работает омметр. По сути это миллиамперметр с батарейкой, и по изменению тока вызванному неизвестным резистором можно судить о его сопротивлении. Такой прибор нельзя хранить с замкнутыми щупами, это приведет к ускоренному разряду батарейки. Щупы собственно тут являются выключателем питания.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 12.04.2017 в 20:29, Valery сказал:

как проверять диоды и транзисторы аналоговым мультиметром (омметром).

Примерно так (только для кремниевых диодов и транзисторов):

Диоды: Мультиметр лучше поставить на предел х1k, или близко к этому. Подключить диод, соблюдая полярность. Стрелка отклонится на некоторый угол, который определяется свойствами диода. Например при обычном выпрямительном диоде стрелка отклонится примерно на 70% шкалы, при импульсных диодах, или диодах Шоттки - больше. По величине отклонения можно примерно понять что это за диод. Если поменять полярность, мультиметр никак не должен на это отреагировать.

С транзисторами сложнее, транзистор мультиметром должен звониться так:

tranz-zvonit.GIF.864e60849da88bd5745ceeadeb2b3ebf.GIF

Для NPN, транзистор звонится как два диода, - от базы на коллектор и на эмиттер, и больше никуда. Для PNP - от коллектора и от эмиттера к базе, и больше никуда. Таким же образом, если например имеется неизвестный транзистор, можно методом тыка найти его проводимость и базу. Коллектор от эмиттера таким образом отличить не получится.

Изменено пользователем Valery
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверка светодиодов:

(Только для обычных одиночных светодиодов). Далеко не всякий мультиметр может проверить светодиод. Для того что бы его проверить, напряжение между щупами должно быть более 2,5 вольта, лучше 3 или немного больше. И довольно заметный ток, например 1-5 mA. (см. пост про самодельный омметр). При прямом включении светодиод засветится, и стрелка отклонится на некоторый угол, который определяется свойствами светодиода. Если светодиод мигающий, или с эффектами, стрелка тоже будет выделывать некоторые эволюции, показывающие изменение режима светодиода. В обратном включении светодиод не должен оказать никакого эффекта.

Чаще это может потребоваться не для проверки, а просто для того что бы посмотреть что это за светодиод, какого цвета, с эффектами или без, и насколько яркий, так как на обычных светодиодах номиналы не указываются.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще две функции, которые могут поддерживаться разными мультиметрами. Инфа тут крайне упрощенная, если кто заинтересуется, то Гугл пока еще не заблокирован.

Функция True RMS (True root mean square - истинное среднеквадратичное значение).

RMS.thumb.GIF.2fef571d3e870227aafed724529b3a4e.GIF

Если мы посмотрим на график обычного бытового переменного тока, то мы увидим вот такую правильную синусоиду (рис 1). Можно заметить что график в общем почти пустой. И напряжение далеко не всегда максимальное, а порой и вообще нет никакого. Самую верхнюю точку назовем амплитудным значением. А примерно нижние 2\3 амплитуды - действующим, или среднеквадратичным значением, или по западному - RMS. Действующее значение переменного тока передает потребителю такую же энергию, что и постоянный ток с таким же напряжением.  Для справки, в сети переменного тока 220 вольт, это как раз действующее значение. Амплитудное значение примерно 330 вольт. Таким образом обычные мультиметры работающие в режиме переменного тока измеряют как раз это самое действующее значение.

Но это всё правильно до тех пор, пока у нас нормальная синусоида. А как только мы начинаем измерять что-то другое (рис.2) например форму сигнала после какого-то регулятора, наш мультиметр может впасть в непонятки, и начать давать неправильные показания. Мультиметр с режимом True RMS покажет это значение более правильно.
Функция эта в быту не особо нужна. Она может пригодиться тем кто работает с различными регуляторами, или напряжениями с формой отличной от синусоиды. А так же вероятно радиолюбителям - звукотехникам, если потребуется измерить напряжение переменного тока звуковой частоты, например на выходе усилителя. Звуковой сигнал можно считать по крайней мере трижды переменным током, - по знаку, по амплитуде и по частоте. Понятно что обычным прибором измерить такую кашу получится весьма условно.

Что такое пиковое значение (PEAK). Иногда так случается что одной или нескольким полуволнам что-то не сиделось, и они выросли больше остальных (рис 3), например в результате сбоя какого-то регулятора, стабилизатора, или по какой-то другой причине. Что-то подобное можно получить при измерении сигнала похожего на напряжение звуковой частоты скажем в каком-то усилителе. Обычный мультиметр такой пик усреднит, или вообще проигнорирует. Конечно даже мультиметр с функцией PEAK может "поймать" такой пик только в том случае, если его длительность заметно большая, и пришлась как раз на момент измерения, а не между ними. Как я уже говорил, мультиметр работает дискретно и достаточно медленно, и слишком короткий пик просто не поймает. Так что речь идет не о пиках а о порядочно длинных периодов. Для регистрации слишком коротких пиков может подойти даже не всякий осциллограф. Пиковые значения могут быть минимальными, максимальными и усредненными.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас