Немного о светодиодных лентах

[Valery]

Немного понизить напряжение можно включив последовательно с лентой в прямом направлении один или несколько выпрямительных диодов на достаточный ток. На каждом будет падать примерно 0,6 вольта. Стоят они недорого, я в своё время накупил диодов 6А10, на 6 ампер, буквально что-то по рублю. :) Под раздачу попал. Сейчас жалею что не так много взял.

На крайний случай можно применить гасящий резистор, например хотя бы нихромовую спираль от неисправной электроплитки, подобрав её длину экспериментально. Но это в общем уже колхоз.

 

@THE OLD VERMIN, Зайди в соседнюю тему про блоки питания, там есть несколько постов которые могут быть тебе интересны.

[Valery]

PS: Вот подключаем примерно так:

 

 

Вверху, - как подключить напрямую. Внизу - простой фильтр на диоде и конденсаторе. Диод берем с запасом по току в 2-3 раза. Конденсатор на ёмкость 1000 - 4700 микрофарад, напряжением 50 вольт. Фильтр должен защитить и от прямых и от обратных выбросов, но в общем не от перенапряжения.

 

Если фрагменты ленты (изображенные в виде прямоугольников) длиной менее 1м, то синие провода дублирующие питание ставить не обязательно.

 

PS:

а разве нет лент на 14-28 вольт?

 

Есть, да боюсь не про нашу честь. На Алибабе надо рыться, ну и других подобных ресурсах.

Изменено 16 декабря, 2014 пользователем Valery

[kvazimoda]

Тут дело в представлении светодиодной ленты как наборе светодиодов. А на самом деле, там у гирлянды из трех диодов включен последовательно резистор на 200 ом. Примерно так: из 12 В на диодах падает 10 В и 2 на сопротивлении, при 14В соотв. 10,2 и 3,8

Да, только вот вопрос, на сколько поднимется ток через эти диоды при поднятии напряжения примерно на 0,1 вольта на каждом? :)

 

 

 

Немного понизить напряжение можно включив последовательно с лентой в прямом направлении один или несколько выпрямительных диодов на достаточный ток. На каждом будет падать примерно 0,6 вольта. Стоят они недорого, я в своё время накупил диодов 6А10, на 6 ампер, буквально что-то по рублю. :) Под раздачу попал. Сейчас жалею что не так много взял.

Тогда уж воткнуть диодный мост, он и напряжение понизит, и от переплюсовки спасёт - на полярность можно будет вообще закрыть глаза.

Изменено 16 декабря, 2014 пользователем kvazimoda

[Valery]

Можно и мост, варум бы и нихт. Можно приспособить стабилитрон, или поставить "кренку". Да фиг знает сколько способов можно придумать.

Я бы как поступил: Если строим фары на века, в хороших корпусах, и так далее, то заботимся о том что бы они проработали дольше. Если же просто лепим ленты на капот, то и фиг с ними, полгода отходят всяко, заменить не трудно. Они от песка, грязи, и мойки шваброй холодной водой на морозе, погибнут раньше чем от электрических причин.

[Teddy_Bear]

Кстати, вышеупомянутые ШИМы имеют гадкое свойство включаться не сразу. По этой причине заметна неприятная вспышка при включении. Конденсатор и тут сгладит неприятность.

Изменено 18 декабря, 2014 пользователем Teddy_Bear

[kvazimoda]

Кстати, вышеупомянутые ШИМы имеют гадкое свойство включаться не сразу. По этой причине заметна неприятная вспышка при включении. Конденсатор и тут сгладит неприятность.

Никогда не замечал подобного. То ли у меня ШИМы не такие, то ли у вас... :)

[Valery]

Никогда не замечал подобного. То ли у меня ШИМы не такие, то ли у вас...

Я тоже заметил, правда не со светодиодами, а с тем мотором о котором я говорил выше (последний пост в теме о микродрелях). Сначала вжжжжжж.... на секунду, а потом переходит на заданные обороты. Видимо это зависит от конкретной схемы, я так и не разобрался почему. Ну да без осциллографа и вряд ли разберусь.

[Teddy_Bear]

Это связано с принципом работы ШИМов. Конденсатор все сглаживает легко. И уже другие грабли - не сразу выходит на номинал. Ну, или надо очень точно попасть.

[Valery]

Установил по месту схему описанную в посте 12. Правда добавил еще и диммер, описанный в посте 3, так как лента мощная, и при выключенном свете может светить слишком уж ярко. Лента в виде буквы П, наклеена за телевизором в нише мебельной "стенки". Для задней подсветки телевизора, что бы не было яркого четкого прямоугольника экрана в темноте, ну и так, для настроения. :)

 

Схема выглядит так:

 

 

Устройство в сборе так:

 

 

Ну и выглядит это как-то так:

 

 

Цвета свечения постоянно меняются.

 

Что интересно, на корпусе телевизора по периметру оказывается есть прозрачная рамка из довольно толстого стекла, которая так же светится когда подсвечивается светодиодами если смотреть с определенного ракурса. Это видно на последней фотографии на левой стороне телевизора. Вероятно в этом корпусе собираются так же телевизоры с AmbyLight, ну или так планировалось при разработке корпуса.

 

[Valery]

Как-то понадобилась автомобильная переноска (т.е. лампочка на длинном проводе, без собственного источника питания, для использования на автомобиле), в продаже в ближнем магазине оказалась только одна модель с лампой накаливания на 10 ватт, (фактически около 8):

Светит она неярко, потому было решено переделать переноску под светодиоды, а именно под светодиодную ленту. Решено-то решено, но на деле это оказалось проблематичным. Сначала подумал выпилить из текстолита круг, который как раз бы входил в рефлектор. И на этом круге распаять кусочки ленты в виде квадрата 50х50 мм. Но выпилить ровный круг заданного диаметра существующим инструментом в домашних условиях оказалось нереально. Ну не круг, так пусть квадрат. Получилась такая довольно интересная матрица:

которая опять по разным соображениям мне не подошла. Хотя разбирать её не буду, может еще куда пригодится.
Наконец пришел к выводу что проще всего будет повторить попытку изготовления светодиодной лампочки (см. выше). То есть, берется подходящая цилиндрическая баночка, и подгоняется по месту. На неё снаружи наматывается светодиодная лента. Лента фиксируется от разматывания проводами, подпаянными к контактам с обеих сторон, и через отверстия уходящими внутрь трубки. Было использовано 50 см довольно мощной ленты, затрудняюсь сказать какой именно мощности, со светодиодами 5х5 мм, где каждый светодиод имеет внутри по три чипа. То есть всего 90 (!) светодиодов, в 30 корпусах. Баночка с лентой после сборки была покрыта прозрачным цапонлаком, для защиты от влаги. Получилась 12-вольтовая светодиодная лампочка:

Нечто подобное можно использовать и в других случаях. Хотя такая лента, видимо из-за того что на ней размещены крупные детали, наматывается и фиксируется на маленьком радиусе довольно тяжело.

Ручка, рефлектор, провод и зажимы для подключения к аккумулятору были оставлены существующие. Патрон лампы накаливания был удален, вместо него была установлена описанная выше конструкция, прикрепленная при помощи термоклея.

Как известно светодиодная лента требует правильной полярности питающего напряжения, что бы при подключении переноски не заморачиваться полярностью, были добавлены выпрямительный мост и конденсатор. Хотя конденсатор тут в общем и не нужен. Он обеспечивает более-менее стабильную работу ленты если вдруг где-то будет плохой контакт, и обеспечит работу ленты в течении пары секунд после отключения. Длительность свечения зависит от ёмкости конденсатора. Напряжение конденсатора - не менее 16 вольт. Принципиальная схема выглядит так:

Теперь полярность подключения переноски к аккумулятору роли не играет, она может работать даже на переменном токе. Выпрямительный мост имеет и другую функцию, - немного понижает напряжение питания, что может пригодиться при использовании переноски при работающем двигателе. Выпрямительный мост и конденсатор расположены внутри трубки и там зафиксированы термоклеем.

С указанной выше лампой накаливания ток потребления при 12,7 вольт (от аккумулятора) был 650 mA, теперь - 290 mA. Яркость и световой поток объективно сравнить не могу, так как нет для этого приборов. Сравнивать различные фонари нужно не по визуальной яркости, а по дальнобойности, либо качеству освещения какой-либо площади, помещения или рабочего места. Субъективно светится переноска теперь конечно ярче, и цвет белее, да и освещает пространство получше чем раньше. Да и ток потребления уменьшился более чем в два раза.

Я выбрал небольшую баночку из под таблеток, что бы она уместилась внутри рефлектора на место старой лампочки. Если бы такой задачи не стояло, то длину трубки можно было бы и увеличить, вплоть до чего-то похожего на джедайский меч.

[Valery]

В порядке эксперимента сделал пару мигалок на мультивибраторах с использованием светодиодных лент. Мультивибратор это в общем универсальный генератор, который где только не используется. Настроить его можно на любую частоту. Настраивается он резисторами R2 и R3, и в паре с ними конденсаторами C1 и C2. По принципу "чем больше, тем дольше". Существуют онлайн-калькуляторы для расчета мультивибраторов.

Первый вариант, - симметричный мультивибратор, с двумя выходами. Я тут отказался от ключевых транзисторов, включив нагрузку в коллекторные цепи VT1 и VT2. При небольшой нагрузке работает нормально, при большой - возможно таки придется использовать ключевые транзисторы. Что интересно, ленты при переключении гаснут плавно, создавая дополнительный эффект.

Видео: https://www.dropbox.com/s/v96p99cpdpbf5e1/Mult_tape_simm.mp4?dl=0

Второй вариант, - трехфазный мультивибратор:

Видео: https://www.dropbox.com/s/dnpt06qr3014hs6/Mult_tape_tri.mp4?dl=0

Как-то так можно создать очень недорогую иллюминацию к какому-нибудь празднику. Хотя конечно и без особых изысков.

[Valery]

Еще одна простая схема, - на этот раз RGB светодиодная лента должна последовательно (по кругу) излучать все возможные цвета (7 цветов). Понадобится две логических микросхемы, и несколько других деталей. В схеме применен диодный шифратор, когда-то популярный, а теперь что-то подзабытый.

Как работает схема:
На микросхеме DD1, типа К561ЛА7, собран генератор тактовых импульсов. Эта ИМС содержит 4 логических элемента 2И-НЕ, используются только два, остальные два закорочены на массу, что бы не хлопали. Схем аналогичных генераторов - пруд пруди, на разных микросхемах. Я выбрал такую, потому что она вроде как широко распространена, не требует дефицитных или дорогих деталей, микросхема встречается очень часто, и стоит очень недорого. Частота прямоугольных импульсов на выходе - один полный период за примерно 3 секунды. Конечно частота может быть и другая. Изменяется она подбором C1, R2. По всё тому же принципу - чем больше С1,R2, тем частота меньше.
К выходу генератора через резистор R1 подключен светодиод VD1, который показывает состояние на выходе. Он нужен только для настройки генератора. С выхода генератора импульсы приходят на счетчик DD2, типа К561ИЕ8. Это когда-то была замечательная микросхема, что только на ней не делали, всевозможные счетчики, таймеры, различные регуляторы, и даже программируемые игрушки.
Каждый импульс на входе, передвигает единицу на выходе на один пункт ниже по схеме. То есть, пока не пришло ни одного импульса, - единица на выходе 0 (ножка 3), первый импульс передвинет единицу на выход 1 (ножка 2), а на выходе 0 выставится логический 0, и так далее. Единица всегда может быть только на одном выходе, на том, сколько импульсов пришло.
При подаче питания из-за переходных процессов ИМС может встать в любую позицию, если нужно что бы цикл всегда начинался с начала, можно добавить конденсатор между ножкой 15 и плюсом питания, ёмкостью 1-10 микрофарад. Но мне это показалось не важным, и я его не поставил.
Как только единица появится на выходе 7 (ножка 6), подключенном к входу сброса (ножка 15), ИМС обнулится и начнет счет заново. Сделано так потому что ИМС имеет 10 выходов, а нам нужно только 7 (0-6). Если так не сделать, то в течении трёх тактов лента не будет светиться вообще.

Как работает шифратор:
1. При нулевом такте (0), единица (т.е напряжение, близкое к напряжению питания) через диод VD2 проходит на базу VT1, (и больше никуда, так как остальные диоды закрыты). VT1 открывается, и зажигается красный цвет.
2. При первом такте (1), единица через диод VD3 проходит на базу VT2, который зажигает зеленый цвет.
3. При втором такте (2), единица через диод VD4 проходит на базу VT3, который зажигает синий цвет.
4. При третьем такте (3), единица через диоды VD5 и VD6 проходит на базу VT1 и VT2. Эти транзисторы открываются, и зажигают желтый цвет.
5. При четвертом такте (4), единица через диоды VD7 и VD8 проходит на базу VT2 и VT3. Эти транзисторы зажигают светло-голубой цвет.
6. При пятом такте (5), единица через диоды VD9 и VD10 проходит на базу VT1 и VT3. Эти транзисторы зажигают фиолетовый цвет.
7. При шестом такте (6), единица через диоды VD11, VD12 и VD13 проходит на базу VT1, VT2 и VT3. Все транзисторы открываются, горит белый цвет.
8. В самом начале седьмого такта (7) произойдет сброс микросхемы на ноль, и всё начнется с начала. GO TO 1. Длительностью седьмого такта обычно пренебрегают.

Естественно шифратор можно настроить и по-другому, и порядок цветов может быть любой другой.

Видео (11,6 Мб): https://www.dropbox.com/s/nlyqe4idcvvf3l7/ie8%2Brgb.mp4?dl=0

 

[Valery]

Что бы показать какая универсальная вещь диодный шифратор, выкладываю еще один пример, - бегущие огни. К слову, на ИЕ8 реализовать простые бегущие огни крайне просто, не нужны никакие шифраторы, просто к выходам микросхемы цепляем транзисторы. Но я сделал кое-что другое. У меня четыре ленты, и зажигаются они в таком порядке: 1,2,3,4, пауза, 4,3,2,1, пауза. Можно настроить и по-другому, правда в наличии у нас всего 10 тактов.

Вот так на где-нибудь выпаянных старинных советских микросхемах можно сделать что-то интересное практически бесплатно.

Видео (4,6 МБ): https://www.dropbox.com/s/hvo69gq8jo3haxl/ie8_running.mp4?dl=0

[Valery]

Не так давно обратил внимание на то что помимо RGB лент, существуют RGBW ленты. Это такие ленты, в которые еще добавлен канал белого цвета. Сделано это как для расширения функциональности, по видимому для разбавления основных цветов белым цветом. Так и для получения более правильного белого цвета, который тяжело достигается цветосинтезом RGB. Об этом я уже говорил выше. Управляются такие ленты уже не по четырем (общий плюс, и RGB), а по пяти проводам (общий плюс, RGB и белый).

Белые светодиоды могут быть размещены как отдельно от RGB, как ниже. Такие ленты могут применяться в случае когда бывают попеременно нужны и иллюминации, и простой белый свет, без замены какого-либо оборудования. Светодиоды белого цвета тут имеют такую же мощность как все светодиоды RGB в сумме.

Так и в одном корпусе с ними, как ниже. Светодиод белого цвета тут имеет такую же мощность как один канал RGB. Для правильного цветосинтеза с участием белого цвета по всей видимости предпочтительнее ленты такого типа.

Иногда так же встречается обозначение RGBWW. Это означает что в белом канале используется "тёплый" белый цвет. (Warm white). Существуют различные контроллеры для работы с такими лентами. Мне пока не попадались такие ленты, но может быть закажу из интереса.

Изменено 19 марта, 2017 пользователем Valery

[Valery]

Заказал я для интереса один образец RGBW ленты. С теми лентами где белые светодиоды расположены отдельно, всё ясно и так. Если взять две ленты, одну RGB, вторую - белую, и расположить их параллельно, то это как раз она и получится. Я же выбрал ленту с совмещенными 4х кристалльными RGBW светодиодами, как на мой взгляд более интересную в плане новых возможностей. Эта лента шире чем обычно (12 мм), светодиоды размером 5х5 мм, имеют по 4 кристалла на корпус, и соответственно восемь выводов (4 анода, 4 катода). На каждый сегмент ленты имеется 3 светодиода, и 4 гасящих резистора, по одному на канал. Я не производил каких-то измерений, но на глазок на мощность белого чипа приходится примерно 35-40% всей мощности светодиода, остаток делят между собой остальные чипы. Белый цвет имеет заметно большую яркость чем остальные цвета. Так что эту ленту скорее нужно считать WRGB, а не RGBW.

Так выглядит обычный 5-сантиметровый сегмент ленты:

Устройство такого светодиода под увеличением:

Выше я говорил что светодиод белого цвета будет участвовать в цветосинтезе, "разбавляя" цвета излучаемые цветными светодиодами. В общем да. Например если горят белый и зеленый светодиоды, то фактически излучается белый, с легкой примесью зеленого. Что оказывается очень приятно выглядит. При белом чипе работающем в одиночку лента излучает нормальный белый цвет, но при относительно небольшой мощности, так как лента работает примерно на 1/3 мощности. Это можно назвать экономичным режимом. При включении всех светодиодов одновременно свет отдает не краснотой как при GRB ленте, а скорее синевой. Шибко однако холодный белый получается. Что тоже вполне нормально, такой свет вполне пригоден для освещения. Конечно большей эффективности использования таких лент можно достичь используя различные контроллеры, которые имеются в достаточном количестве, в том числе с выбором цвета, различными эффектами, пультами ДУ и т.д..
Диммеры для RGB описанные выше, вполне можно приспособить для работы с такими лентами, просто добавив еще один аналогичный канал к трем существующим. Например как тут:

Ну и как повелось, простой автомат для показа всех возможных цветов по кругу, (всего 16 комбинаций, включая "всё выключено"). Многие наверно сообразили что это преобразователь последовательного кода в двоичный четрырехразрядный.

За 16 тактов на двоичных выходах как раз перебывают все возможные комбинации. Сначала прокручиваются все варианты обычного RGB без белого канала, а за тем то же самое с белым каналом.
К561ЛА7 у меня позаимствовали, так что использовал К561ЛА9, она содержит три элемента 3И-НЕ, один из которых не используется. Как я говорил генератор может быть любым, хоть на мигающем светодиоде, лишь бы выдавал логические КМОП-уровни. Счетчиком работает половина К561ИЕ10. Транзисторы выбираются в зависимости от нагрузки, могут быть в общем любыми подходящими. У меня те что указаны на схеме, потому что такие нашлись.

Видео работы приведенной выше схемы на полную катушку такой ленты (22 Мб): https://www.dropbox.com/s/7zci3qucw5vpwsk/rgbw-tape-raduga.mp4?dl=0

[Valery]

Выше упоминалось о т.н. ШИМ (PWM) -регуляторах яркости (диммерах), решил попробовать собрать такой. Схему взял эту:

Эта схема довольно хорошо работает. Схема собрана на ИМС NE555, ключевым устройством у меня является мощный полевой транзистор. Что бы было понятно, как работает ШИМ, можно рассказать своими словами. Предположим на выходе присутствуют импульсы близкие к прямоугольным (меандру), частота не меняется, амплитуда не меняется, меняется ширина импульса по отношению к ширине его отсутствия. То есть скважность. Как-то так:

График нарисован условно, и значения взяты что называется с потолка, что бы было нагляднее как это работает. Отсюда видно, что пусть даже лента светится самое малое время, но зато в полную яркость. Таким образом для указанной выше схемы не получится убавить яркость субъективно ниже примерно 10-20% от максимума. Плюсом ШИМ диммера перед аналоговым является высокий КПД, то есть транзистор либо открыт, либо закрыт, никакой лишней мощности в идеале никуда сбрасываться не будет, так что и нагрева транзистора быть не должно.
Минус - невозможность погасить ленту до нуля, и то что лента на самом деле мигает. Мигания глазом конечно не видны, но могут быть видны через видеокамеру, фотоаппарат, и т.д. и помешать при съемке. Хотя например в моем случае мигания не видны и при съёмке. Видео (15Мб): https://www.dropbox.com/s/xj1lo7xm8ec7sxu/pwm-tape-dimmer.mp4?dl=0
Кроме светодиодных лент такой регулятор можно использовать и с другими нагрузками терпящими такое питание, например лампами накаливания, или двигателями. В последнем случае параллельно двигателю нужно присоединить выпрямительный диод катодом к плюсу.

 

[Valery]

Переделка USB настольной лампы на светодиодную ленту. Использовалась вышедшая из строя USB-лампа, подробнее о ней и других подобных тут:

Как известно, USB порт выдает 5 вольт, а светодиодным лентам в большинстве случаев требуется 12 вольт. Потому был использован повышающий преобразователь уже описанный тут:

Схемы рисовать тут нет никакой нужды, просто питание подается на преобразователь, а уже с него - на ленту.

Как всё выглядит, сверху - до доработки (светодиоды не родные, уже один раз заменены), снизу - после.

В работе:

Камера в телефоне не любит снимать против света, но и так видно что всё это работает довольно неплохо. Светодиодная лента подключена с обеих сторон, провода не дадут ей отвалиться, если вдруг скотч перестанет держаться.

[Valery]

Продолжая о вышеописанной настольной USB лампе. Лента отвалилась, как я и предполагал, и повисла на проводах. И долгое время всё так и было. Так что собственный скотч, тот который на лентах не очень хороший. Не так давно приклеил ленту на автомобильный двусторонний скотч, выглядит он примерно так, зажигалка для масштаба:

Он имеет примерно такую же ширину что и лента, так что наклейка упрощается. Сперва отрываем защитную пленку на ленте, без натяга наклеиваем на неё скотч, а потом снимаем защитную пленку со скотча, и клеим куда надо. Но так делать можно если при монтаже ленты не предусмотрена установка на теплоотвод. Скотч сильно ухудшит теплоотдачу от ленты. В этом случае надо будет придумать что-то другое.

Тот блок питания, от которого сейчас работает эта лампа, в прошлом уже убил эту же лампу два раза. То есть сейчас это вторая переделка. Но теперь ничего подобного не наблюдается, видимо преобразователь срезает всплески (т.н. иглы) высокого напряжения, которые могут наблюдаться в недорогих импульсных БП или ЗУ.

PS:

В случае переделки USB лампы на светодиодную ленту, если планируется её использование совместно с компьютером (ноутбуком), перед подключением к компьютеру обязательно замерить потребляемый ток. Просто потому что порт USB 2.0 развивает ток до 500 mA (А порт USB OTG до 300 mA). Лучше если ток будет не более 400 mA (200 mA для OTG). Уменьшить ток можно либо снизив напряжение на преобразователе, либо укоротив ленту. У моей вот этой лампы ток 450 mA, так что уже близко к пределу. Но если подключать лампу к компьютеру или смартфону не планируется, то заморачиваться с током не обязательно, как и в моем случае.

Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Valery

[Valery]

Немного возвращаюсь к задней (фоновой) подсветке для телевизоров (и мониторов).

Всё что тут описано НЕ является Ambilight, то есть никак не  не связано ни с изображением на экране телевизора (монитора), ни с его звуковым сопровождением. Применяется такая подсветка для уменьшения нагрузки на глаза, при просмотре телевизора в темноте.

Я уже делал заднюю подсветку для телевизора на основе т.н. лампы настроения на трёх мультивибраторах. Работало это всё вполне сносно, но питание шло от БП на 12 вольт, который требовалось включать и выключать отдельно от телевизора. Да и эффект был всего один, хотя и непредсказуемый.
Решил пойти по другому пути, а именно питание подсветки взять от USB порта телевизора. Теперь пожалуй на всех, даже самых простых и дешевых телевизорах имеется хотя бы один такой порт. Таким образом подсветка включается и выключается одновременно с телевизором.

Скажу сразу - я тут ничего не изобрёл, тема эта уже давно находится что называется "в разработке". В продаже имеются RGB светодиодные ленты с питанием 5 вольт, похоже специально предназначенные для питания от USB. А так же специальные контроллеры, как с пультом ДУ, так и без него, с управлением от кнопок на самом контроллере, так же способные работать от 5 вольт. Так же есть различные прочие приблуды - коннекторы, переходники, различные удлинители, и т.п.. Контроллер в любом случае "одним концом" подключается к USB, а другим - к RGB ленте.
Для начала купил полный комплект из светодиодных лент, различных удлинителей и коннекторов, и RGB контроллера с пультом дистанционного управления. Выглядит такой контроллер так:

Испытания показали что работает это всё не очень надежно. Хотя имелись и положительные отзывы, возможно мне не повезло, или я что-то не так сделал. Работало это всё неустойчиво, то работает, то нет. Дальность действия пульта не особо большая. Контроллер будучи подключен к телевизору не запускался при его включении, надо было "передернуть" шнур USB. Вероятно дело в каких-то помехах по питанию, мне по крайней мере так показалось. По некоторым сведениям пульт от этого контроллера мешает телевизору, который так же реагирует на сигналы этого пульта. Хотя я сам это не наблюдал. Потому эти контроллеры с пультами были отложены в долгий ящик. Но ленты остались, как и разные прочие коннекторы и удлинители, потому был куплен контроллер без пульта. Выглядят они похоже, только на них имеются кнопки:

Этот контроллер показал более надежную работу, по крайней мере кнопок слушается четко, установленные настройки сохраняются и после отключения питания. Что он может, и для чего все эти кнопки тут описывать не буду, одно могу сказать, - имеется много разных эффектов, которыми я пользоваться конечно не буду.

В разных телевизорах могут быть разные порты, рассчитанные на разные токи. В моем телевизоре два USB порта. Один для флешек, выдает до 500 mA, и более мощный порт для жестких дисков выдает ток до 1А. Конечно могут быть и иные варианты, тут надо разобраться конкретно со своим телевизором, какие у него есть порты, и не превышать ток порта.
Установить ток мы сможем только подбирая длину ленты. Потому если есть сомнения, желательно сначала подключить контроллер с лентой не к телевизору или компьютеру, а какому-то блоку питания с USB портом через USB-тестер, или амперметр (мультиметр), установить на контроллере белый свет (т.е. зажечь все три канала с максимальной яркостью), и подбором длины ленты установить допустимый для того или иного порта ток. Так у меня используется всего два куска ленты, горизонтально, сверху и снизу телевизора, каждая по 52 см. (Минимальный кусочек - 3,5 см). В максимальном режиме они потребляют 650 mA, потому включены в более мощный порт.

Обычно ленты наклеивают сзади на сам телевизор по периметру вблизи краев. Но так делать совсем не обязательно, ленту можно разместить и за телевизором, например на стене, изнутри ниши мебельной стенки, или на каком-то другом предмете. Но таким образом, что бы был виден свет от ленты падающий на окружающие предметы, но не сама лента. Насчет цвета и различных эффектов (чисто моё мнение). Всевозможные мигания и вспышки, столь любимые китайцами, использовать крайне нежелательно. Если зритель не китаец, то повторяющийся эффект быстро надоест и вызовет раздражение и глаз и нервов. Вообще лучше использовать белый, или какой-то очень слабо насыщенный светлый цвет вроде желтого, яркостью примерно такой же как яркость экрана. Использование ярких и насыщенных цветов может привести к искажению цветовосприятия и неприятным ощущениям. Слабо насыщенный цвет, то есть слегка подкрашенный белый при помощи RGB ленты получить довольно трудно, тут лучше использовать RGBW ленту, о которой уже говорилось в этой теме. Возможно вскорости займусь чем-то подобным, с 12-вольтовой RGBW лентой, поскольку их есть у меня... пять метров. Включаться и выключаться это всё будет автоматически вместе с телевизором.

Ну и как это всё реализовано у меня:

Контроллер у меня не закреплен сзади, а болтается на проводах снизу:

Для удобного доступа, что бы если что-то захочется поменять не лазить за телевизор. Остальное я или подписал, или так понятно. При сборке использовались только покупные узлы, пайка не применялась. Ленты закреплены на двусторонний скотч описанный в предыдущем посте.

 

[Valery]

Пару раз заметил такой эффект, - телевизор выключен, а лента горит. При чем замечал это случайно, и даже не могу сказать, то ли она не погасла при выключении, то ли загорелась после. Пришел к выводу что возможно у телевизоров тоже есть что-то подобное "спящему режиму", как в ПК, когда телевизор выключается как бы не полностью, и напряжение с USB не снимается. Как и где это настраивается - не нашел (если честно то и не искал).

Это говорит о том, что оставляя телевизор без присмотра на длительное время, подсветку нужно отключать физически, путем выдергивания USB шнура.

[Valery]

Немного прояснил ситуацию с напряжением на USB в телевизорах. Логика всего этого самая разная, и взята скорее всего с потолка. Есть телевизоры у которых напряжение вообще не снимается никогда, покуда естественно телевизор включен в сеть. Таким образом автоматического включения\ отключения подстветки вместе с телевизором не получится. Значит в этом случае нужно либо покупать контроллер с пультом, либо ставить тот или иной выключатель в разрыв питающего провода, либо делать что-то еще. У моего Самсунга еще интересней - напряжение периодически появляется, и исчезает на выключенном телевизоре. Не так что бы прям таки мигает, но раз в сутки, в двое включится на несколько минут, и выключится. При том что я не знаю что творится ночью, и днем, когда я на работе. Видимо что бы в USB HDD лампы держать подогретыми.

Перестала мне вся эта фигня нравиться, короче.

[Valery]

В Светофоре появился в продаже комплект из катушки светодиодной ленты, контроллера с ИК пультом, и блока питания. У контроллера приемник ИК вынесен наружу на проводах. Купил из интереса, просто посмотреть что это такое, и где нас обманули. Цена у этой штуки что-то в районе 350 руб., в общем для такого комплекта не так и много.

Блок питания на 12 вольт, заявлено 2 ампера. 12 вольт есть, проверено. Амперы оставим на совести производителя, проверять не буду.

Ленточка узкая, тонкая, и собрана на отдельных цветных светодиодах, так что RGB синтез различных цветов вряд ли вообще возможен. При напряжении питания 12,0 вольт и полной катушке ток зеленого канала 167 mA. Красного - 323 mA. Синего - 190 mA. Значит в сумме 680 mA. Умножаем на 12, получаем 8,16 ватт на 5 метров. Делим на 5, получаем 1,6 ватта на метр.

Контроллер это просто коробочка без каких-либо органов управления. С "одного конца" к ней подключается БП, с другого - лента.

На самой нижней фотографии видите желтый цвет? И я не вижу, а он есть. Да, это желтый цвет, без шуток. Не, ну что вы хотели, из чего получается желтый? Из красного и зеленого.

Ну и вопрос, - нафига это надо? Мне видится что вещь вполне полезная, и применение найти можно. Конечно это не прожектор, но он не всегда и нужен. Можно например сделать подсветку для телевизора, монитора, стола, или какой-то другой мебели вполне возможно.