Перейти к публикации
СофтФорум - всё о компьютерах и не только
Valery

Простая самодельная звукотехника

Рекомендованные сообщения

Очередная самоделка, на этот раз звуковая. Может быть будет не единственной.

Попался мне на глаза неисправный трёхпрограммный сетевой приёмник Сириус-203. Решил переделать его в mp3/fm аудиосистему с сетевым питанием. От указанного приёмника мне не пригодилось ничего кроме корпуса, даже силовой трансформатор и динамики. Хотя потом пожалел и об этом, так как с корпусом было очень много работы, лучше бы электрическую коробку купил за 70 рублей. :) В наше время для того что бы сделать такой или подобный аппарат, не требуется особых знаний. Так как есть готовые модули, на которых можно собрать в общем что угодно, с желаемыми характеристиками.

Для сборки такого аппарата мной были использованы:

- Китайский встраиваемый модуль mp3/fm, с лицевой панелью с USB и AUX гнездами, управляющими кнопками и индикатором. А так же пультом дистанционного управления.

module.jpg

Купил я его на Алиэкспрессе, хотя можно это сделать и в магазинах радиодеталей своего города. Я выбрал этот модуль для себя, естественно другим людям он может не подойти. Существует большое количество разновидностей таких устройств, с теми или иными возможностями. Потому я не буду конкретно останавливаться на своей модели, так как неизвестно какой модуль у кого окажется. Конкретные свойства своего модуля нужно будет определить самостоятельно. В общих чертах можно сказать что управление таким модулем похоже на управление недорогими mp3\fm мобильными колонками, те же самые кнопки и их функции. Вероятно все они делаются на одном и том же чипе.
Такие модули часто встраивают в устаревшую, или частично неисправную звуковую аппаратуру, с целью её восстановления, или "осовременивания". Материала по таким переделкам, либо использованию таких модулей в интернете предостаточно, при желании можно поискать.

- Самодельный блок питания на 9 вольт, 1 ампер.

bp.jpg

Используется тороидальный трансформатор ОСМ Т 220/12-0,025-50-II известный по теме про блоки питания, и классический стабилизатор на диодном мосте, "кренке" и двух конденсаторах. Тут никаких особенностей вроде нет.

- Усилитель (УНЧ, УМЗЧ) на микросхеме TDA7266.

usil.jpg

Этот модуль тоже куплен на Алиэкспрессе, хотя подобные модули так же широко распространены, и могут быть куплены в разных магазинах. Такой усилитель так же нетрудно сделать самостоятельно. Микросхемы для усилителей недороги и легкодоступны.

- Два динамика Alphard ETP-88-1, 5 ватт, 8 ом.

dinam.jpg

Динамики установлены в корпус при помощи текстолитовых переходников.

- Сдвоенный переменный резистор на 10k, с ручкой.
- Телескопическая антенна.
- Инструмент и материалы, - текстолит, двусторонний скотч, термоклей, декоративная плёнка, провод, крепеж, и т.д.

Полная принципиальная схема:

audiosyst.GIF


У этого mp3/fm модуля есть странная особенность, - после включения он сразу выставляет максимальную громкость. Только из-за этого в схему был введен классический регулятор громкости на резисторе R2. Если у кого-то такой эффект наблюдаться не будет, то этот резистор исключается.
К сожалению память модуля при достаточно длительном хранении в выключенном состоянии полностью сбрасывается. Насколько именно длительном - пока не определил. Это создаёт некоторое неудобство, потому что после включения перед использованием аппарата сначала надо будет произвести автонастройку каналов fm, или найти нужный трек, установить необходимый режим эквалайзера, и т.п. Это конечно снижает удобство использования аппарата. Но над этим я не стал особо заморачиваться, и оставил как есть. Может быть когда-нибудь придумаю как решить эту проблему попроще и покрасивее. Помочь могло бы дежурное питание, или резервная батарея, но это усложняет схему, и добавляет геморроя.
Конечно проблема решается, если никогда не отключать аппарат от сети. Но так делать нельзя. Первая причина - отсутствие дежурного режима, а значит работает всё, включая усилитель, что создаёт довольно значительную потребляемую мощность. Вторая - как любое самодельное устройство, это устройство по определению не является достаточно надёжным, и его не следует оставлять без присмотра во включенном состоянии.
При изготовлении такого аппарата были трудности с корпусом, электрическая часть не представила из себя особых хлопот. Я этот аппарат слепил исходя из своих представлений, сразу, без каких-то расчетов или экспериментов, к тому же согласно принципу "я тебя слепила из того что было". Потому не всё ладно. Например усилитель довольно заметно, но не критично нагревается, и тепло от него поднимается прямо на модуль. Что бы его не перегреть, снизу модуля я прикрепил кусок пенополиэтилена (видно на фото ниже). Да и поскольку всё закреплено двусторонним скотчем, честно говоря не знаю сколько всё это протянет.
Качество звука неплохое для такого аппарата, не хуже чем в покупных аудиосистемах аналогичного класса, хотя тоже есть чем быть недовольным. Каких-то проблем типа шума, помех, тресков, и т.д. не замечено. Если будет желание, то попробую доработать этот аппарат, хотя бы в плане улучшения акустики корпуса. А может и нет.
Забавно то, что я не разобравшись установил мигающий светодиод в качестве индикатора питания. Просто они у меня хранятся вперемешку. Поскольку светодиод вклеен, заменить его не так просто. Решил не менять, так даже прикольнее. :)

Общая стоимость приобретенных материалов вряд ли превысила 1000 рублей, учитывая что часть деталей у меня уже была. Ссылки на все узлы - по требованию.

Внутренняя компоновка. Всё собрано при помощи двустороннего скотча на передней стенке, на задней - только антенна, которой тут пока нет.

compon.jpg

Видео. Воспроизведение музыки с USB флешки (48МБ): https://www.dropbox.com/s/ebpmuyyx7l3la51/audio-01-mp3.mp4?dl=0
Видео. Работа fm приёмника, (тут я оговорился, примерно на второй минуте, вместо "как на FM", на самом деле "как на mp3") (38МБ): https://www.dropbox.com/s/i6oqhjwu42vmmuz/audio-02-fm.mp4?dl=0

Еще есть желание собрать простой fm приёмник, чисто для эксперимента, без какого-то законченного юзабельного варианта. А так же соорудить еще что-то подобное описанному, только более совершенное и продуманное. Хорошо бы еще сделать громкий приёмник для озвучивания двора на даче. Так как данный аппарат на такое вряд ли способен. Так что возможно продолжение следует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выше я сказал что неплохо бы доработать корпус. Пока я его не доработал, но могу в общих чертах рассказать как я это себе представляю. Естественно я не могу вот так взять и рассказать обо всех особенностях. Хотя бы потому что я их всех и не знаю. :) Всё сказанное касается как аппаратов по типу переносной мини-аудиосистемы, так и активных, или пассивных колонок с мощностью примерно от 3 ватт и выше.
Сразу поясню: активные колонки имеют собственный усилитель, например это распространенные компьютерные колонки. Пассивные, - не имеют усилителя. Чаще это просто динамик в коробке. Хотя встречаются и сложные варианты с несколькими динамиками, и пассивными, или активными фильтрами.

Корпус колонки, это не просто упаковка от посторонних предметов, это неотъемлемая часть, которая совместно с динамиком (-ами) образуют акустическую систему (АС). Наверно многие замечали, что если подключить к усилителю динамик, звучит он гораздо хуже чем установленный в АС. Некоторые динамики вообще нельзя использовать без корпуса, потому что он рано или поздно "выплюнет" свой диффузор. А потом отремонтировать такой динамик получится только у специалистов.
Внутри АС во время работы происходят различные явления, как акустические, - различные переотражения звука от стенок. Так и механические - передача вибрации от динамика стенкам корпуса. Так и другого рода: современные динамики на резиновом (и аналогичном) подвесе это ещё и неплохие поршневые воздушные насосы. Воздух отходящий от динамика наружу нам не особо интересен, а вот скачки давления внутри АС, это проблема. Они так же могут вкупе с вышеперечисленными явлениями создавать различные неприятности. Например какая-то стенка или другая деталь корпуса может немного деформироваться из-за переменного воздушного давления, создавая при этом лишние звуки.
Борются с этим разными способами, - есть колонки открытые, то есть с отверстиями (решетками) сзади, для выравнивания давления. Такие колонки нельзя вешать на стену, или ставить к ней вплотную. Есть закрытые (герметичные), где давление остаётся как есть. Есть АС с фазоинвертором, где присутствует специальная труба - фазоинвертор, и выравнивание давления идёт через неё. АС с фазоинвертором лучше всего воспроизводят низкие частоты при небольшом размере корпуса. Но мы пока не собираемся изготавливать АС, а только дорабатывать, потому не изменяем её конструкцию, например если она была открытой, то пусть такой и остаётся, и т.д. Хотя конечно поэкспериментировать никто не мешает.

Искажения в современных недорогих АС могут быть так же различными. Чаще всего встречаются следующие:

Для определения качества и необходимости в доработке просто постучим по колонке костяшками пальцев. Если звук громкий и звонкий, то это плохо. Если тихий и глухой, то нормально.
При работе динамика, такой корпус будет работать как мембрана барабана, отзываясь на каждый "бум" динамика своим "дзынь" или "тресь". :) Потому разбираем АС, и обклеиваем корпус изнутри каким-либо звукопоглощающим (звукоизолирующим) мягким материалом, например самоклеющейся теплоизоляцией (без фольги), пенополиэтиленом, тонким поролоном, или ватином, либо какой-то другой звукоизоляцией. Толщина требуется небольшая, может миллиметра два-три, может хватит и одного. Это снизит резонансную частоту корпуса, и добавит ему прочности. Обклеивать сплошь нет необходимости. Достаточно обклеить самые большие открытые места, - боковые и заднюю стенки.

Следующая проблема - АС при большой громкости трещит или хрипит. При небольшой - работает нормально. Почти то же что и выше. Недостаточная прочность корпуса, либо или корпус или динамик повреждены. Если лицевая часть, на которой установлен динамик не очень прочная, её нужно усилить, например куском текстолита изнутри. А так же делаем что описано выше.

Гулкий пластмассовый звук, плохая разборчивость. Больше пустое пространство внутри АС, вкупе с хорошо отражающими звук стенками. Корпус АС работает подобно резонатору струнных инструментов. Обклеиваем корпус как описано выше, при необходимости укрепляем его. Если не помогло, или помогло недстаточно, нужно убрать пустое пространство.
Нужно найти материал вроде ваты. Хотя можно попробовать и вату, но она горючая. Ватой лучше пользоваться только в пассивных колонках. Лучше найти что-то подобное вате, или чему-то мягкому другому, но трудногорючее. И в виде не очень плотных комков заполнить пустое пространство примерно на 2\3 свободного объёма. Это не даст звуку спокойно гулять внутри корпуса, и переотражаться от стенок.

Не факт что это даст прям какие-то супер результаты, и превратит пластмассу в Hi-Fi аппаратуру, но слушать станет немного приятнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поскольку изготовление или подгонка корпуса для какого-то аппарата это солидный процент всей работы, что бы с этим всем не возиться, можно вообще отказаться от корпуса. Я в 90е годы наделал много разной аппаратуры в бескорпусном исполнении. В частности несколько магнитофонов - проигрывателей (без записи), компьютер "Спектрум", лабораторный БП, АМ-приёмник, и много разной другой мелочевки. К сожалению нет ни одной фотографии этого моего тогдашнего творчества. Тогда вам не сейчас, смартфонов и цифровых фотоаппаратов тогда не водилось. Да и вживую ничего не сохранилось.

Как всё это делалось попробую рассказать на словах: Нужно найти хороший прочный достаточно толстый пластик. Тем прочнее, чем тяжелее узлы, которые присутствуют в аппарате. Ну или металл, правда с ним возни больше. В те времена в продаже был т.н. белый кухонный пластик, - листовой полистирол миллиметров 5 толщиной. Так же можно использовать достаточно толстый текстолит. Сейчас с этим проблем нет, есть всевозможные строительные пластики и панели. В принципе на худой конец можно использовать и фанеру. Если её отшлифовать и покрыть лаком то будет очень неплохо.
После того как изготовлены (приобретены) и проверены все узлы того или иного аппарата, они размещаются на указанном листе так, что бы потом было удобно пользоваться таким аппаратом. Органы управления и индикаторы на передней стороне, узлы которые не требуют какого-то вмешательства при работе - сзади. Разъёмы и сетевой шнур так же сзади. Вот и всё. Крепить платы можно саморезами, или болтами с гайками через втулки, что бы создать просвет между платой и основным листом. Для некоторых узлов может потребоваться какое-то особое крепление.
Все узлы между собой соединяются аккуратно уложенными жгутами проводов, где надо - экранированными. Делать такой аппарат нужно с высоким качеством. Все узлы нужно размещать красиво и эргономично, зазоры между узлами должны быть одинаковыми. Получается что-то похожее на какой-то демонстрационный стенд, или макет. Такое устройство может быть как в настольном варианте, так и в настенном.

Меня часто критиковали за такие аппараты, в плане их повышенной опасности. Я отвечал - маленьких детей дома нет, дураков вроде тоже нет, так в чём проблема?
Но всё равно, все узлы и контакты, и другие детали с высоким напряжением должны быть надежно заизолированы, и чем-то прикрыты, например пластмассовыми крышками, или чем-то подобным, а так же нанесены предупреждающие знаки. Не нужно на этом экономить, "достаточной безопасности" не бывает. Блок питания, или хотя бы его высоковольтную часть желательно полностью закрыть какой-то коробкой. Хотя и сейчас остаётся опасность того что при достаточно мощном БП, и замыкании пусть низковольтных, но "сильноточных" цепей, например цепи питания усилителя, могут возникнуть искры или оплавление а то и возгорание проводов, с плачевными последствиями от всего этого.
Не желательно что бы такое устройство находилось в доступности маленьких детей. Ну и конечно ясно что такая аппаратура является суррогатом настоящей, и предназначена для гаражно-дачного и т.д. использования только взрослыми и проинструктированными людьми.
Аппарат аналогичный описанному выше (без динамиков и БП) можно разместить на куске пластика размером где-то 120х80 мм широкой стороной - к себе. Спереди - модуль и регулятор громкости. Сзади - усилитель и разъёмы. Снизу желательно приклеить какие-то ножки или кусочки резины или мягкого пластика, что бы устройство не елозило, и не царапало поверхность на которой находится.

Как-то так. :)

PS: Колонок это не касается, так как у них корпус это неотъемлемая часть конструкции.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немного продолжу по аппарату описанному в первом посте.

Если есть желание добавить возможность подключения наушников, то сначала надо разобраться со схемой усилителя, точнее с тем как к микросхеме подключаются динамики. Если оба провода от динамиков подходят непосредственно к микросхеме, (как в моём случае, см. даташит) то прямое подключение наушников невозможно. Наушникам нужна средняя точка (масса) которой в данном случае нет. Если бы я вздумал добавить возможность подключения наушников, то мне бы пришлось использовать отдельный небольшой усилитель для наушников, или как еще говорят - телефонный усилитель. Такие усилители так же не проблема. Ну или переделывать наушники, подключая каждый динамик двумя отдельными проводами, что не всегда вообще возможно, так как уже не будет совместимости.

Если же один провод от каждого динамика подключен к общей точке, и стало быть масса имеется, то наушники можно просто подключить параллельно динамикам, или вместо них, при помощи стандартного 3,5 миллиметрового гнезда. Отключать динамики при использовании наушников можно при помощи выключателя встроенного в гнездо, либо вручную отдельным переключателем. Если наушники перегружаются, или звучат излишне громко, последовательно с динамиками наушников следует добавить одинаковые резисторы мощностью 0,5-1 ватт, и сопротивлением в несколько десятков Ом. Точнее сопротивление подобрать по месту.

Можно организовать либо внешнее питание, либо питание от батареек. Провод к разъёму внешнего питания следует соблюдая полярность подключить к C2. Но неизвестно как "кренка" может отреагировать на подачу обратного напряжения в течении длительного времени, потому на всякий случай полезно её зашунтировать выпрямительным диодом, анодом к C2, а катодом к C1. Внешний источник при указанной конфигурации должен обеспечивать не менее 1A, при 9-12V.
Для питания от батареек придётся использовать большие батарейки, например R14, R20. Если в корпусе старого аппарата осталась кассета для батареек, конечно её можно использовать. Подключение батареек, напряжение питания и ток те же, что указаны выше. (6-8 батареек). Нагрузка на батарейки зависит от мощности усилителя.

При такой схеме возможна работа только от какого-то одного источника, и не допускается работа от сети, при установленных батарейках или подключенном внешнем БП, которые могут выйти из строя, из за подачи обратного напряжения. По крайней мере батарейки - уж точно. Придётся вводить хитрый переключатель питания "внешнее\ батарея\ сеть", или использовать переключатели встроенные в гнездо сетевого провода, либо в гнездо подключения внешнего БП.

Я в принципе раньше имел желание вывести провод с двумя крокодилами для подключения 12- вольтового аккумулятора. Дело в том, что корпус Сириуса-203 имеет сзади нишу, где бы можно было хранить провод:

sirius1.jpg

Только нужно было бы придумать какую-то внешнюю крышку.

Подключать собирался по такой схеме (синие детали):

podkl_acc.GIF

Диод VD3 выполняет несколько функций. Защищает аппарат от неправильного подключения аккумулятора (переплюсовки), а так же убирает напряжение с крокодилов, когда идёт работа от встроенного БП, и не нужно бояться их закоротить, что очень важно при их хранении в небольшом объеме. А так же немного снижает напряжение, хотя это не так важно.

Но потом подумал, - что за монстра я собираюсь слепить? Есть у меня такая дурацкая привычка, - изначально сделать какой-то крайне примитивный аппарат, а потом начать на него навешивать кучу разных опций. И отказался от всего этого. :)

Вот эта пластмассовая ступенька образующая нишу была выпилена, развернута на 180 град, и вклеена обратно:

sirius2.jpg

Ибо нефиг.

Не очень аккуратно получилось, но я всё это делал дома, где у меня не особо богатый выбор инструмента.

Как видим часть решетки на задней стенке я заклеил, так что АС из открытой, стала не такой открытой. :) Мне показалось что так будет лучше.

В моём теперешнем случае это всё не предусмотрено, и на схеме не показано. Хотя повторюсь, я делал этот аппарат исходя из своих представлений. Другой человек может это всё сделать как посчитает нужным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Небольшое забавное лирическое отступление. А интересно, все задавались мыслью - а можно ли услышать свет? Можно, при чем даже лучше чем глазами. Например глазами мы не видим как работает ШИМ-контроллер, а ушами очень даже слышим. Дело в том что способность различать различные колебания, у человеческого слуха по крайней мере в 1000 раз лучше чем у зрения. Из остатков бывших проектов я собрал простой усилитель, только на его входе не микрофон, а фотодиод. Конечно эта схема примитивна, но при желании можно задрать чувствительность и повыше, и сделать что-то более качественное.

Схема у меня выглядит так:

58a048e2962a3_.GIF.d6183d97a27d18051ce4137df7ab5889.GIF

Фотодиод, - ARL-5013PT. Собственно и всё. Можно слушать как звучат различные источники света.
Видео (17,2 Мб). https://www.dropbox.com/s/suatgz25uslzxaq/soundoflight.mp4?dl=0

К сожалению некоторые звуки не записались.

Когда-то давно я собирался сделать более продвинутую установку, - фотодиод должен был находиться либо в фокусе рефлектора, либо объектива от фотоаппарата, либо хотя бы одной линзы. Да и усилитель получше. Предполагалось что такой штукой можно будет слушать шум Солнца, атмосферы, ну и других более банальных источников, например шум огня.
Естественно прикладной ценности у такого девайса нет никакой, но можно его сделать как игрушку детям, либо какой-то такой научно-популярный прибор.

Конечно датчиком тут может быть и что-то другое. Например теоретически если вместо фотодиода взять тензорезистор, то можно услышать напряжения в какой-то балке, или чем-то таком. С датчиком Холла можно услышать магнитные поля. Но это в теории. Я это не делал. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 21.01.2017 в 07:47, Valery сказал:

К сожалению память модуля при достаточно длительном хранении в выключенном состоянии полностью сбрасывается.

Так было когда я тестировал модуль, а когда заканчивал то отсоединял его от источника питания. А когда подключал снова - ку-ку, память сбросилась. В данный момент такого не наблюдается, по крайней мере за трое суток не замечено. Видимо память поддерживает остаточный заряд на C2. Видимо когда напряжение падает ниже некоторого значения, все полупроводники затыкаются, ток уменьшается, а для памяти этого хватает.

Можно попробовать поставить более качественный конденсатор, с минимальным током утечки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Еще одна аудиосистема почти аналогичная описанной в первом посте, только на этот раз полностью пятивольтовая. На этот раз используется корпус и динамики от магнитолы Нерль РМ-208С. Кроме указанного больше ничего не пригодилось. Динамики тут довольно слабые - 3 ватта при 8 омах, и честно говоря какие-то стремные на вид, с выгоревшими до рыжего цвета диффузорами, да и судя по размеру магнита тремя ваттами тут пахнет слабо. Но заменить их я не смог, так как не нашел динамиков аналогичной конструкции в местных магазинах. Была альтернатива или снова начать слесарить - выпиливать адаптеры, курочить корпус, или оставить всё как есть. Было выбрано второе. Потому всё закручено вокруг этих динамиков, и вся схема подогнана под них.
Указанная магнитола имела спереди огромную дырищу, куда когда-то устанавливался съёмный полный (т.е. с записью) кассетный мини-магнитофон, работающий на наушники (см. фото по ссылке). Теперь эта дыра заглушена при помощи пластика от коробки CD дисков, которая неплохо подошла по размеру. Хотя этот материал не очень подходит для таких целей, с ним тяжело работать потому что он не очень прочный, трескается, и плохо клеится. Другие дыры, которых было немало были так же заделаны либо этим пластиком или термоклеем. На месте заглушки установлен модуль. Самые страшные места были насколько возможно обработаны напильником и заклеены декоративной пленкой. Конечно не очень красиво получилось, но уж как смог. Да и не на выставку же всё это. :)

Фотографии:

Аппарат в сборе:

full.jpg.4f96cc3539ef4a9cc8322cab37cda1d3.jpg

Схема:

594d48c5c5b21_.thumb.GIF.9adfd473fbaf7b6d0ba0fafd408365b0.GIF

Модуль:

module.jpg.914126f58128383369ad1f69ea8ca1d8.jpg
Модуль хоть с виду и похож на представленный в первом посте, но проще и дешевле, и потому немного отличается. Так же имеется дисплей и пульт, все перечисленные выше порты, но нет поддержки Блютуса, которым я всё равно не собираюсь пользоваться. Другой пульт, и видимо другая прошивка модуля. Этот модуль требует ровно 5 вольт питания, потому что не имеет встроенного стабилизатора. Имеются другие отличия, которые тут расписывать думаю нет особого смысла. А всё остальное вроде так же. При желании этот, и аналогичные модули легко ищутся на Алиэкспрессе, в местных, или интернет-магазинах.

Усилитель:

amp.jpg.e54bc2e5be5022f1ea751cc8fc468191.jpg
Усилителем являются два покупных одноканальных (моно) модуля УНЧ на ИМС XPT8871, по одному на канал. Куплены они так же на Алиэкспрессе. По разным сведениям такой усилитель при питании 5 вольт может развивать мощность до 5-6 ватт. Учитывая то что динамики у меня хоть и 3х ваттные, но 8-омные, должно быть самое то.

Блок питания:

bp.jpg.0f694090cbd67bba7e9f81dd7e6649c3.jpg
БП самодельный трансформаторный трехканальный 3х5V, на трёх пятивольтовых ИМС КР142ЕН5А (7805). Сделал это я так для развязки мощных потребителей от слабых в надежде продлить время поддержки памяти модуля, которая в общем и так держится нормально. А так же потому что от усилителей ожидается достаточно большой ток потребления, и одна кренка может не вытянуть сразу два усилителя на максимальной мощности, либо для этого потребуется большой радиатор. Есть возможность установить все "кренки" на один общий радиатор без надобности в изоляции. Но я использовал отдельные, потому что они у меня были. Получившийся БП без проблем выдает до 1 ампера по любому каналу. От DA1 питается только модуль, от DA2 и DA3 по усилителю. Схема классическая, и каких-то особенностей не имеет. Используется трансформатор ТП115 220V\2х9V 19,5W. Этот трансформатор имеет две вторичные обмотки по 9V каждая которые были соединены параллельно. Долго размышлял какой тут нужен трансформатор, подумал что он должен выдавать без напряга по крайней мере 2 ампера, а значит при 9 вольтах - 18 ватт. Потому трансформатор такой достаточно большой мощности. Конечно не всегда данный аппарат будет играть драм энд бэйс на максимальной мощности часами, так что можно было бы обойтись и более слабым трансом. Диодный мост собран на всё тех же диодах 6А10. Конденсатор после выпрямителя на 4700 мкф х 25V, на выходах по 1000 мкф х 16V. Все потребители подключены к БП отдельными проводами, как на схеме. Индикатора включения в этом аппарате не предусмотрено, так как всё равно светится индикатор модуля. Выключателя питания так же нет, что-то забыл я про него. :)

Регулятор громкости:
Имеется всё та же проблема, - установка высокой громкости при включении модуля. Но как выяснилось впоследствии, установленный ранее уровень громкости запоминается вместе с частотами, номером трека, и т.д. А поскольку память у установленного в схему модуля держится неплохо, было решено резистор не устанавливать. Так что "ошарашить" может только либо при первом включении модуля, либо после очень продолжительного простоя. Громкость теперь регулируется только при помощи кнопок на модуле, или с пульта ДУ. Уже после того как аппарат был собран, выяснилась неприятная особенность, - большая разница в громкости приема радио и воспроизведения mp3. Так что резистор был бы нужен, но уже что-то переделывать не хочется.

Антенна:
В исходной магнитоле было две телескопических антенны, а так же использовался трансформатор на 8-образном ферритовом сердечнике. Причем плата трансформатора является частью крепления антенн. Было решено оставить всё как было, хотя сейчас я не вижу особой необходимости в этом трансформаторе. Если и не поможет ничем, то и вреда однако тоже никакого (с). С ним схема выглядит умнее. :)

Внешнее питание:
Имеется возможность подключить внешний источник питания напряжением примерно от 7 до 15 вольт. Например 12 вольтовый аккумулятор. Можно и немного больше, но потребуются более крупные радиаторы на микросхемы стабилизаторов. Шнур внешнего питания хранится вместе с сетевым шнуром в незадействованном батарейном отсеке. Шнур оснащен зажимами "крокодил" для подключения внешнего аккумулятора. Замыкание "крокодилов" между собой при работе от сети не опасно, хотя и не желательно. То же самое можно сказать и о переплюсовке при подключении внешнего источника питания. Аппарат просто не будет работать, но и не должен выйти из строя. При одновременном использовании сети и внешнего источника, автоматического переключения не произойдет. Аппарат будет работать от того источника, у которого выше напряжение. Потому желательно при работе от сети всегда отключать внешний источник, по крайней мере не оставлять в таком состоянии надолго.

Питание от импульсных БП, power bank'ов, и т.п.:
Поскольку питание всей схемы у нас 5-вольтовое, вроде как само собой вытекает что удобнее использовать широко распространенные импульсные БП и зарядные устройства на такое напряжение. Но чаще всего импульсные БП создают заметные помехи, и в аудиотехнике используются редко. Сторублевая зарядка вряд ли подойдет, но если имеется более качественный БП то можно попробовать, чем черт не шутит. Можно так же попробовать добавить к импульсному БП хороший фильтр. Но я не стал экспериментировать в этом направлении.

У меня есть еще два таких модуля, но делать такие аппараты больше не буду, так как на них больше нет спроса. :) Планируется изготовление автомагнитолы, (или как там они теперь называются, mp3 ресиверы)? Но в общем понятно о чем я. Начну как только найду подходящий корпус, либо где-то достану неисправную магнитолу на разбор. Так же продолжаю думать о громкой дворовой аудиосистеме ватт на 2х10. Но это не скоро.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Планы немного поменялись, и было решено сделать еще одну мини аудиосистему. Была найдена поломанная магнитола, какие были популярны в 90е. (Слева):

5a5f7223b9fc7_.thumb.jpg.65f003ad67379773469b347d43e43388.jpg

Я подозреваю что у многих валяется нечто подобное по гаражам и чердакам. От неё был взят только корпус. Хотел использовать динамик, но он очень плохо выглядел, и потому был заменен. Трансформатор имел небольшое выходное напряжение (2Х6 вольт переменки), и его перемотка была затруднительна из-за магнитопровода из прокленных Ш-образных пластин, который невозможно было разобрать в домашних условиях. К великому сожалению не было найдено крышки кассетного отсека, иначе всё дело бы сильно упростилось, её можно было бы вклеить в корпус, и установить на неё модуль. А так пришлось заклеивать дыру в корпусе в данном случае куском текстолита, и уже на эту заплатку устанавливать модуль.

Конструкция:  Аппарат несложен, и в общем повторяет предыдущие конструкции, кроме некоторых отличий: имеется собственное питание, он небольшой мощности, и с моно звуком. Конструкция такова, что схема смонтирована на обеих частях корпуса, и это повлекло за собой некоторое количество проводов соединяющих половины корпуса. На передней стенке - модуль, антенна, усилитель, и сигнализатор разряда. На задней - всё что касается питания. Вся схема состоит из отдельных модулей собранных на небольших  простых макетных платах с отверстиями 2,54х2,54 мм. Соединения выполнены голым луженым проводом. Платы размещены в разных местах, и соединены проводами. Это позволяет без проблем менять узлы, если вдруг возникнет такая нужда, например для ремонта или доработки. Все платы имеют монтаж со стороны деталей, что бы иметь гладкую обратную сторону, для удобства приклеивания. Для изготовления заплатки был использован односторонний фольгированный текстолит толщиной 1 мм, фольгой внутрь. Заплатка крепится к корпусу двусторонним скотчем. Фольгу нужно подключить к общему проводу. Я пустил отдельный провод, который соединяет фольгу с минусом конденсатора C5, этот провод подключен к месту подключения к фольге нижнего по схеме вывода резистора R3.

pered.thumb.jpg.d15d04662ce085fdf7ecea4a753a99d6.jpgbp-zad.thumb.jpg.69167d2a3b3e89389f6997afb3ff4ed7.jpgszadi.thumb.jpg.df68efaea96fcdf52a802214fd71e38c.jpg

Схема:

5a5f73f986add_.thumb.GIF.fbe65cd82f68a18a0bceba054bc921e7.GIF5a5f744cb4c65_-.GIF.bc95e64bee7ed9b18f5b840b3187b610.GIF

Модуль: идентичный модуль уже описан в предыдущем аппарате, фотографию можно посмотреть там.  Моё общее мнение - не то что бы хороший, но в общем неплохой, стоит на Алиэкспрессе на данный момент  130 с чем-то рублей.
Можно отметить что модуль (в отличие от описанного в первом посте) после включения для начала работы не требует от человека никаких действий. Если вставлена флешка, то начнётся воспроизведение  того трека, на котором остановились в прошлый раз. Если нет флешки - модуль начинает приём той радиостанции, которая была выбрана в прошлый раз. Так же можно отметить более-менее неплохое (конечно имеется в виду для подобной третьесортной техники) качество звука, и чувствительность при приёме радио. Минусы так же имеются, но за такие деньги можно смириться с любыми минусами.

Усилитель:

usil.jpg.35066330d7863433f6cb16b9b6d244ae.jpg

Используется самодельный усилитель на микросхеме LM386. Микросхема эта довольно популярная, и я уже делал усилители на этой микросхеме, в этой теме, и в теме про цветомузыку. Напряжение питания у неё где-то 5-12 вольт, выходная мощность до 1 ватта, и достаточно неплохое качество звука. Усилитель работает на динамик типа YD78-35 мощностью 1 ватт, и сопротивлением катушки 8 Ом. Конденсаторы С3, С4 находятся на плате усилителя. Мощность всей аудиосистемы примерно 0,5-0,7 ватта.

Антенна: Гибкий изолированный медный провод, длиной примерно 80 см. На свободном конце размещен зажим "крокодил", для закрепления антенны на чем-либо, в вертикальном или ином необходимом для лучшего приёма положении. Антенна подключается к модулю напрямую. При помощи "крокодила" так же возможно наращивание антенны подходящим куском проволоки.

Регулятор громкости: Поскольку нам нужно из стерео сделать моно, а соединять стереоканалы напрямую нежелательно, стереосигнал с выхода модуля сводится в моно при помощи микшера на резисторах R1, R2 по 1 килоому. Громкость регулируется переменным резистором R3 на 10 килоом. R1,R2,R3 расположены отдельно, вне каких-либо плат.

Источник питания: Аппарат питается либо от сети, либо от двух Li-Ion аккумуляторов типоразмера 18650 соединенных последовательно. Аккумуляторы устанавливаются в кассеты - держатели, и располагаются в бывшем отсеке для батареи, под съёмной крышкой.
Для работы от сети используется трансформатор ТП-8-3 который у меня был раньше, с перемотанной вторичной обмоткой. На выходе получилось примерно 8,5 вольт переменки, и после моста и конденсатора без нагрузки где-то 10-11 вольт постоянки.
К трансформатору подключен выпрямительный мост VD1 типа KBL06, пульсации сглаживает конденсатор C5, на 4700 микрофарад. Таким образом при питании от сети на усилитель подается нестабилизированное напряжение, которое будет колебаться из-за переменной нагрузки примерно в диапазоне  8,5 - 9,5 вольт. При питании от аккумуляторов напряжение может быть в пределах 6-8 вольт.
Как я уже не раз говорил выше, питание от БП к различным потребителям нужно подавать отдельными проводами. Всего у меня питание от БП подается тремя парами проводов, - к стабилизатору модуля, к усилителю, и к сигнализатору разряда, и провод соединяющий "массы" разных частей корпуса.
Внешним стабилизатором питания для модуля является ИМС LM2940CT-5.0. Это такой же аналоговый стабилизатор на 5 вольт как обычные "кренки", только он может работать на меньшем входном напряжении. (т.н. Low Drop стабилизатор). Конденсаторы С1, С2 находятся на плате стабилизатора.
Источники питания переключает контактный датчик S2 встроенный в разъём питания. При вставленном в разъём шнуре, питание будет осуществляться от сети, а аккумулятор будет отключен. При извлечении шнура из разъёма, при нажатой кнопке S1, питание пойдет от аккумулятора. S1 служит так же для ручного отключения аккумулятора, если например он не нужен, либо если нужно выключить аппарат, а сетевого шнура поблизости нет. При работе только от сети S1 нужно держать всегда выключенным, так как на S2 особой надежды нет. Например при неплотно вставленном шнуре датчик S2 может не сработать, и при проходе напряжения от сетевого БП на аккумуляторы могут быть нехорошие последствия.
Для предупреждения о необходимости скорой замены аккумуляторов служит звуковой сигнализатор разряда близкого к критическому. Звуковой, потому что на светодиодный никто не обратит внимания, а аккумуляторы нынче не дешевы. Применен зуммер с собственным генератором. То есть что бы он зазвучал, достаточно просто подать на него питание. Конечно этот сигнализатор не особо нужен, аппарат будет работать и без него, но схема не имеет какой-либо другой защиты аккумуляторов. Схема настроена на срабатывание при напряжении примерно 5,8 - 6 вольт, то есть около 3 вольт на элемент. Это напряжение считается минимально возможным для питания аппарата. Срабатывание не очень четкое, но вполне достаточное.
Желательно что бы аккумуляторы были одинаковыми, и одинаково заряженными. Если будут использованы аккумуляторы с платой защиты, то сигнализатор становится не нужен. Но в моём случае они без защиты. Заряда аккумуляторов схемой аппарата не предусмотрено, для заряда их нужно извлечь из кассет и зарядить сторонним зарядным устройством.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Совсем упустил из виду один момент. При выключении питания напряжение на C5 из-за его большой ёмкости и малого тока нагрузки падает довольно медленно, и всё это время (около 5-7 секунд) эта моя сигнализация разряда издает затихающий стон умирающего кита. :) Вызывающий у окружающих вопросы типа "что это было"?.

Надо делать какую-то схему отключающую аккумуляторы "по тихому", или применять покупные разрядные модули, которые есть в продаже. Но меня устраивает и так, даже весело. Так что оставлю всё как есть. Вообще сигнализатор неплохой, можно применять и для разных других случаев.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немного о записи mp3 на флешки, для прослушивания на таких и подобных аппаратах. Как оказалось не всё так просто, месье знающие толк в извращениях пролезли и сюда. У меня есть считай вот эти три аппарата, еще мобильная колонка и маленький приёмник с поддержкой mp3, с очень похожим управлением. Вероятно они все на одном и том же чипе. А если считать еще и немного отличающуюся автомагнитолу, то получается 6 аппаратов. У всех них есть странная особенность, порядок воспроизведения у них берется не по имени файла, то есть по алфавиту, а из номера трека который берется из тэгов. А если учесть что файлы на флешке  у меня могут быть разных исполнителей, из разных альбомов, из разных источников, то и номера у них разные, получается следующая НЁХ:

tegi-1.thumb.jpg.8bb935bd6cd0a60b392854d3b3c5115e.jpg

Вот эта выделенная колонка как раз и определяет порядок воспроизведения. Интересно что происходит в амёбном мозгу чипа, когда ему попадается штук пять одинаковых номеров. :) Как интересно он определяет что этот пятый пятее остальных пятых. :)

Что бы убрать этот сумбур, можно удалить тэги, тогда плеер будет играть файлы по алфавиту. Для этого можно использовать специальные программы, а можно обойтись и средствами Windows.

Выделить все файлы -> Свойства -> Подробно -> Удаление свойств и личной информации. Галочку на "удалить существующие свойства этого файла" -> Выделить всё -> ОК. Появится окно с прогресс-индикатором под названием "Применение свойств к ххх элементам (yyy MB)". Нужно некоторое время подождать пока процесс не завершится, после чего закрыть все окна. После чего у меня получилось вот так:

tegi-2.thumb.jpg.bc277d440c4ed6421597b4b4037a36ad.jpg

Жанр не удалился, видимо для него нужно особое приглашение, но он ни на что не влияет.

Вообще я заметил это давно, но при прослушивании музыки это не особо важно. Но как-то решил записать три аудиокниги.... слушаешь сперва первую главу первой книги, потом первую главу второй книги, потом первую главу третьей, потом вторую главу первой... Естественно это не лезет ни  в какие ворота. :)

И вообще небольшой совет по работе с такими довольно примитивными аппаратами. Такие плееры не понимают папок, хотя и видят файлы в папках. То есть как-то рассортировывать файлы по папкам бесполезно. Потому логичнее свалить их в корневой каталог. Мы можем выбирать трек только при помощи кнопок [<<] [>>], или вводя номер трека с пульта. А этот номер еще знать надо. Отсюда следует что из довольно большого количества файлов оперативно выбрать нужный нереально. Значит на флешку их следует записывать понемногу, ну по крайней мере до 30-50 файлов, что бы вообще можно было бы как-то в них ориентироваться. А значит большие флешки тут не нужны. Достаточно флешки на 1-2 ГБ. Если всё таки такого количества треков мало, то лучше купить несколько флешек, и записать на них файлы например по жанрам, или по исполнителям, или выделить по флешке для брата\свата\друга\подруги, и т.д. Флешки на 1-2 ГБ в наше время в дефиците, но всё равно иногда попадаются.

PS: Как показало тестирование в течении некоторого времени указанное действие несколько улучшает ситуацию, но всё равно, порядок воспроизведения остаётся непредсказуемым. Что тут виновато я уж не знаю, вероятно порядок физической записи файлов на носитель.

Изменено пользователем Valery

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Похожие публикации

    • Автор: Shadow TH
      SMV Audio Converter

      SMV Audio Converter - приложение для конвертирования форматов звуковых файлов на устройствах, работающих под управлением ОС Android v4.1+. Имеет интуитивно понятный интерфейс, удобный встроенный файловый менеджер. Поддерживается редактирование тегов.
      поддерживаемые форматы входных файлов: PCM-Wave, Ogg Vorbis, FLAC, Opus, AMR, AIFF (несжатый), MP3, AAC, HE-AAC, AC3. поддерживаемые форматы выходных файлов: PCM-Wave, Ogg Vorbis, FLAC, Opus, MP3. поддерживаются аудио файлы с частотой дискретизации от 8 до 96 кГц, разрядностью 8-32 бит и количеством каналов от 1 до 8. В полной версии также присутствует ряд дополнительных опций:
      обрезка файлов; смешение каналов в моно или в стерео (в случае, если у входного файла более 2 каналов); применение различных фильтров (графический эквалайзер, НЧ и ВЧ фильтры, расширение стерео, изменение скорости, темпа и высоты тона и т.д.). В бесплатной версии присутствует реклама.
      Системные требования:
      ОС: Android v4.1+; Архитектура ЦП: ARM, x86; В полной версии для применения фильтров потребуется наличие свободного места на внутреннем носителе (в зависимости от размера конвертируемого файла). Ссылки для загрузки с Google Play:
      Бесплатная версия (с рекламой, без доп. опций); Полная версия. Скриншоты:

    • Автор: Shadow TH
      SMV Audio Editor

      SMV Audio Editor - звуковой редактор для устройств, работающих под ОС Android v4.1+.
      Возможности редактора:
      базовые операции редактирования (вырезать/копировать/вставить/обрезать); склейка звуковых файлов; смешение звуковых файлов; удобное разбитие файла на части с помощью специальных меток с возможностью последующего экспорта в отдельные файлы; запись звука с микрофона с возможностью автоматического разбиения на части и сохранения в различные форматы (MP3, Ogg Vorbis, Opus, FLAC, PCM-Wave); применение различных фильтров к аудиозаписям (графический эквалайзер, фэйзер, флэнджер, питч-шифтер, реверберация, ВЧ- и НЧ-фильтры и т.д.); преобразование многоканального звука в стерео, моно; преобразование моно в стерео; расширение стерео; изменение темпа и скорости воспроизведения; инструменты коррекции (шумоподавление, коррекция смещения постоянной составляющей); встроенный редактор тегов (для массового редактирования файлов). Приложение имеет удобный встроенный файловый менеджер и интуитивно понятный интерфейс.
      Поддерживаемые форматы входных звуковых данных:
      разрядность: 8-32 бит; частота дискретизации: 8-48 кГц; количество каналов: 1-8 Поддерживаемые форматы входных файлов: PCM-Wave, MP3, AIFF (без сжатия), AAC/HE-AAC, ALAC, Ogg Vorbis, FLAC, Opus, AC3, AMR.
      Выходные форматы файлов: PCM-Wave, Ogg Vorbis, Opus, FLAC, MP3.
      Системные требования:
      ОС: Android v4.1+ (API 16+); CPU: ARM, x86 Свободное место на внутреннем или внешнем носителе: не менее 50 МБ (в зависимости от длительности редактируемых файлов требуемый размер может увеличиваться). Ссылки для загрузки с Google Play:
      Бесплатная версия (с ограничениями* ): https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mikeshirokov.free.audio.audioeditor Полная версия: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mikeshirokov.audio.audioeditor *в бесплатной версии редактора есть ограничение на максимальную длительность сохраняемых файлов (5 минут) и присутствует реклама.
      Скриншоты:


    • Автор: Shadow TH
      Тип программы: аудиоплеер
      Платформа: Windows, Mac OS X и Linux
      Лицензия: GNU GPL
      Размер: 22 МиБ (инсталлятор)/69 МиБ (в установленном виде)
      Русская локализация: есть
      Сайт автора: https://www.clementine-player.org/ru/
      Страница на Софтодроме: http://soft.softodrom.ru/ap/Clementine-p13456
      Скриншоты: https://www.clementine-player.org/ru/screenshots
      Скачать (выбор версии): https://www.clementine-player.org/ru/downloads

      Описание (с сайта автора и Вики):
      Clementine многоплатформенный музыкальный плеер. Он вобрал в себя лучшее от Amarok 1.4, сделав упор на быстроту и легкость использования для поиска и воспроизведения вашей музыки.

      Возможности: Clementine поддерживает следующие форматы аудиофайлов и носителей: MP3, Ogg Flac, Ogg Opus, Ogg Vorbis, Ogg Speex, FLAC, WAV, WMA, AAC, CD-DA (AudioCD), cue-разметка Удобная работа с плейлистами, импорт и экспорт плейлистов форматов M3U, XSPF, PLS и ASX Встроенная фонотека. Поддержка Last.fm, SomaFM, Magnatune, Jamendo, Icecast, Grooveshark, SKY.fm, Spotify, SoundCloud, Digitally Imported, JAZZRADIO.com, ROCKRADIO.com, GFM, Subsonic Проигрывание музыки из Google Drive, Box, Dropbox, Skydrive, Ubuntu One. Перекодирование музыки между форматами MP3, Ogg Flac, Ogg Opus, Ogg Vorbis, Ogg Speex, FLAC, WAV, WMA, AAC. Быстрое получение информации об исполнителе/песне из интернета. Удалённое управление плеером с помощью Android-устройств, Wii Remote, MPRIS или командной строки. Работа с музыкальными файлами на iPod, iPhone, MTP, USB-плеерах. и многое другое.
      ____________________

      Поскольку здесь для каждого плеера есть отдельная тема, решил создать и отдельный топик про Clementine.

      Сам примерно пол года уже знаком с этим плеером, но полноценно перешёл на него совсем недавно. Мне он понравился своей простотой и достаточно впечатляющей функциональностью. Особенно порадовало наличие lastfm-скробблера. Все элементы интерфейса расположены достаточно удобно. Можно включить любимую песню, тут же найти информацию об исполнителе, о самой песне, найти похожих исполнителей. Плюс работа с плейлистами организована достаточно удобно.
  • Сейчас на странице   0 пользователей

×