Valery

У меня то же самое. Купил с предустановленной Win8, потом обновил до 8.1, затем обновил до 10, затем заменил диск на SSD, и установил Win10 с нуля, это вроде в 2018 году было. А спустя какое-то время появился Win11, и как мне помнится надпись была о невозможности обновления до Win11, ну да и не больно-то надо. Потому что я в своё время намучился с новыми Вистой (на другом компе), и с 8, они были поначалу очень сырыми.

У меня есть старенький ноут Acer, ему уже больше 10 лет точно, сколько на самом деле сам не помню, наверно 2012 года, потому что покупал я его с Windows 8, который тогда только-только вышел. Когда появился Win11, было заявлено черным по белому, что Win11 установить на этот комп никак нельзя. Ну да и не больно-то и надо. А сейчас смотрю, - подготовьтесь к установке Win11. Когда я прошел по ссылке "Проверка требований..." то нашел только рекламу Win11. Пришел к такому выводу что скорее всего Мелкомягкие хотят избавиться от Win10, и установить на все кривые-косые устройства Win11. Потому что неспроста это всё.

Установилось обновление до 24H2, визуально заметны некоторые отличия от предыдущей версии. Пиктограммы копировать, вставить, удалить и т.д. к которым я так и не привык, получили текстовые обозначения (наконец-то). Изменилось меню правой кнопки мыши, исчез Wordpad, якобы за ненадобностью. Я часто пользовался этой программой, потому озаботился её восстановлением. Если кто-то пользуется текстовым редактором Wordpad, то его можно восстановить. Для этого находим компьютер под управлением Win10, проходим по пути C:\Program Files\Windows NT\Accessories там будут папки и файлы: en-US ru-RU wordpad.exe WordpadFilter.dll Нужно их скопировать на флешку, перенести на Win 11 и вбросить по тому же самому пути. Тут система заупрямится, типа у вас нет таких прав, соглашаемся со всей фигней, файлы всё же скопируются. Теперь кликаем на файл wordpad.exe, что бы проверить работает ли он. У меня заработал. Если так, создаем с него ярлык и помещаем на рабочий стол. Осталось восстановить привязку файлов RTF к Wordpad. Находим на диске файл RTF, кликаем на него, если запустился Wordpad, то хорошо, но у меня так не вышло. Тогда кликаем правой кнопкой, -> Открыть с помощью -> Выбрать другое приложение -> Выбрать Wordpad из списка, если его вдруг нет, то нажимаем "Выберите приложение на компьютере", после чего нажать кнопку "Всегда". Всё, Wordpad восстановлен.

Не буду отрицать, всё это правильно, и всё это было. Но как говорится - в каждой избушке свои погремушки. Была жесткая модерация, да, но и в бардак форум не скатился. Я тоже повидал форумы где мат на мате, и если что-то спросить, узнаешь про себя много нового. Тут тоже это было, но не в такой степени. Я продолжаю считать основной причиной упадка форума не это, а то о чем я говорил выше, форум просто стал невостребованным, потому что проблемы у пользователей изменились, а мы к этому оказались не готовы.

Ну насчет всех форумов я бы усомнился, сейчас зашел на форум cxem.net - 86 пользователей, 1476 гостей онлайн прямо сейчас. Такого на этом форуме в самые лучшие времена не было. И еще примеры можно приводить, но не буду. А насчет этого форума, ну скажем так звезды так сложились.

То что форум постепенно накрывается было понятно по крайней мере лет 10-15 назад. Что тогда можно было бы сделать? Да наверно ничего было сделать нельзя. А сейчас можно уже сказать что форуму как сообществу пришел конец, при чем давно. Сколько он проживет как сайт - не мне решать. Очень это всё печально конечно. Жизнь тут бывает только когда админы подобные рассылки делают.

Wi-Fi адаптер может быть USB внешний, похожий на флешку с антенной, или даже без антенны. Стоят такие адаптеры недорого. Либо адаптер может быть внутри корпуса. Значит он должен отображаться в Диспетчере устройств, наряду с другими устройствами. Насчет кабеля - для стационарного ПК который не дергают туда-сюда это лучший вариант. Если у вас есть роутер и будете подключаться к нему, то даже никаких настроек не потребуется. А если к самому сетевому кабелю, то придется вводить логин\пароль, которые получили от провайдера.

Шрифты добавляются не в ту или иную программу, они добавляются в систему. Попробуйте так: Вот тот файл что скачали скопируйте в папку C:\Windows\Fonts, а затем проверьте видны ли все эти вариации из разных программ. Я не так часто добавлял шрифты в Windows, но всегда это делал именно так. Если вдруг не получится, то всегда можно этот файл удалить из этой папки, и пробовать другие способы. Так выглядит папка Fonts (частично)на Windows 11, как видим видны всякие разные вариации шрифтов, хотя файл вроде как один.

Замена батарейки в белом пульте ДУ. Почему в белом? Потому что не в черном. Разборку черного пульта я уже описывал выше, в посте от 22 сент. 2019. Белые и черные пульты совместимы, и могут работать с любыми приемниками описанными в данной теме, которые работают на частоте 433 Мгц, и имеют обучающую кнопку, разве кроме того что описан в посте от 28 янв. 2017. Там всё сложно. Черные пульты собираются на болтах, они защищены от воды, и длительное использование показывает их очень высокую надежность. Так например один пульт был втоптан в землю, и так пролежал несколько месяцев, а другой утоплен в ведре с водой, и это не повлекло выхода из строя, во втором случае даже не потребовало какого-то ремонта. Насчет белых ничего такого сказать не могу, потому что они мной "в полевых условиях" не использовались, а были куплены на всякий случай, просто несколько лет лежали. А тут я как-то их нашел и решил проверить, оказалось один не работает. Корпус белого пульта на защелках, разбирается и собирается довольно легко. Между частями корпуса остается щель, и скорее всего если его утопить в ведре вода протечет внутрь. Хотя конечно это я не проверял. Дорожка проходящая по периметру платы это скорее всего антенна. Используются всё те же литиевые батарейки CR2016, в количестве двух штук соединенных последовательно. Стало быть напряжение питания 6 вольт. Есть такое мнение, что две батарейки CR2016 можно заменить на одну CR2032, напряжение будет ниже, 3 вольта вместо 6, и дальность действия уменьшится. Делать так ИМХО следует если вдруг поблизости не нашлось CR2016, но нашлись CR2032, иначе не вижу смысла в этом действии.

Освещение для небольшого дачного строения. Расположено это строение у нас далеко от мест где есть электросеть, тянуть туда сетевой провод затруднительно и опасно. У меня как раз образовался не очень надежный б/у автомобильный аккумулятор, который я не буду ставить на машину. Казалось бы чего может быть проще, привяжи автомобильную лампочку к аккумулятору и готово. Но у меня по-простому как-то не получается, и как всегда пришлось городить огород. В электрической коробке размером 85х85х55 мм было собрано устройство которое содержит выключатель S1, компаратор работающий на собственное реле, который отключит (либо не включит) нагрузку при низком напряжении на аккумуляторе, и вольтметр. Зарядки аккумулятора не предусмотрено, потому что всё равно по месту заряжать его не от чего. Когда аккумулятор разрядится он должен будет перенесен в место где есть электросеть, там заряжен при помощи ЗУ для автомобильных аккумуляторов, после чего возвращен на место. Для лёгкого подсоединения и отсоединения аккумулятора служат зажимы "крокодил". Поскольку предполагаются отключения и подключения аккумулятора, есть вероятность перепутать полярность. Какой-то особой защиты от переполюсовки в схеме нет. Но подозреваю что она есть в модуле-компараторе. Но всё равно вольтметр остается без защиты. При включении S1 напряжение поступит на вольтметр и компаратор, который если определит что напряжение выше заданного включит своё реле, чем подаст напряжение на лампу. Не желательно забывать выключать S1, это приведет к неоправданному разряду аккумулятора. В летнее время когда светло и лампа не нужна лучше вообще убирать аккумулятор. Компаратор: нужен для отключения или не включения лампы при низком заряде аккумулятора. Имеется довольно много разновидностей этих модулей, но все они имеют одну задачу. Они обычно называются модулями отключения аккумулятора при разряде, или при низком напряжении, или модулями защиты аккумулятора от разряда, или как-то так. На плате может иметься один или два подстроечных резистора, которыми устанавливаются пороги при которых происходит включение реле. Один резистор устанавливает минимальное напряжение при котором реле модуля отключится. Два резистора устанавливают минимальное и максимальное напряжение между которыми реле будет включено. (PS: Не совсем так. Можно настроить гистерезис любой ширины. Например если лампа выключена, то она включится если напряжение 12,0 вольт и выше. А если включена, то выключится при напряжении 11,0 вольт и ниже, и в том духе. У модуля с одним резистором гистерезис настроить не получится, только момент отключения). Модуль с одним резистором проще в настройке, имеет гистерезис в 0,1 вольта, таким образом и включение и выключение происходит при практически одном и том же напряжении. Допустим при 11,1 - включение реле, при 11,0 - отключение. В данной схеме применен именно такой. Желательно проверить и настроить компаратор до установки в схему. Для настройки понадобится регулируемый БП. Порядок настройки модуля с одним переменным резистором следующий: Нужно подключить к клеммам питания БП с напряжением 12-13 вольт, к выходным клеммам для контроля состояния реле можно подключить лампочку. При таком напряжении реле должно быть включено, если нет, вращая переменный резистор нужно его включить. Затем нужно понизить напряжение на БП, примерно до 11 вольт, и вращая резистор в другую сторону добиться выключения реле. Потом несколько раз проверить настройку повышая и понижая напряжение. Реле каждый раз должно срабатывать при установленном напряжении. Есть разные мнения о том какое напряжение автомобильного аккумулятора считать предельно низким, некоторые говорят что 10,0, другие что 10,5, третьи вообще 12,0. По моему ИМХУ, которое я никому не навязываю, это 10,0 вольт под рабочей нагрузкой. Если напряжение аккумулятора без нагрузки в пределах 10,0-11,0 вольт, его нужно немедленно отправить на заряд. При напряжении 11,0-12,0 вольт зарядка тоже потребуется, но не так срочно. В любом случае на аккумуляторе не должно быть напряжения в 10 вольт и ниже без нагрузки. Почему я в качестве порога отключения аккумулятора выбрал 11 вольт, а не 10, или 10,5? Потому что при разряде аккумулятора никто его в ту же секунду заряжать не побежит, до этого могут "руки дойти" через некоторое время. Для чего и нужен некоторый запас по уровню заряда. Вольтметр: специальный для автомобильных аккумуляторов. Служит для определения оставшегося заряда аккумулятора. Имеет два индикатора - "палки" и обычный цифровой. Таймер (нет в схеме): Изначально предполагалось использовать таймер для отключения лампы на тот случай если её забыли отключить вручную, что бы не допустить неоправданного разряда аккумулятора. Но посылка с таймером похоже потерялась, и я отказался от его использования. Если кто-то решит что таймер тут всё же нужен, берите только с цифровым управлением, потому что устанавливать время задержки переменным резистором утомительно. Лампа: Несколько лет назад в магазине "Светофор" в продаже были дешевые светодиодные светильники размером 700х18х10 мм. Питались они от сети 220 вольт. Внутри была алюминиевая светодиодная линейка шириной 12 мм, длиной 685 мм, которая входила в паз корпуса. Я тогда купил несколько этих светильников для одного проекта который не был реализован, а лампы остались. Алюминиевая 220-вольтовая линейка может быть заменена на 12-вольтовую светодиодную ленту, но есть проблема, - в корпусе пазы под линейку шириной 12 мм, а белые светодиодные ленты что были у меня имеют ширину 10 мм. Можно конечно просто затолкать ленту в корпус, но лежит она там неровно, и всё это выглядит некрасиво. Линейку такого размера или подходящий материал я не нашел. Пришлось пожертвовать светодиодными линейками, которых у меня несколько. Сперва с линейки были содраны светодиоды и всё что на ней было, затем на обратную гладкую сторону для изоляции была наклеена бумага. Потом уже на бумагу наклеивалась светодиодная лента. Везде использовался обычный клей Момент. Конечно бумага тут не лучший материал, но чего-то другого выдумать не смог. Было изготовлено две лампы, первую я забраковал, потому что в ней была использована слишком мощная лента, от которой корпус лампы сильно нагревался (до 100 град.), и был риск что лампа расплавится и произойдет замыкание. Разбирать эту лампу не стал, куда-нибудь приспособлю, например как переноску для машины. Во втором варианте использовал не такую мощную ленту, ток лампы получился при 12,0 вольт - 0,6-0,7 ампер, то есть около 8 ватт на 65 см. Если вдруг аккумулятор только что заряжен, то при напряжении 13,5 вольт ток 1-1,2 ампер, увеличивается по мере разогрева ленты. Стало быть около 14 ватт на 65 см. Температура корпуса при 12,0 вольт до 40 градусов, при 13,5 вольт - до 55 градусов. Так что всё вполне терпимо. Слева направо: Родная линейка на 220V, первая версия светодиодной линейки которая не была использована. Вторая версия на более слабой ленте. В сборе:

AVG прекратил поддержку своего антивируса в России. Состояние такое что антивирус вроде как работает в фоновом режиме, понятно что это всё до поры до времени, так как базы обновляться не будут и скоро устареют. Ни в какие настройки доступа нет. Одно порадовало, удалилась программа хорошо, без всяких выкрутасов. После удаления было предложено перезагрузить комп, после перезагрузки автоматически запустился встроенный виндовский антивирус. Сегодня провел эти операции на ноуте с Win10, и на стационарном компе с Win11. Я использовал этот антивирус с 2008 года.

Выше я уже писал про оцинковку (покрытие цинком) различных металлических изделий и деталей, немного вернусь к этому вопросу. Цинкование бывает разное, тут будет описываться гальванический способ, когда цинк переносится с расходного цинкового анода через цинк- содержащий электролит на покрываемое цинком изделие под действием постоянного электрического тока. В бытовых или дачно-гаражных условиях этот способ применить проще всего, и он будет использоваться в моем случае. Покрытие получается серое, неоднородное, и насколько оно надежно сказать не могу, потому что для этого требуется длительное время. Для этого нужны: - Блок питания, желательно с регулировкой тока. Я буду использовать БП описанный на этом форуме. Он способен выдать до 20 вольт при 10 амперах. Если БП с регулировкой тока нет, можно использовать обычный достаточно мощный БП или аккумулятор, но для ограничения тока нужно последовательно включить автомобильную лампочку на 12 вольт, 10 или 21 ватт. Напряжение примерно 12 вольт, рабочий ток порядка 1-2,5 ампер. Ток выбирается таким образом что бы оцинковка шла максимально качественно, и не было заметного выделения газа и нагрева анода. Ток нужно подобрать по месту в зависимости от размера анода и объема работ. Я для своих целей обычно устанавливаю около 2 ампер. - Расходный цинковый анод, с которого цинк будет переноситься на оцинковываемую деталь. На Алиэкспрессе имеется в продаже цинк в различных видах и формах, - стержни, листы, полосы, проволока. Как добыть цинк из батареек, и какие именно батарейки использовать удобнее всего я уже писал по ссылке выше. Цинковый анод покрывается черным налетом, который нужно периодически счищать. Лучше для работы приготовить несколько анодов. - Электролит. В идеале это чистый хлорид цинка ZnCl2, известный так же как паяльная кислота. Хотя на самом деле это никакая не кислота а соль. Химически чистый хлорид цинка можно найти в магазинах химреактивов в виде белых кристаллов, но его приобретение даже в больших городах может быть сопряжено с трудностями. Потому проще всего купить паяльную кислоту в ближайшем хозяйственном магазине. Хотя в реале черт знает что туда понамешали, и может случиться так что паяльная кислота содержит чистую кислоту, или вообще является чистой кислотой. Лучше если на этикетке будет написано что-то о хлориде цинка, или о солях цинка. Понять имеется ли кислота в паяльной кислоте можно если цинк вступает с ней в реакцию с выделением газа. Цинк химически активный металл и очень любит реагировать с кислотами образуя соли этих кислот. Потому его молекулы "сгорят" в кислоте раньше чем осядут на детали. В любом случае сразу после окончания работы нужно промыть деталь раствором соды в воде, для нейтрализации кислоты если она вдруг была. После чего промыть чистой водой и просушить. Если есть pH - индикаторные полоски (лакмусовые бумажки), то конечно ими можно воспользоваться, и не гадать на кофейной гуще. - А что с покупными средствами для оцинковки типа Цинкарь, и им подобными? В настоящее время я это испытать не могу, но скорее всего это средство подойдет для использования в качестве электролита. По всей видимости состоят такие средства из той же самой паяльной кислоты, то бишь хлорида цинка, со взвешенными в ней частицами металлического цинка. Если за долгое время цинк не приказал долго жить, то значит хлорид цинка чистый, и не содержит кислот. Тот способ который предполагается при использовании таких средств мне не понравился, потому что цинк хоть и хорошо налипает на деталь, но это происходит местами, сплошного покрытия мне достичь не удалось. Всё равно после окончания работы на всякий случай промываем деталь раствором соды, а затем чистой водой. - А что если в качестве электролита применить раствор обычной соли? Мне это и самому было интересно. Поначалу ничего не происходит, только заметен повышенный нагрев и выделение газа, вероятно это смесь водяного пара, продуктов разложения воды на водород и кислород, и не исключаю что разложения соли на натрий и хлор, о чем говорит слабый но резкий запах. Спустя некоторое время оцинковка всё-таки начинается, и мало отличается от оцинковки при помощи хлорида цинка. Возможно хлор вступает в реакцию с цинком, образуя всё тот же хлорид цинка. Этим можно объяснить то, что оцинковка начинается не сразу. Не утверждаю конечно ничего, химик я слабый. - Ну и кое-что по мелочи, вроде ватных дисков, салфеток, проводов, изоленты, и средств для зачистки металла. - При работе нужно использовать какой-то пластиковый тазик или поднос, перчатки по типу медицинских, и защитные очки. Если попадание паяльной кислоты на кожу не особо страшно, достаточно смыть водой с содой и мылом, то попадание в глаза это проблема. - Как происходит оцинковка? Если деталь грязная или имеет коррозию сперва её нужно отмыть и очистить до чистого металла. Если деталь имеет каверны возникшие из-за глубокой коррозии, их тоже нужно вычистить. Если при очистке детали применялась любая кислота, её нужно нейтрализовать раствором соды. Деталь которая не имела коррозии всё равно надо помыть с использованием моющих средств, соды, стирального порошка. После всего этого промыть в чистой воде, и голыми руками к детали больше не прикасаться, так как могут остаться жирные следы. Сразу после очистки, пока не началась коррозия нужно приступить к цинкованию. На цинковом аноде закрепляем ватный диск, обматываем ватой, или какой-то тканью, подключаем к нему плюс источника питания, в случае с обычным БП или аккумулятором - через лампочку. А к детали - минус. Смачиваем ватный диск или тряпочку паяльной кислотой, и начинаем как кисточкой водить анодом по детали. За анодом должен оставаться серый след, это и есть цинковое покрытие. Продолжаем пока не покроем цинком всю деталь, если надо - несколько раз. Спрашивается, для чего нужно обматывать анод тряпочкой? Для двух вещей. Что бы не устроить замыкания, и что бы удержать электролит на аноде. После работы нужно промыть деталь в растворе соды, потом чистой водой, и просушить. - Для чего это надо? Для защиты от ржавчины изделий из черных металлов, например это может быть различный инструмент, металлические изделия. Иногда оцинковку применяют для уменьшения зазоров и люфтов в различных механизмах, и для более плотной посадки подшипников на свои места. - Какие металлы можно оцинковывать? Есть большой список металлов для которых это допустимо, но в общем-то это не нужно, кроме некоторых отдельных случаев. Черные металлы на основе железа не имеющие защитных покрытий нуждаются в оцинковке больше всего. Сейчас в квартирных условиях только для проверки оцинковал ножовочное полотно, потому что больше ничего не нашлось. Думаю видно где есть покрытие цинком, и где его нет. Основная работа конечно будет весной на даче. Тогда может быть дополню этот пост. Специально для этого проекта были куплены:

Возник вопрос, а как клещи будут измерять два разных тока идущие в одном направлении. Например есть две независимые схемы, пусть ток I1=2А, а ток I2=1А, клещи установлены как показано на рисунке. Вопрос: Что покажут клещи? Максимальный ток (2А), средний (1,5А), или их сумму (3А)? Ответ: Клещи покажут сумму токов 3A. При чем если отключить один любой из БП, то покажут ток оставшегося в работе. Это всё касается только постоянного тока, не знаю как будет происходить дело на переменном токе, особенно если будут вместе измеряться токи разных фаз. Пока я не могу это проверить "инструментально", проверю позже. Вопрос: Есть ли зависимость от того как провода проходят через клещи, параллельно, или как попало? Ответ: Явной зависимости не замечено, главное что бы провода проходили внутри магнитопровода. На фотографии: На левом БП установлен ток 1А, на правом - 2А, клещи показывают 3А.

Обзор мультиметра- клещей Aneng PN103. Это более продвинутый по сравнению с двумя описанными выше клещами мультиметр, с индикатором 6000. Цена на Алиэкспрессе на момент покупки была 1360 руб., хотя можно было найти и дешевле, здесь цена выше из-за расширенной комплектации. Можно напомнить что у таких мультиметров имеется магнитопровод - датчик тока, похожий на клещи, потому приборы такого рода так называются. Для раскрытия магнитопровода имеется боковая клавиша. Начнем обзор режимов в том порядке, в каком они устанавливаются при помощи кругового переключателя начиная от положения OFF. Первый пункт - режим NCV. Этот режим служит для бесконтактного обнаружения напряжения. На фото можно видеть небольшой выступ на клещах, по всей видимости это и есть датчик напряженности электрического поля. Его нужно приблизить к тому или иному оборудованию или устройству, на котором следует проверить наличие напряжения. В случае отсутствия сигнала на индикатор выводится "EF", (не знаю что это означает). При появлении сигнала мультиметр будет издавать короткие звуковые сигналы, и на индикаторе появятся прочерки - - - -. Чем мощнее сигнал тем чаще следуют звуковые сигналы, и тем больше прочерков. Следующий пункт, - Live. Это поиск фазы, очень похоже на то как это делается при помощи индикаторной отвертки. Это контактный способ, используется один шнур включенный в разъем INPUT. Если провод подключен к фазе, то на экран будет выведен знак "- - - H" и короткие звуковые сигналы. Если ни к чему, или к нулю, то будет надпись "LIVE". Если пытаться найти фазу в розетке в которую включена какая-то нагрузка, работа становится нечеткой, и фаза обнаруживается на обоих контактах. Это явление в общем более-менее объяснимо достаточно большим сопротивлением нулевого провода. Следующий пункт, - измерение силы тока. Возможно измерение силы постоянного и переменного тока. Выбор рода тока осуществляется кнопкой Select. Имеется два предела 0-60A и 0-600A, которые выбираются только автоматически. Как провести измерение силы тока при помощи клещей я довольно подробно уже описывал в этой теме. При измерении силы постоянного тока нужно соблюдать полярность. На клещах тут полярность не указана, но если она перепутана то это сразу будет видно по наличию знака минус, которого быть не должно. При правильном и неправильном подключении показания немного отличаются. Следующий пункт, - измерение переменного напряжения в пределах 0-6V, 0-60V, 0-600V. Пределы выбираются только автоматически. В этом же режиме возможно измерение частоты до 20 Кгц, выбрать этот режим можно кнопкой Select. Следующий пункт, - измерение постоянного напряжения в пределах 0-0,6V, 0-6V, 0-60V, 0-600V, пределы так же выбираются только автоматически. Следующий пункт, - измерение сопротивления до 60 МОм, измерение ёмкости конденсаторов до 60 mF (миллифарад, х1000 микрофарад), звуковая прозвонка, проверка диодов. Все режимы выбираются по кругу кнопкой Select. При измерении малых сопротивлений и ёмкостей можно использовать кнопку REL для устранения сопротивления щупов и собственной ёмкости мультиметра. Следующий пункт, - измерение температуры при помощи термопары. Об этом я уже достаточно подробно написал выше. Если термопара не подключена, мультиметр будет показывать собственную температуру. Так же имеются кнопка Select, назначение этой кнопки я уже описал. Длительное удерживание этой кнопки включает светодиод освещающий клещи. Кнопка REL - об этой функции я тоже писал выше, но напомню - это сброс показаний на ноль. Длительное удерживание включает подсветку индикатора. Включать подсветки нужно только если это реально необходимо, так как это заметная нагрузка на источник питания, который тут не очень мощный. Кнопка HOLD - это обычный Data Hold, то есть "замораживание" показаний индикатора. Имеется два разъема для подключения шнуров, черный, общий COM, и красный обозначенный INPUT. Питание - две батарейки AAA. Желательно использовать высококачественные батарейки. В инструкции заявлено что имеется автоматическое отключение, но не указано через какое время. И я этого момента не дождался. Так что или его нет, или оно происходит через очень большое время. Потому нужно не забывать отключать прибор после завершения работы. Особенно широкомасштабных испытаний я провести не смог, потому что у меня нет более-менее нормального мультиметра с показаниями которого можно было бы сравнить показания этого мультиметра. Сравнил показания по некоторым параметрам с мультиметром UNI-T UT61E, который уже далеко не новый. Показания по напряжению, сопротивлению, ёмкости, совпадают. По току наблюдается небольшое занижение в районе 0,01-0,025А, которым можно пренебречь, потому что это клещи, которые должны измерять десятки и сотни ампер.

Забыл сказать об еще одном баге, но скорее всего это моя местная проблема. Есть принтер HP Laser 107w, у него есть драйвер, и есть управляющая программа, с которой можно посмотреть например остаток тонера, и выполнить некоторые настройки. Начнем по порядку, с драйвера. В панели управления/ центр обновления висит сообщение об обновлении драйвера: Но если нажать "Скачать и установить" то получаем "Ошибка установки – 0x80070103" Видно, что система пытается установить драйвер от 12/10/2018, хотя конечно существуют более новые драйверы. Загуглил, простые советы выполнил, - не помогло, со сложными не связывался, потому как сильно курочить комп не хочется, потому что особой проблемы тут нет. Пошел на офсайт HP, скачал самые новые драйверы и управляющую программу, всё установилось успешно, но системе видимо всё равно нужен драйвер от 12/10/2018. На ноуте под Win10 установлен тот же самый софт, и тот же самый принтер, только подключен через Wi-Fi. Ничего такого не наблюдается. В общем забил я на это дело, пусть будет так как есть. Насчет управляющей программы: предыдущая версия в упор не видела принтер, но посмотрел сейчас - всё вроде работает. Так что если у кого Win 11, и аналогичная ситуация, нужно сходить на сайт HP (или другого производителя), и скачать самые новые версии ПО и драйверов. Сам принтер всё время работал нормально, его видели все программы которые могли работать с принтером.