Valery

Опять не мультиметр в строгом смысле, то всё же тоже измерительный прибор FNIRSI LCR-ST1. Этот прибор называется LCR-метр, или LCR-тестер, он способен измерять индуктивности (L), ёмкости (C) и сопротивления (R). Плюс к тому параметры некоторых диодов (D). Плюс еще некоторые дополнительные параметры. Цена на момент покупки 2403 руб. Особенность данного устройства в том что у него нет привычных шнуров, а есть два контакта "пинцетного" типа. С подобными приборами в первую очередь предполагается работа с компонентами для поверхностного монтажа, как установленными на плату, так и не установленными. Конечно можно работать и с обычными деталями, если их выводы близко друг от друга, и к ним можно подключиться пинцетом. Это не мультиметр, этим прибором нельзя например проверить режимы работы той или иной схемы, либо проверить проводку в машине или дома, это только тестер деталей указанных типов. Питание - встроенный литиевый аккумулятор, заряжается через USB Type C, от любого USB зарядного устройства. На точность не проверял, так как для этого нужны точные (прецизионные) детали, или хотя бы такие детали параметры которых точно известны. Но у меня таких нет. Судя по отзывам у этого прибора есть склонность к искажению показаний при измерении очень малых сопротивлений и ёмкостей (насчет индуктивностей не знаю, скорее всего тоже). Скорее всего это такая особенность АЦП, который глючит вблизи нуля. Да в большинстве случаев в обычной домашней радиолюбительской практике не нужна особая точность, да и сами ширпотребные детали не блещут точностью. Есть возможность подключить тестер к ПК и просмотреть запомненные в тестере данные при помощи MS Excel. Мне это не нужно, я в этом направлении не разбирался, к ПК подключать даже не пытался, у меня и MS Excel нет. Хотя может кому-то это и пригодится. Органы управления: Кнопка включения/отключения, кнопка HOLD. Поворотный переключатель "качелька", с возможностью нажатия на него. Что он может: Есть пять основных режимов, выбираются поворотом "качельки": AUTO - тестер сам определяет тип подключенной детали и выдает её параметры. Но тут могут быть ошибки, потому что некоторые детали имеют несколько параметров. Тогда нужно будет выбрать нужный режим вручную. R - Измерение сопротивлений от 0,1 mOm (0,1 mOm это одна десятая миллиома, или одна десятитысячная Ома) до 10 MOm. Везде переключение пределов автоматическое. (Подозреваю что на самом деле верхний предел не 10, а 100 MOm. Но на больших сопротивлениях прибор ведет себя беспокойно, всё время показывая разные очень большие значения, видимо из-за больших внутренних утечек через плату, и индикацию сопротивлений выше 10 MOm отключили программно). С - Измерение ёмкости от 0,1 pF до 22 mF (22000 μF). L - Измерение индуктивности от 0,1 μH до 10 H. D - Измерение параметров диодов (прямое падение напряжения на диоде), максимальное напряжение 0,7 вольта. Достаточно для проверки обычных ширпотребных кремниевых диодов. Полярность подключения диода не играет роли. В этом же режиме работает звуковая прозвонка (если соединить щупы напрямую). Дополнительные режимы. Сперва посмотрим где это: Rs, что слева, это сопротивление. При чем по всей видимости для этого индикатора имеется отдельная схема, либо сигнал для вывода данных сюда проходит какую-то отдельную программную обработку. Потому что сопротивление тут, может не совпадать с "основным" сопротивлением. Или это как-то по-другому работает. То что справа, переключается длинным нажатием "качельки", и может быть выбрано: D. Dissipation factor. Коэффициент рассеяния, или по-русски "Тангенс угла диэлектрических потерь". Означает рассеивание энергии в изолирующем материале, а еще точнее качество диэлектрика. А еще проще - чем меньше значение, тем лучше диэлектрик. Чаще всего это относится к конденсаторам, чем меньше значение D, тем конденсатор качественнее. Z. Total Impedance. Полное или комплексное сопротивление цепи на переменном токе на частоте 1000 Гц. (См. ниже). Это что-то полезное для электриков и энергетиков. Подробностей не будет, нифига не понял, но очень интересно. Q. Quality factor. Это что-то близкое к русскому понятию "добротность", определяет качество различных катушек, резонаторов, контуров и прочего такого. Вещь полезная для тех кто работает с радиоаппаратурой. X. Reactance. Близко к русскому понятию "реактивное сопротивление", то есть сопротивление реактивных элементов (ёмкости, индуктивности) на переменном токе. Тоже вещь полезная для электриков. Все измерения (даже резисторов) происходят только на переменном токе чистой синусоидальной формы. Напряжение можно выбирать вручную из двух значений - 0,3 и 0,6 вольта RMS, и частоту из трех значений - 100 Гц, 1 КГц, 10 КГц. Для чего это может понадобиться (наверно). У конденсаторов и катушек их параметры зависят от частоты (мы же ведем измерения на переменном токе). Потому для более точного измерения нужно для каждого случая правильно выбирать частоту по таблице приведенной в инструкции. А напряжение для чего менять, даже не знаю, но наверно для чего-то надо, для каких-то особых случаев. Для обычных домашних радиолюбительских измерений достаточно значений по умолчанию, - 0,6 вольт, 1КГц. Удобно проверять наушники и динамики, они при этом пищат, сразу видно что динамик рабочий. Измеряя параметры деталей установленных на плату нужно соблюдать некоторые правила: Не следует проводить какие-то измерения под напряжением. Нужно помнить что измерение будет касаться не только той детали к которой подключен тестер, но и всей схемы к которой подключена эта деталь. Это конечно осложняет работу, и что бы определить исправность детали потребуется некоторый опыт. Можно приобрести шнур-пинцет для обычного мультиметра, и тем облегчить работу с компонентами поверхностного монтажа. Либо даже изготовить нечто такое самостоятельно.

Как-то попалась на глаза мини ручная аккумуляторная цепная пила, вещь в моем случае нужная. Что бы было понятно это нечто вот такое: Конечно бывает множество их разновидностей. И спустя некоторое время заметил одну особенность, а именно натяжка цепи очень заметно изменяется при её движении. Почему это происходит: Звездочки, на которых перемещается цепь меняют свой радиус в зависимости от положения. Такое конечно наблюдается и у нормальных бензопил, но там цепи гораздо длиннее, и это явление не так заметно. А в данной пиле цепь короткая, и это становится очень даже заметно. Я нарисовал картинку, на которой все шестеренки одинаковые, но прекрасно видно почему цепь натягивается и ослабляется. Чем это грозит: Переменная радиальная нагрузка на ведущий вал. Это может вызвать ускоренный износ подшипника. Если не зная этого как положено натянуть цепь в том положении когда она ослаблена, то при работе цепь натянется сильнее, и может произойти выход из строя пилы, особенно если аккумулятор хорошо заряжен. Что делать: При регулировании натяжения цепи нужно соблюсти некоторый паритет, при котором при любом случае цепь будет натянута более-менее приемлемо. Для этого после установки и регулировки прокрутить цепь вручную, проверяя её натяжку в любом положении. Делать это нужно в перчатках, потому что можно порезаться. UPD: Небольшое дополнение по смазке цепей у пил такого рода. Не знаю у всех или не у всех существующих в природе, но по крайней мере у всех цепных пил что я видел, цепь работает при постоянной подаче масла из специального бачка при помощи небольшого насоса. В продаже даже имеется специальное масло для пильных цепей. Здесь же нет ни бачка ни тем более насоса. Но цепь смазывать нужно. В инструкции об этом почти ничего не говорится. Только то, что "Перед каждым последующим использованием рекомендуется смазка цепи машинным маслом". Использование может быть разное, кому-то нужно в день два сучка толщиной по сантиметру отпилить, а кто-то будет работать целый день. Потому смазывать нужно периодически, в зависимости от интенсивности работы, состояния цепи, и при паузе в работе. Масло для цепных пил, и "бытовое" смазочное масло слишком жидкие, при включении пилы они тут же разлетаются в разные стороны от центробежной силы. Потому лучше если масло будет погуще, и более липкое. Например автомобильное трансмиссионное и типа того. Можно попробовать использовать густые смазки типа солидола или литола, немного разжижив их "бытовым" маслом.

Обзор трех FM мини-приемников с Алиэкспресс. Купил я их просто из интереса, без какой-либо цели. И на данный момент не вижу как и где их можно было бы использовать. Но как игрушка для детей, или практика для начинающих вполне сгодятся. Все схемы имеют минимум намоточных деталей, в основном это покупные дроссели (похожие на резисторы), везде используются "часовые" кварцы на 32768 Гц. Все приемники питаются напряжением 3 вольта от двух батареек AA, работают только на наушники, провод которых является антенной. Все приемники представляют из себя плату с закрепленной на ней кассетой для батареек. В качестве наушников лучше использовать "компьютерную" гарнитуру или полноразмерные наушники с длинным проводом, и с регулятором громкости в виде "крутилки". Кнопочный регулятор громкости (какие бывают на гарнитуре от смартфона) работать не будет. Делать какие-то корпуса не вижу смысла, достаточно использовать полиэтиленовый пакет. *** Первым будет приемник на ИМС RD5807FP, продается он только в виде набора деталей. На плате есть маркировка HYDZ и YFM-2 200324. Цена на момент покупки 135 руб. (Все цены с учетом доставки). Работа с приемником проста - кнопки Vol+/Vol- - регулировка громкости, кнопки CH-/CH+ - поиск станции ниже/выше по частоте. Как только станция обнаружится, поиск остановится. Power - включение. Батарейки подключаются "намертво", выключение только кнопкой. На приемнике нет никакого индикатора, потому забыть его включенным очень легко. Потому при длительных перерывах в работе батарейки лучше извлекать. Ток покоя при выключенном от кнопки приемнике до 13-14 мкА, рабочий ток 21-22 мА. Мало зависит от громкости. Как видно токи очень маленькие, батарейки прослужат очень долго. Нет шкалы или индикатора, трудно понять что за станция работает сейчас, еще труднее найти нужную станцию. Это конечно не что-то особенное, множество Bluetooth-колонок именно так и работают. Я не люблю приемники без каких бы то ни было индикаторов, из-за этого я купил только один приемник такого типа, хотя имеются и другие аналогичные. *** Второй приемник имеет обозначение на плате DIY-1. Поставляется и в собранном виде, и в виде набора деталей. Я выбрал собранную плату. Цена на момент покупки 442 руб. Это более сложный аппарат с цифровым индикатором, он построен на двух ИМС, это RDA5807MP - тюнер с цифровым управлением, с дополнительным усилителем на транзисторе, и AC1082 - контроллер, который обслуживает кнопки, тюнер и индикатор. Этот приемник помимо батареек может работать от телефонной зарядки или пауэрбанка через порт USB type C. Но следует знать: 1. В схеме нет развязки USB и батареек, потому при работе от USB, батареек в кассете быть не должно. 2. При питании от не очень качественных импульсных БП могут быть помехи. Я включал приемник только от батареек, USB портом не пользовался. Назначение кнопок: Power: Короткое нажатие - включение и выключение. Длинное нажатие (при включенном приемнике) - запуск сканирования. Частоты всех найденных станций будут записаны в память, затем их можно выбирать короткими нажатиями кнопок V-/V+. PR-: Короткое нажатие - частота меньше на 0,1 Мгц. Длинное нажатие - поиск станции ниже по частоте. Когда станция обнаружится, поиск остановится. PR+: Короткое нажатие - частота больше на 0,1 Мгц. Длинное нажатие - поиск станции выше по частоте. Когда станция обнаружится, поиск остановится. V-: Короткое нажатие - вызов ранее запомненной станции ниже по частоте. Длинное нажатие - громкость меньше. V+: Короткое нажатие - вызов ранее запомненной станции выше по частоте. Длинное нажатие - громкость больше. Приемник неплохой, и звук и качество приема вполне хорошие. Индикатор есть, и настройка вполне удобная. Индикатор светодиодный, не отключаемый. Так же как в приемнике выше, физического отключения батареек нет. При напряжении питания 3,0 вольт ток покоя (в выключенном состоянии) 38-40 мкА, ток при работе 32-34 мА. Ток мало зависит от громкости. Как видно рабочий ток тут небольшой и батареек хватит надолго, а вот ток покоя скажем так заметный, потому при длительном хранении батарейки лучше не оставлять в кассете. *** Ну и третий приемник, на этот раз с поддержкой FM/AM (средние волны) и настройкой переменным резистором. Называется он FM/MW 2 band radio DIY-3, и построен на ИМС KT0936M. Цена на момент покупки 452 руб. Я купил его в собранном виде. Схема очень простая, из намоточных деталей покупные дроссели и АМ - магнитная антенна, которую нетрудно намотать самостоятельно, или вместе с ферритовым стержнем взять средневолновую катушку от неисправного АМ приемника. Режим работы выбирается переключателем на три положения OFF/FM/MW, желаемая громкость устанавливается подстроечным резистором отверткой. Настраивается приемник на станцию переменным резистором, по шкале нарисованной на плате. Работа с приемником проста, - подключить наушники и батарейки, включить приемник одновременно выбрав нужный диапазон, поймать станцию вращая резистор настройки. Есть светодиодный индикатор включения и настройки. Звук - моно. С настройкой не всё ладно - трудно настроиться на станцию, резистор для этого не очень подходящий. Конечно было бы хорошо использовать линейный многооборотный резистор. Ну уж что имеем, то имеем. Что интересно, при изменении напряжения питания настройка на станцию не смещается, хотя вроде как должна. Видимо в схеме ИМС этот момент учтен. На АМ в наше время вряд ли что-то можно будет поймать кроме шума. Тока покоя тут нет, потому что выключатель "физический", при напряжении 3,0 вольт, ток при работе 33-35 мА, что неплохо для батарейного питания. Ток мало зависит от громкости. Общее качество вполне приемлемое. *** Тема будет продолжена когда мне в очередной раз что-то покажется интересным.

Опять не мультиметр, но всё же интересный измерительный прибор. Я писал выше о т.н. USB-тестерах, которые позволяют приблизительно измерить ёмкость установленного в то или иное устройство аккумулятора, или более точно ёмкость пауэрбанка. Это были не единственные приборы, их разновидностей очень много. Потому добавим еще один, под названием KWS-DC28. На этот раз это не USB-тестер, а скажем так просто тестер, аналогичный прибор, который имеет более широкое применение, с его помощью можно измерить ёмкость аккумулятора ноутбука, либо аккумулятора электроинструмента, или вообще произвольного аккумулятора любого типа (в разумных пределах). Включается этот прибор между зарядным устройством и аккумулятором того или иного аппарата. Либо между аккумулятором и нагрузкой, при его проверке на разряд. Если у ЗУ и аппарата не такие разъёмы, или подключить тестер напрямую не получается по каким-то другим причинам, значит надо изготовить подходящие переходники. Этот прибор оснащен двумя круглыми разъемами 5,5х2,1 "папа" и "мама". У обоих разъемов плюс - на центральном контакте. Заявлено что прибор может работать в обе стороны, и нет определенных входа и выхода. Но логика подсказывает что если этот тестер включается между зарядным устройством и аккумулятором, то скорее всего "папа" это выход. Никакие другие варианты не проверял. Этим тестером вполне можно измерить ёмкость даже мощных аккумуляторов вроде автомобильных, при чем как на заряд, так и на разряд. Лишь бы токи при этом были относительно небольшими. Батарейки везде для масштаба. Верхнее фото - обычный вид, нижнее - с выводом максимальных значений. Параметры: Напряжение: Заявлено 4-30 вольт. Лучше 9-24 вольт. Ток: Заявлено до 12 ампер. Лучше не более 5-7 ампер. Мощность: до 360 Ватт. Ёмкость: До 6666 Амперчасов. "Суммарная" мощность (энергия) до 999 Ваттчасов. Время работы до 99 часов. Температура устройства. Максимальные значения напряжения, тока и мощности. Управление: На устройстве есть всего одна кнопка. Одно короткое нажатие - вывод на экран максимальных значений (см. фото). Одно длинное нажатие - полный сброс всей информации. Два быстрых коротких нажатия - переворот экрана. Два примера как измеряется ёмкость аккумуляторов для инструмента:

UPD: На фото аналоговый БП описанный в данной теме выше работает от аккумулятора на 21 вольт, хотя это в общем-то не "приставка". Напряжение подается на входы X1&X2, снимается с выходов X3&X4 (по схеме в посте от 29 окт. 22). Трансформатор не включен, но тем не менее выходное напряжение регулируется. На выходе нагрузка в виде автомобильной 10 ваттной лампочки, на неё подается около 5 вольт. При таком включении: - Не работает S2, и значит нельзя регулировать напряжение которое подается на регулирующую микросхему. - Не работают вентиляторы, потому что они питаются от трансформатора, а он не включен. - Не работает амперметр, потому что при таком включении тока через шунт не будет.

Дисклеймер: Данный пост имеет только развлекательно-информационный характер, и не является руководством к действию. Все действия могут совершаться только на свой страх и риск. У многих могут найтись аккумуляторы от различного электроинструмента, которые либо остались от поломанного инструмента, либо этот инструмент в данный момент не используется. У меня тоже нашлось немного разных аккумуляторов. Всё это богатство потребуется только весной на даче, а сейчас это всё просто лежит. И это всё конечно можно прибрать к рукам. Тем более что вскрытия, или каких-то переделок аккумуляторов не требуется. Сперва нужно найти на аккумуляторе выходные контакты, если их всего два - нет ничего проще, нужно только найти мультиметром + и -. Хотя бывает что контакты уже подписаны. Если контактов больше чем два, придется подумать для чего нужны остальные контакты. Например у меня есть аккумулятор с четырьмя контактами, при чем к ЗУ подключаются два внешних контакта и один из внутренних, а к инструменту так же два внешних контакта и второй из внутренних. Для чего это надо совершенно точно сказать не могу, вероятно внутри аккумулятора есть два каких-то датчика. Один из них используется ЗУ, другой инструментом, но это гадание на кофейной гуще. Но вряд ли это балансировочные выводы, тогда их было бы гораздо больше. На крайних выводах есть нормальное для этого аккумулятора напряжение 18 вольт, что говорит о том что крайние выводы это и есть силовой вход/выход. Конечно я не могу вот так взять и описать особенности всех в мире аккумуляторов, потому определяемся с имеющимися аккумуляторами самостоятельно. Теперь оцениваем тот аккумулятор что у нас имеется, и что мы хотим от него запитать. Это может быть много что в разумных пределах, смотря у кого что есть. Например в теме про аудио-устройства я делал разные аппараты, и подобные аккумуляторы можно было бы приспособить для их питания. Если напряжение слишком высоко - можно использовать тот или иной подходящий понижающий модуль, или сделать нечто такое самостоятельно. Можно сделать фонарик, или мобильный паяльник. Самое простое и на мой взгляд востребованное - сделать нечто вроде пауэрбанка для заряда различных устройств через порт USB. Но для этого нам понадобится понизить напряжения аккумулятора до 5 вольт. Самое простое - использовать автомобильный USB адаптер, лучше если на нем будет написано 12/24 вольт, или как-то так. Тогда его можно будет использовать с любым аккумулятором. Ток лучше что бы был более 2 ампер. Дольше проживет. Или же можно сделать такой преобразователь самостоятельно, на популярных импульсных понижающих модулях с током не менее одного настоящего ампера. Даже можно использовать обычную "кренку" на 5 вольт. Но в этом случае напряжение на входе не должно быть заметно больше 12 вольт, и нельзя заряжать что-то мощное (вроде смартфона), иначе "кренка" будет сильно греться. "Кренку" лучше использовать не для заряда, а для питания различной аудио-радио аппаратуры небольшой мощности. Я в свое время понаделал несколько таких адаптеров разных типов, но что-то никак их не найду, нашелся только один, как раз на "кренке" с индикатором заряда, которым попытался зарядить сотовый телефон. При входном напряжении около 18 вольт микросхема ощутимо греется. Если нужно получить какое-то особенное напряжение, или вообще регулируемый блок питания, то можно сделать БП-приставку подобную тем что я достаточно описал в данной теме. Если нужно запитать паяльник, то в случае с паяльниками на 12 вольт, можно использовать аккумуляторы на 12 вольт включенные напрямую, или на большее напряжение, но включенный либо через понижающий преобразователь, либо через ШИМ-регулятор, которые я тоже уже описывал где-то выше. Можно даже (если есть) использовать реостат или иной мощный резистор, для установки желаемого напряжения. Если паяльник на 36 вольт, и аккумулятора на такое напряжение нет, то нужно будет или соединить два или больше аккумуляторов последовательно, либо использовать повышающий модуль. Паяльник на 12 вольт включен через БП-приставку описанную в этой теме. Входное напряжение 18, ток в районе 1,5 ампер, выходное напряжение 12 вольт, ток примерно 2 ампера. Если вдруг возникла ситуация что инструмент, (пусть шуруповерт), полностью вышел из строя, а аккумуляторы и ЗУ для них остались. Жалко их выбрасывать. Потому можно приспособить эти аккумуляторы для другого устройства, в общем любого подходящего, пусть хотя бы фонарика. Тогда можно отпилить от шуруповерта контактную часть, (можно вместе с ручкой), и прикрепить к другому изделию. Тогда менять и заряжать аккумуляторы можно будет как раньше. Нужно только решить проблему согласования напряжений аккумулятора и устройства, не исключено что потребуется тот или иной преобразователь, но это не проблема. Заряд/разряд: Заряжать аккумуляторы следует от штатного ЗУ. Защита от глубокого разряда в случае с литиевыми аккумуляторами скорее всего уже есть в самом аккумуляторе, по крайней мере все аккумуляторы что мне попадались имели такую защиту. В случае с NiCd аккумуляторами это не факт. Придется найти или сделать какую-то схему отключения при разряде, что бы не допустить глубокого разряда. Подобного рода модули имеются в продаже. Или хотя бы использовать какой-то простой индикатор напряжения на светодиодах. UPD: Мне попалась фотография аккумулятора от электроинструмента, который по всей видимости не имеет собственных "мозгов" и выводы от аккумуляторов (элементов) просто выведены наружу. Как видно никакой электронной платы нет, куча контактов есть. "Мозги" которые контролируют аккумулятор по всей видимости находятся в ЗУ, и в инструменте. С такими аккумуляторами лучше не связываться.

Немного о внутреннем сопротивлении источников питания. Аккумуляторы и батарейки имеют разное качество, и не в последней степени оно определяется их внутренним сопротивлением (ВС). Измеряется ВС в миллиомах мОм, (не путать с мегаомами МОм). То есть любую батарейку можно себе представить как источник ЭДС + ВС. На рисунке Rp обозначено сопротивление утечки или саморазряда, мы его тут не рассматриваем. А Rs на которое указывает стрелка это и есть то о чем мы говорим. Конечно никаких резисторов внутри батарейки или аккумулятора нет, эти сопротивления определяются качеством внутренней требухи. Где большое ВС может быть полезно? Не могу описать все случаи, вспомнил только два. - Любые схемы где есть ограничение по току, или регулировка тока. Например в промышленных искробезопасных цепях. Лабораторный БП с регулировкой тока это БП с регулируемым внутренним сопротивлением, которое не позволяет току развиться больше заданного при любом сопротивлении нагрузки. - В измерителях сопротивления с четырехпроводным подключением, где напряжение БП с большим ВС "просаживается" в зависимости от величины подключенного сопротивления. Нередко качество батареек определяют путем замера тока их короткого замыкания при помощи мультиметра работающего в режиме измерения тока, потому что чем меньше ВС, тем больше ток. По сути это тоже замер ВС, но через ток. Теоретически если ВС было бы равно нулю, то ток короткого замыкания был бы равен бесконечности. Но так конечно не бывает. (Такой способ вызывает ускоренный разряд, и его можно применять только со слабыми батарейками). Из этого можно сделать заключение о том что ВС нам чаще всего мешает, оно уменьшает ток который могла бы выдать батарейка, и напряжение на этом сопротивлении "просаживается" под нагрузкой. Как можно измерить ВС: 1. Специальными приборами, которые могут быть как сами по себе, так и в составе более сложных устройств. Такого рода приборы недешевы, и покупать их имеет смысл если часто работать с большим количеством аккумуляторов. 2. Собрать схему, снять данные и рассчитать по формулам. Методики измерения, схемы и формулы можно найти в интернете. 3. Если стоит простая задача выбрать исправные аккумуляторы из тех что имеются, можно поступить проще. Их сперва нужно одинаково зарядить, что бы у всех были равные "стартовые условия". Затем подключить к аккумулятору вольтметр (мультиметр) и после этого не отключая вольтметра подключить нагрузку. Запомнить напряжение до и после подключения нагрузки. Чем меньше разница в этих напряжениях, тем аккумулятор лучше. Понятно что это не измерение, а примерная прикидка, но в некоторых случаях этого достаточно. (Наверно все догадались что это и есть четырехпроводная схема измерения сопротивления, о которой я упоминал выше, только как бы вывернутая наизнанку). Я для своих целей использовал способ 3. Нашел дома 9 аккумуляторов 18650, и условно их пометил 1,2,3... . Затем всех их зарядил одним и тем же ЗУ. После чего по одному подключал к мультиметру и измерял напряжение без нагрузки и с одной той же для всех нагрузкой. Я в качестве нагрузки использовал автомобильную лампочку на 10 ватт, она при напряжении 4 вольта создает ток около 400 миллиампер, что мне показалось вполне приемлемым для данного типа аккумуляторов. Все результаты я свёл в таблицу: N | Uбез нагр. | Uпод нагр. | Uпадения | Решение 1 | 4,19 | 4,12 | 0,07 | Хороший. 2 | 4,22 | 2,83 | 1,39 | Плохой. 3 | 4,24 | 4,16 | 0,08 | Хороший. 4 | 4,21 | 4,00 | 0,21 | Средний. 5 | 4,26 | 4,15 | 0,11 | Средний. 6 | 4,28 | 4,24 | 0,04 | Отличный. 7 | 4,27 | 4,22 | 0,05 | Отличный. 8 | 4,26 | 4,20 | 0,06 | Хороший. 9 | 4,26 | 4,22 | 0,04 | Отличный. Вот так имея только мультиметр и лампочку можно проверить имеющиеся аккумуляторы, и пустить их в то дело на которое они способны, либо найти одинаковые для сборки в батарею. Нагрузка должна быть адекватна проверяемому аккумулятору, например для аккумулятора 18650 это где-то 10-20 Ом, что бы создать ток в несколько сотен миллиампер. Если бы это были еще более мощные аккумуляторы, то ток следовало бы увеличить, а если слабые, то уменьшить. Всё это конечно решалось на глазок. Данным способом нельзя измерить ёмкость аккумулятора, а только приблизительно оценить его исправность и способность держать нагрузку, то есть общее качество.

У меня то же самое. Купил с предустановленной Win8, потом обновил до 8.1, затем обновил до 10, затем заменил диск на SSD, и установил Win10 с нуля, это вроде в 2018 году было. А спустя какое-то время появился Win11, и как мне помнится надпись была о невозможности обновления до Win11, ну да и не больно-то надо. Потому что я в своё время намучился с новыми Вистой (на другом компе), и с 8, они были поначалу очень сырыми.

У меня есть старенький ноут Acer, ему уже больше 10 лет точно, сколько на самом деле сам не помню, наверно 2012 года, потому что покупал я его с Windows 8, который тогда только-только вышел. Когда появился Win11, было заявлено черным по белому, что Win11 установить на этот комп никак нельзя. Ну да и не больно-то и надо. А сейчас смотрю, - подготовьтесь к установке Win11. Когда я прошел по ссылке "Проверка требований..." то нашел только рекламу Win11. Пришел к такому выводу что скорее всего Мелкомягкие хотят избавиться от Win10, и установить на все кривые-косые устройства Win11. Потому что неспроста это всё.

Установилось обновление до 24H2, визуально заметны некоторые отличия от предыдущей версии. Пиктограммы копировать, вставить, удалить и т.д. к которым я так и не привык, получили текстовые обозначения (наконец-то). Изменилось меню правой кнопки мыши, исчез Wordpad, якобы за ненадобностью. Я часто пользовался этой программой, потому озаботился её восстановлением. Если кто-то пользуется текстовым редактором Wordpad, то его можно восстановить. Для этого находим компьютер под управлением Win10, проходим по пути C:\Program Files\Windows NT\Accessories там будут папки и файлы: en-US ru-RU wordpad.exe WordpadFilter.dll Нужно их скопировать на флешку, перенести на Win 11 и вбросить по тому же самому пути. Тут система заупрямится, типа у вас нет таких прав, соглашаемся со всей фигней, файлы всё же скопируются. Теперь кликаем на файл wordpad.exe, что бы проверить работает ли он. У меня заработал. Если так, создаем с него ярлык и помещаем на рабочий стол. Осталось восстановить привязку файлов RTF к Wordpad. Находим на диске файл RTF, кликаем на него, если запустился Wordpad, то хорошо, но у меня так не вышло. Тогда кликаем правой кнопкой, -> Открыть с помощью -> Выбрать другое приложение -> Выбрать Wordpad из списка, если его вдруг нет, то нажимаем "Выберите приложение на компьютере", после чего нажать кнопку "Всегда". Всё, Wordpad восстановлен.

Не буду отрицать, всё это правильно, и всё это было. Но как говорится - в каждой избушке свои погремушки. Была жесткая модерация, да, но и в бардак форум не скатился. Я тоже повидал форумы где мат на мате, и если что-то спросить, узнаешь про себя много нового. Тут тоже это было, но не в такой степени. Я продолжаю считать основной причиной упадка форума не это, а то о чем я говорил выше, форум просто стал невостребованным, потому что проблемы у пользователей изменились, а мы к этому оказались не готовы.

Ну насчет всех форумов я бы усомнился, сейчас зашел на форум cxem.net - 86 пользователей, 1476 гостей онлайн прямо сейчас. Такого на этом форуме в самые лучшие времена не было. И еще примеры можно приводить, но не буду. А насчет этого форума, ну скажем так звезды так сложились.

То что форум постепенно накрывается было понятно по крайней мере лет 10-15 назад. Что тогда можно было бы сделать? Да наверно ничего было сделать нельзя. А сейчас можно уже сказать что форуму как сообществу пришел конец, при чем давно. Сколько он проживет как сайт - не мне решать. Очень это всё печально конечно. Жизнь тут бывает только когда админы подобные рассылки делают.

Wi-Fi адаптер может быть USB внешний, похожий на флешку с антенной, или даже без антенны. Стоят такие адаптеры недорого. Либо адаптер может быть внутри корпуса. Значит он должен отображаться в Диспетчере устройств, наряду с другими устройствами. Насчет кабеля - для стационарного ПК который не дергают туда-сюда это лучший вариант. Если у вас есть роутер и будете подключаться к нему, то даже никаких настроек не потребуется. А если к самому сетевому кабелю, то придется вводить логин\пароль, которые получили от провайдера.

Шрифты добавляются не в ту или иную программу, они добавляются в систему. Попробуйте так: Вот тот файл что скачали скопируйте в папку C:\Windows\Fonts, а затем проверьте видны ли все эти вариации из разных программ. Я не так часто добавлял шрифты в Windows, но всегда это делал именно так. Если вдруг не получится, то всегда можно этот файл удалить из этой папки, и пробовать другие способы. Так выглядит папка Fonts (частично)на Windows 11, как видим видны всякие разные вариации шрифтов, хотя файл вроде как один.