Мелкие хитрости и приспособления.

[Valery]

Покажу как я делаю колодки для подключения батарейки "Крона". Такие колодки хоть и стоят недорого, но не всегда есть в продаже, за ними надо ехать, и неизвестно насколько они надежны.

Саму колодку нужно взять от негодной батарейки "Крона", для этого нужно разогнуть завальцовку и вытащить из корпуса всю требуху вместе с колодкой (1). Колодку нужно отсоединить от требухи, и приготовить к пайке, - зачистить, если это требуется, и обрезать лишнее. После чего нужно помыть руки.
Контакты держатся на пластине при помощи заклепок, которые стягивают две части контакта сквозь пластину. Когда во время пайки мы нагреем контакты, пластина сожмется, и они начнут болтаться. Потому придётся пропаять контакты с обеих сторон (2,3). Паяются они не очень хорошо, а сильно нагревать нежелательно, потому тут лучше использовать какой-то активный флюс. Если использовался такой флюс, колодку после пайки лучше промыть водой и просушить. Сейчас, и после каждого последующего действия нужно проверить как колодка надевается на контакты батарейки, и хорошо ли там держится. Особенно после пайки. Так как контакты от нагрева могут сместиться.
Если всё прошло нормально, то можно припаивать провода (4). Желательно что бы провода не пересекались, и не касались второго контакта. Паять нужно надежно и аккуратно, потому что разобрать колодку что бы что-то переделать будет затруднительно. Проще сделать новую.
После припаивания проводов нужно взять мультиметр и замерить сопротивление между контактами. Не должно обнаруживаться никакого сопротивления ни на каком пределе. Так же следует убедиться что не перепутана полярность, - большой контакт - плюс, маленький - минус. (На батарейке наоборот).
Теперь желательно как-то закрыть тыльную сторону колодки, то есть ту где пайка. Для этого можно придумать много способов. Я это делаю термоклеем. Следует расположить колодку на горизонтальной поверхности, и залить её термоклеем так что бы покрыть все неровности и выступающие места.
Ровно и красиво положить термоклей может не получиться. Если так, то пока он не остыл, ему можно придать форму мокрыми руками. Но я поступаю по-другому, - разогреваю клей газовой горелкой (можно попробовать технический фен, но у меня его нет), до тех пор пока клей не расплавится, не потечет, и тем самым не выровняется сам собой. При этом можно подпалить провода вблизи колодки, потому их нужно заранее как-то спрятать. Например загнуть под колодку, или надеть на них какую-то трубку, или обмотать изолентой. После застывания клея можно срезать лишние потёки мокрым ножом. Вот и всё (5).
Я уже сделал три таких колодки, эта четвертая. Две из них имеют на втором конце проводов штырьки для беспаечных макетных плат. И две пока ничего не имеют, возможно они будут использованы в будущих аппаратах.

[Valery]

Иногда на разных барахолках можно встретить ленточные кабели (шлейфы). Такие изделия очень часто использовались в различной промышленной электронной аппаратуре годов 80х-90х. И с её разбора могут попасть на разные барахолки. Хотя сейчас вряд ли, скорее на медь сдадут.

У меня с тех славных 90х завалялось два кусочка, когда-то купил на местном блошином рынке, берегу не знай как :

Помимо того что это просто источник очень хорошего монтажного провода, который в наше время недешев, так это еще и готовый шнур для разных целей. Достаточно отщипнуть нужное количество жил, припаять соответствующие разъёмы, и всё. Не всякий кабель легко разделяется, некоторые приходится разрезать.

Вероятно можно использовать для таких целей и компьютерные шлейфы от старых компьютеров, (например IDE), но у меня таких нет, и насколько они удобны сказать не могу.

[Valery]

Подключение обычных бытовых наушников и активных или пассивных колонок к рациям, оснащенным Кенвудовским (Kenwood, Baofeng, насчет других не знаю) двухштырьковым разъёмом для подключения гарнитуры: Этот разъём состоит из двух самых обычных "джеков" на 2,5 и 3,5 мм, объединенных в общий корпус:

Но фишка в том, что динамик выводится на 2,5 мм разъём, который довольно редко используется. Значит надо найти переходник с 2,5 мм на 3,5 мм. Правда опять не всё гладко, - сигнал от рации моно, и если подключается стерео аппаратура, будет работать только один канал. Например у наушников будет работать только одно "ухо". Это всё решаемо, правда придется или делать новый переходник, или разбирать и переделывать существующий по такой схеме:

Колонка может быть и пассивной, то есть состоять просто из одного динамика. Динамик нужен мощностью где-то 1-3 ватта, и сопротивлением 8 ом.

При подключении к рации внешнего динамика при помощи такой приблуды, на него будет выводиться только звук. Собственный динамик рации отключится, но микрофон и кнопка PTT на самой рации будут функционировать как ни в чем не бывало.

Изменено 10 апреля, 2019 пользователем Valery
Перезаливка фотографий

[Valery]

В последнее время стали очень популярны ручные машинки, которые раньше назывались микродрелями, а теперь нет определенного названия, - дремель, гриндер, гравер, и еще штук пяток. Собственно это дальнейшее развитие микродрелей которые делались на основе подходящего двигателя и покупного цангового патрона в который можно было зажать разный инструмент, но чаще всего просто свёрла.

Так же сейчас имеется огромный выбор разного инструмента который рассчитан на работу именно с дремелями, это разные щетки, отрезные и шлифовальные диски, разные шарошки. Как раз хочу показать как можно сделать т.н. резаную или царапанную плату при помощи набора шарошек который часто попадается в продаже.

Следует помнить что мы не наносим на плату проводник, мы наносим на плату изолятор, то есть плата должна быть как бы "негативом" по отношению к обычной. Проводник мы должны как раз оставить на месте. Дремеля достаточно не очень мощного, будет достаточно и 20 ватт, как показан на фото 1. На фото 2 - результат буквально минутной работы, если это можно назвать работой.Это конечно хуже чем ЧПУ фрезерный станок, но лучше чем царапать плату куском ножовочного полотна. На фото ниже, подобная плата, изготовленная на станке с ЧПУ по тому же самому принципу.

Сделать что-то такое скорее всего не стоит и пытаться, но сделать что-то простое и по-быстрому требуется не менее часто.

[Valery]

Еще пара мелких лайфхаков. Сращивание толстостенного резинового шланга с тонкостенным пластиковым при помощи стандартного соединителя, очень популярного в наше время.

Отворачиваем гайку (1), снимаем зажим (2). Ножовкой по металлу отпиливаем внешнюю трубку с резьбой (3). На центральную трубку (4) натягиваем шланг со стенкой любой толщины и фиксируем его металлическим винтовым хомутом.

Еще одно, - как подключить вилку насоса стоящего на водоеме к электроудлинителю. Раньше я просто соединял провода напрямую скруткой, хорошенько изолировал изолентой, и так всё и лежало в траве. Благо что там никто не ходит. Всё это будет использоваться примерно с апреля по октябрь, так что использование зимой не предполагается. Перебрал разные варианты защиты соединения от дождя, не нашел ничего лучшего чем такой вариант:

Стержень -  пластиковая трубка.
Одним из больших желаний была оперативность установки и снятия как провода, так и насоса. Ранее извлечение насоса из водоема например для чистки было очень затруднительно. А теперь минутное дело, - всё на разъёмах, и шланг и провод. Надо только вытащить насос из водоема.

Конечно не очень правильно что провод лежит на земле, но изоляция довольно надежная, к тому же напряжение подаётся через автомат + УЗО, да то и не всё время, а только когда требуется полив, а это ну час в сутки, и только в сухую погоду, когда нужно поливать огород. Во время дождя и в сырую погоду всё это обесточено. Кабели цельные, без единого соединения. Там где ходят люди провод поднят высоко и находится на виду, идёт по заборам и другим конструкциям. Сечение провода по меди - 0,75 мм2, толщина внешней изоляции (оболочки) - около 1 мм.

Видео по обоим лайфхакам, по установке насоса на неприспособленный водоем, и работе радио-дистанционного управления этим насосом. 27 МБ. https://www.dropbox.com/s/yaybon58nvjtib8/nasos_shlangi.mp4?dl=0

[Valery]

Есть такой полезный девайс, называется магнитная швабра. Конечно может иметь и другие названия. Служит такое устройство для сбора различных металлических предметов (например гвоздей) там где ходят люди, или ездят автомобили. Ну и вообще везде. Может служить неким подобием металлоискателя для массивных и неглубоко находящихся предметов из черного металла.

Конструкции у таких устройств могут быть самые разные, вот например одна швабра на колесиках:

(Стырено в интернете).

Но мне в свое время было некогда изобретать что-то такое, и потому у меня проблема решается при помощи поискового магнита, черенка от лопаты, и кривого гвоздя.

Видно что на магните до сих пор имеются налипшие ржавые гвозди собранные по участку, и которые иначе обязательно воткнулись бы кому-нибудь в ногу.

С чего всё началось: У нас на участке есть несколько строений объединенных общей крышей. Общая длина - не менее 10 метров. Крыша была покрыта рубероидом, который каждый год рвался, и каждый год крыша крылась заново. В итоге местами было до семи слоев. Наконец было решено убрать все слои, и покрыть всё это безобразие железом. Можно представить сколько там было гвоздей... с пол-мешка наверно. И хоть мы их и старались не ронять, но всё равно роняли, а внизу - трава, в которой их найти было невозможно. Без этой швабры они бы до сих пор там лежали, и ждали своего "клиента". В сумме вокруг этого строения было собрано не менее пол-ведра потерянных гвоздей. Так же было найдено и много новых саморезов, которые роняли когда крыли крышу железом. А они к тому что сказано выше еще и не бесплатные.

Так же был "просканирован" и весь остальной участок. Так например несколько гвоздей было найдено на месте стоянки машины. А вообще на участке на дорожках были найдены даже рыболовные крючки, и всякое другое железо. Так что дачникам, особенно тем которые занимаются строительством, очень рекомендую соорудить нечто такое.

[Valery]

Я иногда люблю слепить что-то такое, как говорится хоть стой, хоть падай, что потом люди сбегаются посмотреть на такое чудо. И вот очередной такой случай.
На даче администрация сельсовета надавила на нас, что бы мы за свой счет приобрели фонарь уличного освещения. Сразу скажу - это обычная практика в наших местах. Сосед подогнал видимо найденный им на свалке списанный древний советский фонарь под лампу ДРЛ, там была и сама лампочка и дроссель, и всё это работало. Один сварщик сварил изогнутую под углом трубу. Но не было приспособы что бы это всё установить на бетонный столб. Вот её-то мне и предстояло сделать. Лучше бы я просто купил новый светодиодный фонарь, меньше было бы смеху. Лампочку я всё же заменил на аналогичную только Philips, и установил фотореле.
Стяжные шпильки на 20 мм. Шпильки которые крепят трубу к швеллеру на 14. Эти шпильки проходят через втулки из стальной трубы, которые находятся внутри большой трубы, что бы она не сплющивалась при затяжке гаек.
Электрик который пришел устанавливать всё это, задал два вопроса, - вы слонов на этом собрались вешать, и кто это всё будет поднимать наверх. Но это была уже ни разу не наша проблема.

 

Изменено 8 октября, 2019 пользователем Valery

[Valery]

Наверно все знают как крепится ремень на налобный фонарик. Так же все знают что и слетает этот ремень так же неплохо, и в самый неподходящий момент. Но если убрать зазор, через который вставляется ремень, то он уже никуда и никогда не денется. Для этого лучше всего использовать подходящую по размеру термотрубку. Нагревать нужно очень осторожно, что бы не поплавить фонарик. Можно использовать небольшую газовую горелку, или воздушный паяльник. На фотографиях показано как это делается, и что я использовал.

Таким образом я поступаю уже по крайней мере лет 10, а может больше. Ремень может растянуться или порваться, но останется на своём месте.

[Valery]

Многие газовые горелки (газовые паяльники) имеют отверстие через которое происходит захват воздуха для создания газовоздушной смеси, которая потом и создает высокотемпературное пламя. По крайней мере у популярных китайских горелок имеется для этого сквозное отверстие (показано стрелкой на первом фото).

На нижних фото слева - как горит горелка если отверстие свободно, получается голубое пламя, которое очень слабо светится. А если вдруг нужно быстро получить простой светильник, например на случай если отключили свет, то просто зажимаем отверстия пальцами (на правом фото). Пламя стабильное и очень яркое, по крайней мере ярче чем свеча. Температура там где мои пальцы невысокая, и сама горелка нагревается не сильнее чем при обычной работе. Оба фото сделаны в темноте, и какого-то другого освещения не было. Видно какая большая разница в яркости. Небольшая комната освещается вполне достаточно.

Конечно я не знаю как поведут себя горелки других типов, которых немало.

[Valery]

В продолжение поста от 21 декабря 2018 (выше, в этой теме).

Снова небольшой лайфхак по радиостанциям некоторых типов, которые оснащены разъёмом гарнитуры состоящим из двух обычных "Джеков". К приведенному ниже меня сподвигли две вещи. Как-то ремонтировал компьютерную гарнитуру (наушники с микрофоном), и решил снять микрофон, отчасти потому что плохо держался, отчасти потому что не нужен. Таким образом у меня образовался лишний динамический микрофон.
Ну и второе - существуют жалобы на качество звука у некоторых радиостанций, потому что в корпусе для микрофона сделано очень маленькое отверстие. Есть даже рекомендации как расширить это отверстие. Вот я и решил совместить одно с другим. Указанная гарнитура хороша тем, что может работать как бы по частям, например может работать отдельно динамик (описано выше), отдельно микрофон, и даже можно отдельно вывести наружу кнопку передачи.

Немного о микрофонах: Они бывают разных типов, - динамические, пьезо, электретные, конденсаторные, и наверняка еще какие-то. Динамические отличаются тем что им не нужно питание, при работе они сами генерируют небольшой переменный ток. И в данном случае нужно использовать как раз такие. Правда пьезо микрофонам тоже не нужно питание, но их внутреннее сопротивление очень высоко, они требуют специального усилителя и куда попало их не поставишь.

Схема, внешний вид. Провод нужно взять экранированный, экран подключить к общему проводу.

Испытания показали что при подключении такой штуки к рации, собственный микрофон в рации отключается, начинает работать внешний. Внутренний динамик и кнопка PTT работают как ни в чем не бывало. Ну а стало ли лучше... трудно судить, пока особой разницы не заметил, да и возможности протестировать не будет еще долго. Микрофон на рации надо будет закрепить сзади или сбоку любым доступным образом.

[Valery]

Попытка ремонта автомобильных ковриков (поликов). Протер ногами в резиновом коврике сквозные дыры в количестве трёх штук. Подумал что делать. Комплект родных Грантовских ковриков я не знаю сколько стоит, но подозреваю что недешево. Да и зачем мне комплект, если поврежден всего один. А один вряд ли удастся купить. Погуглил, посмотрел видео на ютубчике, подумал - а дай заклею, у людей вроде получается.
Клеят такие коврики обычными заплатками для автомобильных камер, которые имеются в широкой продаже в магазинах автозапчастей. Клей может входить в комплект с заплатками, или продаваться отдельно. Если будут предлагаться клея для холодной или горячей склейки, то лучше выбрать для холодной. (Для горячей склейки понадобится нагреватель - вулканизатор). Ясно что заплатку надо выбирать размером сильно больше чем размер дыры, с учетом разных особенностей, о которых расскажу ниже. А лучше просто самые большие из имеющихся в продаже, в количестве 2 штуки на одну дыру. А особенность такая, что поверхность рифленая, при чем это не просто выпуклости, которые можно было бы срезать, это коврик так изогнут, и тут возникает проблема, - как приклеить заплатку к этим выпуклостям.

Перед приклеиванием заплаток я сперва насколько мог отмыл коврик щеткой с мылом, затем действовал следующим образом: Сперва прикинул, как я буду размещать заплатки, что бы они с запасом перекрывали дыры, но не друг друга, откуда и как буду начинать накладывать заплатку на выступы. Дальнейшие действия отличаются от инструкции, но тем не менее я действовал именно так. Дремелем со сферической "каменной" шарошкой зачистил место накладывания заплатки с перекрытием 2 см со всех сторон. Процесс этот довольно пыльный, при работе в квартире об этом следует помнить.  Пыль протер влажной салфеткой до полной чистоты. После высыхания нанёс первый слой клея, с перекрытием места зачистки снова примерно на 2 см. Дождался высыхания клея. Для ускорения высыхания пользовался техническим феном. После высыхания первого слоя нанес второй слой, подождал примерно пять минут и приклеил заплату. Наклеивал начиная с края, как бы накатывая заплатку, повторяя все неровности коврика. Затем прижал со всей силы, особенно края, что бы они потом не задирались. На самом деле просто положил коврик на пол, и потоптался на заплатке минут пять.
Зачистка нужна для того что бы удалить глянец, и тем создать шероховатости, за которые клей будет лучше держаться. Если коврик и так потёртый жизнью, то зачистку можно не делать, при условии что поверхность чистая, нет заусенцев и прочих неровностей. Если кто будет зачищать дремелем, делать это нужно осторожно, что бы не наделать новых дыр.
Потом таким же образом заклеил вторую дыру. Спустя сутки сделал то же самое с другой стороны. Только тут у нас были не выпуклости, а наоборот впадины, с ними сложнее. Заплатку надо накладывать постепенно "накатывая" с края, и без натяга, продолжаем накладывать заплатку после того как убеждаемся что она приклеилась к предыдущей впадине. Возможно понадобится какая-то палочка что бы хорошенько прижать заплатку к впадине. Подойдет не очень толстый маркер, или ручка отвертки. Всего израсходовал четыре заплатки.
На этом у меня кончились заплатки, но клей еще оставался. И надо было решать что делать с маленькой дырой, - клеить таким же образом, оставить как есть, или может просто зашить нитками, и промазать клеем. Ехать в магазин где я уже покупал заплатки не хотелось, а недалеко от меня есть только небольшой магазинчик. У них не оказалось тех заплаток, а были другие, в виде наборов с клеем. Выбрал самые большие что у них были. Было израсходовано две штуки (с обеих сторон), клей использовал тот что у меня уже был раньше, новый тюбик не открывал. Всё вроде держится.
Материал этих ковриков это не та резина что используется в автомобильных камерах. Этот материал не очень плотный, пористый. А вот заплатки как раз из жесткого и скользкого материала, они вряд ли протрутся, скорее оторвутся. А оторвутся они тогда, когда задерутся края, потому о краях я и упоминал выше. Для проверки на надежность нужно время. Пока не знаю насколько это надежно, может где-то летом отпишусь по этому поводу.

Не сортированные фотографии, как было, как стало, и что использовалось.

Upd: Сегодня (4 ноября 2020) вспомнил про эти коврики:

Результат положительный. Проездил считай с февраля по ноябрь. Большие заплаты конечно подустали, но не видно что бы сильно потерлись, или оторвались. Маленькая заплатка немного сточилась. Снизу вообще как живые, а вот маленькая заплатка снизу - отошла. Вероятно была плохо приклеена, либо такое неудачное место.

Так что лайфхак работает.

Изменено 31 января, 2021 пользователем Valery

[Valery]

Вы таки будете смеяться, но ключевое слово тут - лопата. Я уже замучился их покупать чуть ли не каждый месяц.
Дальше речь пойдет о попытке починить снеговые лопаты с поломанным или потресканным пластиковым ковшом. Можно конечно заменить ковш, но у нас их или вообще не найдешь, или они стоят дороже чем вся лопата целиком. Ни разу не шучу. В настоящий момент у меня есть две поломанных лопаты, которые я в разное время пытался чинить разными способами. Одна из них с прямой трещиной посередине, раньше я насверлил отверстий и сшил трещину кабельными стяжками. Это в общем работает, но лопата получилась хлипкая, склонная к перекосу, - трещина "играет". Для легкого снега подойдет, но для тяжелого и твердого уже нет. Стяжки время от времени рвутся, но и заменить их не трудно. Можно взять на заметку этот способ. Вторая лопата с длинной кривой трещиной вблизи края. Пытался наложить заплатки из текстолита, - тоже можно работать с легким снегом, и тоже трещина фиксируется недостаточно надежно. Текстолит довольно недешевая забава, просто он у меня есть, потому что я когда-то давно накупил его для одного неудавшегося проекта. Лучше было бы конечно использовать железо или алюминий, но дело происходит в квартире, где не особо большие залежи разных материалов. Всё убрал, и решил поступить по-другому. А именно использовать металлические кронштейны, которые применяются в строительстве, и которые довольно просто найти в продаже. Это вот такие железки:

Конечно в условиях дачи или сельской местности можно найти и другое железо, но где его взять а так же как резать и сверлить в квартире. А эти полосы использовать очень удобно.
Они бывают разных форм и видов, но у меня вот такие. Используются только боковые части с отверстиями. При чем расположить эти полосы нужно так, что бы каждый ряд отверстий захватывал разные стороны трещины. Крепил эти железки на заклепки, при помощи заклепочного пистолета (заклепочника). Заклепки у меня оказались слишком длинными, потому пришлось подкладывать под них шайбы. Использовались заклепки 4Х8 мм. Железки расположены сверху лопаты, а снизу только головки заклепок. Объяснение простое, - под снегом у меня бетон, и я просто сдеру все заплатки, если они будут снизу.
Так же приклепал металлическую рейку - насадку на лопату. В принципе хватило бы и трёх заклёпок, но я сделал пять. Как говорит один коллега - у моих родителей дети не жадные. Это лучше сделать и на новой лопате сразу после покупки, потому что эта рейка плохо держится и очень быстро слетает и теряется в снегу. При сверлении и клепании лучше чем-то плотно обжать рейку, например в тисках, или каким-то другим способом. Под заклёпки так же лучше подложить шайбы. Головки заклёпок должны быть снизу.
При работе использовались:
Указанные кронштейны.
Шуруповерт со сверлом на 4 мм.
Заклепочник с заклепками разной длины диаметром 4 мм.
Шайбы на 4 мм.
Дремель с отрезными дисками для резки кронштейнов. Конечно можно использовать ножницы по металлу, но у меня в квартире их нет, за то дремелей аж три штуки. Ну ладно, два с половиной.
Настольные тиски.

По прочности на глазок лопаты не хуже новых, возможно что и лучше. Для заключения о том как они поведут себя при работе нужно время. В гараже конечно их не оставлю, весной увезу на дачу, там будет много работы по откапыванию дома и построек от снега, которого там дофигища. Тогда и отпишусь.

 

Есть конечно более элегантный способ как всё это починить. Это способ пайки пластмасс, тем более что у меня почти всё для этого есть, кроме припоя. А с припоем проблемы, что бы хорошо запаять пластмассу надо знать что это за пластмасса, и применить соответствующий припой. А сортов пластмасс не знаю сколько, но по крайней мере самых популярных только с десяток. А что за пластмасса в этих лопатах - кто же его знает, наверно намешали разных отходов. Можно было бы конечно купить все образцы припоев, и найти подходящий экспериментально. Но Алиэкспресс сейчас не в лучшей форме.

PS: Ну и настало то время проверить о котором я говорил. А именно интенсивное использование на даче. Результаты неутешительные, все лопаты переломались по новой. Скорее всего из пластмассы испарился пластификатор, ну или какой-то компонент, который делал её гибкой, и потому она стала хрупкой. Насчет пластмассы: Скорее всего это полипропилен (PP) переработанный из вторсырья. Так что чинить эти лопаты, и тем более мечтать их запаять, - изначально не шибко умная идея. Просто я незадолго до всего этого купил заклепочник, и надо было на чем-то потренироваться. Не на кошках же. Хотя повторюсь - для легкого свежего снега подойдет.

Изменено 31 марта, 2020 пользователем Valery

[Valery]

Для одного проекта как-то купил три двухканальных цифровых термометра. Но тот проект на данный момент ни жив не мертв, и надо как-то эти термометры пристроить к делу. Для начала решил сделать термометр для дачи, который бы показывал температуру внутри и снаружи дома. Тут я ничего особо не сделал, просто установил термометр в корпус и подключил питание, вот и вся работа.

Немного о этих модулях: Заявленное напряжение питания 4-28 вольт, но я бы не рекомендовал подавать более 12 вольт. Датчиками являются аналоговые полупроводниковые термисторы NTC типа, то есть при росте температуры их сопротивление уменьшается. Датчики находятся в герметичных металлических гильзах, и подключаются к модулю при помощи двух длинных двухпроводных шнуров с разъёмами. Точность такого модуля невелика, и подстройки показаний нет. Если для подключения датчиков к термометру используется простая двухпроводная схема, то провод скорее всего так же является датчиком, хотя и в меньшей степени. Потому что у металлов так же есть зависимость сопротивления от температуры. Если это всё так, то температуру можно попробовать подстроить изменением общего сопротивления датчик + провод.

В небольшой точности можно убедиться просто включив такой модуль не касаясь датчиков руками, и увидеть что он выдает разные температуры по разным каналам, хотя датчики находятся в непосредственной близости друг от друга, а значит при одной и той же температуре. Разница может достигать 2 градуса, так что если требуется высокая точность, такие модули не подойдут. Но эту проблему можно решить немного иначе, - среди таких модулей иногда попадаются довольно точные, так например в моём случае один модуль из трёх показывает вполне хорошие результаты. Диапазон измеряемых температур не особо подходит для использования в качестве уличного термометра -20 / +80 градусов с разрешением 0,1 градус. Но зимой на даче мы не живем, так что вряд ли когда-нибудь понадобится измерять температуру ниже -20.

Питание: Используется дешевый китайский БП на 12 вольт, по заявлениям продавца 2 ампера. (Он может быть и выдержит столько, но при токе более 500 mA напряжение уже начинает падать). Подключен напрямую к модулю. Хотя наверно это не очень правильное решение, ток может оказаться "грязным", с высокочастотными шумами. Так что вероятно потом добавлю какой-то фильтр. Тем более что термометр ведет себя довольно беспокойно. А может и нет. БП подключается при помощи разъёма.

Конструкция: Как водится, всё собрано в коробке от губки для чистки обуви. Ну а что, пропадать что ли хорошим корпусам?  В качестве опоры используется мини-СД диск. Разъём приклеен изнутри на термоклей. Определять какой датчик что будет измерять, и как это будет делаться, определюсь по месту. Датчики отличаются только тем, что подключены каждый к своему индикатору, а остальном каналы одинаковые.

[Valery]

Для вероятно одного будущего проекта понадобилось научиться делать оцинковку (покрытие цинком) черного металла в домашних условиях. Не я это придумал, материала на эту тему в интернете полно. Получается просто, по всей видимости  достаточно неплохо. Чаще всего это нужно для получения антикоррозийного покрытия, хотя могут быть и другие цели. Хотя не знаю насколько качественно будет такое антикоррозийное покрытие.
Что для этого нужно:
- Металлический цинк для расходного анода. Именно с него цинк будет переноситься на то или иное изделие. Если нет другого источника цинка, то по моим наблюдениям лучше всего подойдет "квадратная" батарейка на 4,5 вольт, типа 3R12. Разобрать её очень легко, да и извлечь сам цинк из элементов тоже очень просто. Об этом будет ниже.
- Источник питания. Могут подойти разные БП, но хорошо бы если они развивали ток не менее 2 ампер. Я использовал гелевый аккумулятор на 12 вольт. Можно так же использовать автомобильный.
- Гасящий резистор, а лучше автомобильные лампочки на 10 и 21 ватт, или другие разные для ограничения тока в цепи, и для предотвращения слишком большого тока при коротком замыкании.
- Ватные диски, или влажные салфетки, или какие-то тряпочки.
- Покупная паяльная кислота. Или вероятно будет лучше чистый хлористый цинк, получаемый при реакции соляной кислоты с металлическим цинком до её прекращения. Но у меня на данный момент чистого хлористого цинка нет, а что намешали в указанной "паяльной кислоте" кто ж его знает. По крайней мере обязательное условие, данная кислота не должна заметно реагировать с цинком.
- Провода, изолента или банковские резинки, что-то вроде тазика или подноса, ну может что-то еще.

Конечно кто как будет делать цинковый анод - его дело. Но я сделал так:

Распарываем ножом элемент, выкидываем из него всю требуху, моем руки и сам цинковый стакан. Затем орудуя напильником по граням, отрезаем дно. Получается цинковый лист. Зачищаем его с внутренней стороны от остатков требухи, и либо сворачиваем в трубочку, либо складываем несколько раз. Собственно и всё.

Схему рисовать не буду, расскажу на словах. Использовался довольно мощный 12 вольтовый аккумулятор, гасящим резистором выступила автомобильная лампочка на 21 ватт. Минус подсоединяем к оцинковываемой детали, плюс - к цинковому аноду через лампочку. Анод оборачиваем ватным диском, и чем-нибудь потуже фиксируем, например изолентой. Ватный диск смачиваем кислотой, и начинаем им водить по детали, наблюдая за тем светится ли лампочка. Оцинковка идёт когда она светится.

Насколько такое покрытие прочное и долговечное пока сказать не могу, но по крайней мере при интенсивном мытье щеткой - не слазит. И при механическом воздействии - тоже.Понятно что оцинковка данного изделия была только для тренировки. Кстати ключ я не зачищал, а просто отмыл с мылом от грязи.

В порядке эксперимента попробовал оцинковать медь, и посмотреть что происходит под микроскопом:

На первой фотографии видна граница между чистой медью и оцинковкой. Вообще насколько видно, слой цинка очень тонкий, наверно всего несколько молекул. Видно что медь просвечивает сквозь слой цинка.

Изменено 16 апреля, 2020 пользователем Valery
Перезаливка фотографий

[Valery]

У недорогих китайских дистанционных ИК-термометров (пирометров):

иногда бывает такой дефект, когда "прицел" на корпусе не совпадает с "лазерным целеуказателем". Случай это конечно не особо критичный, но неприятный. Починить это можно даже без разборки прибора. Если посмотреть ему на "морду" то увидим большое отверстие для ИК-датчика и маленький глазок лазера (отмечен красной стрелкой).

Нужно взять какую-то деревянную или пластмассовую палочку, вставить её в желтое кольцо, и осторожно поправить лазер так, что бы его пятно светило куда надо. Примерно так:

Может конечно это прокатит не со всеми типами пирометров, но с моими двумя - прокатило.

Ну и несколько правил при работе с такими приборами, и наиболее частые недоразумения:

- Лазер ничего не измеряет, он просто показывает куда направлен датчик, и его можно совершенно беспроблемно отключить.

- Нельзя измерять через стекло (например из комнаты через окно на улицу), пирометр покажет либо температуру поверхности стекла, либо температуру отраженного усредненного теплового фона комнаты. Таким образом зимой в мороз получим плюсовое значение.

- Нельзя измерять температуру блестящих (зеркальных, хромированных) поверхностей по той же причине.

- Если хотим измерить температуру на улице, направляем датчик на какой-то близкий неживой, не блестящий объект, но не на небо, или куда-то вдаль. Небо как правило имеет очень низкую температуру, -30 и ниже. Облака теплее, где-то в районе нуля. Опять же с этим могут быть непонятки. Я как-то летом в жаркий солнечный день захотел измерить температуру железной крыши, и получил сильно минусовый результат. Это нормально.

- Датчик получает излучение широким постепенно расходящимся в виде конуса потоком, и чем дальше объект, тем больше его температура усредняется с температурой окружающей среды. Следовательно чем меньше объект, тем ближе он должен быть к датчику. На всех пирометрах нанесен характерный конус, (видно на одном из пирометров на первой фотографии) и с этим нужно разобраться, что бы не было недоразумений.

 

[Valery]

Ремонт еще одного девайса со Светофора, а именно автомобильного компрессора (для накачки колес). Купил я его летом 2019 года, год он проработал неплохо, а этим летом взял и заскрежетал. Причем работать от этого не перестал. (Такие устройства работают нечасто, и под выражением "проработал год" следует понимать.... ну час, ну чуть больше суммарной наработки). Некогда было с ним возиться, поехал купил новый точно такой же, поскольку всё равно надо было ехать мимо этого магазина. А этот оказался в резерве дожидаться своей участи.
Из нежелательных особенностей этого компрессора могу упомянуть что из-за него в машине горит предохранитель, отвечающий за прикуриватель. Ну по крайней мере в Гранте. Может быть из-за большого тока, а может быть из-за неудачной конструкции штекера, который создает замыкание. Ну и когда мне надоело менять предохранители, я решил больше никогда не включать этот компрессор в прикуриватель. Так что если у кого такой компрессор, то лучше купить или сделать переходник-удлинитель  с крокодилов на гнездо прикуривателя, длиной хотя бы 1,5 метра и подключаться прямо к аккумулятору. Удлинитель нужен потому что теперь будет проблематично дотягиваться от аккумулятора до диагонального ему колеса. Конечно такой способ неудобен тем что приходится открывать капот, ну да это и требуется не особо часто, да и лишний раз осмотреть двигатель не мешает.
Возвращаясь к теме. Компрессор разбирается довольно просто, всё на болтах или саморезах с обычными крестообразными головками. После разборки в картере была обнаружена железка, которая и скрежетала (На одной из фотографий показана стрелкой). Откуда она взялась я не установил, но компрессор работает и так. Не было обнаружено никакой смазки, хотя бы следов. Смазал всё что было можно, для смазки использовал бытовое смазочное масло в смеси с графитовой смазкой. До головки цилиндра не добрался, потому что она на герметике, а у меня дома ничего такого нет. Залил масло в цилиндр со стороны шатуна, прокрутил несколько раз. И так сойдет. После всего этого заменил провод на более длинный (5 метров) сразу оснащенный крокодилами, без всяких штекеров сечением 1,5 мм2. Не догадался замерить характеристики компрессора до ремонта, а после ремонта ток холостого хода - 4,7А. Ток под нагрузкой (с заткнутым шлангом) до 8А. Давление - до 5 атмосфер. Данные приблизительные, так как и шланг из-за наконечника толком заткнуть не получается, да и испытывал я компрессор от не очень мощного аккумулятора, который быстро разряжался.
Так что если вдруг возникнет нужда серьёзно подкачать колеса, делать это нужно при работающем двигателе, иначе можно потом не завестись.

 

Изменено 31 января, 2021 пользователем Valery

[Valery]

У нас тут похоже установился постоянный снеговой покров, потому пришлось озаботиться чем чистить гараж. Потому пришлось сегодня заняться доработкой снеговой лопаты с алюминиевым черенком. Такой черенок лучше чем деревянный, хотя бы потому что гораздо легче, но есть и минусы. Первый в том, что стенки алюминиевой трубы очень тонкие (1мм), а лопата крепится к нему при помощи саморезов, которые сколь-нибудь крепко держаться в тонком алюминии конечно не будут, и под хорошей нагрузкой быстро вырвутся или разболтаются. Потому в трубу с обеих сторон надо вставить что-то прочное, а уже в это прочное ввернуть саморезы. Конечно это может быть у кого что есть. Как мне видится самое простое, - это куски подходящей по диаметру деревянной палки, например ненужный деревянный черенок от того или иного инструмента. Со стороны лопаты вставка нужна длиной сантиметров 15-20, со стороны ручки будет достаточно 5-10. Вставки должны войти в трубу достаточно плотно, неплохо даже забить их молотком. Если диаметр немного маловат, - не беда, можно подмотать изолентой или скотчем. Хорошие результаты дает т.н. хоз. лента, серый "промышленный" скотч. У меня дома палок не нашлось, да даже если бы и и нашлись, у меня в квартире элементарно нет ножовки по дереву. Потому я использовал найденный кусок пластиковой канализационной трубы внешним диаметром 45 мм, и длиной порядка 20 см. (Внутренний диаметр черенка - 30 мм). Можно догадаться что эта труба слегка не влазит в черенок, скорее наоборот. Но это не беда. Дремелем сперва распилил пластиковую трубу на две части, примерно по 14 и 6 см. Затем пропилил вдоль, руками сжал что бы края наложились друг на друга примерно до такого диаметра, пока труба не начала входить в черенок, отметил и отпилил лишнее. Затем руками обжал полученную трубу без вырезанного сегмента, и молотком заколотил внутрь черенка. Нет особой разницы, будет иметься перехлест, или нет. Но если его вдруг нет, то необходимо пометить на черенке где находится стык, что бы потом случайно не завернуть шурупы в это место. У меня получилось примерно так:

Шурупы лучше взять острые, (то есть без сверла), с широкими головками, как-то они называются, но я не помню.
Теперь нужно удостовериться, что лопата хорошо держится на черенке даже без всякого крепления. Если она болтается, то не поможет никакой крепеж, она всё равно рано или поздно разболтается и поломается. Если диаметр черенка маловат, то можно подмотать изоленту или скотч, о чем я уже говорил выше, до совершенно плотного насаживания лопаты на черенок. Хорошо подойдет даже бумажный малярный скотч. Как показывает многолетний опыт он держится вполне прилично. После чего завернуть шурупы. Шурупы лучше заворачивать с двух сторон, но со смещением, что бы они не уперлись друг в друга.

Опционально можно чем-то "утеплить" черенок, что бы от него не мерзли руки, например той же хоз. лентой или клеевой термотрубкой. Можно так же приклепать металлическую рейку, что бы не слетела.

 

Изменено 21 ноября, 2020 пользователем Valery

[Valery]

В последнее время часто бывает что под видом медного провода продают алюминиевый покрытый медью, и даже не гнушаются официально заявить что провод медный. Есть такое предположение что все провода которые позиционируются как "автотракторные" - алюминиевые, потому и так часты загорания автомобилей из-за проводки. Например провод ПГВА:

Ну а в чем собственно проблема? Да собственно проблема не такая и большая, провод он провод и есть. Дело в том что алюминий проводит ток хуже меди на 65%. И алюминиевые провода для того же тока надо брать на ступень большего сечения. Например там где спокойно мог бы работать медный провод сечением 1,5 мм2, алюминиевый уже нужен сечением 2,5 мм2. Но весь комизм ситуации не в этом, а в том что изготовитель того или иного оборудования может этого не знать, (скорее делать вид что не знает), и использовать такой провод как медный, без учета его худшей проводимости. А еще и сэкономит, поставив провод на ступень меньше. К примеру там где нужно использовать 1,5 мм2 меди, он поставит 1 мм2 алюминия. Далеко ли до пожара?
Если покупается провод для своих нужд, то проверить из чего он сделан нетрудно, просто зачищаем провод ножом, - если побелел, значит алюминий. И надо предполагать что токовая нагрузка на него должна быть вполовину меньше чем для меди.
Ну и на закуску, аудиофилы, ау. Бескислородная медь, вы говорите? Ну-ну.

 

Как говорится, думайте сами, решайте сами.

[Mercilaud]

Плохо не только то, что проводимость алюминия хуже, а то, что алюминий не такой гибкий, как медь, несколько изгибов-разгибов и он ломается...

Аудиофилам - Есть марки меди М3, М2, М1, М06, М0, М00. Чем выше номер, тем больше примесей. Чем мешает именно кислород, а сурьма и сера нет, непонятно. Проводимость разных марок отличается на копейки. Если они думают, что для проводимости в области высоких частот нужна какая-то особая медь, то это бред. Частота 192 кГц не есть какая-то высокая частота. Высокие частоты от 1 МГц и выше.

Спойлер

 

[Valery]

Попробую объяснить этот феномен, как сам понимаю. И на истинность не претендую. Тем более что сами аудиофилы вряд ли что объяснят, потому что вряд ли что сами понимают.

Проблема "бескислородной" меди не нова, ей в СССР начали заниматься года в 70е, когда начала появляться реально высококачественная аудио аппаратура. Ну так и о чем тут речь: У меди - кристаллическая структура, её можно рассмотреть под специальным металлографическим микроскопом. Образец такой структуры можно увидеть например на этом сайте: https://mivatek.ru/oborudovanie/metallograficheskie-mikroskopy/opticheskij-metallograficheskij-microskop/

А между кристаллами чистой меди всевозможные оксиды. А оксид меди Cu2O - полупроводник. Значит медный провод можно себе представить в виде такой длинной микросхемы, где как попало собраны миллионы транзисторов, диодов, резисторов и прочих деталей. Кроме того, на переходах могут возникать разные искажения - гальванические, температурные, и много других. Я немного утрирую конечно.

Но медь можно не знаю как обработать таким образом, что кристаллы меди будут больше размером, а значит промежутков между ними - меньше, такая медь и считается "бескислородной".

Сейчас я пересказываю статью, которую еще в советские времена читал то ли в Радио, то ли в Науке и Жизни, то ли еще где-то. Там группа инженеров изготовила аппаратуру очень высокого класса с использованием такой меди, и дала послушать профессиональным экспертам аудиотехники. Те на самом деле отмечали некоторое улучшение звучания. Но видимо улучшение было эфемерным, и не всякому было дано это услышать, а затраты велики, потому это в серию и не пошло. Ну как-то так. Как говорится:

[Mercilaud]

Дело там не в меди, а в качественных схемах с бесшумными транзисторами, с качественными динамиками, грамотно расчитанными объёмами колонок. Про медь написали ради прикола. Инженеры тоже любят пошутить. Сам такой.

[Valery]

Немного продолжая тему про алюминиевый провод. Насчет пайки: Паять такой провод можно, причем обычным припоем с канифолью. Но если провод потемнел и плохо паяется, то само собой понятно ножом зачищать его уже не рекомендуется. Ну и надо понимать, что наша пайка будет держаться не на самом проводе, а только на медном покрытии. А насколько оно прочное, и не отлетит ли завтра - кто ж его знает.

Вообще рекомендую любой провод который попал в руки и его планируется использовать в какой-то самоделке проверить не алюминиевый ли он. Сейчас я так и делаю, особенно если речь идёт о чем-то ответственном, например капитальной проводки или того или иного провода где будут большие токи.

Честно говоря я с этим всем столкнулся именно таким образом. Я в своё время накупил достаточно много провода ПГВА, и использовал его в своих самоделках, в частности в одном из блоков питания описанном в "Блоках питания". И даже мысли не было о чем-то подобном. А тут провод стал плохо паяться, и я его начал зачищать китайским ножом по типу скальпеля со съемными лезвиями. А провод начал белеть... у меня возникла мысль - до чего же китайцы дерьмовые ножи делают, что они на медь намазываются. Именно так я объяснил это явление поначалу.

[Mercilaud]

1 час назад, Valery сказал:

Немного продолжая тему про алюминиевый провод. Насчет пайки: Паять такой провод можно, причем обычным припоем с канифолью.

Да, вы, батенька, мазохист!

[Valery]

Вы таки снова будете смеяться, но снова пост о лопатах. Заморачиваюсь я этим потому что машина стоит в гараже, и мне нужно чистить снег от ворот гаража до дороги. У меня на данный момент собралось четыре лопаты, и одна пятая еще ожидает починки. Конечно я их купил не одновременно, они накопились за разное время.

Сперва о той лопате, о которой я уже писал чуть выше, там где засовывал в черенок трубу от канализации. Я её довольно быстро неудачно поломал, на некоторое время забросил, купил новую. Точно так же её доработал, найдя еще один небольшой кусок пластиковой трубы. Спустя некоторое время в продаже встретил лопаты (ковши) отдельно. Подумал - а не восстановить ли мне старую лопату. Купил новый ковш в надежде насадить на старый черенок. Да как бы не так. Они оказывается бывают разных диаметров, очевидно под дерево и алюминий. Черенок был заметно больше чем отверстие лопаты. Дело происходило в гараже, на довольно заметном морозе. Срезал ножом все свои изоленты с черенка, - не сильно помогло. Пришлось нагревать газовой горелкой посадочное место лопаты и черенок. Нагревать нужно "аккуратно, но сильно", с перерывами, пластмасса должна размягчиться, но не начать плавиться и тем более гореть. В какой-то момент черенок влез в лопату, правда не до конца, и при этом трубка лопаты развернулась "розочкой". Поправил форму руками (в перчатках), и сразу окунул в снег. На фото видно что на пластмассе отпечатались пупырышки от перчатки. После остывания ввернул шурупы. Потом чистил снег три раза, - не думает даже шевелиться.

Черенки и новой и старой восстановленной лопаты я закатал в термотрубки. Термотрубку взял обычную, не клеевую, диаметром до усадки 40 мм, черного цвета. Хотя цвет тут понятное дело особой роли не играет, просто такая трубка нашлась в местном магазине. Теперь даже просто в руки взять гораздо приятнее. Усаживал газовой горелкой. Насчет термотрубок: Я тут много раз упоминал о клеевых термотрубках. Это такие трубки, на которые изнутри нанесен клей. Я так предполагаю что это тот самый термоклей, который продается в виде стержней для клеевых пистолетов. Отличить такие термотрубки от обычных легко по виду. Обычные трубки большого диаметра как правило всегда сплющены в плоскую ленту, а клеевые держат круглую форму, они толще и более жесткие. Конечно клеевые лучше и надежнее, но и дороже. К тому же для усадки они требуют более мощного нагревателя.
Ну с обычными лопатами разобрался, теперь с автомобильными. Я за свою жизнь довольно много раз застревал в снегу, и на классике, и на переднеприводных. (На полноприводных пока не ездил). Потому могу сказать что в машине от пластиковой лопаты по крайней мере в городе толку мало. Она справится с лёгким снегом, с которым машина и сама справится, а вот со слежавшимся уже нет. И долбить ей противопоказано:

А если уж застрял в снежной целине где-то в поле, то никакая лопата не спасет. Потому сделал обычную железную совковую лопату на коротком черенке, которую если что можно применить как рычаг. Да и получилась она у меня довольно короткой, мало места занимает в багажнике.
Насчет газовой горелки, о которой я много раз тут рассуждал. Горелку лучше использовать такого типа, или лучше еще больше размером:

Газ - Следопыт, зимняя смесь.
Я этой горелкой бывает даже растапливаю лёд перед воротами, если он мешает их открыть. Нагревать нужно не сам лёд (слежавшийся снег), а то, на чем он лежит - асфальт, бетон и т.д. тогда лёд растает гораздо быстрее, при не таком и большом расходе газа. (Насчет просто земли - не знаю, может и не прокатить). Денег это стоит, это да, но не так и много. Но долбить себе дороже, потому как бетон потом мне же и ремонтировать. Да и нафиг надо чего-то долбить, 21 век на дворе.

 

[Valery]

Снова возвращаясь к алюминиевому проводу. Не так давно вспомнил, что у меня имеется набор проводов ПГВА, которые я купил в прошлом году для ремонта проводки в своей второй машине. Нашел остатки, проверил - чистая медь, никакого алюминия.

На радостях пошел купил еще такого же провода в том же магазине, потому что весной планирую продолжение ремонта проводки в машине, и полную замену проводки в прицепе. Да и вообще провод всегда пригодится. Проверил этот "новокупленный" провод - тоже медный.

Как видим провод одной и той же марки может оказаться как медным, так и алюминиевым. Как это однозначно определить не знаю, но можно предположить что у алюминия более низкая цена, и меньший вес. Если планируется купить большое количество провода для ответственных целей, например для ремонта машины, то лучше сперва купить один метр провода, зачистить ножом, и если всё нормально, то тогда уж купить остальной провод.

Но если уж имеется большое количество алюминиевого провода, то тоже нет особых причин для паники. Его тоже можно использовать, но токовую нагрузку на него давать именно для алюминия. У меня к слову автомобильный компрессор подключен алюминиевым проводом с прозрачной изоляцией сечением 1,5 мм2, образец которого можно видеть в конце поста от 31 янв. Ничего, всё работает вроде бы, проблем по крайней мере с проводом не обнаружено. Повторюсь - алюминиевый провод покрытый медью паяется обычным паяльником, припоем с канифолью. Но зачищать его перед пайкой ножом не рекомендуется.