Мелкие хитрости и приспособления.

[Valery]

В эту тему буду складывать всякие мелкие хитрости, которые не достойны создания отдельной темы. Приглашаю к этому так же и других участников.

Ремонт регулятора громкости на компьютерной гарнитуре (наушники + микрофон). Речь идет о резистивных регуляторах (с колесиком). Например нечто вроде такого:

 

Часто так бывает, что в таких регуляторах используются низкокачественные резисторы, которые начинают шуршать или щелкать через некоторое время, а бывает что и сразу после покупки. Тут может помочь смазка WD-40, которая имеется в магазинах автомобильных запчастей и принадлежностей, в аэрозольных баллонах. Самый маленький баллон стоит около 50 руб. Такой и нужно купить. Обычно выглядит примерно так:

Это не смазка, а средство для "отмачивания" заржавевших механических соединений при их разборке, так называемый "жидкий ключ". Это средство славится своей высокой текучестью и проникающей способностью.
Сначала нужно потренироваться делать очень короткий пшик. :) Например на какую-то тряпку, или салфетку, которую не жаль потом выбросить. А затем впрыснуть минимально-возможное количество средства в регулятор, с двух сторон, через щели с обеих сторон колесика. После чего прокрутить регулятор несколько раз, и вытереть салфеткой вытекающие излишки масла. Может быть потребуется подождать некоторое время, пока масло затечет куда надо. Гарнитуру в это время можно использовать по назначению. Возможно масло еще будет вытекать некоторое время, так что нужно следить за этим, что бы не испортить одежду и другие вещи. У меня таким образом починена гарнитура, которая после этого работает нормально не меньше четырех лет.

Если не помогло, или помогло частично, - регулятор больше не шуршит, но при вращении регулятора иногда пропадает звук (теряется контакт), в каком-то одном, или в обоих каналах, то резистор нужно менять. Такие резисторы есть в продаже, и стоят недорого, нужно пойти в местный магазин радиодеталей, и найти такой же, или аналогичный. Тип и сопротивление резистора, и схему включения придётся выяснять по месту, после разборки регулятора. Лучше сразу всё сфотографировать, или зарисовать, что бы потом ничего не перепутать. Гарнитура с неправильно включенным резистором может не работать вообще. Сам я этого не делал, потому советовать конкретно не могу.

Если опять ничего не получилось, - удалить резистор и соединить провода напрямую. Громкость регулироваться от штатного регулятора уже не будет, но как правило есть много других способов это сделать. Тем более что ваши любимые наушники будут спасены.

Продолжение следует.
 

[THE OLD VERMIN]

Подозреваю, что вэдэшка больше кислота, нежели масло.

[Valery]

Насколько я знаю там нечто вроде керосина, ну и какие-то присадки. Хотя не уверен. У меня сейчас нет этого средства дома.

Но тем не менее это работает. :)

[kvazimoda]

Я WD'ешкой как-то кнопку Home на iPhone'е восстанавливал. Главное - не залить экран :)

[Valery]

Ремонт пульта дистанционного управления, например от телевизора. Иногда так бывает что пульт выходит из строя, а найти аналог не удается. Можно попробовать отремонтировать пульт следующим образом.
Пульты бывают разных конструкций, и неисправности у них тоже разные, мы рассмотрим только одну, - потеря электропроводной резиной своих электропроводных свойств.
Сначала, - как проверить работоспособность пульта, если рядом нет самого аппарата: При помощи видеокамеры, фотоаппарата, камеры сотового телефона, смартфона, видеорегистратора и т.д. Через их экраны будет видно свечение ИК - светодиода, конечно у каждого аппарата по-разному. Замечено, что чем проще и дешевле аппарат, тем лучше видно. Например так:
 

 

Что мы тут видим: Видеокамера, которой сделано это фото "видит" розовое очень слабое свечение, а телефон, - белое и яркое.

Хотя можно собрать простой тестер ИК-излучения, всего на четырех деталях, не считая источника питания, которым может быть 5-вольтовое USB-совместимое зарядное устройство, или любой другой блок питания на 5 вольт.

Например так:

 

 

PS: Поправка. Назначения выводов перепутаны. На самом деле - 1.-Выход, 2.- Минус, 3. - Плюс.

 

Или как описано в теме про светодиодные фонарики, только нужно поменять местами фотодиод и резистор R1.

Самые распространенные и простые конструкции пультов, это когда они состоят из трех деталей, - корпус, плата, и резиновая клавиатура. На фото ниже, как примерно могут выглядеть плата и клавиатура с обратной стороны.

 

 

Видны черные "пятаки" электропроводной резины, которые закорачивают соответствующие контактные площадки на плате.

Рассмотрим случай когда пульт работает, но очень плохо, например нужно очень сильно нажимать на кнопки, некоторые кнопки не работают, но вообще в принципе какие-то сигналы от него идут, и электроника цела.
Самый частый случай, - загрязнение контактных площадок. Для такого ремонта достаточно разобрать пульт, и протереть плату и клавиатуру тряпочкой со спиртосодержащей жидкостью, или если её нет, то на крайний случай просто влажной чистящей салфеткой. При работе с платой соблюдать осторожность, что бы ничего не поломать. После сушки собрать пульт обратно. Если не помогло, и признаки те же самые, то нужно купить в магазине автопринадлежностей электропроводный клей для ремонта нагревательных нитей автомобильного заднего стекла. например что-то вроде такого:

Я пользовался обоими из представленных.
Существуют другие электропроводные клея и лаки, в том числе и в аэрозольных баллонах, но это немного не то. Вышеупомянутый клей имеет низкое сопротивление, так как рассчитан на большой ток.
Протереть резиновую клавиатуру, просушить, и нанести клей на резинки. Клей лучше наносить так, что бы он был единой каплей, а не отдельными мазками. После полного высыхания собрать пульт, и проверить его работоспособность.
Такие клея (по всей видимости) могут быть на основе либо алюминиевого (белый), либо графитового (черный) порошка. Испытания показали что работают нормально они оба, но вот в пульте с алюминиевым клеем за полгода эксплуатации отвалилась одна нашлепка на кнопку, приклеилась к контактной площадке, и пульт "залип", а в графитовом - всё нормально. Так что рекомендую графитовый клей.
Если все кнопки работают нормально, но одна или несколько не работает, нужно осмотреть плату, может быть при помощи лупы. Вероятно оборвана дорожка, ведущая к этому контакту.
Светодиод можно проверить путем измерения напряжения на нем, во время нажатия любой кнопки. Если напряжение поступает, а свечения нет, он может быть неисправен. Для проверки электроники пульта обычно временно заменяют ИК- светодиод на обычный. При нажатии любой кнопки он должен ярко вспыхивать короткими импульсами. ИК-светодиод для замены можно снять с любого другого ненужного пульта.

Продолжение следует.

Edited June 15, 2015 by Valery

[THE OLD VERMIN]

Все таки твоя идея смешать в кучу все наработки мне не совсем нравится. Если давать комментарии, то вообще все смешается. Данный форум как раз для таких мелких вопросов.

Хочешь, разделю?

[Valery]

@THE OLD VERMIN, ИМХО не стоит оно того. Это ж так, мелочевка, работа на 15 минут. Да и в запасе у меня еще только два поста, так что тема особо длинной не будет. Хотя указывать не буду конечно.

[Mercilaud]

Светодиод можно проверить путем измерения напряжения на нем, во время нажатия любой кнопки. Если напряжение поступает, а свечения нет, он может быть неисправен. Для проверки электроники пульта обычно временно заменяют ИК- светодиод на обычный. При нажатии любой кнопки он должен ярко вспыхивать короткими импульсами. ИК-светодиод для замены можно снять с любого другого ненужного пульта.

 

ИК-светодиод можно проверить с помощью мобильника с камерой. Включив мобильник на режим фото или видео, он наводится на светодиод пульта, при нажатии на кнопки пульта свечение ИК-светодиода на экране мобильника будет прекрасно видно.

[Valery]

Совершенно верно, но иногда бывает нужно понять, что именно неисправно, светодиод, или микросхема, или проблемы по питанию, или еще что. Если например мы не видим свечения в мобильнике, мы понимаем что пульт не работает, но вот что именно не работает, мы не поймем.

[Valery]

Когда мы покупаем мультиметр, чаще всего мы получаем только один комплект щупов, примерно такой:

Иногда хотелось бы приделать к одному из них, или к обоим зажимы "крокодил". Можно конечно купить комплект готовых щупов с крокодилами, а можно и приделать крокодилы к существующим щупам.
Для этого потребуется отрезок трубки от телескопической антенны, длиной примерно 10 мм. Диаметр трубки должен быть немного больше диаметра щупа. Эта трубка хороша тем что она тонкая, и обладает хорошей электропроводностью, и пружинящими свойствами. С трубки напильником срезаем сегмент, либо прорезаем трубку вдоль, и обжимаем её плоскогубцами. Примерно так:

 

Обжимаем до такого размера, что бы трубка налезала на щуп с натягом. А затем припаиваем её к зажиму, на то место куда припаивается провод. Если надо, то подгоняем по длине. Вот и всё.

 

У меня сейчас таких готовых зажимов нет, хотя в разное время понаделано их было немало. Но есть немного другой, сделанный не так давно. Мультиметр комплектовался слишком уж зверским крокодилом, я его заменил на более мелкий, без кардинальных изменений, то есть всё в любой момент можно вернуть обратно. На верхней фотографии видно, что переходник сделан из обжатой трубки от антенны.

 

 

Таким образом можно сделать гнездо для практически любого штыревого разъёма.

[Valery]

Простые закалка и отпуск металла в бытовых условиях. Возможно эта работа потребует некоторой тренировки. И может оказаться опасной.

Известно что из полотна для ручной ножовки по металлу можно сделать неплохой нож для разных мелких, в т.ч. радиолюбительских работ. Но для этого нужен наждак, а в городской квартире чаще всего его нет, но изготовить небольшой ножик по типу скальпеля или сапожного ножа можно обычным напильником или надфилем "на коленке".
Сначала нужно отломить от полотна заготовку необходимой длины. Перед тем как отламывать, нужно завернуть полотно в ткань, что бы не допустить разлета осколков. Затем "рабочий" конец раскалить на газовой плите, или на какой-то другой горелке, если она имеется, до красного свечения. После чего медленно остудить на спокойном воздухе (не на ветру, сквозняке). Такая процедура называется отпуском. После полного остывания по металлу можно работать напильником.
После придания ножу формы и черновой заточки металл нужно обратно закалить. Снова разогреваем докрасна, как можно равномернее, иначе металл может потрескаться по неоднородностям. И на этот раз мгновенно опускаем в стакан с холодной водой. Это у нас будет закалка. Если всё прошло нормально, металл будет "браться" напильником очень слабо. Если повезет, металл может стать более твердым, чем был до того. Изделие нужно будет окончательно заточить на бруске. Вместо бруска можно использовать мелкую шкурку, если расположить её на твердой и ровной поверхности.

Из обычного гвоздя можно сделать разный инструмент, например отвертку или шило, или шестигранный, или специальный ключ, какой-то крюк, или что-то подобное, если после обработки напильником закалить как было сказано выше.

Предупреждение: Соблюдаем технику безопасности при работе с открытым огнем и раскаленным металлом. Удерживаем металл плоскогубцами, или другим хорошим зажимом, используем сертифицированные рабочие рукавицы и защитные очки. Поблизости иметь ёмкость с водой. Любые действия производятся на свой страх и риск.

Продолжение  следует.

[Gesha45]

Из обычного гвоздя можно сделать разный инструмент,

Можно, конечно, но не стоит использовать обычный гвоздь. Т.к. гвозди изготавливаются из стали 3, а она не калится. Лучше использовать арматуру (периодичку). Она из стали 45 и поддаётся закалке. Сам  неоднократно ковал друзьям рыбакам из периодички пешни и калил на масле. Хотя можно и на воде.

[Valery]

Не буду спорить с профессионалом, но мне припоминается что нужна была одно время часовая отвертка, а её не было. Сделал из гвоздя. Может и не закалилось до булатной стали, но металл стал явно крепче. Правда давно то было. Может сейчас и гвозди не те. :)

[Gesha45]

@Valery, Ну до профессионала мне ой как далеко и у тебя всё правильно и полезно.

Просто пацанами мы с приятелем частенько ошивались у его отца в кузнице, качали мехи и наблюдали. И иногда делали из винтовочных стволов самопалы когда его отец отсутствовал.

Сходя из тех наблюдений замечу, что для отжига можно нагревать хоть до бела. А вот для заклки оптимальный нагрев до светловишнёвого цвета. Для отпуска перекалённого изделия - цвет от красного до вишнёвого. Уж не знаю каким температурам эти цвета соответствуют. 

[Mercilaud]

Отжиг меди (здесь слово отжиг, наверное, не совсем точное, имеется ввиду процесс превращения твёрдой меди в мягкую):

Медная пластина нагревается докрасна и затем кидается в этиловый спирт.

Дополнительный эффект - окислы меди при этом восстанавливаются до чистой меди и поверхность приобретает чистый цвет.

[Teddy_Bear]

Закалка до светловишневого цвета (750 C) делается для углеродистых сталей. (Выше линии P-S).

Для мягких низкоуглеродистых (гвоздь) до оранжевого цвета (900 C) (выше линии G-S).

 

 

[Gesha45]

@Mercilaud, Со спиртом ты погорячился. Столь кощунственное применение такого продукта Балбес(Никулин) пресёк бы кардинально. :)

Воды вполне достаточно. А для достижения чистой поверхности можно применить 15% раствор серной кислоты или таким же раствором аммиака. Сам так делал неоднократно, когда нужно было согнуть ацетиленовую горелку для сварки в труднодоступных местах, или сделать лист меди мягким для чеканки.

А вот если кому-то нужно изделие из меди, латуни, бронзы почернить или добиться эффекта естественной патины, то можно использовать серную печень, депилаторий(средство для удаления волос) или азотнокислое серебро(в простонародье ляпис).Серную печень можно приготовить дома, но не советую. Я как-то делал на кухне из серы и кислого фиксажа, так как будто разбили десяток тухлых яиц.

[Mercilaud]

Представь, этот способ я узнал от старого Мастера, который не дурак был выпить. Мы тогда делали под заказ украшения из меди, он сделал матрицу и чтобы рисунок чётко формировался, медные пластинки отжигал именно в спирте. В воде не прокатывало.

(Опять же спирт был технический, отрава)

[Gesha45]

@Mercilaud,прекрасно представляю. Мастер есть мастер. Знал в деревне Шихово около Звенигорода, одного мастера изготовителя гитар. Он мог употребить внутрь политуру выдаваемую фабрикой, но политура собственного приготовления была неприкосновенна.

Я не мастер. Просто привёл доступные способы обработки меди  и её сплавов, которыми пользовался сам.

[Valery]

Если уж пошла речь о спирте, то вспомнил способ окраски оргстекла (плексигласа). Нужно растворить в спирте пасту от шариковых ручек нужного цвета, и опустить в этот раствор стекло.

Скорость и плотность окрашивания зависит от температуры, концентрации раствора, и времени. Процесс можно ускорить нагрев раствор на водяной бане. На открытом огне (например газовой плите) нагревать нельзя. Я так делал, но чисто для эксперимента. Окрашивание происходит, краска буквально проникает внутрь пластика. Но особо плотного окрашивания не получилось, - терпения не хватило.

[Mercilaud]

Ещё совет от того Мастера (сам не пробовал) - как гнуть лист дюраля.

На линию сгиба со стороны, где будет внешний угол, наносится линия хозяйственным мылом, потолще.

С внутренней стороны горелкой место сгиба прогревается до тех пор, пока мыло не почернеет.

Нужная температура достигнута, можно гнуть.

Edited June 16, 2015 by Mercilaud

[Valery]

Я в настоящее время больше не травлю платы хлорным железом, а полностью перешел на Персульфат аммония (Аммоний персульфат).

Видео:

 

Могу добавить, что хоть это вещество более удобно для городской квартиры, так как не ядовито, не пачкает, не вызывает коррозию металлических предметов поблизости, но травит всё же хуже чем хлорное железо. И кроме того замечено что раствор хорошо смывает и краску, которой нарисованы дорожки. Потому лучше травить на водяной бане, при высокой температуре.

Берем пластмассовую ёмкость, наливаем в нее рабочий раствор, погружаем в него плату, а саму ёмкость ставим в кастрюлю, в которую наливаем горячую воду. Как вода остынет, - заливаем по новой. В таком режиме травление идет быстро и краска не успевает смыться.

 

Дорожки рисую специальным маркером . Хотя можно использовать маркеры для надписей на компакт-дисках, т.н. CD-Pen, которые есть в широкой продаже. Нужно купить несколько разных, и опытным путем установить лучший. Хотя вроде из тех что попадались, все были хорошими.

Одно условие, - не травить сразу после нанесения рисунка, а подождать несколько часов для того что бы краска окрепла. Хранить плату с рисунком нужно в тёмном месте, так как на свету медь интенсивно окисляется.

[kvazimoda]

@Valery, а лимонной кислотой с перекисью водорода не пробовал травить? Мне понравилось тем, что эти реактивы очень легко достать, а травит, говорят, быстрее хлорного железа.

 

Ну и я бы добавил, что несмотря на то, что в отличии от хлорного железа нет ярких пятен, соединения меди всё равно довольно токсичны, так что, не стоит пренебрегать перчатками, не использовать посуду, из которой едят и хорошенько всё за собой убирать.

Edited June 18, 2015 by kvazimoda

[Mercilaud]

@Valery, а лимонной кислотой с перекисью водорода не пробовал травить?

Пропорции в студию!

[Valery]

@kvazimoda, Нет, я во все времена мог достать или купить хлорное железо. Но пользовался им только на работе. Ну да и теперь вот есть альтернатива и для дома. Вообще вариантов много, вспоминаю что-то там с солью и медным купоросом.

 

@Mercilaud, Посмотрите видео что я приложил выше, когда оно кончится, будут предложены другие видео, вроде бы там было видео где травили лимонной кислотой. Ну или можно пойти туда и поискать.

Edited June 18, 2015 by Valery