Jump to content
СофтФорум - всё о компьютерах и не только
Sign in to follow this  
Valery

Мелкие хитрости и приспособления.

Recommended Posts

Я смазываю всякое разное или жидкой смазкой для швейных машинок или густой смазкой ЦИАТИМ.
А Джонсон Бэби, смотрю, и служит долго и при этом хорошо пахнет! Беру на заметку, спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну как, корпус конечно снял, а двигатель не снимал и не разбирал, ротор не вытаскивал. Просто накапал масло снаружи на подшипники, точнее на втулки, на которых крутится ротор, так же смазал и механизм поворота. Что бы добраться до переднего подшипника нужно снять винт, крепление решетки, и вроде что-то еще, вроде переднюю часть корпуса. К заднему подшипнику доступ проще. Это я свой вентилятор описываю, но наверно они все более-менее похожи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Mercilaud сказал:

или густой смазкой ЦИАТИМ.

Лучше литол, ЦИАТИМ со временем затвердевает, потом его только расковыривать отверткой. Литол продается в автомагазинах в тюбиках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, Valery сказал:

ЦИАТИМ со временем затвердевает

Да? Не замечал. Он у меня остался ещё с тех времён, когда в магазинах не было ничего, а в народе ходила поговорка: Неси с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость! И с тех пор не затвердел. Кстати, может у меня и не ЦИАТИМ? В своё время попросил у слесаря, он мне дал нечто похожее...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю, может разные марки есть, или сорта. Просто на работе раньше часто встречались старые электромоторы, которые как говорили "закоксовались". Разбираешь, а там субстанция типа глины. Хотя может для этого лет двадцать должно пройти. Ну и вообще от разных людей слышал что ЦИАТИМ коксуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 21.07.2017 в 20:10, Valery сказал:

Лучше литол, ЦИАТИМ со временем затвердевает

ЦИАТИМ и литол это одно и то же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отпишитесь, кто помнит что значит шприцевать, (отшприцевать) машину (трактор и т.п.). :) Вот будет интересно.

Ну может у них и есть древние общие предки, ЦИАТИМ это вообще-то не масло, а целый НИИ. Но Литол (Литол 24) заточен для автомобилей, не разжижается при нагреве, и не отвердевает. Сейчас рулевые тяги, шаровые опоры в машинах ходят ну никак не менее 40 тыс. километров, в самых убогих отечественных машинах. То есть весь свой срок службы с одной смазкой. А раньше во времена солидолов и циатимов масло в указанных частях надо было менять каждые 100 км. Я уже даже не помню, как называется разъём для подключения шприцовочного блин шпица.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Teddy_Bear сказал:

ЦИАТИМ и литол это одно и то же.

Похоже, но не совсем. Есть разные модификации того и другого, также как и виды старого солидола.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фрагмент из книги Стругацих "Понедельник начинается в Субботу":

Цитата

Чистоплотному человеку в жаркий день страшно подумать о ТО. Потому что ТО есть не что иное, как Техническое Обслуживание, а техническое обслуживание состоит в том, что я лежу под автомобилем с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковые маслёнки, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его, покрытое толстым слоем засохшей грязи…

Ответьте на вопрос, что делает этот человек под Москвичом со шприцом в руках? Он наркоман?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно. Я тоже был нариком, когда заправлял картриджи. Когда покупал в аптеке 4 шприца по 10 кубиков, фармацевт на меня выразительно посмотрела. Тогда я подумал, что для чистой воды надо ещё шприц и попросил 5-й.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Valery сказал:

что делает этот человек под Москвичом со шприцом в руках?

Ну как что? При помощи масляного шприца вводит смазку в узлы, нуждающиеся в оной смазке. То бишь - сильно прижимает наконечник этого шприца к клапану, который выглядит как наконечник шариковой ручки (значительно большего размера, естественно) - конус с отверстием в узкой части и закрывающим оное отверстие подпружиненным изнутри стальным шариком. Нажимает на поршень шприца, и смазка под образовавшимся давлением отжимает шарик внутрь конуса и проходит внутрь узла.

Дурно (слабо или неровно) прижал наконечник к клапану - смазка выбрызгивается наружу. А поскольку делаешь всё это, лёжа на спине и к тому же - над головой, то поневоле пачкаешься.

Это действо, собственно - и называется "шприцевание".

Со стороны глядючи - забавное зрелище. Пока сам не попробуешь ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Yezhishe сказал:

Пока сам не попробуешь ))

Да ни приведи Господь. :) Я в своей Гранте слава Оному за два года эксплуатации только узнал куда жидкость для омывателя лобового стекла заливать. :) И это  считаю правильным.

Как говорят до выхода Win Vista, все ОС были не для людей, а для админов. Так же и до выхода ВАЗ 2106 все автомобили были не для людей а для автомехаников.

:)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Valery сказал:

за два года эксплуатации только узнал куда жидкость для омывателя лобового стекла заливать. :) И это  считаю правильным.

Ну, в общем-то, согласен. Если с асфальта не съезжать, конечно. Мне же, поскольку выезды на воду, и прочие походы есть - надо многое уметь и знать. Поэтому - Нива классика, хотя инжекторный движок пару лет назад поставил. Но тем не менее - практически всё что угодно на коленке, или кувалдой с проволочкой починить можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Yezhishe сказал:

Поэтому - Нива классика, хотя инжекторный движок пару лет назад поставил.

У меня сейчас две машины, Гранта и 2106, на ходу и в порядке. Все как узнают говорят - ты с ума сошел, нафига тебе две машины, продай Шестерку. Наверно через годик сдам её по Trade-In на новую (кто бы мог подумать) Ниву-классику. :) Так что тут и возразить нечего. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Valery сказал:

тут и возразить нечего. :)

А что тут возразишь? Нива классика и УАЗ 469 - самые, пожалуй - ремонтопригодные  "в поле" машины класса "вездеход" из ныне существующих... Запчастей везде - море, а в случае УАЗ'ика - так и воинских частей\городков понатыкано поболе чем грибов нынешним летом ))  Соответственно - ремонт затруднений не представляет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сделал себе вентилятор, о котором говорил выше.

vent.jpg.02ee8398afa9d33e5aaa176e644409d7.jpg

Используется б\у компьютерный вентилятор размером 5х5 см. Как показывает опыт такого размера вполне достаточно для указанных целей. Вентилятор закреплен на подставке, сделанной из кусочка алюминия выгнутого в форме буквы П, обклеенного декоративной плёнкой. Всё собрано на двустороннем скотче.
Как я выше упоминал, такому вентилятору требуется 12 вольт, а блоки питания нынче не дешевы, тем более для такой по сути ерунды. Потому питание тут организовано довольно хитро. Питается вентилятор от 5 вольтовой телефонной зарядки, но через повышающий преобразователь (step up dc-dc converter), повышающий напряжение с 5 до 12 вольт. Преобразователь закреплен снизу подставки и на фото в сборе не виден.

stepup.jpg.72514fcaad0939e66b40b3a61a0ba8b3.jpg

Такие модули у китайцев стоят очень недорого (25-30 руб). Так что даже потратившись на модуль, я всё равно выиграл на том, что теперь не нужен блок питания. Который конечно стоил бы несоизмеримо дороже, а зарядка всё равно валялась. Напряжение на выходе модуля устанавливается подстроечным многооборотным резистором имеющимся на самом модуле.
Наверно у всех дома имеется по кучке старых, ненужных или лишних зарядных устройств от телефонов и подобной аппаратуры. Да и стоят они гораздо дешевле чем 12-вольтовые блоки питания, из-за своей массовости и широкой распространенности. Зарядное устройство можно использовать как с USB портом, так и с собственным шнуром. Конечно в случае с USB придется оторвать шнурок от какого-то ненужного USB устройства. Такой мини-вентилятор может быть использован и для других целей, например охлаждения какого-то предмета, прибора, транзистора, микросхемы и т.д.
Перед первым включением устройства желательно сперва подключить к питанию только модуль без нагрузки, установить резистором примерно 12 вольт, затем подключить вентилятор и снова проверить напряжение, оно не должно сильно измениться. Если изменилось - установить желаемое. Дело в том, что на новом модуле неизвестно в каком положении находится резистор, и может оказаться установленным слишком высокое напряжение, и вентилятор может быть поврежден или выведен из строя.

При работе с повышающими модулями нужно знать что напряжение питания всегда должно быть заметно меньше выходного напряжения, то есть должен быть заметный порог, или перепад до и после. Допустим если у нас питание 5 вольт, не желательно снижать напряжение на выходе примерно ниже 7 вольт. Это может привести к нестабильной работе, или повреждению модуля. Если конечно это не модуль способный работать "в обе стороны". В сторону повышения напряжение можно устанавливать сколько это будет возможно.
Если использовать компьютерный вентилятор большого размера, например на 10-12 см, то можно сделать небольшой настольный вентилятор, питающийся от такой же ненужной телефонной зарядки, или от USB порта какого-то другого источника, либо от одного литиевого аккумулятора, который можно спрятать в подставку. Правда аккумулятору понадобится зарядно-разрядный модуль, которые так же есть в продаже.

В интернете не редок вопрос, - как переделать 5 вольтовую зарядку в 12 вольтовый блок питания. Да в общем вот так. :) Прилепляем такой модуль на двусторонний скотч прямо снаружи, и вперед, даже разбирать не надо, и затраты минимальные. Конечно от такого устройства не желательно питать какую-то акустику, приёмники и т.п. А так же аппаратуру чувствительную к качеству питания.
Следует так же помнить о законе сохранения энергии, и что рост напряжения на выходе осуществляется за счет тока на входе. Выходные характеристики можно прикинуть через мощность по формуле P=UI. Допустим у нас есть БП на 5 вольт, 1 ампер. Стало быть 5 ватт. Пусть мы повысили напряжение до 12 вольт, конечно при тех же 5 ваттах. Значит ток у нас может быть не более 0,4 ампера. Это в идеальном случае, без учета КПД модуля и потерь при преобразовании. Реально следует надеяться на 0,2, ну может на 0,3 ампера. Пример обратного расчета: допустим нам нужно получить 1 ампер при 12 вольтах. Какой нужен 5-вольтовый БП? 12 вольт при 1 ампере это 12 ватт. 12 ватт при 5 вольтах это 2,4 ампера. Таким образом нужен пятивольтовый БП на 3 -3,5 ампера или около того. Но тут вступает в силу другая проблема, - максимальная мощность преобразователя. У указанного выше преобразователя максимальный ток - 2 ампера, при чем не ясно на входе или на выходе. Если имеется в виду ток на входе то этот преобразователь уже не годится. Хотя и это небольшая проблема, такие преобразователи есть на любой ток. Например можно посмотреть этот пост. Правда это уже стоит других денег.

Вентилятор со своей задачей справляется на все 100. Никакого дыма просто не возникает, по крайней мере видимого. Так что ни о каком поднимающемся в лицо столбе дыма уже речи нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этом посте, я указал что в схеме нужно использовать белый светодиод, но на фото у меня везде он красный. :) Дело в том, что я его покрасил. Для работы понадобились: Белый яркий светодиод, электродрель (шуруповерт), шкурка, красный перманентный маркер. Зажимаем светодиод в патроне дрели, если он не помещается в патрон, то можно зажать и просто выводы, впритык к светодиоду. Работать при этом нужно будет очень осторожно. Светодиод обрабатываем шкуркой, а затем прямо на ходу красим маркером, можно в два и более слоя. После сушки в течении суток краску содрать можно только специально, покрытие очень ровное, при свечении светодиода не видно никаких неоднородностей.

Где-то слышал что до того как были разработаны синие светодиоды, их так и делали. То есть брали обычный белый, и закатывали в синий пластик. Да и сдается мне что и до сих пор частично так они и делаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На Грантах и Калинах иногда на большой скорости свистят зеркала заднего вида. При чем на одной машине могут свистеть, а на другой той же модели - нет. И меня это не миновало, при чем свистело только левое зеркало, а правое - нет. Эксперименты показали что свист возникает вот на этой щели:

liftback.jpg.a575fd6dc513a68f8f06ac84c633b32d.jpg

Естественно на разных зеркалах она может быть разного размера и формы. Нужно каким-то образом ликвидировать эту щель. Самое простое, что и было сделано мной пол-года назад - аккуратно обмотать зеркало по периметру черной изолентой, закрыв эту щель. И всё, как рукой сняло. На функции зеркала, ну там поворот, и т.д. это никак не влияет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот такое приспособление соорудил("погуглив"). Точило, из старого HDD диска.
Плату управления шаговым двигателем брал с алиекспресс (около 3usd).
Питается от простого блока питания на 12V.
Подойдёт для заточки небольших инструментов(стамесок ножей...). Скорость вращение регулируется.
На заметку:
Мощность таких двигателей не большая (плохое сопротивление при нажатии). Но большая скорость вращения.
От блока питания системника, используя родную плату hdd. Винт у вас запустится но проработает секунд 10.
Так как не получив "данные" сработает защита на родной плате. Связи с чем я использовал плату управления.

IMG_0788.JPGIMG_0791.JPGIMG_0785.JPG

Edited by STRATEG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Давненько пробовал подобное сделать. Только не точило, а для шлифовки\полировки.  Да, скорость движения диска - велика, но крутящего момента - нет совсем, то есть - абсолютно. То бишь - касаешься плоскости вращающегося диска - он и останавливается.

Мысль хорошая, но увы - перспективы не имеющая. Слишком мало мощности у двигателя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если уж пошла такая пьянка, то могу еще кой-чего добавить. В принтерах, струйных по крайней мере, лазерные разбирать не доводилось. Имеются очень неплохие моторчики постоянного напряжения. То есть что бы они работали достаточно подать на них напряжение. Напряжение питания скорее всего 24 вольта, но они работают и от 4-50 вольт. Такие моторы можно было увидеть в моей теме про микродрели, пока там фотки не скисли. Но думаю всем понятно и так о чем я. Второе: Для авиамоделистов и квадрокоптеростроителей выпускаются т.н. пропеллер-адаптеры, стоят они буквально копейки.

На фото: Двигатель от принтера с таким адаптером:

propadapt.jpg.215b41c926220ff91b85118bcf89fb41.jpg

Это цанговый зажим, с  упором и коническая гайка, которая всё стягивает. Но как видно собственно закрепить таким образом можно много чего, в том числе и небольшой камень, либо шкурку на какой-то жесткой основе. Мощность у такого мотора где-то 20-25 ватт, так что ИМХО можно будет точить ножи довольно легко.

Заодно анонсирую свою новую разработку, радиоуправляемый катер с воздушным винтом, именно на этом двигателе. Всё в общем есть, только начать и кончить. За зиму может быть сделаю. А пока только это:

prop.thumb.jpg.f2737fd8020cc5c89e74ec26dcd249ca.jpg

Как-то так.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того у кого имеется т.н. транзистор-тестер, или кто работает с т.н. беспаечными макетными платами, будет полезно изготовить шнуры для внешних подключений. Существует немало конструкций таких шнуров, но я сделал это так:

shur-1.jpg.e8cb73eb9c8a759b97c2f01eb619cebe.jpgshur-2.jpg.3cdef2cd4efea2505febf331453d0e16.jpg

Используется мягкий гибкий аудиопровод, штырьки сделаны из выводов от советских мощных резисторов МЛТ. Место пайки закрыто термотрубкой. Эти же шнуры очень  удобно использовать для подключения к различным зажимам, клеммам, и т.д. Для транзистор-тестера лучше всего сделать три шнура разных цветов. Особо длинными их делать не стоит. Если планируется измерять ёмкости, индуктивности, и малые сопротивления, то 5-10 см. В иных случаях 10-20 см.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие типы переменных резисторов (как и энкодеров и других крутящихся деталей) имеют крепление в отверстие при помощи гайки (верхнее фото).

trubka.thumb.jpg.35378a93ad52697d56ba6ce9553199b5.jpg

Но считается что гайка не должна торчать снаружи аппарата. И у многих радиолюбителей, да и профессиональных конструкторов помимо основной задачи, существует еще и задача как спрятать гайку. В своём последнем аппарате я решил эту проблему (фото внизу) при помощи термотрубки (в середине). Диаметр должен быть выбран так, что бы быть немного больше диаметра гайки, но меньше диаметра ручки. Длина подбирается по месту. Конечно это может быть не обязательно термо- трубка, а вообще любая подходящая.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из того что в хозяйстве было, собрал портативную Дрельку

Комплектация:
Моторчик от принтера 24V,
Блок питания от принтера canon на 24V.
Футляр от шарикового дезодоранта.
Насадки на моторчик — китай (2-3у.е.).

Проверен на плитке кафельной и деревяшках. Тянет хорошо.
Недостаток- у китайских насадок небольшой люфт (хотя посадка плотная). Выявляется на практике.

 

01.JPG02.JPG05.JPG06.JPG07.JPG

09.JPG

10.JPG

Edited by STRATEG
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Упростил технологию заливки разных ненужных дыр термоклеем. Теперь не нужно искать что-то гладкое, и не клеющийся пластик. Хотя и результаты могут быть похуже, хотя не факт.

Специально что бы показать как это делается, было сделано следующее:

zalivka.thumb.jpg.c354e3d9c37ef970b933ea0cf240c6bd.jpg

У меня нашлась шайба из стеклотекстолита (1 и 2), отверстие в которой нужно ликвидировать. С лицевой стороны наклеиваем изоленту (3,4) (батарейка дана для масштаба) переворачиваем и кладем на стол, или что-то ровное. Затем с тыльной стороны заливаем дыру термоклеем. Начинать лучше с краев, и по спирали постепенно добраться до центра. Затем налить немного клея сверху. При желании можно разжижить клей техническим феном или газовой горелкой. После затвердевания клея отрываем изоленту. Отрывается она без лишних вопросов. И всё готово, дыра ликвидирована. Затычку конечно можно вырвать, но только применив достаточно большие усилия. Вместо изоленты можно использовать скотч, но видимо из-за достаточно высокой температуры он расширяется, и поверхность становится "пупырчатой". У меня закрыть дыру целиком не получилось, стык лент отпечатался и на клее. Но это не так и важно.

Когда делал свой последний на данный момент аудио аппарат, столкнулся с тем что в верней части корпуса были огромные дыры. Там поступил немного по-другому. Сначала наклеил декоративную пленку, а потом изнутри залил дыры клеем. Разжижил его газовой горелкой. Из-за высокой температуры пленка местами испортилась, тогда просто наклеил сверху еще один слой. И всё, как будто так и родилось. :)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...