Мелкие хитрости и приспособления.

[Valery]

Еще один лайфхак касательно лопат. При температурах около нуля и выше снег имеет свойство налипать на лопату, чем затруднять работу. Что бы этого избежать нужно натереть лопату обычным свечным парафином. Одной свечки при не очень большом объеме работ может хватить на много лет, так как она расходуется очень мало. Не нужно натирать очень уж тщательно, достаточно почиркать по самым большим плоским поверхностям. Как-то так:

[Mercilaud]

А я в оттепель сначала скатываю снег с дорожки в большой ком, потом только лопатой остатки подчищаю.

[Valery]

В Светофоре есть в продаже довольно недорогие лампы-переноски. Поскольку такая лампа мне нужна, в частности для работы в гараже на даче, то купил одну штуку. Сразу бросились в глаза некоторые недоработки. А именно отражатель не зеркальный, и даже не белый. И нет выключателя. Решил это исправить.
Для того что бы сделать отражатель насколько это возможно зеркальным, обклеил его изнутри алюминиевым скотчем. Скотч насколько мог пригладил комком ваты.  В ручку установил малогабаритный клавишный выключатель (виден на одной из фотографий на ручке). Патрон установленный в данной лампе керамический, довольно хорошего качества, но вот заклепочные токопроводящие соединения болтаются. Пришлось их пропаять. Провод неожиданно порадовал, оказался медным (я-то на 100% был уверен что он алюминиевый). На вид сечением 0,5 мм2. Изоляция хорошая, вполне крепкая, пойдет для работы в гараже среди железа. Лампочка лучше всего подходит на 20 ватт. На 25 ватт уже не лезет. На фото представлена именно на 20 ватт.
Если у кого-то завалялся баллончик с белой краской, и есть место для работы, то рефлектор можно покрасить изнутри в белый цвет. Конечно похуже чем алюминий, но и возни меньше.

Спрашивается - а почему это всё не могли сделать на заводе? Не могли, потому что выросла бы себестоимость, и устройство перешло бы в другой ценовой диапазон, где его бы никто не купил.

Катушка алюминиевого скотча мне обошлась в 150 рублей, а выключатель в 50.

[Valery]

Изготовление ручек для переменных резисторов, энкодеров и других "крутилок" из крышек от различных тюбиков, баночек, пузырьков, и т.д.
Понадобилась ручка для переменного резистора с валом диаметром 4 мм. А это довольно редкая в продаже вещь, и мне всегда приходилось колхозить, наматывать на вал изоленту, и т.п. А тут попалась на глаза крышка от тюбика, и было решено сделать ручку из неё.
Логика такая - надо чем-то заполнить центральное отверстие в крышке, а потом в центре этого чего-то сделать отверстие под вал резистора. Подходящих материалов в наше время много, это могут быть эпоксидный клей, холодная сварка, различные мастики и замазки, и даже можно попробовать термоклей.
Но у меня нашелся т.н. Полиморфус, это пластик под названием Поликапролактон. В продажу он поступает в виде гранул. У него низкая температура плавления, порядка 60 градусов, и достаточно большая прочность после остывания. Решил попробовать использовать его.
И тут я совершил ошибку, я насыпал гранул в центральное отверстие, а затем начал всё это нагревать техническим феном с установленной температурой 100 градусов, что бы не расплавить саму ручку. После расплавления промежутки между гранулами исчезли, и пластика стало недостаточно для заполнения всего объема. Пришлось несколько раз добавлять гранул, и снова расплавлять. Так что лучше сперва где-то расплавить Полиморфус, а потом уже в расплавленном виде залить по месту. Плавить этот пластик можно техническим феном, или часто это делают в горячей воде.
Когда пластик совсем почти затвердеет, нужно намочить вал резистора и вдавить его в центр будущей ручки. После извлечения вала отверстие должно держать свою форму. Качество проверяется после полного отверждения пластика. Если не получилось - не беда, снова немного размягчаем пластик, уминаем его пальцем, и снова повторяем эту процедуру.
У меня это получилось не сразу, но очень хорошо, ручка держится на резисторе очень надежно, снять можно только с порядочно большим усилием. Так что вечная проблема - где найти подходящую ручку для резистора вроде как решена.

 

Очередной мой гиблый проект, - аналоговый БП. Который скорее всего не будет доведен до конца, потому что маловат корпус. Вся необходимая требуха в него не помещается. Но видно как выглядит описанная ручка по месту, по-моему неплохо:

Красная и черная клеммы такие облезлые потому что на самом деле они белые. Нашлись у меня белые, но не нашлось красной и черной. Подумал - а чего бы их не покрасить маркером, а затем не покрыть прозрачным цапон-лаком. Но увы, не рисует маркер по этой пластмассе. Хотя третий сорт не брак.

 

Изменено 11 апреля, 2022 пользователем Valery

[Valery]

Возникла задача на даче переделать электрический щиток с однофазной сети на трехфазную. Всего в дом приходит 4 провода, - три фазы и ноль. Между любыми фазами будет 380V, а между любой из фаз и нулем - 220. Фактически конечно понятия 220 и 380 устарели, так я говорю только по традиции, теперь про 220 вольт уже можно начать постепенно забывать. Теперь это 400 (0,4 kV) и 235 вольт, хотя конечно могут немного изменяться в разные стороны.
Для будущих подключений трехфазных нагрузок 380V, (которых у меня на данный момент нет), зарезервировано три трехполюсных автомата. Если будущим нагрузкам понадобится ноль, то его можно будет взять с нулевой шины, которая находится рядом с этими автоматами. Правильный порядок чередования фаз важен при подключении трехфазных электродвигателей, во всех остальных случаях вроде как не особо. Но всё же порядок был определен при помощи специального прибора купленного заранее. Питание на обычные домовые нагрузки берется с нижних двухполюсных автоматов, на которые заводится одна из фаз и ноль, и на них присутствует 220 вольт. (PS: Одна фаза заводится на два автомата, другая - на другие два, и так далее. Таким образом задействуются все три фазы, что бы их нагрузить более-менее равномерно. Хотя в моем случае полное выравнивание фаз вряд ли возможно).

При монтаже использовался медный жесткий (одножильный) провод сечением 4 мм2. Провод от начала до конца не имеет ни одного разрыва, то есть он зачищается, складывается пополам, и таким образом заводится в клемму автомата. Так что даже если ослабнет клемма в каком-то автомате, будет отказ именно этого автомата и подключенной к нему нагрузки, другие же будут работать без изменений, если конечно не возникнет других проблем.

Собственно лайфхак тут в том, что жгут проводов "мотался на стенде на гвоздях", потому что сделать иначе достаточно красиво без специального инструмента и опыта достаточно трудно, учитывая что провод толстый, жесткий, и гнуть его очень трудно.
Делается это следующим образом: Сперва снимается простой чертеж прокладки жгута, затем он переносится на деревянную доску подходящего размера. В местах изгиба проводов набиваются гвозди, и по гвоздям мотается жгут. Таким образом можно мотать жгуты разной сложности для других целей, например для электрического шкафа, автомобиля или другой техники, а потом останется только его уложить и подключить. Фотографии по порядку.

Изменено 5 сентября, 2022 пользователем Valery

[Valery]

В связи с подключением на даче трехфазной сети у меня возникло некоторое беспокойство по поводу т.н. обгорания нуля, потому решил с этой темой разобраться подробнее.
Иногда можно слышать что в той или иной квартире или доме сгорело вся электро и радиотехника потому что в сети появилось высокое напряжение - 380 вольт. Причина этого - обрыв нулевого провода, плюс стечение обстоятельств. Кто-то может сказать - меня это не касается, в мой дом или в квартиру заходит всего два провода, и с чего бы взяться высокому напряжению если вдруг один из них оборвется. Да, в масштабах одной квартиры или дома именно так, проблемы будут если ноль оборвется где-то далеко, на трансформаторе, подстанции, кабельной или воздушной линии, или в другом месте.
Как так получается. Нарисуем крайне упрощенную схему, где есть три квартиры или три частных дома. А идёт по улице или заходит в подъезд трехфазная сеть. Где к каждому потребителю заводится одна из фаз и ноль. На самом деле конечно на одной фазе может сидеть очень много домов или квартир.

Если обрыв нуля произойдет в точке X, то ничего страшного не произойдет, просто в квартире A не будет света, а на всех остальных квартирах это никак не отразится. Но если в точке Y, то собственно и всё. Нарисуем схему немного по-другому, заменив квартиры просто на лампочки.

Собственно многие наверно увидели тут стандартное соединение "в звезду". Пока ноль есть просто каждая нагрузка работает от своей фазы. А если ноль исчез? Тогда получается что нагрузки соединены последовательно к 380 вольтам. Например лампочки LA и LB включены последовательно между фазами A и B. И так для всех остальных случаев.
Вспомним школьный курс физики, а именно последовательное соединение нагрузок. Если соединить последовательно мощные ли, слабые ли, главное одинаковые нагрузки, то напряжение между ними поделится примерно поровну. Но если одна нагрузка будет не важно какая, но больше чем другая, то напряжение на ней уменьшится, и увеличится на "слабой" стороне. Что и вызовет превышение напряжения в этой квартире или доме.

На фото: Напряжение питания 12 вольт, в первом случае нагрузки одинаковы, и напряжение на них распределилось примерно поровну, обе лампочки горят вполнакала. Во втором случае на слабой лампочке полное напряжение, а на мощной всего доли вольта. Это похоже на какое-то перетягивание одеяла на себя, где слабый отбирает напряжение у сильного.

Если в квартирах A и B будет примерно одинаковое потребление, то может так оказаться что никто ничего и не заметит. Но стоит кому-то из них включить что-то мощное, скажем электроплиту, то тут и настанет описываемое событие.

Как от всего этого спастись? При монтаже к нулю проявить больше внимания чем даже к фазам, все подключения нужно сделать очень надежно и качественно. Гарантированную защиту дома может дать только электронный стабилизатор, реле напряжения, и другие электронные защитные устройства которые отключат нагрузку при превышении именно напряжения. Остальные "пассивные" защитные устройства вроде автоматов работают по превышению тока, и если и могут тут помочь, то постольку-поскольку. В случае если из-за превышения напряжения возник достаточный для срабатывания автомата ток. Но в этом случае и не будет превышения напряжения, см. фото с лампочками.

Изменено 8 октября, 2022 пользователем Valery

[Valery]

Простой волномер, то есть прибор для оценки эффективности того или иного передатчика или его антенны. Такие приборы так же называются индикаторами напряженности поля. Не следует путать их с измерителями КСВ, это тоже приборы для настройки антенн, но у них совсем другой принцип работы. Конечно эта схема придумана не мной, просто решил повторить один из многих вариантов, и посмотреть что получится.
О диодах. Они являются самым основным и капризным элементом, и от их выбора зависит качество работы всего прибора. Они должны быть высокочастотные и с как можно меньшим падением напряжения. Хорошо подойдут некоторые германиевые диоды. И всё равно может понадобиться их подбор. Я использовал советские диоды Д20, 1974 года выпуска, которые когда-то давно откуда-то выпаял. Я не обозначил те или иные диоды на схеме, потому что могут быть разные варианты.
Поскольку меня больше всего интересуют 433-446 Мгц, антенна представляет из себя четвертьволновой штырь, то есть прямой жесткий провод длиной примерно 20 сантиметров. Антенна подключается при помощи разъема, и может быть легко заменена на другую.
Для работы нужно разместить волномер рядом с антенной передатчика. Расстояние зависит от мощности передатчика, чем больше, тем дальше. При настройке передатчика или антенны нужно выбрать такой режим, при котором стрелка отклоняется на максимальный угол. Таким образом можно примерно судить о выходной мощности и эффективности антенны передатчика. Шкала никак не калибрована, ни в каких единицах, потому все измерения условные.
Использован корпус и стрелочный индикатор от мультиметра YX1000A. У головки сопротивление 1 килоом, а ток полного отклонения я и не знаю, вероятно где-то 500 mkA. В этом корпусе я когда-то делал омметр, об этом даже есть пост в "Мультиметрах", а теперь он будет работать вот так. Монтаж навесной, никакой платы нет. Если нет измерительного прибора, аналогичное устройство можно сделать в виде приставки к мультиметру, (лучше конечно аналоговому, для наглядности). Может быть что-то такое сделаю позже.

Результаты испытаний: Пульт ДУ, которые много раз описаны в теме про дистанционное управление вызывает отклонение стрелки на 1-2 деления, (имеется в виду вторая сверху черная шкала), мощность передатчика 0,01 ватт, пульт поднесен к антенне вплотную. Хотя тут еще играет роль то, что пульт передает код, а значит работает в импульсном режиме, значит передача не непрерывная. Но всё равно это пригодится при испытании или сравнении пультов.
Рация PMR с мощностью 0,5 ватт вызывает зашкаливание прибора при расстоянии ближе 1,5 метра. Рация на 5 ватт на частоте PMR вызывает зашкаливание на расстоянии до 2,5 метров. Может и дальше, просто с такого расстояния уже не видно индикатор.
Для того что бы "загрубить" прибор, можно добавить переменный резистор включенный реостатом последовательно с прибором. Его полное сопротивление должно быть в 3-5 раз больше чем сопротивление измерительной головки.

Upd: Пришли заказанные мной ранее радио пульты ДУ на частоту 433,92 Мгц, совместимые с теми что описаны в теме про радиорозетку, только более мощные. И было большое подозрение что телескопическая антенна это фикция, и она ни к чему не подключена. Как это выяснить не разбирая? Вот так:

Как видим с выдвинутой антенной интенсивность излучения заметно больше. Значит опасения были напрасны, с антенной всё в порядке.

Upd: Сделал аналогичный волномер, но в виде приставки к мультиметру, о которой говорил выше. Диоды всё те же Д20, да и вся остальная схема тоже. Гнезда для включения щупов мультиметра сделаны из полоски жести. Чувствительность примерно такая же, но теперь её можно регулировать средствами мультиметра.

Фотографии:

На второй картинке: Рация мощностью 0,5 ватта наводит на антенне волномера 6 с чем-то вольт. (Мультиметр на пределе 10 вольт). И конечно не только на этой антенне, но и на любом электропроводящем предмете.

Что интересно на смартфоны/ сотовые телефоны этот аппарат не реагирует. Видимо слишком высокая частота для диодов.

Изменено 2 апреля, 2023 пользователем Valery

[Valery]

Переносной прожектор собранный буквально из мусора и металлолома. Попалась на глаза крестовина от "компьютерного" кресла, нашелся кусочек трубы, который плотно входит в отверстие крестовины. Нашлась трубка от трубчатых гардин для штор. Верхний уголок получил распилив по диагонали профильную трубу 20х40 мм, получилось два уголка. Всё собрано на сварке и покрашено алюминиевой краской. Крюки для намотки кабеля сделаны из обрезков СИП-провода.

Прожектор на 50 ватт из "Светофора", кабель оттуда же.

Общая высота около 1,8 метра. Эта штука может пригодиться для освещения скажем двора в сельской местности, или гаража, или как подсветка для фото-видео съемки. Прожектор получился очень устойчивый, что бы уронить надо постараться.

Изменено 28 мая, 2023 пользователем Valery

[Valery]

Пока не до конца, но можно сказать сделал распашные ворота с калиткой для сельского дома. Нового ничего тут нет, просто всё собиралось сразу по месту на существующих деревянных столбах, которые еще послужат, потому что дубовые. Сами ворота собраны из профильной трубы 40х20 мм. При сборке каркаса не так важно выдерживать горизонтальность труб вдоль, важно выдержать вертикальную плоскость и "прямизну". Если труба не ложится, не нужно её подгибать, и вообще применять какие-то усилия. Металлическая труба крепится к деревянному столбу следующим образом. Сперва трубы привязываются к столбам проволокой, после чего проверяется вертикальность забора. Затем металлическая труба сверлится обычным сверлом по металлу на 10 мм. Затем через полученное отверстие столб сверлится длинным сверлом по дереву тоже на 10 мм. Затем в полученное сквозное отверстие забивается шпилька на 10, со стороны трубы приваривается, а с обратной стороны столба затягивается гайкой с шайбой. Проволока убирается, лишняя шпилька отрезается. Сварка насколько это возможно стачивается болгаркой с лепестковым диском что бы она не упиралась в лист профнастила. Таким образом я уже закрепил обычный забор, по прошествии двух лет никаких проблем с ним не замечено. Для крепления обычного забора делал всё так же, но использовал шпильки на 8 мм.
Конструкцию запора для створок ворот подсмотрел в интернете, называется он "гусь". Сделал его из обрезков тех же труб, получилось довольно надежно. Плюс к тому добавил нижние "шпингалеты" из стержня 10 мм, которые вставляются в гайки на 12 мм приваренные к профильной трубе. Просто не нашлось чего-то более подходящего на эту роль. Шпингалеты в закрытом состоянии всталяются в отверстия металлической пластины, к которой снизу приварены два арматурных стержня длиной около 40 см, которые вбиты в землю. Когда ворота открыты шпингалеты служат для их фиксации в открытом положении.
После сборки каркаса на свои места были приварены петли, и только затем конструкция была разрезана. Торцы труб были заварены что бы в них не попадала вода и разный мусор. После чего вся конструкция была покрашена и затем навешен профнастил.

Понадобилось:
Профильная труба 40х20, профнастил, сверла, различные дрели и шуруповерты, струбцины разные, сварочный аппарат с принадлежностями, УШМ с отрезными и шлифовальными дисками. Измерительный инструмент, рулетки, уровни разные.
Фотографии насколько это возможно по-порядку.

Каркас собран, но еще не разрезан, пока нет шарниров:

Запор "гусь" закрыт, шпингалеты опущены:

Открыт:

Торцы заварены, и чуть ниже видны упоры которые не дают открываться воротам в другую сторону:

Текущая степень готовности изнутри:

Снаружи:

В настоящее время остаётся установить ручки и замок в калитку, которого пока нет. И останется таким же образом достроить еще 15 метров забора.

Изменено 20 сентября, 2023 пользователем Valery

[STRATEG]

 

Импульсный регулируемый блок питания своими руками (из китайских комплектующих)

Регулируемый номинал: От 1.25-24.5V; 0.13-9.5А
И зарядка/питания через USB от фиксированных 5V до 2А;

Комплектация:
- Блок питания AC-DC с220V на 24V (150W)
- Понижайка(XL4016) DC-DC 1.5V-40V 10A
- Понижайка(LM2596) DC-DC 1.25-25v 3A (для USB)
- Для плавного хода 2а потенциометра.
- Дисплей вольт ампер.
- Корпус от привода CD-Rom .
- usb, бананы, кнопки включения, "Крутилки" (от майнеза :))...

Погрешность c мультиметром: примерно: 0.04V и 0.028A

P.S
Где применять:
- Запитать/проверить можно всё что выдержит по нагрузке.
- Проверка сервоприводов(моторов); диодов; светодиодных лент, при доработке стабилитронов... Зарядка/раскачка аккумуляторов.

Естественно это не инженерный БП. С фильтрацией пульсации, шумов, прочее.

Недостатки:
- Не позволяет выставить ток в миллиамперах при низком напряжении - менее 1.6V
( то есть нельзя "раскочегарить" аккумуляторную батарейку на 1.2V током 200mA )
- Возможно, дефект понижающего преобразователя.

Совет:
- дисплей берите до сотых. Данный сверх "точный". Тяжело откалибровать.

 

[Valery]

Выше я уже писал про оцинковку (покрытие цинком) различных металлических изделий и деталей, немного вернусь к этому вопросу. Цинкование бывает разное, тут будет описываться гальванический способ, когда цинк переносится с расходного цинкового анода через цинк- содержащий электролит на покрываемое цинком изделие под действием постоянного электрического тока. В бытовых или дачно-гаражных условиях этот способ применить проще всего, и он будет использоваться в моем случае. Покрытие получается серое, неоднородное, и насколько оно надежно сказать не могу, потому что для этого требуется длительное время.

Для этого нужны:
- Блок питания, желательно с регулировкой тока. Я буду использовать БП описанный на этом форуме. Он способен выдать до 20 вольт при 10 амперах. Если БП с регулировкой тока нет, можно использовать обычный достаточно мощный БП или аккумулятор, но для ограничения тока нужно последовательно включить автомобильную лампочку на 12 вольт, 10 или 21 ватт. Напряжение примерно 12 вольт, рабочий ток порядка 1-2,5 ампер. Ток выбирается таким образом что бы оцинковка шла максимально качественно, и не было заметного выделения газа и нагрева анода. Ток нужно подобрать по месту в зависимости от размера анода и объема работ. Я для своих целей обычно устанавливаю около 2 ампер.

- Расходный цинковый анод, с которого цинк будет переноситься на оцинковываемую деталь. На Алиэкспрессе имеется в продаже цинк в различных видах и формах, - стержни, листы, полосы, проволока. Как добыть цинк из батареек, и какие именно батарейки использовать удобнее всего я уже писал по ссылке выше. Цинковый анод покрывается черным налетом, который нужно периодически счищать. Лучше для работы приготовить несколько анодов.

- Электролит. В идеале это чистый хлорид цинка ZnCl2, известный так же как паяльная кислота. Хотя на самом деле это никакая не кислота а соль. Химически чистый хлорид цинка можно найти в магазинах химреактивов в виде белых кристаллов, но его приобретение даже в больших городах может быть сопряжено с трудностями. Потому проще всего купить паяльную кислоту в ближайшем хозяйственном магазине. Хотя в реале черт знает что туда понамешали, и может случиться так что паяльная кислота содержит чистую кислоту, или вообще является чистой кислотой. Лучше если на этикетке будет написано что-то о хлориде цинка, или о солях цинка. Понять имеется ли кислота в паяльной кислоте можно если цинк вступает с ней в реакцию с выделением газа. Цинк химически активный металл и очень любит реагировать с кислотами образуя соли этих кислот. Потому его молекулы "сгорят" в кислоте раньше чем осядут на детали.
В любом случае сразу после окончания работы нужно промыть деталь раствором соды в воде, для нейтрализации кислоты если она вдруг была. После чего промыть чистой водой и просушить. Если есть pH - индикаторные полоски (лакмусовые бумажки), то конечно ими можно воспользоваться, и не гадать на кофейной гуще.

- А что с покупными средствами для оцинковки типа Цинкарь, и им подобными? В настоящее время я это испытать не могу, но скорее всего это средство подойдет для использования в качестве электролита. По всей видимости состоят такие средства из той же самой паяльной кислоты, то бишь хлорида цинка, со взвешенными в ней частицами металлического цинка. Если за долгое время цинк не приказал долго жить, то значит хлорид цинка чистый, и не содержит кислот. Тот способ который предполагается при использовании таких средств мне не понравился, потому что цинк хоть и хорошо налипает на деталь, но это происходит местами, сплошного покрытия мне достичь не удалось. Всё равно после окончания работы на всякий случай промываем деталь раствором соды, а затем чистой водой.

- А что если в качестве электролита применить раствор обычной соли? Мне это и самому было интересно. Поначалу ничего не происходит, только заметен повышенный нагрев и выделение газа, вероятно это смесь водяного пара, продуктов разложения воды на водород и кислород, и не исключаю что разложения соли на натрий и хлор, о чем говорит слабый но резкий запах. Спустя некоторое время оцинковка всё-таки начинается, и мало отличается от оцинковки при помощи хлорида цинка. Возможно хлор вступает в реакцию с цинком, образуя всё тот же хлорид цинка. Этим можно объяснить то, что оцинковка начинается не сразу. Не утверждаю конечно ничего, химик я слабый.

- Ну и кое-что по мелочи, вроде ватных дисков, салфеток, проводов, изоленты, и средств для зачистки металла.

- При работе нужно использовать какой-то пластиковый тазик или поднос, перчатки по типу медицинских, и защитные очки. Если попадание паяльной кислоты на кожу не особо страшно, достаточно смыть водой с содой и мылом, то попадание в глаза это проблема.

- Как происходит оцинковка? Если деталь грязная или имеет коррозию сперва её нужно отмыть и очистить до чистого металла. Если деталь имеет каверны возникшие из-за глубокой коррозии, их тоже нужно вычистить. Если при очистке детали применялась любая кислота, её нужно нейтрализовать раствором соды. Деталь которая не имела коррозии всё равно надо помыть с использованием моющих средств, соды, стирального порошка. После всего этого промыть в чистой воде, и голыми руками к детали больше не прикасаться, так как могут остаться жирные следы.
Сразу после очистки, пока не началась коррозия нужно приступить к цинкованию. На цинковом аноде закрепляем ватный диск, обматываем ватой, или какой-то тканью, подключаем к нему плюс источника питания, в случае с обычным БП или аккумулятором - через лампочку. А к детали - минус. Смачиваем ватный диск или тряпочку паяльной кислотой, и начинаем как кисточкой водить анодом по детали. За анодом должен оставаться серый след, это и есть цинковое покрытие. Продолжаем пока не покроем цинком всю деталь, если надо - несколько раз.
Спрашивается, для чего нужно обматывать анод тряпочкой? Для двух вещей. Что бы не устроить замыкания, и что бы удержать электролит на аноде. После работы нужно промыть деталь в растворе соды, потом чистой водой, и просушить.

- Для чего это надо? Для защиты от ржавчины изделий из черных металлов, например это может быть различный инструмент, металлические изделия. Иногда оцинковку применяют для уменьшения зазоров и люфтов в различных механизмах, и для более плотной посадки подшипников на свои места.
- Какие металлы можно оцинковывать? Есть большой список металлов для которых это допустимо, но в общем-то это не нужно, кроме некоторых отдельных случаев. Черные металлы на основе железа не имеющие защитных покрытий нуждаются в оцинковке больше всего.

Сейчас в квартирных условиях только для проверки оцинковал ножовочное полотно, потому что больше ничего не нашлось. Думаю видно где есть покрытие цинком, и где его нет. Основная работа конечно будет весной на даче. Тогда может быть дополню этот пост.

Специально для этого проекта были куплены:

 

 

Изменено 6 февраля пользователем Valery