Активность

У Вас флешка создана для загрузки через UEFI, а Вы пытаетесь загрузиться с неё через Legacy-режим (BIOS). Когда в boot-меню заходите там Ваша флешка только одним вариантом отображается или есть выбор типа UEFI или Legacy/CSM/MBR? Если ноутбук поддерживает UEFI, то попробуйте в настройках UEFI/BIOS ноутбука отключить Legacy Boot-Mode (на некоторых компьютерах он может называться как CSM/Legacy Mode; либо ещё может предлагаться выбор между режимами UEFI и BIOS, нужно выбрать UEFI соответственно). Если же ноутбук древний и UEFI не поддерживает, то остаётся только пересоздать загрузочную флешку, с классическим загрузчиком.

Есть необходимость переустановить систему Windows 10 с флешки. Ноут HP, захожу в бут меню выбираю флешку и всплывает ошибка, Что с этим делать как решить проблему. BIOS LEGACY BOOT OF UEFI ONLY MEDIA

А если серьёзно, то... В "тему крипты" надо было вписываться лет десять-пятнадцать назад. Сейчас же — читайте выше. P.S. На этом — тема закрыта.

Привет всем! Заметил, что в последнее время много говорят о криптовалютах, особенно о каких-то мемкоинах. Кто-нибудь в курсе, что это такое и стоит ли в это инвестировать? Может быть, кто-то из вас уже пробовал свои силы в этой сфере? Интересно узнать ваше мнение.

UPD: На фото аналоговый БП описанный в данной теме выше работает от аккумулятора на 21 вольт, хотя это в общем-то не "приставка". Напряжение подается на входы X1&X2, снимается с выходов X3&X4 (по схеме в посте от 29 окт. 22). Трансформатор не включен, но тем не менее выходное напряжение регулируется. На выходе нагрузка в виде автомобильной 10 ваттной лампочки, на неё подается около 5 вольт. При таком включении: - Не работает S2, и значит нельзя регулировать напряжение которое подается на регулирующую микросхему. - Не работают вентиляторы, потому что они питаются от трансформатора, а он не включен. - Не работает амперметр, потому что при таком включении тока через шунт не будет.

Дисклеймер: Данный пост имеет только развлекательно-информационный характер, и не является руководством к действию. Все действия могут совершаться только на свой страх и риск. У многих могут найтись аккумуляторы от различного электроинструмента, которые либо остались от поломанного инструмента, либо этот инструмент в данный момент не используется. У меня тоже нашлось немного разных аккумуляторов. Всё это богатство потребуется только весной на даче, а сейчас это всё просто лежит. И это всё конечно можно прибрать к рукам. Тем более что вскрытия, или каких-то переделок аккумуляторов не требуется. Сперва нужно найти на аккумуляторе выходные контакты, если их всего два - нет ничего проще, нужно только найти мультиметром + и -. Хотя бывает что контакты уже подписаны. Если контактов больше чем два, придется подумать для чего нужны остальные контакты. Например у меня есть аккумулятор с четырьмя контактами, при чем к ЗУ подключаются два внешних контакта и один из внутренних, а к инструменту так же два внешних контакта и второй из внутренних. Для чего это надо совершенно точно сказать не могу, вероятно внутри аккумулятора есть два каких-то датчика. Один из них используется ЗУ, другой инструментом, но это гадание на кофейной гуще. Но вряд ли это балансировочные выводы, тогда их было бы гораздо больше. На крайних выводах есть нормальное для этого аккумулятора напряжение 18 вольт, что говорит о том что крайние выводы это и есть силовой вход/выход. Конечно я не могу вот так взять и описать особенности всех в мире аккумуляторов, потому определяемся с имеющимися аккумуляторами самостоятельно. Теперь оцениваем тот аккумулятор что у нас имеется, и что мы хотим от него запитать. Это может быть много что в разумных пределах, смотря у кого что есть. Например в теме про аудио-устройства я делал разные аппараты, и подобные аккумуляторы можно было бы приспособить для их питания. Если напряжение слишком высоко - можно использовать тот или иной подходящий понижающий модуль, или сделать нечто такое самостоятельно. Можно сделать фонарик, или мобильный паяльник. Самое простое и на мой взгляд востребованное - сделать нечто вроде пауэрбанка для заряда различных устройств через порт USB. Но для этого нам понадобится понизить напряжения аккумулятора до 5 вольт. Самое простое - использовать автомобильный USB адаптер, лучше если на нем будет написано 12/24 вольт, или как-то так. Тогда его можно будет использовать с любым аккумулятором. Ток лучше что бы был более 2 ампер. Дольше проживет. Или же можно сделать такой преобразователь самостоятельно, на популярных импульсных понижающих модулях с током не менее одного настоящего ампера. Даже можно использовать обычную "кренку" на 5 вольт. Но в этом случае напряжение на входе не должно быть заметно больше 12 вольт, и нельзя заряжать что-то мощное (вроде смартфона), иначе "кренка" будет сильно греться. "Кренку" лучше использовать не для заряда, а для питания различной аудио-радио аппаратуры небольшой мощности. Я в свое время понаделал несколько таких адаптеров разных типов, но что-то никак их не найду, нашелся только один, как раз на "кренке" с индикатором заряда, которым попытался зарядить сотовый телефон. При входном напряжении около 18 вольт микросхема ощутимо греется. Если нужно получить какое-то особенное напряжение, или вообще регулируемый блок питания, то можно сделать БП-приставку подобную тем что я достаточно описал в данной теме. Если нужно запитать паяльник, то в случае с паяльниками на 12 вольт, можно использовать аккумуляторы на 12 вольт включенные напрямую, или на большее напряжение, но включенный либо через понижающий преобразователь, либо через ШИМ-регулятор, которые я тоже уже описывал где-то выше. Можно даже (если есть) использовать реостат или иной мощный резистор, для установки желаемого напряжения. Если паяльник на 36 вольт, и аккумулятора на такое напряжение нет, то нужно будет или соединить два или больше аккумуляторов последовательно, либо использовать повышающий модуль. Паяльник на 12 вольт включен через БП-приставку описанную в этой теме. Входное напряжение 18, ток в районе 1,5 ампер, выходное напряжение 12 вольт, ток примерно 2 ампера. Если вдруг возникла ситуация что инструмент, (пусть шуруповерт), полностью вышел из строя, а аккумуляторы и ЗУ для них остались. Жалко их выбрасывать. Потому можно приспособить эти аккумуляторы для другого устройства, в общем любого подходящего, пусть хотя бы фонарика. Тогда можно отпилить от шуруповерта контактную часть, (можно вместе с ручкой), и прикрепить к другому изделию. Тогда менять и заряжать аккумуляторы можно будет как раньше. Нужно только решить проблему согласования напряжений аккумулятора и устройства, не исключено что потребуется тот или иной преобразователь, но это не проблема. Заряд/разряд: Заряжать аккумуляторы следует от штатного ЗУ. Защита от глубокого разряда в случае с литиевыми аккумуляторами скорее всего уже есть в самом аккумуляторе, по крайней мере все аккумуляторы что мне попадались имели такую защиту. В случае с NiCd аккумуляторами это не факт. Придется найти или сделать какую-то схему отключения при разряде, что бы не допустить глубокого разряда. Подобного рода модули имеются в продаже. Или хотя бы использовать какой-то простой индикатор напряжения на светодиодах. UPD: Мне попалась фотография аккумулятора от электроинструмента, который по всей видимости не имеет собственных "мозгов" и выводы от аккумуляторов (элементов) просто выведены наружу. Как видно никакой электронной платы нет, куча контактов есть. "Мозги" которые контролируют аккумулятор по всей видимости находятся в ЗУ, и в инструменте. С такими аккумуляторами лучше не связываться.

Немного о внутреннем сопротивлении источников питания. Аккумуляторы и батарейки имеют разное качество, и не в последней степени оно определяется их внутренним сопротивлением (ВС). Измеряется ВС в миллиомах мОм, (не путать с мегаомами МОм). То есть любую батарейку можно себе представить как источник ЭДС + ВС. На рисунке Rp обозначено сопротивление утечки или саморазряда, мы его тут не рассматриваем. А Rs на которое указывает стрелка это и есть то о чем мы говорим. Конечно никаких резисторов внутри батарейки или аккумулятора нет, эти сопротивления определяются качеством внутренней требухи. Где большое ВС может быть полезно? Не могу описать все случаи, вспомнил только два. - Любые схемы где есть ограничение по току, или регулировка тока. Например в промышленных искробезопасных цепях. Лабораторный БП с регулировкой тока это БП с регулируемым внутренним сопротивлением, которое не позволяет току развиться больше заданного при любом сопротивлении нагрузки. - В измерителях сопротивления с четырехпроводным подключением, где напряжение БП с большим ВС "просаживается" в зависимости от величины подключенного сопротивления. Нередко качество батареек определяют путем замера тока их короткого замыкания при помощи мультиметра работающего в режиме измерения тока, потому что чем меньше ВС, тем больше ток. По сути это тоже замер ВС, но через ток. Теоретически если ВС было бы равно нулю, то ток короткого замыкания был бы равен бесконечности. Но так конечно не бывает. (Такой способ вызывает ускоренный разряд, и его можно применять только со слабыми батарейками). Из этого можно сделать заключение о том что ВС нам чаще всего мешает, оно уменьшает ток который могла бы выдать батарейка, и напряжение на этом сопротивлении "просаживается" под нагрузкой. Как можно измерить ВС: 1. Специальными приборами, которые могут быть как сами по себе, так и в составе более сложных устройств. Такого рода приборы недешевы, и покупать их имеет смысл если часто работать с большим количеством аккумуляторов. 2. Собрать схему, снять данные и рассчитать по формулам. Методики измерения, схемы и формулы можно найти в интернете. 3. Если стоит простая задача выбрать исправные аккумуляторы из тех что имеются, можно поступить проще. Их сперва нужно одинаково зарядить, что бы у всех были равные "стартовые условия". Затем подключить к аккумулятору вольтметр (мультиметр) и после этого не отключая вольтметра подключить нагрузку. Запомнить напряжение до и после подключения нагрузки. Чем меньше разница в этих напряжениях, тем аккумулятор лучше. Понятно что это не измерение, а примерная прикидка, но в некоторых случаях этого достаточно. (Наверно все догадались что это и есть четырехпроводная схема измерения сопротивления, о которой я упоминал выше, только как бы вывернутая наизнанку). Я для своих целей использовал способ 3. Нашел дома 9 аккумуляторов 18650, и условно их пометил 1,2,3... . Затем всех их зарядил одним и тем же ЗУ. После чего по одному подключал к мультиметру и измерял напряжение без нагрузки и с одной той же для всех нагрузкой. Я в качестве нагрузки использовал автомобильную лампочку на 10 ватт, она при напряжении 4 вольта создает ток около 400 миллиампер, что мне показалось вполне приемлемым для данного типа аккумуляторов. Все результаты я свёл в таблицу: N | Uбез нагр. | Uпод нагр. | Uпадения | Решение 1 | 4,19 | 4,12 | 0,07 | Хороший. 2 | 4,22 | 2,83 | 1,39 | Плохой. 3 | 4,24 | 4,16 | 0,08 | Хороший. 4 | 4,21 | 4,00 | 0,21 | Средний. 5 | 4,26 | 4,15 | 0,11 | Средний. 6 | 4,28 | 4,24 | 0,04 | Отличный. 7 | 4,27 | 4,22 | 0,05 | Отличный. 8 | 4,26 | 4,20 | 0,06 | Хороший. 9 | 4,26 | 4,22 | 0,04 | Отличный. Вот так имея только мультиметр и лампочку можно проверить имеющиеся аккумуляторы, и пустить их в то дело на которое они способны, либо найти одинаковые для сборки в батарею. Нагрузка должна быть адекватна проверяемому аккумулятору, например для аккумулятора 18650 это где-то 10-20 Ом, что бы создать ток в несколько сотен миллиампер. Если бы это были еще более мощные аккумуляторы, то ток следовало бы увеличить, а если слабые, то уменьшить. Всё это конечно решалось на глазок. Данным способом нельзя измерить ёмкость аккумулятора, а только приблизительно оценить его исправность и способность держать нагрузку, то есть общее качество.

Ребята, поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Счастья всем, здоровья, удачи во всех дела! Процветания любимому форуму, ну а вдруг? Пусть все у всех будет замечательно! Мы были, уже за это спасибо всем Вам. С Новым Годом!

Безусловно, вы правы, но по моим наблюдениям нет ничего лучше умершей семёрки! Жаль,что наше мнение никого не интересует! Сейчас нашла ещё один Баг в Виндовс 11. Заявили, что программа Snap делит экран на отдельные удобные экранчики по желанию пользователя, однако по факту две закладки браузера открытые одновременно наползают целой третью экрана на соседнюю вкладку. Совершенно нерабочее это приложение! В W7 было очень легко метнуть вкладку в сторону и она приклеивалась ровно на пол-экрана! И до отдельного маленького окна можно было дополнительно сделать отдельный просмотровой экранчик - параллельно про что-то вещающий... А тут какие-то непролазные буераки огромных размеров!

Windows 10 сбивается часовой пояс после перезагрузки. Прочитал все что можно загуглить по этой теме, пробовал все, кроме переустановки системы.

К сожалению у меня никаких инструкций нет, и посему всё методом тыка. Сейчас начала писать - внизу раскладка не указана и поэтому полились на меня неупорядоченные английские буквы. Пришлось перещёлкнуть! В связи с этим вопрос: Сегодня утром открылась система с таким таскбаром: ________________________________ Рус Англ США Англ США международная _____________________________ Два английских меня удовлетворить никак не могут! Удалила Англ США из "Язык региона" и в раскладке остался : Рус + Англ (США). Для закрепления успеха сделала перезагрузку. Экран приветствия пишет :December, потом скрывается и пишет: 9:55 понедельник, 23 декабря! Захожу в систему и вижу: Раскладка языков в таскбаре отсутствует. ВОПРОС: Если я удалю все английские пакеты - видеть на нижней панели английского я не буду, как и русского впрочем, то при отсутствии английских пакетов как система меня сможет запустить через пароль, в котором есть английские буквы кроме цифр? Сейчас ситуация такая: nnjjkrk - переключение между языками есть, раскладка в таскбаре отсутствует, как сделать так, чтобы переключалось так как сейчас- между двумя языками, однако на панели указатель работающего в данный момент языка присутствовал бы?

Надеюсь я решила проблему с раскладками: Зашла в терминал от имени Администратора; и написала: Lpksetup /u (Enter) В окне установила галочку и выделила русский пакет - УДАЛИТЬ! Далее - рестарт ОС. В итоге система осталась чистая - без никакой кириллицы (и без русской и без азербайджанской) с одним английским пакетом. Потом обычным графическим способом добавила себе русский язык (Россия) и увидела нормальный таскбар с двумя основными языками ОС! Русский,английский. Надеюсь моя эпопея с языками уже окончательно завершена!

Про кривизну приходится согласиться, простыми способами исправить ситуацию с раскладками в таскбаре не получается, вот нашла очередные советы: удалить его через реестр: 15 Запустить regedit.exe с правами администратора. 5 Перейти в ветку реестра HKEY_USERS.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload. Здесь отображается список языков, доступных на экране входа в систему. 5 В ветке HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload отображаются активные раскладки клавиатуры текущего пользователя. Например, 00000419 — русская раскладка, 0000409 — английская раскладка и т. д.. 5 Удалить все ненужные языковые раскладки из реестра. Если нужно, изменить нумерацию параметров реестра (названия параметров должны быть последовательными и начинаться с 1). 5 После этого ненужный язык пропадёт из списка языков ввода. ------------------- Сейчас попробовала этот способ, посмотрю что получится после перезагрузки...

Здравствуйте уважаемый! Уж не знаю баг это у меня или фича, но ошибка внутри таскбара постоянно возвращается, да ещё и с приростом! Было в раскладке англ,русс,азерб. После моих выше описанных манипуляций по удалению и перезагрузки оставалось два языка АНГЛ,РУСС. В следующем сеансе снова возвращается неистребляемый никак азербайджанский и к тому же англ международный. Итого теперь у меня в раскладке клавиатуры 4 языка: англ сша, анг сша- межд. , русс. кириллица азербайджанский кириллица... Где найти то дерево папок и программ из которого всё лишнее можно удалить раз и навсегда? Почему безобразие возвращается? Я про память внутри системы вообще ничего не знаю, но подозреваю,что такая чепушень вылезает откуда-то из памяти... Как можно исправить положение? и ещё один вопрос: вкладка Advanced открывает длинный ряд файлов. У меня вопрос : а не может ли вот эта лишняя раскладка (азербайджанская и добавившийся англ. сша международный) скрываться среди них и как её опознать в длинном ряду и возможно ли её удаление безболезненно для всей системы? Очень надеюсь,что специалисты помогут мне решить стоящую передо мной проблему...

Хотелось бы верить в дальнейшие улучшения, а на данный момент удалось разобраться с увеличением мелкоты на нижней панели задач по подсказке из инета: зашла через Win+R, regedit указала новое значение в строчке редактора реестра : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced стёрла значение 0, я поставила значение 2 В итоге надписи и значки стали крупнее. Шаг за шагом идёт налаживание системы под свои вкусы... ---------- Пыталась поставить фото на заставку системы- вышло безобразно! Крупное изображение , растянутое на весь экран - отвратительно по сравнению с тем, как это было чудесно в семёрочке! Не понимаю почему удобные инструменты разработчики не переносят в новую комплектацию Виндовс?

Привет Valery! Могу подсказать где я взяла Виндовс 11 ,когда издохла моя В7! Мне прислали флешку месяц назад с новой ОС Windows 11 ( с ключом активации) за 432 рубля с Вайлдберриз! Сама своему счастью не могла поверить,однако вот он факт - пишу со своего старого ноутбука hp Pavilion dv7. А волновала меня нерешаемая проблема с раскладками: случайно навязался дополнительный язык Азербайджанский на кириллице. Удалению не подчинялся, т.к. система была на русском и родственные алфавиты удалять не позволяла. Для решения вопроса пришлось назначить основным языком системы английский, перезагрузить и из оконца раскладки моментально исчез азербайджанский язык. Остались два: английский и русский, теперь могу с лёгкостью переключаться между двумя языками, дополнительно не клацая перебирая ненужные мне языки! Далее снова вернула свою систему в лоно русского языка как основного... Получилось найти подсказку в рекомендациях на просторах интернета... Повезло! [ ноутбук hp Pavilion dv7 ]

Здравствуйте! А почему под последними сообщениями не отражается год написания сообщения? Нельзя ли это изменить? и дополнить полной датой: 18.12.2024 (подобного формата) ?

В моей Виндовс 11 Про Диспетчер задач как раз легко открывается ПКМ по нижней панели- выдаёт маленькое окно с двумя опциями: 1) Диспетчер задач 2) Параметры панели задач и Диспетчер задач появляется на белом фоне с голубой рамкой...

SMART бы посмотреть.

и не стоит включать. У меня из-за этой фичи виртуалки отказываются работать, потенциально может отрыгнуть сторонний антивирусный софт... в интернете пишут, про падение быстродействия, но я не заметил этого.

Shadow TH- привет, друг мой! Я заметила, что живые плитки с новостями у вас почему-то оказались русифицированными! Прямо при появлении! Или русскими по своему рождению! У меня же окно случайно выпадает из левого угла экрана и там всякие малоприятные для меня субъекты с непонятными надписями на иностранных языках! - хотя интересы свои и предпочтения я этому приложению уже описывала. Из всего того, что там выскакивает как чёрт из табакерки мне было бы интересно заиметь вот такое: таймер обратного отсчёта. Однако я сама себе такое никогда не устанавливала и пока не знаю как это делается в Виндовс 11 (я на ней второй день). С большими сложностями я себе установила W11 и сейчас в процессе налаживания и знакомства с ОС. А основной вопрос на данный момент у меня такой: установила себе раскладку в ОС и почему-то при загрузке ОС бегунок выделяющий строку синим цветом проскочил на первую верхнюю позицию, где был указан Азербайджанский язык! Чтобы перейти к следующему шагу при загрузке мне пришлось кликнуть по этой строчке! Хотя я себе собиралась установить русский и английский и не более того! Теперь, работая внутри ОС, я имею три языка в раскладке клавиатуры, один из которых мне совершенно не нужен- чтобы лишний раз не клацать по клавиатуре. Пыталась исправить ситуацию из настроек "Язык и регион", там всё нормально: английский и русский! А при клике по тоглу на панели задач выпадает меню с тремя позициями: русский, английский, азербайджанский. Заходила в папку (по подсказкам нейро) , там удаляла 0000082с- азербайджанский язык, перезагружала ОС, ничего не помогло. Внутри окошка раскладки ТРИ языка!

Вообще в сети есть инструкции как прямо во время установки Win11 разблокировать возможность установки на старое железо (без поддержки TPM 2.0 и вот этого всего). Надо будет ради интереса на старом ноуте попробовать обновиться (благо там тоже лицуха). По возможности лучше систему всё же обновлять, т.к. поддержка старых версий Windows со временем у многих приложений пропадает. Уже сейчас есть приложения, которые официально прекратили поддержку Windows 8.

У меня то же самое. Купил с предустановленной Win8, потом обновил до 8.1, затем обновил до 10, затем заменил диск на SSD, и установил Win10 с нуля, это вроде в 2018 году было. А спустя какое-то время появился Win11, и как мне помнится надпись была о невозможности обновления до Win11, ну да и не больно-то надо. Потому что я в своё время намучился с новыми Вистой (на другом компе), и с 8, они были поначалу очень сырыми.

Есть у меня HP ProBook 450 G0, '13-го года выпуска. Десятка на него встала "как влитая". Ну да, Десятку ставил "на Семёрку" — никаких проблем не было, благо вместо "родимой" для ноута Восьмёрки — ставил лицензионную Семёрку. Есть от МелкоМягких предложения периодические перейти на 11, даже "проверку" вроде как проходит, но... Не хочу. Не вижу смысла.