Активность

Замена аккумулятора в складной аккумуляторной USB настольной лампе из Светофора. Купил я её в марте 2025 года, за 185,5 руб. Цена за неплохую вещь в общем скажем так стремится к нулю. Аккумулятора хватило примерно на 5 месяцев, с марта, по настоящее время. Описывать эту лампу мало смысла, - тому у кого такая есть это известно и так, а тому у кого её нет, - не интересно. Разбирается лампа просто - снизу нужно открутить четыре шурупа с крестовыми головками. Внутри сразу виден литиевый аккумулятор 18650, подсоединенный пайкой, что в общем-то не хорошо. Вся работа сводится к замене аккумулятора на аналогичный. Тут я обнаружил подставу, - цвета проводов к аккумулятору перепутаны, красный - минус, черный - плюс, не знаю, у всех так или только в моем экземпляре. Потому надо обратить внимание на полярность. Если есть какой-то другой литиевый аккумулятор, желательно с ёмкостью более 1 ah, то можно впихнуть и его. Я в общем-то аккумулятор тоже припаял, но не напрямую, а к приваренным металлическим полоскам, у меня был аккумулятор с такими полосками. Вот, была неведомая фигня, стала хорошая вещь. То же самое касается и других аккумуляторных устройств из Светофора, Доброцена, и тому подобных магазинов. Насколько я вижу - сами устройства могут быть неплохие, а вот аккумуляторы так себе. Так например два шуруповерта из Светофора у меня успешно работают уже 5 лет, но конечно давно не с родными аккумуляторами. А кто-то мог всё это выкинуть.

В последнее время эту песню переслушиваю часто

Великая всё же команда...

На эту проблему можно посмотреть с двух сторон: 1. Сделать обогрев трубы по всем правилам. 2. Куда-то приспособить понравившуюся мне красивую штучку. Я пытаюсь решить проблему 2, так как я это вижу. А ты проблему 1. Так что мы о разном говорим. А люди так делают, я не одно видео видел на Ютубе пока он работал, я уже говорил - вообще используют телефонный провод, подключают к мощному трансформатору, и ничего, всё работает, все довольны.

Ты пробовал такое? Есть у меня подозрение, что на 12 вольтах либо ШИМ пробьёт из-за ударных токов, либо БП уйдёт в защиту. Тут нужен именно стабилизатор тока. И вот в готовом варианте, я боюсь, оно может довольно дорого встать. Первое что приходит в голову, это сварочный инвертер. Но его, скорее всего, придётся дорабатывать, чтобы сделать такое низкое ограничение по току. Ну, или какая-нибудь зарядка для литий-ионных аккумуляторов. Так же, в отличии от саморегулирующегося кабеля, если вдруг что-то произойдёт с этим блоком питания, и он начнёт гнать ток неконтролируемо, кабель и сам расплавится, и трубу может повредить. Так что, предохранитель я бы в систему заложил какой-нибудь. Как тепловой, так и по току. Что касается мощности, заводские саморегулирующиеся кабели идут 16 Вт на метр. Понятно, что тут больше зависит от качества теплоизоляции трубы, но если для варианта с триммерной леской требуется какое-то более серьёзное утепление, то это тоже деньги. Собственно, именно поэтому я и спросил за экономику вопроса. Ты считал затраченное электричество, но его не имеет смысл сравнивать, т.к. в моём варианте тоже греем электричеством, и потому при прочих равных энергии затратим столько же. Посмотрел удельное сопротивление для стали, на 10 метрах кабеля (20 метрах лески) при токе 7А будет падать около 4,34В. В целом, на примерно 27,6 метров (55 метров тросика) можно напрямую подать 12В и будет что-то около расчётных 7А, но это всего 3Вт на метр. Много это или мало, я не знаю. Ну и саморегулирующийся кабель кажется более простым и надёжным устройством, нежели импульсный блок питания. Если же говорить за бегать с чайником и ремонтировать лопнувшие трубы руками женщин и детей, то вариант с тросиком выглядит как издевательство над этими самыми женщинами и детьми. Т.к. заводской кабель — это просто, понятно, надёжно, и любой сантехник/электрик заменит и починит. А вот этот, я не побоюсь этого слова, колхоз выглядит экономией на спичках. Сколько этого кабеля там надо? Сколько экономия в абсолютных величинах? Заводской кабель на 30 метров я нашёл за 3300 рублей. Только сама леска 60 метров будет стоит 1200 рублей. Т.е. экономия 2100 рублей. Лично мне не кажется эта сумма существенной. Но согласен, что каждый сам решает, как ему и что делать. Просто, зачастую люди видят вот эту разницу, но не оценивают, а что за этим стоит. Риски, дополнительные расходы, лёгкость (сложность) дальнейшего обслуживания, обслуживание сторонними лицами, и т.д. и т.п.

Конечно немало, а кто сказал что бегать с чайником отогревая шланг, это дешевле? А если в доме скажем женщины или престарелые живут, и нет самодельщика типа меня, у которого всё "щас, пять минут, всё будет" и понесся. Да и на селе электричество в разы дешевле чем в городе. Ну посчитаем. Испытания я проводил на коротком отрезке, сантиметров 20. Потому трудно экстраполировать как он себя поведет при полной длине. При испытании использовал самодельный лабораторный БП, на 200 ватт, описанный в теме про БП. Я заметил что у этого тросика сопротивление низкое, не сильно больше чем у меди. Например что бы его разогреть до состояния пока рукой еще можно держать, нужно было 8 ампер. Обычный нагрев, когда чувствуется тепло - от 6 ампер. А вот напряжение при этом было очень маленькое, доли вольта (потому что сопротивление низко). Ну ладно, пусть у меня ток будет 7 ампер, а напряжение пусть 10 вольт, значения взяты весьма прикидочно. Значит получается 70 ватт. Одна средняя лампочка накаливания. Если учесть сельско-замкадский тариф на электричество рубля в 2-3 за киловатт/час, вообще ерунда. Ну и сам аппарат, - это у кого что есть. Если у кого-то есть ненужный БП от компьютера, вообще хорошо. Берем от него 12 вольт. Если от деда завалялся трансформатор ватт на 100, тоже ничего. Да и блок питания на 12 вольт 10 ампер не так и дорого стоит. Тросик подключать нужно через какой-то регулятор или стабилизатор, что бы регулировать нагрев. Но можно использовать и простой ШИМ-регулятор, например хотя бы такой: Сразу скажу - не всё так просто, есть проблемы. Скорее всего этот тросик если труба или шланг замерзли, он их не разморозит, мощность маловата. Значит нужно не дать воде замерзнуть изначально, включив нагрев заранее, когда еще относительно тепло. Можно под теплоизоляцию засунуть две-три термопары от мультиметра в разных местах, и периодически проверять мультиметром, какая температура под теплоизоляцией, и исходя из этого выбирать ток или %ШИМ. Дисклеймер: Я никого не заставляю это делать. И не говорю что вот именно так делать правильно. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.

А экономику вопроса считал? Просто, я посмотрел сколько стоит саморегулирующийся кабель. Цены стартуют от 100 рублей за метр. В целом, за 150 руб/м вполне реально взять. При этом, не нужен какой-то блок питания/трансформатор, достаточно просто воткнуть в розетку (вилка тоже уже есть в наличии). Леску нашёл за 20 рублей метр. Ты предлагаешь обматывать трубу сдвоенным в два раза тросиком, т.е. выходит 40 рублей за метр. Получается, что сам кабель в 4 раза дешевле, но вот сколько будет стоить организация питания для него?

Этот пост чисто теоретический, я не делал того что описано ниже, но не вижу тому препятствий, и может быть когда-нибудь сделаю. В моем случае это нужная вещь. Встретил в продаже леску для триммера (мотокосы) с тросиком внутри. Точнее это уже не леска, а стальной тросик в пластиковой оболочке. Эти тросы может быть 100 лет существуют, но как-то внимания не обращал. У меня они диаметром 2,4 мм. Хотя могут быть и другие. Речь пойдет только о этих, диаметром 2,4 мм. Ну и подумал - а где можно использовать этот тросик скажем так в сельском быту? Ну что-то привязать, или как бельевую веревку использовать это понятно, но слишком банально. Тросик в пластиковой оболочке очень похож на изолированный стальной провод. Сечением на глазок 1,5 мм2. Понятно что проводку таким проводом делать нельзя. А вот греющий кабель должен получиться очень даже ничего. Греющий кабель предполагается использовать для обогрева шланга по которому вода подается от колодца к дому, что бы вода в нем не замерзала. Мне это видится так: Покупаем эти тросики в достаточном количестве, они могут быть 10 или 15 метров. Соединяем их в один длинный провод, длина которого это удвоенная длина шланга. Соединять можно хорошенько скрутив, а затем пропаяв. Паяется этот тросик на удивление хорошо, припоем с канифолью. Затем можно заизолировать термотрубкой. Затем складываем вдвое, желательно так что бы соединения не оказались рядом. Свободные концы должны быть со стороны дома. Обматываем шланг сложенным вдвое проводом. Слишком плотно не нужно, достаточно 3-5 оборотов на метр. Я предполагаю довести обогрев вплоть до уровня воды в колодце. Затем сверху одеваем теплоизоляцию. Готовые теплоизоляционные трубы разных видов и размеров есть в продаже. Когда шланг будет заведен в дом или другое место где обогрев уже не требуется, что бы не тянуть горячий тросик по дому, нужно будет к нему подключить медные провода сечением 1,5мм2. Эти провода надо будет подключить к источнику питания. Испытания показали что самый подходящий нагрев, когда тросик довольно хорошо нагревается, но при том не жжется и не плавится при токе 6-8 ампер. Давал 9 ампер, тоже ничего особо страшного не произошло. Потому хорошо бы заиметь какой-то БП с регулировкой тока, или мощный трансформатор с отводами, способные обеспечить ток до 10 ампер. И подключать тросик через амперметр до 10 ампер. Когда более-менее тепло ток можно уменьшать, когда морозы - увеличивать. О напряжении можно сказать что оно очень низкое, порядка единиц вольт, но какое оно будет точно сказать нельзя, так как оно зависит от сопротивления всего тросика туда-обратно, и потому оно не так важно. Главное - оно должно обеспечивать ток. К слову я встречал в интернете материал, где мужик делал подобный обогрев на основе телефонного полевого провода, и у него всё работало. Но у телефонного провода часть жил медные, а часть стальные, потому общая эффективность такого провода меньше чем у чисто стального троса. Как-то так.

Читаешь старые посты и такая ностальгия... Обсуждают переход с XP на семёрку... Разрешения экрана такие мелкие... Сейчас уже актуален переход с 10 на 11-ую. И экраны 4К и больше. Ну и чтоб поддержать умершую тему. Мой же десктоп стал совсем неинтересным. Я уже давно перешёл на тайловый оконный менеджер i3wm. В автозагрузке у меня сразу запускаются браузер, терминал, почтовый клиент, Телега и паролехранилка. Всё это автоматом раскидывается по рабочим столам и мониторам. Фоновая картинка рабочего стола так и стоит когда-то давно сфотографированная травка в зеленоградском парке Победы. Т.к. автоматически загружается сразу много всего, то фоновую картинку я вижу довольно редко, только когда запускаю какое-нибудь приложение на отдельном столе. Ярлыков тоже никаких не использую, даже не знаю, как их тут отрисовать на рабочем столе. Что-то часто используемое у меня навешано на горячие клавиши, типа калькулятора или файлового менеджера. А остальное запускаю вручную набирая название приложения. В общем, спустя лет 10-12 стало совсем нечем хвалиться. Сплошное задротство P.S.: И да, второй монитор у меня 1080p, потому он тут такой маленький слева

Если некропостить, то по-жёсткому Это фильм "Утопим Мону!"?

Работа на низком напряжении будет полезна при измерении деталей прямо на плате. Конечно, 0,3В — это многовато, но некоторые диоды и транзисторы уже не будут открываться на таком напряжении, а значит, будут меньше мешать измерять целевую деталь.

Прибор измеряет сумму функций токов. Для постоянного тока, как ты уже определил, это будет простая сумма. Для переменного же тока добавится фаза, т.е. на сколько график потребления тока в одном проводнике сдвинут относительно такого же графика в другом. Если частота будет одинаковая, а смещение будет на ½T, то прибор покажет ноль. Кстати, если токовые клещи рассчитаны на какой-то большой ток, а тебе необходимо измерить малый, то можно один и тот же проводник пропустить несколько раз через клещи. Полученное значение надо будет разделить на количество витков. С переменным током это тоже работает, по крайней мере, на небольших частотах, типа тех, что используются в розетке (50-60Гц).

Формально, это не столько защита от перенапряжения, сколько защита от импульсных выбросов. Например, когда у тебя индуктивная нагрузка, тот же электродвигатель или трансформатор, то при его отключении за счёт обратной самоиндукции может возникать выброс с высоким напряжением. И вот такой выброс и призван гасить этот варистор. А то, что он устраивает КЗ при отгорании нуля, это побочный эфект. И далеко не всегда жизни этого варистора хватает, чтобы сработал предохранитель. Тут уж как повезёт. Довольно часто варистор взрывается быстрее предохранителя.

Обзор на инструмент для ремонта пластмассовых изделий. Называется эта штука по разному - степлер для пластмассы, паяльник для пластмассы, сварочный аппарат для пластмассы, и как-то еще. Служит для ремонта пластмассовых изделий путем вплавления металлических скоб, которые как бы сшивают трещину или другое повреждение. Цена на момент покупки за паяльник плюс 600 скоб - 1378 руб. Имеется множество разновидностей такого рода инструментов, есть и дороже, и дешевле, с кейсом и без кейса, с питанием от сети, и от аккумуляторов. Скобы что показаны это самые дешевые и распространенные, у меня есть только такие, хотя они бывают и других видов. Кроме скоб имеются и другие насадки, которые можно купить отдельно. Такие паяльники часто используются в автосервисах где ремонтируют пластмассовые части автомобилей и мотоциклов. Но и в быту такой аппарат может найти применение для починки разных поломанных пластмассовых изделий. При условии, что стенка изделия имеет заметную толщину, по крайней мере не менее миллиметра, что бы было куда вплавлять скобу. Разные скобы могут иметь диаметр 0,6 или 0,8 мм. Я купил этот аппарат что бы попробовать им ремонтировать снеговые лопаты, потому что зимой я откапываю гараж, и они бывает ломаются. Ну и пригодится починить разные пластмассовые вещи на даче. Как это работает: В аппарате находится источник питания обеспечивающий большой ток, который обеспечивает нагрев скобы за счет протекания по ней тока. Ток переменный, напряжение без нагрузки 2,5 вольт. Скорее всего там просто трансформатор. Нагретую скобу нужно вплавить в пластмассу так, что бы она захватила две стороны трещины в поломанной детали. Герметичность соединения обеспечена конечно не будет, только целостность. Порядок работы: Совместить края трещины поломанного изделия, выбрать тип скобы, вставить в паяльник, прижать к месту будущей установки, нажать на аппарате кнопку, и вплавить скобу в пластмассу примерно наполовину толщины материала. После чего отпустить кнопку и снять паяльник со скобы. Лишние торчащие хвосты можно отрезать кусачками. Скобы лучше устанавливать с изнанки, что бы не портить внешний вид изделия, хотя в некоторых случаях может потребоваться установка с обеих сторон. Я попытался для пробы починить лопату всего двумя скобами, держит вроде нормально, от усилия рук не ломается, но всё можно будет проверить только когда снег выпадет. Таким образом можно ремонтировать термопластичные пластмассы которые размягчаются при нагреве, такие как полиэтилен, полипропилен, полистирол, и некоторые другие, но не вообще любые. С некоторыми пластмассами такой номер может и не пройти. Всё это нужно выяснить по месту.

Это говорит только лишь о нечистоплотности хостера. Надо было подстраховаться документально...

У любого? Ну-ну. У меня был сайт на goldhost. Довольно долгое время. А потом хостер меня кинул - деньги за продление взял, но не продлил. И шикарное доменное имя накрылось, я его потом обнаружил в продаже на другом сервисе.

Во многих устройствах типа разветвителей питания для подключения ПК и других целей используется защита от перенапряжения с использованием варистора. Что такое варистор и как это работает: Варистор, это такой резистор, сопротивление которого меняется в зависимости от напряжения, а именно оно уменьшается скачкообразно при определенном напряжении. Рассмотрим схему: Допустим сейчас напряжение в норме, варистор R1 никак себя не проявляет, и нагрузка питается через предохранитель или автомат FU1 в штатном режиме. Но вот напряжение выросло, варистор открылся, чем устроил короткое замыкание, спровоцировал срабатывание автомата или перегорание предохранителя. И тем самым уберег нагрузку от выхода из строя. Но часто так бывает, и я сам сталкивался с подобным. Когда либо не удается найти подходящий предохранитель, либо выходит из строя автомат, и их закорачивают, но варистор оставляют на месте. Делать так нежелательно, потому что срабатывание варистора создаст замыкание в незащищенной цепи, и хорошо если сработает квартирный автомат, а если нет, то не далеко и до пожара. Таким образом получается что предохранитель (автомат) и варистор работают только в паре. Если выкидываем автомат, то выкидываем и варистор. Как могут выглядеть варисторы (бывают разных цветов).

Да у любого хостера. Никаких проблем. А вот Увы. Сейчас вам не тогда.... А, кстати... Доменное-то имя у вас есть? Уникальное? Только ваше? Которого нет больше нигде во всём мире? P.S. Да ещё желательно — краткое, осмысленное и запоминающееся — есть такое?

- Ты кем хотел быть в детстве? - Шофёром-дальнобойщиком. А ты? - А я продавцом мороженого. - Ладно, надевай скафандр, надо выйти, солнечную батарею поправить.

Всем привет, подскажите где купить домен для сайта, хочу без мороки и всякие данные давать тоже не особо хочу

da

Опять не мультиметр в строгом смысле, то всё же тоже измерительный прибор FNIRSI LCR-ST1. Этот прибор называется LCR-метр, или LCR-тестер, он способен измерять индуктивности (L), ёмкости (C) и сопротивления (R). Плюс к тому параметры некоторых диодов (D). Плюс еще некоторые дополнительные параметры. Цена на момент покупки 2403 руб. Особенность данного устройства в том что у него нет привычных шнуров, а есть два контакта "пинцетного" типа. С подобными приборами в первую очередь предполагается работа с компонентами для поверхностного монтажа, как установленными на плату, так и не установленными. Конечно можно работать и с обычными деталями, если их выводы близко друг от друга, и к ним можно подключиться пинцетом. Это не мультиметр, этим прибором нельзя например проверить режимы работы той или иной схемы, либо проверить проводку в машине или дома, это только тестер деталей указанных типов. Питание - встроенный литиевый аккумулятор, заряжается через USB Type C, от любого USB зарядного устройства. На точность не проверял, так как для этого нужны точные (прецизионные) детали, или хотя бы такие детали параметры которых точно известны. Но у меня таких нет. Судя по отзывам у этого прибора есть склонность к искажению показаний при измерении очень малых сопротивлений и ёмкостей (насчет индуктивностей не знаю, скорее всего тоже). Скорее всего это такая особенность АЦП, который глючит вблизи нуля. Да в большинстве случаев в обычной домашней радиолюбительской практике не нужна особая точность, да и сами ширпотребные детали не блещут точностью. Есть возможность подключить тестер к ПК и просмотреть запомненные в тестере данные при помощи MS Excel. Мне это не нужно, я в этом направлении не разбирался, к ПК подключать даже не пытался, у меня и MS Excel нет. Хотя может кому-то это и пригодится. Органы управления: Кнопка включения/отключения, кнопка HOLD. Поворотный переключатель "качелька", с возможностью нажатия на него. Что он может: Есть пять основных режимов, выбираются поворотом "качельки": AUTO - тестер сам определяет тип подключенной детали и выдает её параметры. Но тут могут быть ошибки, потому что некоторые детали имеют несколько параметров. Тогда нужно будет выбрать нужный режим вручную. R - Измерение сопротивлений от 0,1 mOm (0,1 mOm это одна десятая миллиома, или одна десятитысячная Ома) до 10 MOm. Везде переключение пределов автоматическое. (Подозреваю что на самом деле верхний предел не 10, а 100 MOm. Но на больших сопротивлениях прибор ведет себя беспокойно, всё время показывая разные очень большие значения, видимо из-за больших внутренних утечек через плату, и индикацию сопротивлений выше 10 MOm отключили программно). С - Измерение ёмкости от 0,1 pF до 22 mF (22000 μF). L - Измерение индуктивности от 0,1 μH до 10 H. D - Измерение параметров диодов (прямое падение напряжения на диоде), максимальное напряжение 0,7 вольта. Достаточно для проверки обычных ширпотребных кремниевых диодов. Полярность подключения диода не играет роли. В этом же режиме работает звуковая прозвонка (если соединить щупы напрямую). Дополнительные режимы. Сперва посмотрим где это: Rs, что слева, это сопротивление. При чем по всей видимости для этого индикатора имеется отдельная схема, либо сигнал для вывода данных сюда проходит какую-то отдельную программную обработку. Потому что сопротивление тут, может не совпадать с "основным" сопротивлением. Или это как-то по-другому работает. То что справа, переключается длинным нажатием "качельки", и может быть выбрано: D. Dissipation factor. Коэффициент рассеяния, или по-русски "Тангенс угла диэлектрических потерь". Означает рассеивание энергии в изолирующем материале, а еще точнее качество диэлектрика. А еще проще - чем меньше значение, тем лучше диэлектрик. Чаще всего это относится к конденсаторам, чем меньше значение D, тем конденсатор качественнее. Z. Total Impedance. Полное или комплексное сопротивление цепи на переменном токе на частоте 1000 Гц. (См. ниже). Это что-то полезное для электриков и энергетиков. Подробностей не будет, нифига не понял, но очень интересно. Q. Quality factor. Это что-то близкое к русскому понятию "добротность", определяет качество различных катушек, резонаторов, контуров и прочего такого. Вещь полезная для тех кто работает с радиоаппаратурой. X. Reactance. Близко к русскому понятию "реактивное сопротивление", то есть сопротивление реактивных элементов (ёмкости, индуктивности) на переменном токе. Тоже вещь полезная для электриков. Все измерения (даже резисторов) происходят только на переменном токе чистой синусоидальной формы. Напряжение можно выбирать вручную из двух значений - 0,3 и 0,6 вольта RMS, и частоту из трех значений - 100 Гц, 1 КГц, 10 КГц. Для чего это может понадобиться (наверно). У конденсаторов и катушек их параметры зависят от частоты (мы же ведем измерения на переменном токе). Потому для более точного измерения нужно для каждого случая правильно выбирать частоту по таблице приведенной в инструкции. А напряжение для чего менять, даже не знаю, но наверно для чего-то надо, для каких-то особых случаев. Для обычных домашних радиолюбительских измерений достаточно значений по умолчанию, - 0,6 вольт, 1КГц. Удобно проверять наушники и динамики, они при этом пищат, сразу видно что динамик рабочий. Измеряя параметры деталей установленных на плату нужно соблюдать некоторые правила: Не следует проводить какие-то измерения под напряжением. Нужно помнить что измерение будет касаться не только той детали к которой подключен тестер, но и всей схемы к которой подключена эта деталь. Это конечно осложняет работу, и что бы определить исправность детали потребуется некоторый опыт. Можно приобрести шнур-пинцет для обычного мультиметра, и тем облегчить работу с компонентами поверхностного монтажа. Либо даже изготовить нечто такое самостоятельно.

Вы решили проблему?

Как-то попалась на глаза мини ручная аккумуляторная цепная пила, вещь в моем случае нужная. Что бы было понятно это нечто вот такое: Конечно бывает множество их разновидностей. И спустя некоторое время заметил одну особенность, а именно натяжка цепи очень заметно изменяется при её движении. Почему это происходит: Звездочки, на которых перемещается цепь меняют свой радиус в зависимости от положения. Такое конечно наблюдается и у нормальных бензопил, но там цепи гораздо длиннее, и это явление не так заметно. А в данной пиле цепь короткая, и это становится очень даже заметно. Я нарисовал картинку, на которой все шестеренки одинаковые, но прекрасно видно почему цепь натягивается и ослабляется. Чем это грозит: Переменная радиальная нагрузка на ведущий вал. Это может вызвать ускоренный износ подшипника. Если не зная этого как положено натянуть цепь в том положении когда она ослаблена, то при работе цепь натянется сильнее, и может произойти выход из строя пилы, особенно если аккумулятор хорошо заряжен. Что делать: При регулировании натяжения цепи нужно соблюсти некоторый паритет, при котором при любом случае цепь будет натянута более-менее приемлемо. Для этого после установки и регулировки прокрутить цепь вручную, проверяя её натяжку в любом положении. Делать это нужно в перчатках, потому что можно порезаться. UPD: Небольшое дополнение по смазке цепей у пил такого рода. Не знаю у всех или не у всех существующих в природе, но по крайней мере у всех цепных пил что я видел, цепь работает при постоянной подаче масла из специального бачка при помощи небольшого насоса. В продаже даже имеется специальное масло для пильных цепей. Здесь же нет ни бачка ни тем более насоса. Но цепь смазывать нужно. В инструкции об этом почти ничего не говорится. Только то, что "Перед каждым последующим использованием рекомендуется смазка цепи машинным маслом". Использование может быть разное, кому-то нужно в день два сучка толщиной по сантиметру отпилить, а кто-то будет работать целый день. Потому смазывать нужно периодически, в зависимости от интенсивности работы, состояния цепи, и при паузе в работе. Масло для цепных пил, и "бытовое" смазочное масло слишком жидкие, при включении пилы они тут же разлетаются в разные стороны от центробежной силы. Потому лучше если масло будет погуще, и более липкое. Например автомобильное трансмиссионное и типа того. Можно попробовать использовать густые смазки типа солидола или литола, немного разжижив их "бытовым" маслом.