Мелкие хитрости и приспособления.

[kvazimoda]

Пропорции в студию!

Я брал "рецепт" отсюда.

 

Рекомендуемый способ приготовления травильного раствора:

В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см² меди, толщиной 35мкм.

Соль при подготовке раствора  можно не жалеть. Так как она играет роль катализатора, то в процессе травления практически не расходуется. Перекись 3% не стоит разбавлять дополнительно т.к. при добавлении остальных ингредиентов её концентрация снижается.

Чем больше будет добавлено перекиси водорода (гидроперита) тем быстрее пойдёт процесс, но не переусердствуйте - раствор не хранится, т.е. повторно не используется, а значит и гидроперит будет просто перерасходован. Избыток перекиси легко определить по обильному «пузырению» во время травления.

Однако добавление лимонной кислоты и перекиси вполне допустимо, но рациональнее приготовить свежий раствор.

 

Вы можете использовать вместо лимонной и уксусную кислоту, но неприятный запах и меньшая скорость травления могут вас не устроить.  ОВП реакции с уксусной кислотой 1,35В – что в принципе не так уж и мало, например в сравнении с ХЖ.

[Valery]

Многие садоводы и жители сельской местности используют для полива или водоснабжения погружные насосы, примерно такие:

 

Но есть проблема, - их довольно трудно поставить на не оборудованный водоем, например в пруд или мелкий ручей. Так как он требует достаточно большой глубины, и его нужно как-то закрепить. Если есть нужда поставить насос в мелкий водоем, то можно сделать следующее: Нужно найти подходящий бак, или какую-то другую ёмкость, установить в нее насос, а сам бак установить в яму выкопанную в дне водоема.

Примерно так:

 

 

У меня это железный бак для воды с ручками, через ручки продета палка - перекладина, к которой подвешен насос. Вся конструкция должна находиться полностью под водой. Всё необходимо хорошо привязать, например проволокой, или какими-то хомутами.

 

Более кардинальный прием, - это простой заброс насоса в водоем. Нужно найти, или сделать сетчатый цилиндр, очень хорошо подойдет воздушный фильтр от КАМАЗа. И закрепить насос внутри проволокой так, что бы он был подвешен в центре. При необходимости, в зависимости от чистоты воды, и состояния дна, усилить фильтр более мелкой сеткой. Размахиваемся, и забрасываем эту конструкцию в водоем, туда где поглубже, следя что бы не перегнулся шланг, и не оборвался провод. Проводу даем слабину заранее. Не забываем привязать хороший капроновый шнур, второй конец которого оставить на берегу. Что бы потом без проблем вытащить насос. Испытания показали надежную работу насоса в течении лета

 

 

[Valery]

Простая суррогатная макетная \ монтажная плата.

 

Иногда требуется отладить схему до её сборки на настоящей печатной плате, либо собрать что-то по-быстрому. Для этого есть в продаже т.н. макетные платы, как беспаечные, так и для пайки. Но иногда таких под рукой не бывает, да и стоят они немало.
В этом случае выручит т.н. монтаж на пятачках, - берется фольгированный текстолит, и фольга нарезается на квадратики примерно 3х3 - 5х5 мм, если используются обычные выводные детали:

 

 

или  примерно 2,5х5 мм, если используются микросхемы в корпусах DIP, или аналогичные, с выводами с шагом 2,54 мм:

 

 

Для других корпусов и нарезка должна быть соответствующая. Детали припаиваются к пятачкам, у выводных деталей, например транзисторов или резисторов для крепости соединения можно загнуть выводы под 90 град. Длина загнутой части - 1-2 мм. Хотя и не обязательно. Соединения между деталями выполняются голым луженым проводом диаметром примерно 0,15 - 0,3 мм, или около того. В силовых цепях могут потребоваться провода потолще, в сигнальных - потоньше. Такие провода для навесного монтажа продаются в магазинах радиодеталей, или их можно изготовить самостоятельно, раздербанив подходящий многожильный провод. Жилу такого провода следует зачистить протягиванием через шкурку, и облудить. Можно конечно воспользоваться и отрезками обычного монтажного провода подходящего сечения. Связываться с обмоточным проводом не советую, - лак отодрать довольно трудно. На такой плате можно собирать разные схемы многократно, как на время, так и постоянно.
Более сложным вариантом является резаная, или царапанная плата, то есть режутся не просто квадратики, а полная схема. Детали можно устанавливать в отверстия, либо обойтись без них, просто припаивая их к дорожкам, что гораздо проще. У меня такой платы нет, но она может выглядеть примерно так:

 

Резать текстолит удобно микродрелью с отрезным диском:
 

 

Либо с фрезой (бором), но у меня такого нет.

Если текстолит двусторонний, то нужно либо содрать фольгу со второй стороны, либо подключить её к минусу питания, более чем в одной точке. Иначе она может создавать помехи, особенно если собирается усилитель любого назначения, или какая-то другая высокочастотная схема.
 

Через некоторое время расскажу как сделать плату из бумаги. :)

Изменено 22 июня, 2015 пользователем Valery

[Valery]

Берется хороший, не очень толстый картон, благо сейчас такого можно найти сколько угодно. Например "блистерная" упаковка от разных товаров имеет сзади неплохой картон. А так же разные коробки, упаковка, и т.д. (Только не гофрокартон). И иглой накалываются отверстия под детали. После установки деталей в отверстия, выводы соединяются медными голыми лужеными проводниками, с задней, или с обоих сторон такой платы. О проводах было сказано выше. Одно условие, - проводники нельзя  натягивать, а нужно давать слабину, иначе картон может перекоситься. Такой готовой платы у меня нет, но поверьте на слово, таких плат мной были в свое время изготовлены не одна.

Если плата делается для длительного использования, особенно не в комнатных условиях, то её полезно покрыть с двух сторон прозрачным цапон-лаком. Массивные детали, например мощные транзисторы или микросхемы, радиаторы, и т.д. можно дополнительно зафиксировать термоклеем.
Такая плата сможет проработать очень долгое время. Картон с картинками, например упаковку от чего-то, можно обклеить с двух сторон белой бумагой. Вообще было бы замечательно найти, или как-то напечатать самостоятельно миллиметровку с шагом 2,54 мм, (1\10 дюйма) и наклеить на картон, для удобства разметки дырок под выводы. Иногда можно встретить диаграммную бумагу от советских промышленных самописцев типа КС-4, которая как раз имеет такой размер клетки. Если есть знакомые в промышленности, то можно поинтересоваться у них по этому поводу. Плата после оклейки получит дополнительную прочность, и это всё будет похоже на гетинакс, который по сути и является проклеенной бумагой.

 

Дырки удобнее чем иголкой прокалывать тонким шилом, или если его нет, то можно изготовить самостоятельно, из швейной иглы, четырех спичек, клея и ниток.

[Valery]

Ну и пара-тройка трюков с термоклеем (термопистолетом, термоклеевым пистолетом).

 

На даче крыша над верандой была сделана из БУшного профнастила (листового гнутого железа), в котором было много лишних дырок от бывшего крепежа, что очень досаждало при дожде. Такое может быть и на новом железе, если строители промахнулись, и не попали шурупом в обрешетку. Решил использовать термоклей, для того что бы их заделать. Обошелся без пистолета, так как мощность того пистолета что у меня был, была явно недостаточной.

Воспользовался только стержнями:

 

 

И простой газовой горелкой, похожей на такую:

 

 

Залезаем на крышу, зажигаем горелку, и начинаем нагревать железо вокруг отверстия. Потом берем стержень клея, и покрываем клеем пространство вокруг дырки, и саму дырку.Температуру нужно подобрать так, что бы клей не кипел, не вспучивался, и уж тем более не загорался, но тем не менее был жидким. Наблюдать за тем что бы не возникло загорания, как клея, так и пространства под крышей. Иметь неподалеку ёмкость с водой.

 

Клей начнет протекать внутрь, - это хорошо, так как создаст как я это назвал "эффект заклепки". Затычка будет держаться не только за счет адгезии, но и механически. Наваливаем клея побольше на саму дырку, что бы получился такой грибок диаметром сантиметров пять, и высотой в полсантиметра. Если разогрели железо слишком сильно, и клей весь утек, не нагреваем больше железо, а аккуратно, и не очень уж сильно греем стержень, что бы клей с него, подобно как парафин со свечи, тёк на место над отверстием. Тут может потребоваться некоторый навык, но этому всему научаешься очень быстро. Если клей наляпался не аккуратно, - нагреваем его горелкой, что бы сплавить в один ком.

Как показали испытания временем, - затычки держатся уже несколько лет, пережили и метровый снег, и жару.

Изнутри может появиться нечто похожее на сосульку, её после полного затвердевания можно срезать, но лучше не заподлицо, а оставив "пенек" миллиметров пять. если это не критично, и не портит интерьер, лучше оставить как есть. Что бы не испортить пол, перед всем этим на него следует постелить газету.

Если крыша крутая, то нужно принять меры что бы клей не стекал вниз. Например приклеить скотчем какую-то картонку, или что-то вроде того. Мне это не понадобилось, так как крыша в моем случае была почти горизонтальная. Работу проводить в теплую сухую погоду.

---------

 

Этот клей очень прочный, но боится влажных поверхностей. Это можно обратить в свою пользу. Например, если намочить руки, то можно успеть придать клею нужную форму. Сухими руками прикасаться нельзя, можно получить ожог.

Иногда в различной мебели разбалтывается отверстие под шуруп (шурупы), которые держат например шарнир двери. Потребуется пистолет с клеем, и какой-то ровный предмет из стали, например обычный кухонный нож.

Заполняем отверстие термоклеем, после чего прижимаем к нему плашмя мокрый нож. Держим некоторое время пока клей не затвердеет, а это может происходить долго, так как теплу уходить некуда. Потом отнимаем нож, и получаем буквально зеркальную поверхность, куда можно вворачивать шуруп. После чего об этой проблеме можно забыть навсегда.

 

Точно так же можно заделывать различные отверстия или вмятины.

 

[kvazimoda]

Ну, не знаю, как крыша, а вот пробовал когда-то приклеить этим термоклеем грушу бачка унитаза к стержню, за который она поднимается. Через пару недель весь этот клей растворился. Так что, не уверен, что он долго пролужит на крыше. А ведь там не только вода во время дождя, но и солнечный свет, который тоже может пагубно влиять на клей.

 

А шурупы в дверцах я сожаю либо на циакрин (суперклей, который), либо на эпоксидку, типа поксипола.

[Valery]

Так что, не уверен, что он долго пролужит на крыше.

Не могу сказать точно сколько, но никак не менее 3 лет, это гарантирую. Буду на даче, - если не забуду, то сниму как это выглядит сейчас. Просто сам давно не залезал, - дождь не течет, что еще надо.

Сначала тоже все говорили, - ерунда, мороза не выдержит, жары не выдержит, да я и сам так думал. Но тем не менее пока выдерживает.

Изменено 8 июля, 2015 пользователем Valery

[Mercilaud]

Поксипол классная штука. В гуське крана образовались свищи, заделал на ночь поксиполом, держит без всякого бандажа.

[kvazimoda]

Поксипол классная штука. В гуське крана образовались свищи, заделал на ночь поксиполом, держит без всякого бандажа.

Ну, это можно было и пластелином залепить. :) Единственное, пластелин температуры не держит.

[Gesha45]

Плоастилин, если он не технический, не выход. Да и технический размягчается при температуре 50-60 градусов.Я иногда с успехом использовал горчицу для продления жизни прохудившейся кастрюле. делал из горчичного порошка густой тестообразный шарик и залепливал повреждение. Хватало весьма надолго.

Кстати взято из шоферской практики для временного устранения течи в радиаторе. 

Изменено 9 июля, 2015 пользователем Gesha45

[Valery]

Вспомнил еще одну вещь, на этот раз из автомобильной серии. Раз уж зашел разговор об шоферской практике.

Некоторые автомобильные антенны представляют из себя стеклопластиковый штырь, на который намотан тонкий провод, и сверху это всё обтянуто термотрубкой. Что-то вроде такого:

 

 

Переделывать рабочую антенну конечно нет нужды, но если уж проволока оборвется, то можно сделать так:

Снимаем термотрубку и провод. На штырь натягиваем экран-оплетку от экранированного провода, например от советского коаксиального кабеля РК-75, или аналогичного. Оплетку можно подпаять к остатку провода, либо подрезать оболочку в основании антенны, - на фото - более толстая трубка, и добраться до металлической трубки в которую запрессован стержень. Ну по крайней мере у меня так и было.

После чего затягиваем всё это в термотрубку, желательно черного цвета, или изолируем как-то еще. Торец можно заделать так: Нагреваем трубку, и сжимаем её плоскогубцами, или каким-то другим зажимом, она при этом заварится. Антенна при этом становится несколько толще, и не такой гибкой, но это мне показалось не таким и важным.

Такая антенна работает гораздо лучше. Так например в начале 2000х, я на такую антенну на советском УКВ- диапазоне поймал украинскую станцию. Сам был километрах в 70-и к северу от Уфы, в сельской местности. Правда и антенна была длинная, больше метра. Было такое один раз, и больше ничего подобного не случалось.

Потом была машина без магнитолы, а значит и без антенны, сейчас на машине фирменная антенна, которую трогать нет желания.

 

PS:

Ваш покорный слуга в 2004 году, возле своей первой тачки. Видно что это была за антенна. :)

 

Изолировал антенну я обычным скотчем, правда пришлось постараться что бы было красиво, потому антенна желтая, видна медь.

Лихие были времена. :)

Изменено 9 июля, 2015 пользователем Valery

[kvazimoda]

Плоастилин, если он не технический, не выход. Да и технический размягчается при температуре 50-60 градусов.Я иногда с успехом использовал горчицу для продления жизни прохудившейся кастрюле. делал из горчичного порошка густой тестообразный шарик и залепливал повреждение. Хватало весьма надолго. Кстати взято из шоферской практики для временного устранения течи в радиаторе.

Да я же шучу :)

Плюс, хотел этим сказать, что свищ в смесителе - это не большая проблема для какого-либо клея. Т.к. отверстие очень маленькое, соответственно, и давление ни о чём, потому, заткнуть дырку можно практически чем угодно.

[Valery]

В посте 32 обещал выложить фотографии, что и делаю.

 

Снаружи:

 

 

На самом деле заплатки имеют размер где-то 3 см в диаметре, и 2 мм высоты.

 

Изнутри:

 

 

Видна характерная "сосулька" о которой я говорил.

Клей прозрачный, дыры просвечивают, но тем не менее вода не проникает. Вообще за 3 года ничего не постарело, и не отклеилось. Видимо это из-за того что само железо было нагрето при заклеивании. Сначала дыры пытались залепить скотчем, остатки которого еще видны.

Изменено 12 июля, 2015 пользователем Valery

[Valery]

У меня образовался лишний автомобильный видеорегистратор, который я решил поставить на заднее стекло машины. Так как бывают случаи, когда регистратор сзади тоже может пригодиться. Прикуривателя в багажнике на моей машине нет. Значит нужно тянуть провод через всю машину, а это очень не хотелось бы. Потому решил запитать его от мобильного зарядного устройства. Подключил их подходящим шнуром, да собственно и всё. Никаких глобальных переделок не требуется, снял регистратор, и как будто ничего не было.

 

 

Можно заметить что зарядное устройство у меня имеет солнечную батарею. Правда поскольку стекла сзади тонированное толку от него скорее всего не так и много.

 

Кадр из видеозаписи, как это всё выглядело:

 

 

За примерно 3 часа работы, заметного разряда аккумулятора зарядного устройства не замечено.

[Valery]

Что бы меньше уставали глаза когда сидишь перед компьютером, особенно в темноте, полезно сделать заднюю подсветку для монитора. Как показывают наблюдения, глаза больше устают не от собственно изображения, а от резкого перепада яркости монитора и темноты вокруг него. Потому полезно наклеить по периметру, или хотя бы только сверху и снизу сзади монитора белую светодиодную ленту. Ленту можно запитать от отдельного блока питания, или подключить к 12-вольтам от блока питания компьютера. Можно использовать самодельный или покупной диммер, что бы можно было устанавливать желательную яркость. Подробнее можно почитать в теме о светодиодных лентах в этом разделе. У меня так сделано уже несколько лет, лента через собственный блок питания включается одновременно с компьютером. Если лента плохо держится на корпусе монитора и часто отваливается, нужно зафиксировать её дополнительно медицинским лейкопластырем. Как показывает опыт, он лучше всего держится на скользкой пластмассе. Выглядит это всё примерно так, сорри за бардак. :)

 

[Valery]

Кстати, из кусков потолочной пенопластовой плитки получаются хорошие коврики для мышей. :) См. фото в предыдущем посте. Покупать конечно нет нужды, но если вдруг остались обрезки после ремонта, или достались иным путем, - вполне можно воспользоваться.

Плитку нужно брать плоскую, без рельефа. Цвет роли не играет.

Изменено 27 сентября, 2015 пользователем Valery

[Teddy_Bear]

Коврики, собственно не для мышей, а для шариков мышей. С переходом на оптические мыши коврики стали лишь предметом культа.

[Skif]

С переходом на оптические мыши коврики стали лишь предметом культа.

Без коврика, пусть и оптической, мышкой крышку стола или выдвижную полку через год до слоя опилок протрёшь. Да и звук...

[Gesha45]

Коврики, собственно не для мышей, а для шариков мышей.

Это точно. А перина на кровати - чтобы комфортнее спать. :)

[Mercilaud]

[Valery]

Когда собирал одну из своих схем, потребовалось подпаяться к контактам квадратной батарейки. И что только не делал, и зачищал, и использовал разные флюсы, - не получалось. Пока не попробовал этот якобы припой, типа с канифолью:

 

 

Купил я его вот в таком виде как он есть, в лавочке где торговали разным китайским барахлом. Срочно был нужен припой, а в дальний магазин за хорошим припоем ехать было в лом.

 

Ну так и что с ним: Это явно не ПОС-61, а нечто более тугоплавкое, припой расплавляется тяжело, и превращается в нечто вроде кашицы. Да и флюс явно не канифоль, а что-то более термоядерное. Когда паяешь, появляется запах, как мне показалось похожий на запах жженых тряпок.

Но тем не менее лудит почти всё подряд. Если вдруг встретится такое, то можно приобрести. Не для пайки конечно, а для облуживания чего-нибудь, перед пайкой нормальными припоем и канифолью.

 

[Valery]

Некоторые батарейки имеют индикатор уровня заряда, см. рис. 1:

 

 

После выхода из строя батарейки эти индикаторы пригодятся для использования с другими целями.

 

Как это работает: Насколько я понял, вдоль батарейки проложен проводник, видимо это полоска фольги, или просто некая электропроводная область. Когда мы нажимаем на указанные места, мы просто подключаем проводник к батарейке. Он нагревается, и нагревает краску, которая меняет свой цвет в зависимости от температуры, а значит уровня заряда. Как-то так.

 

С начала нам нужно отделить индикатор от батарейки. Прорезаем пленочную оболочку батарейки с двух сторон индикатора. На фото 1 один разрез уже есть. Отделяем индикатор (фото 2), выкидываем всё что отваливается, нам нужна только внешняя пленка. Так она выглядит при нормальной температуре (3). А так если нагреть (4). Правда с нагреванием я переборщил... ну да не важно.

 

Использовать такой индикатор можно много где. Например можно наклеить на какое-то оборудование, скажем блок питания, электромотор, или какие-то части другой различной техники, что бы следить за их нагревом. Можно просто налепить на кружку, и смотреть не остыл ли чай. Да много где.

 

На некоторых недорогих батарейках такой индикатор может быть просто нарисован. :)

[Teddy_Bear]

А температура срабатывания какая, интересно? Нельзя ли померить?

[Valery]

Можно конечно, нужны будут какой-то постепенно нагревающийся объект + термометр. Ну например положить на плиту какую-то железку, на неё этот индикатор, и измерять температуру при которой происходят изменения. Крайне желательно иметь дистанционный неконтактный ИК- термометр, так как с контактным замучаешься.

У меня всего этого нет, как собственно и желания. :)

[Valery]

Ну и еще один лайфхак, - тестер напряжения на USB разъёме. Сделать несложно, нужен USB разъем, желательно разборный, как у меня. Хотя можно обойтись и разъёмом от ненужного устройства. Еще нужны яркий белый светодиод, и резистор сопротивлением от 100 ом, и выше. Чем больше сопротивление тем меньше яркость. У меня насколько помню был применен резистор на 100 ом.

 

 

1. - Внешний вид.

2. - Внутри.

 

Светодиод следует подключать последовательно с резистором, к крайним контактам USB порта, например как показано тут: http://abcibc.com/info-usb-connector.php

Два средних контакта оставляем не подключенными.

 

3. После сборки тестер нужно проверить на заведомо исправном "заводском" устройстве.

4. Иногда приходится пользоваться случайным, чужим или подозрительным зарядным устройством. Что бы не рисковать дорогим аппаратом, с начала зарядное устройство можно проверить таким образом. Кстати хороший ночник, или какая-то подсветка для чего-то.

5. Такой тестер включенный в любое мобильное зарядное устройство превращает его в фонарик. Фонарик конечно не ахти, но лучше чем никакого фонарика.

 

Очень удобно проверять различные самодельные устройства, хотя бы описанные в теме о зарядке разных устройств от батареек.

 

Я сделал эту фигнюшку порядочно давно, просто для того что бы проверять работает ли мобильное зарядное устройство, так как на нем довольно дебильная индикация, и трудно понять включено оно или нет.