Мелкие хитрости и приспособления.

[Valery]

Сегодня наблюдал картину, от чего вспомнилось как я в свое время сам красил номера:
 

За такой номер не то что оштрафуют, за такой номер расстреляют. Потому что фактически его нет. А штрафуют уже за неразличимость с 20 метров. (Насколько я знаю).
 
Если у кого аналогичный номер, и ему надоело бояться каждого инспектора, то можно конечно поменять номер. А можно поступить проще. Нужно купить хороший черный "перманентный" маркер. Признаком хорошего маркера является специфический запах, похожий на запах сирени или вишневых косточек. У таких маркеров очень прочная краска, которая не выгорает, и не отстает.

Хорошенько отмываем номер, высушиваем, придвигаем стульчик, и аккуратно рисуем номер заново, раскрашивая рельефные знаки. Это сделать в общем не трудно, и не долго, да и ошибиться можно только специально. Я так делал в свое время, на старой машине.

Обязательное условие, - после раскрашивания номера, его нужно на несколько часов (лучше до суток) беречь от влаги и пыли. Не следует сразу же выезжать на дорогу. Краска должна как бы полимеризоваться. Работу следует проводить в теплую сухую погоду, или в гараже. При соблюдении условий, в российской средней полосе номер без признаков износа ходит не менее полутора - двух лет. Правда песком тереть по нему уже не желательно, нужно завести какую-то щетку.

Раскраску флажка и надписи RUS я не делал, они изнашиваются гораздо медленнее, потому что не выпуклые. И у меня они были нормальные.

Изменено 18 декабря, 2016 пользователем Valery
Перезаливка фотографии

[Valery]

Для полива часто используются вращающиеся распылители по типу таких:

Вещь неплохая для полива газонной травы, а если растение будет повыше, то начинаются проблемы. К тому же "кол" втыкаемый в землю может испортить растения. Я немного модифицировал такую штуку, и получилась довольно таки неплохая вещь.

Нам понадобится: Крестовина от офисного (компьютерного) стула без колесиков, и кусок трубы длиной примерно 70 см. Как это всё скрепить конкретно - решаем исходя из местных условий. На распылитель работает насос Водолей-3. Как поставить такой насос на ближайшее болото, я уже говорил выше. Вертушка создает заметное сопротивление, шланги не очень заметно, но "надуваются", так что все соединения шлангов должны быть очень надежны. Эффективный радиус действия примерно 4 метра, отдельные капли долетают и до 6 метров. Полив огорода сводится только к переустановке этого девайса на новое место. Остальное время отдыхаем и созерцаем текущую воду. В планах сделать несколько таких штук, и тогда полив сведется только в переконнекчивание шлангов.

Изменено 12 февраля, 2017 пользователем Valery
Перезаливка фотографии

[Valery]

В продолжение поста 5, о ремонте пультов ДУ, точнее восстановлении электропроводности резины. Речь шла о двух видах электропроводных клеев, - на основе алюминия и графита. Графитовый клей потерял эластичность и довольно скоро начал крошится и отваливаться. Лучше всё же алюминий (серого или белого цвета). Пульт с алюминиевым клеем работает более-менее нормально уже год.

Были случаи когда алюминиевая "нашлепка" отваливалась от резинового "пятака", и приклеивалась к плате. Это вызывает "залипание" пульта и непрерывную выдачу какой-либо команды. Это приводит к очень быстрому разряду батареек и невозможности нормально смотреть телевизор.

Сегодня пришлось как раз исправлять такую ситуацию. Разобрал пульт, протер плату, удалил прилипший клей. А вот восстановить электропроводность резины было нечем.

Решил использовать старый способ, - графит.

Нужен простой графитовый карандаш. Если не уверены что он графитовый, нужно проверить сопротивление стержня. Оно должно быть очень низким, почти как у металла. Чертить карандашом по "пятаку" толка мало. Нужно наскрести на него графитового порошка ножом, затем попытаться втереть графит этим же карандашом, потом стряхнуть лишнего, но без особого усердия. Такой способ обычно самый недолговечный, просто графит без какого-то связующего не особо долго держится на резине.

Но пока всё работает нормально, там посмотрим.

[Valery]

Относительно предыдущего поста: Вчера как раз случился день X. Пульт снова залип. Так что графит без связующего живет месяц. Но намазать порошком снова, - работа на 5-10 минут. Наверно многие думают, почему я не выброшу этот пульт нафиг, и не куплю новый. Это можно конечно, просто телевизор дачный. Когда я на даче, думаю что надо заменить. А когда в городе - напрочь забываю об этом.
 
И еще одно. Наверно многие пользуются USB-светильниками для ноутбуков, по типу таких:

Я тоже пользуюсь. Потому образовалась пара замечаний. Устройство довольно тяжелое, потому на порт действует большое усилие, которое отгибает его книзу. Это может привести к выламыванию гнезда USB, или к другим проблемам, особенно если ноутбук будет не очень твердо стоять. Это касается не только ламп, но и других USB-устройств, которых не мало. У меня кстати похоже нечто подобное выламыванию порта случилось.

Что бы такого не было, металлорукав можно выгнуть вот таким образом, что бы он упирался в стол:

Но не переборщить, иначе выломаем порт в другую сторону.

Это самое простое решение, можно конечно что-то подклеить снизу разъема, или прикрепить к металлорукаву, что бы оно упиралось в стол, и тем снимало нагрузку с порта. Но этот случай хорош тем что ничего не надо.

Второе. Порты USB сейчас есть во многих устройствах, таких как сетевые розетки, разветвители по типу "Пилота", различные блоки питания и зарядные устройства. Но для таких ламп подойдет не всё. Существуют устройства, которые могут испортить светодиоды. У меня представленная лампа уже вторая, первую я именно так и испортил 2 раза. То есть запитал от USB порта в сетевом разветвителе. Лампа скисла примерно за месяц. Выражается это в том что светодиоды начинают постепенно, по-одному, снижать яркость. Посетовал на китайцев, заменил светодиоды.... снова хватило на месяц. Так что если вдруг какой-то один светодиод вдруг потускнел, немедленно прекратить использование этого источника питания.

 

 

Изменено 12 февраля, 2017 пользователем Valery
Перезаливка фотографии

[THE OLD VERMIN]

Видео к посту №5, о ремонте токопроводящих дорожек.

https://www.facebook.com/hightech.fm/videos/1635481040113233/

[Valery]

Это конечно всё хорошо, но найти такой маркер наверно сможет не каждый. У себя в городе я нечто подобное нашел: http://electronica.bashel.ru/?item=98-12-86 хотя вроде как не именно то, но нечто аналогичное. У китайцев вроде бы нет ничего подобного. У нас такая игрушка стоит 720 руб. У китайцев если и найдется, то дешевле не будет. Серебро оно и в Африке серебро. :)

Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. :)

[Valery]

В продолжение поста, который был перенесен модераторами сюда:

Я тут имею в виду только первый пост той темы.

Как оказалось хорошей растопкой являются магниевые опилки плюс алюминиевая фольга от сигаретных пачек. Сигаретные пачки можно найти в общем где угодно. Хотя можно попробовать и фольгу от других товаров. Видимо имеет место какая-то реакция магния с алюминием. Но какая, не берусь судить, так как тут реагируют не два реагента, а конечно гораздо больше. Как я вижу имеет место более высокая температура чем при одном магнии, а так же бОльшая длительность вспышки. Как правило фольга от сигаретных пачек состоит собственно из фольги, и бумаги, которая тут будет являться топливом.

Видео как всё это выглядит (50,2 Мб): https://www.dropbox.com/s/5r2abkou9on98nw/ognivo_mg%2Bal.mp4?dl=0

 

[Valery]

Где-то выше я писал о том что при помощи термоклея можно заделать какую-нибудь дыру. Сегодня как раз этим и занялся. Я уже делал нечто подобное, а сегодня что-то ну никак. Пробовал три раза, решил оставить как есть.

Может не очень красиво, но зато не надо из чего-то вырезать и вклеивать заплатку.

Что бы сделать такую затычку, нужно найти материал к которому не клеится термоклей. Лучше всего фторопласт, может быть так же полиэтилен или полипропилен, или какой-то другой "скользкий" материал. Для проверки можно намазать выбранный материал термоклеем, дать остыть, а затем попробовать оторвать. Исходя из этого заключить годится материал или нет. Поначалу хотел попробовать текстолит обмотанный тонким пищевым полиэтиленом. Получается нормально, но вот с этими морщинами так и не смог ничего сделать. Ничего другого подходящего дома не нашлось, взял пакет от сушеной рыбы.

Для получения хорошего качества, вот этот скользкий пластик нужно прижать чем-то плоским и ровным (текстолит, стекло, металл, и т.д.), и зафиксировать, например струбциной. После заливки, клей неплохо бы "разжижить" газовой горелкой, или феном, что бы он улегся поровнее. Тогда может получиться буквально зеркальная поверхность. Затычка держится очень прочно, выломать можно только при значительном усилии. Конечно тут лучше было бы применить клей черного цвета, но такого поблизости не нашлось.

[Valery]

Запуск "Лады Гранты" от мобильного зарядного устройства (Power bank).

Пошел сегодня в гараж проведать машину, которая с не очень качественным (кальциевым) аккумулятором простояла две недели на 20и градусном морозе. Сразу подозревал что она не заведется, и что придётся испытать недавно приобретённый Power Bank, приспособленный для запуска автомобилей. Давно хотел заиметь такую штуку, заимел, и вот она пригодилась. Была бы например нужда срочно куда-то ехать, пришлось бы вытаращив глаза бегать по городу с аккумуляторами, или просить кого-то "прикурить". А попробуй "прикурить" машину, которая стоит в гараже передом, и при том что нет специальных проводов. Как говорил один мой знакомый "ни дерьма, ни ложки". А так всё решается довольно красиво и интеллигентно.

Ссылку на магазин, где я купил это устройство, и другие подробности (если кого-то это заинтересует), дам по требованию, что бы не подумали что я занимаюсь рекламой.

Видео как всё было: https://www.dropbox.com/s/tlmeh9vgp0lnri3/Car-start-1.mp4?dl=0

Видео, где я предаюсь философствованиям. Можно не смотреть: https://www.dropbox.com/s/gmj4nw8tqzqqgtt/Car_start-2.mp4?dl=0

Видео имеет низкое качество при просмотре онлайн, такова особенность сервиса. Что бы посмотреть оригинал, видео нужно скачать и посмотреть локально. Но всё равно качество не очень высокое, снимал телефоном, в тёмном гараже. Но понятно в общем что к чему.

Если мне когда-нибудь понадобится место в облаке, то эти файлы будут удалены. Если вдруг видео не откроется, то могу сказать что это работает.

[Loader]

Купил себе аналогичную штуку (даже сумочка похожа) только с названием Wuhai на алиэкспрессе.

[AbraShwabraKadabra]

Может быть те же деньги доплатить за качественный аккумулятор и не париться?

[Valery]

Машина на гарантии, на видео видно, - пробег 11,5 тыс км. Я её стараюсь особо руками не трогать. Так что если вдруг даже какая-то лампочка не будет гореть, то сразу отгоню в автосервис, а тут аккумулятор менять. Если за счет продавца - то я за, только мне уже отказали в этом, заряжай говорят почаще, и всё будет нормально. Если на ней ездить часто, то проблем нет вообще, но мне зимой ездить особо некуда.

Кроме прочего от таких девайсов можно заряжать практически любые устройства питающиеся от USB (2 порта USB по 2 ампера). Можно заряжать некоторые не очень мощные ноутбуки (12,16,19 вольт, ток до 3 ампер). Мой ноут Acer V3 771G как на грех не заряжается, видимо ему маловато тока. Родной БП на 4,7 ампер, 19 вольт.

[Valery]

В сети есть такая информация, что автомобиль можно завести от аккумулятора для шуруповерта. Например:

Скрытый текст

 

Сразу скажу, - я так не делал, но в принципе мало ли что может случиться. Моё мнение по этому поводу:

Самые распространенные аккумуляторы для шуруповертов имеют напряжение 12, 14  и 18 вольт. Лучше если будет 14 и более вольт. Потому что 14 и 18 -вольтовые аккумуляторы начнут заряжать автомобильный аккумулятор еще до того как будет сделана попытка запуска. Потому аккумулятор от шуруповерта нужно подключать не вместо, а параллельно автомобильному, соблюдая полярность, плюс к плюсу, минус к минусу. Провода нужно использовать потолще, ну хотя бы начиная от 2,5 мм2. Лучше использовать толстые провода для "прикуривания".

Это может помочь только в том случае, когда всё исправно, а стартеру только "чуть-чуть" не хватает энергии что бы провернуть двигатель, который среди прочего еще и исправный. Лампочки на панели автомобиля должны гореть, и всё остальное оборудование работать нормально. Машина которая тридцать лет и три года провалялась под забором конечно не заведется. Это же самое касается и запуска от Power Bank'а описанного выше. Он может завести только "живой" автомобиль.

После запуска двигателя, если он вдруг произошел, нужно мгновенно отсоединить аккумулятор шуруповерта от автомобиля. Есть большая вероятность, что этот аккумулятор при таком использовании будет или полностью выведен из строя, или заметно поврежден. Причины, - как очень большой ток отдачи, практически режим короткого замыкания, так и очень высокий ток заряда при работающем двигателе. Что-то подобное можно попытаться сделать только в крайнем случае.

[Valery]

При электро- или радио- монтаже часто приходится иметь дело с одноцветными проводами. Что бы не перепутать их приходится маркировать, вешать бирки, и т.п. Очень удобно это сделать при помощи цветных маркеров:

Обычно я применяю маркеры "Multi marker", хотя можно и другие хорошие маркеры. Обычно я вижу в продаже только четыре цвета, но путем комбинаций цветовых меток можно промаркировать и больше чем четыре провода. Так же очень удобно пометить например плюс и минус. Я так делаю уже давно, и могу достаточно ответственно сказать, что если краске дать время на высыхание, то стереть такие метки невозможно. Метка просто становится немного бледнее, но всё равно остаётся видимой.

Таким образом можно пометить провода со светлой полихлорвиниловой изоляцией. С другими видами изоляции, - полиэтилен, фторопласт, не проверялось.

Ну и не все наверно знают, что маркером можно реально покрасить какую-то небольшую металлическую или пластиковую деталь. За исключением "скользких" пластиков. Сразу пользоваться окрашенной деталью не желательно. После окрашивания нужно дать несколько часов на затвердевание краски. Правда такая краска "боится" спирта, ацетона, и других подобных растворителей.

PS: Сегодня так же видел в продаже желтый, коричневый, оранжевый, и какой-то розово-фиолетовый маркер. Именно маркеры, а не фломастеры. Правда все разных производителей, но все помечены как "перманентные", так что цветов для маркировки в общем достаточно.

Изменено 14 января, 2017 пользователем Valery

[Mercilaud]

Не додумался бы до маркеров

Я бы взял термоусадочную трубку разных цветов.

[Valery]

Вспомнил, что когда-то давно делал хитрый стержень для паяльника, который позволял как выпаивать микросхемы в DIP-корпусах, и другие аналогичные многовыводные детали с выводами расположенными в ряд. Так и собирать припой с плат, и других мест паек. Сам этот паяльник давно уже приказал долго жить, набросал рисунок по памяти.

Паяльник нужен помощнее, где-то 60 ватт, с медным стержнем диаметром миллиметров 6-8. Как доработать напильником видно на рисунке. Если есть тиски и хороший напильник сделать такое недолго. Обычную пайку делаем поверхностью с, выделена красным. Микросхемы выпаиваем синей зоной, прижимая острое ребро к ряду выводов микросхемы. Под микросхему подсовываем отвертку, и поворачивая её вытаскиваем сначала один ряд, потом другой. При некотором опыте микросхема совершенно не повреждается.

Для сбора припоя нужно держать паяльник жалом вверх. Тогда припой с платы сначала стечет на синюю зону, а потом будет капать с места изгиба, отмечено зеленым. Должны быть полностью залужены либо вся загнутая часть, либо хотя бы только места отмеченные синим, красным, и зеленым. В своё время такая штука мне очень помогала, а сейчас не знаю, нужно ли это кому.

[Valery]

Относительно поста от 17 декабря: Я понимал, что этот аккумулятор не переживет эту зиму, как не пережил и прошлую. В общем не потому что плохой, хотя и это тоже, а по большей части от того что машина мало используется, и нет заряда. А так же низкая температура. Прошлой зимой я так же был вынужден поставить другой аккумулятор, а весной вернуть обратно этот.

Была мысля при помощи указанного девайса дожить до весны, и не таскать тяжелый аккумулятор из гаража домой на зарядку (вместо зарядки) и обратно. Повторюсь в гараже у меня нет электросети. Но увы, это мне не удалось. Повторил я этот подвиг еще пару раз, и всё. Слышен только треск втягивающего реле, и больше ничего. Никакие пляски с бубном не помогли. То есть фактически по моим прикидкам это устройство обеспечивает ток не более чем в десяток ампер, при напряжении не более 12,0 вольт. Это может пригодиться если энергии не хватает чуть-чуть. О чем я говорил выше. Так что ни о каких 300 или 600 ампер:

Тут речи и близко нет.

Но как ни странно, я видел на Youtube видео, где человек заводил Гранту от подобного (но не такого) устройства более 10 раз подряд. При чем штатный аккумулятор при том был отключен. Значит его устройство реально выдавало сотни ампер......

И тут я понял что ничего не понял.

Надпись слева-внизу гласит, что устройство имеет ёмкость 18 ампер*час, или 66,6 ватт*час. Но если подумать 66,6 ватт*час это совсем немного. Если разобраться, то что такое ватт? Ватт это вольтампер. То есть мощность в 1 ватт имеет цепь по которой протекает ток в 1 ампер, при напряжении 1 вольт. Если принять напряжение равным 12,0 вольт, то при указанной мощности устройство способно выдавать 5,5 ампер в течении часа. Ну вот это уже где-то близко к правде.

Я это устройство не разбирал, но что-то мне подсказывает, что там внутри 3 или 4 литиевых аккумулятора типопоразмера 18650, с ёмкостью 5000 maЧ, соединенные последовательно. (Если просуммировать их ёмкость, то и получится что-то близкое к заявленным 18000 maЧ, да и напряжение зарядного устройства о том же говорит). Крокодилы вероятно подключаются напрямую. Повышающий преобразователь работает на выход для ноутбука, понижающий - на USB.  Теперь становится ясно почему ноутбук от него не заряжается. Вот и всё.

Не спорю, вероятно есть подобные Power Bank"и способные самостоятельно провернуть стартер, но мне видимо не повезло. Или я опять ничего не понял.

[Valery]

Не знаю все знают, или не все, но трубки, (тубы, банки), от шипучих таблеток вполне можно использовать в качестве корпусов для различной небольшой аппаратуры, всяких переходников, и т.д. и т.п.

Я давно собирался сделать достаточно мощное автомобильное зарядное устройство для смартфона, а то что-то перебрал их кучу, и не встретил адекватного. Или не заряжают, или смартфон на них ругается.

В пробке содержится вещество для поглощения влаги (скорее всего силикагель), см. рис. 1, по стрелке. Нужно аккуратно вскрыть затычку, и высыпать его. После чего убрать всё ненужное. Трубку можно резать просто ножницами как угодно (рис. 2). Собираем схему, устанавливаем 5,0, вольт. (рис. 3). Готово (4).

Трубку можно раскрасить, или обклеить цветным скотчем как угодно. Если устройство внутри греется, то нужно насверлить отверстий. Как-то так.

[Valery]

Иногда могут потребоваться мощные низкоомные резисторы, сделать их можно из проволоки с высоким удельным сопротивлением, лучше всего конечно из манганина или константана, но если их нет, в некоторых случаях может подойти и нихром.

Нихромовую проволоку найти гораздо проще, например можно купить спираль для открытой электроплитки, и отрезать от неё (спирали) кусок с нужным сопротивлением. При отмеривании куска нужно помнить что шнуры у мультиметра так же имеют некоторое сопротивление, на величину которого нужно давать поправку.

Нихром паяется очень тяжело, и потому сделать всё попроще можно примерно так:

Слева - резистор на 3 ома, справа - на 1 ом. Батарейка дана для масштаба.

Конечно можно найти и более миниатюрные клеммники, но мне попались вот такие. Так же для выводов понадобятся кусочки хорошо паяющейся проволоки, например от ненужных резисторов или других деталей. Теперь резистор можно использовать как угодно, хоть впаивать в плату. Концы нихромовой проволоки перед зажиманием в клеммнике лучше свернуть вдвое.

Нихромовая проволока не изолированная, нужно следить что бы витки не касались друг друга. Или проволоку можно отжечь. Для этого подключаем резистор к источнику питания, накаляем докрасна и ждем несколько секунд, пока не появится такой желтоватый или коричневатый налет.

У нихрома в отличие например от константана есть неприятная особенность, - у него высокая зависимость сопротивления от температуры, так что при нагреве сопротивление может уплыть. Это может оказаться важным например при изготовлении точных шунтов для амперметров.

PS: Демонстрация ухода сопротивления у нихрома:

Верхнее фото, - сопротивление спиральки 1 ом (вместе с проводами конечно). Нижнее фото, - при нагреве сопротивление выросло до 1,5 ом. Таким образом нихромовые резисторы можно использовать там, где не будет их нагрева, или он будет незначительным.

В принципе из нихрома наверно даже можно делать высокотемпературные термометры сопротивления.

Изменено 26 марта, 2017 пользователем Valery

[Valery]

Простое приспособление к мультиметру, щуп для измерения тока между какими-то подпружиненными контактами. Например для измерения тока на аккумуляторах, установленных в зарядное устройство, либо батарейках установленных в кассету, например в какой-то аппаратуре.

Сам щуп сделан из двустороннего фольгированного текстолита толщиной 0,8 мм. Полностью в сборе щуп показан на первой фотографии. На второй - идет замер тока заряда аккумулятора. Лучше использовать предел мультиметра "10А", так как на этом пределе сопротивлением шунта встроенного в мультиметр можно пренебречь. На пределах 200 mA и меньше сопротивление шунта уже больше, и может вносить искажение в измерения. В данном случае - снижать ток. На третьей фотографии видно как я подключил щуп. Можно его установить с любой стороны батарейки. Или между батарейками если они соединены последовательно - в любом удобном месте.

При отсоединении мультиметра контакты щупа нужно закоротить, что бы зарядка или что-то другое могли продолжаться. Не допускается работа такого устройства на высоком напряжении, так как оно не обеспечивает должную изоляцию.

[Valery]

Решил приделать "крокодилы" к шнурам для мультиметра, без переделки самих шнуров, о чем я уже говорил выше.

Всё нужное для этого: Сами шнуры, крокодилы, и латунные трубки от поломанной телескопической антенны (1). Так же понадобится паяльник с принадлежностями и некоторый инструмент.
Сначала надо замерить длину оголенных частей щупов, заготовки надо отрезать примерно такого же размера. После окончательной сборки они могут быть подогнаны по месту. Я не стачивал сегмент, о чем писал выше, я просто взял микродрель и сделал продольный пропил (2), а потом аккуратно обжал трубку плоскогубцами до нужного диаметра. Трубка должна налазить на щуп с натягом, об этом я уже говорил. После чего нужно припаять трубку к разъему постаравшись не запаять паз, иначе трубка не будет пружинить. Если трубка не паяется, то нужно содрать надфилем хромировку. Собственно и всё (3). У такой конструкции есть один минус, - большая масса щупа, и на ту деталь к которой он подключен будет действовать усилие на излом (4). Так же такой приспособой нельзя пользоваться для измерения высокого напряжения.

[Valery]

Как известно дым образующийся при пайке здоровью не особо способствует. Припой содержит свинец, а флюсы в наше время могут содержать вообще неизвестно что. И очень часто так бывает что человек наклоняется над местом пайки и дым поднимается прямо в лицо. Что бы этого избежать можно использовать вентилятор. Общую задымленность помещения он не уменьшит, но паять становится приятнее, если так можно выразиться. Нужно сделать или найти в продаже маленький вентилятор небольшой мощности. Это может быть компьютерный вентилятор на 5-10 см поставленный на какую-то подставку, либо USB вентилятор на подставке. В первом случае потребуется блок питания на 12 вольт. И хорошо бы сделать какой-то регулятор напряжения примерно в пределах 5-12 вольт. Поток воздуха нужно направить так, что бы он отдувал дым в "безопасную" сторону, не давая подняться до лица. Примерно как-то так:

Дуть прямо на место пайки так же не желательно, это может охладить паяемые детали и затруднить пайку.

У меня в свое время такое устройство было, правда там использовался вентилятор на 220 вольт, от какого-то оборудования, который давал сильный поток воздуха и его приходилось ставить на большом расстоянии, что занимало место на столе. Наверно снова сделаю себе такую штуку.

[Valery]

Еще одна несложная приблуда для радиолюбителя, - тестер стабилитронов, а так же и других диодов. Показывает падение напряжения на измеряемой детали.

Питание проверяемого стабилитрона у меня осуществляется стабильным током, который обеспечивается микросхемой LM317, и очень мало зависит от напряжения питания. У меня используется LM317LZ в корпусе ТО-92 (как транзистор). Хотя можно поставить и "большую" LM317T (корпус ТО-220). Цена у них не особо отличается. Ток был выбран примерно в 5 mA, как более-менее приемлемый для большого числа стабилитронов и других деталей. Устройство не имеет собственного источника питания, и питается от лабораторного блока питания напряжением 15-30 вольт с током не менее 100 mA. Для отображения показаний используется измерительный модуль - вольтметр, со шкалой 9.9999 (или 99.999). Вольтметр питается от обычной "кренки" 7812 на 12 вольт. Микросхема обычная, "большая", так как модуль (точнее светодиодный индикатор) может потреблять заметный ток. Радиатор на микросхему не установлен, она не греется и так. Я применил указанные детали потому что они у меня были. Проверяемая деталь подключается к прибору при помощи панельки (кроватки) для микросхем. Диод VD1 защищает схему от возможной переплюсовки. Естественно это всё не особо критично и может быть решено по-другому.

Схема:

Фотографии:

Слева - внешний вид. В середине - подключен советский стабилитрон КС168, справа - подключен светодиод.

При включении прибора, если ничего не подключено к клеммам, вольтметр должен показать напряжение немного (на 2-3 вольта) ниже чем напряжение питания, это нормально.

Стабилитроны:
Для проверки стабилитрона, следует его подключить катодом к плюсу, анодом к минусу. То есть как бы против направления тока. Вольтметр должен показать напряжение стабилизации стабилитрона. При условии что напряжение источника заметно выше чем напряжение измеряемого стабилитрона. Допустим стабилитрон у нас на 12 вольт, значит напряжение выставляем где-нибудь 18-20 вольт.
Если поменять полярность, стабилитрон откроется "напрямую" и вольтметр покажет напряжение около 0,5-0,7 вольта. Если всё так, то стабилитрон исправен, его напряжение теперь известно. Не редко встречаются двунаправленные стабилитроны, вольтметр будет показывать их напряжение стабилизации при любой полярности.

Диоды:
Включить диод анодом к плюсу, катодом к минусу, то есть по ходу тока. Вольтметр должен показать примерно 0,5-0,6 вольт для выпрямительного диода, и примерно 0,3-0,5 вольта для импульсных диодов и диодов Шоттки. Примерно так же поведет себя и германиевый диод. Если поменять полярность, напряжение на вольтметре не должно уменьшиться, разве что на несколько милливольт, за исключением германиевого диода, который создаст более заметное падение из-за большого обратного тока свойственного этому материалу. Таким образом можно будет примерно прикинуть тип и материал диода.

Светодиоды:
При включении в прямом направлении светодиод загорится, и вольтметр покажет собственное напряжение светодиода, которое тоже можно считать напряжением стабилизации. При обратном включении не должно быть заметного падения напряжения на вольтметре.

 

[Valery]

Есть такое косметически-гигиеническое средство - масло (не крем) Johnson's Baby Oil, у меня пузырек завалялся с древних времен, все наклейки уже отлетели, но выглядит так:

Как показывает многолетний опыт - это просто идеальное смазочное масло для бытовых целей. Может и не только бытовых.

Два примера:

Есть у меня напольный вентилятор Atlanta купленный где-то в середине 90х. Спустя какое-то время после покупки он начал рокотать и подклинивать, решил я его смазать. А времена были дикие, под видом силиконовой смазки купил какую-то байду. В результате вентилятор заклинило намертво. То есть плоскогубцами вал прокрутить можно, но сам не работает. Чем я его только не пытался "размочить", и WD-40, и керосином, толку ноль. Так он и провалялся лет 10, пока мне на глаза не попалось это масло. В результате вентилятор работает по сей день, совершенно бесшумно и беспроблемно несколько лет. В жаркие времена бывает и круглые сутки работает.

Начал у меня как-то подклинивать дверной замок, то есть вставляешь ключ, поворачиваешь, ключ не поворачивается, после нескольких попыток повернется. Смазал ключ этим маслом, вставил в замок, несколько раз провернул, - нет проблем уже пару лет.

По всей видимости это масло теперь выглядит как-то так: http://irecommend.ru/content/dzhonson-bebi-maslo

[Teddy_Bear]

А вентилятор ты разбирал перед смызыванием? У меня уже три штуки таких невращающихся накопилось. А разобрать толку не хватает (или лени лишка).